dica para placas feitas com papel couche

[designermx2]

Esse lance das 4 cores é verdade. Uso Illustrator, mas o efeito é o mesmo. Quando você usa carga nas 4 corres, vc força a impressora a imprimir assim, ficando uma camada mais grossa. Outro recurso para quem não sabe usar os programas, é na hora da impressão. Algumas impressoras tem a opção de "imprimir preto nas 4 cores" Vi isso em algumas Hp´s a laser, inclusive a minha. Vou fazer um teste com estes papeis que o paultz falou... vou misturar a experiência que adquiri com laser e os testes que já foram feitos aqui com sucesso e ver se tem algum método que não seja demorado (falo isso p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) eu n acho mais estes ferros antigos, apenas uns que desligam quando chegam a uma determinada temperatura) e isso atrapalha. Já fiz experiência até com acetona e ferro e tive um resultado aceitável, uma vez que meu teste (faço sempre nos extremos) foi em uma chapa de alumínio piso de ônibus, sem limpesa (esfreguei o dedo gorduroso de propósito e nem lixei a superficie. Acredito sempre que se em situações extremas eu conseguir um resultado X, na situação ideal terei um mínimo de X ao quadrado. Vamos fazer uns testes mais e ver se agente consegue algo. Vou ver esse lance do couchê ficar mais grudento (acho que vc fala no derretimento do revestimento). É o brilhoso ou o fosco? A impressão gráfica no fosco fica mais bonita p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) o tonner parece sair do papel, mas no caso da transferência, você não disse se era o fosco ou brilhoso.

v l w (moderador, peço que me suspenda do fórum)
Mensagem MescladaSó para completar... quem quiser ver como uso a impressão a laser para dar acabamento aos meus amps, tem no fórum, mas coloquei no link http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=919.15. Acho legal o forum, principalmente este onde as pessoas manjam prakas de diversas áreas e logo temos um local para todos os tipos de informação, desde dúvidas de noobs em eletrônica valvulada e geral como eu (principalmente valvulada) como de montagem e acabamento (onde espero contribuir cada vez mais). Quando eu terminar meu novo case, estarei colocando um tutorial completo aqui, inclusive o que está hoje em madeira neste tutorial, vai virar acrílico de 15mm. Espero que fique bom, pois desde a caixa (onde estudo freneticamente) quanto o cabeçote (onde tmb estou estudando o design ideal, estarão com passo a passo de como foi pensado, projetado e executado. Quem sabe não lanço uma linha especial ai no mercado só com esse tipo de design (incluíndo acabamentos e reformas para os que já existem e querem costumizar).

[Jairo]

É o brilhoso ou o fosco? A impressão gráfica no fosco fica mais bonita p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) o tonner parece sair do papel, mas no caso da transferência, você não disse se era o fosco ou brilhoso.

Até agora só usei o brilhoso

[designermx2]

Vejam aqui o tipo de papel...
http://www.py2bbs.qsl.br/etiquetas.php

Outra coisa, esse cara faz pci e corroe com ácido (eu ia fazer este teste, mas ele já deu o caminho das pedras). Quanto ao molhar o papel em alcool para n escorregar, eu tava fazendo assim e gruda bem, principalmente depois de aquecido....


Fica aqui o link com os 3 métodos que ele usa... se for para usar, vou preferir o terceiro sempre.

http://www.py2bbs.qsl.br/pci.php

[Jairo]

Eu coloco o desenho a ser transferido na placa e seguro com os dedos mesmo (usando uma luva grossa para evitar queimaduras), com bem pressão. Passo primeiro o ferro na metade da placa. Quando o papel fixa eu passo para a outra metade. E quando eu coloco a placa na água, em 95% por cento das vezes o papel solta sozinho.

[designermx2]

Essa semana que vem compro as placas, espero chegar e depois coloco aqui um tutorial com vários métodos e resultados (assim vocês não ficarão com dúvidas sobre o que poderia ser feito).... vão ver os testes feitos e resultados... isso ajudará a criar um check list e um monte de opções... as que funcionarem, agente faz um resumo no final e explica... quando o pessoal entrar... vai ver que foi feito quase todo tipo de teste e já vai no que lhes convir sem ficar pensando se poderia fazer diferente...

[designermx2]

Para quem interessar possa (sempre quis usar dessa forma)

Soluções Corrosivas

Percloreto Ferro

Apresenta o inconveniente de manchar todos os objectos exteriores se existir um acidente.

Os amadores de eletrônica normalmente utilizam um banho formado por 500 gramas de percloreto de ferro diluído num litro de água e ligeiramente aquecido a 45°C para atuar mais rapidamente, outros usam ácido nítrico a 65% diluído numa quantidade igual de água.

Solução água oxigenada com ácido clorídrico ou ácido muriático (Xixi do hulk)

Nesta solução tem de existir uma cuidado extremo com os ácidos na sua preparação.

1 parte de água oxigenada (peróxido de hidrogênio)130 volumes. Caso não encontre, utilize a água oxigenada encontrada nas farmácias mas não use a cremosa.

1 parte de ácido clorídrico ou ácido muriático

4 partes de água. Se utilizou a água oxigenada da farmácia, não adicione água.

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Banho de prata para a placa

Este banho de prata evita que o cobre oxide criando cortes nas pistas dos circuitos.
A fórmula:

(para 50 mL de solução: recalcule para quantidades maiores.)

* 50 ml de água destilada (H2O).
* 2 g de nitrato de prata (AgNO3)
* 1 g de cloreto do amónio (NH 4Cl)
* 5 g de carbonato do cálcio (CaCO3)
* 4 g de tiosulfato do sódio (Na2 S2O3)

Como fazer a solução:

* Dissolva 2 gramas do nitrato de prata em 50 ml de água desmineralizada ou destilada.
* Misture 1 grama do cloreto do amônio, 5 gramas de carbonato de cálcio e 4 gramas de tiosulfato de sódio num recipiente e adicione-os à solução.
* O carbonato do cálcio é necessário quando existe a necessidade de friccionar um objeto com a solução em vez de mergulhar na solução (é a opção ideal para as placas de circuito impresso).

Utilização:

* Com a solução pode pratear o cobre, o bronze ou objetos de zinco.
* Limpe o objeto que pretende pratear completamente com um pedaço de pano (um objeto muito oxidado pode ser limpo com o ácido nitrico)
* Deixe o objeto num tanque com a solução aproximadamente por 2 minutos (ou friccione com um pano embebido por alguns minutos).

Atenção: A solução não é muito estável, devendo ser preparada e usada no mesmo dia. Cuidado ao preparar a solução pois o nitrato de prata, em contato com a pele, reduz a prata metálica produzindo mancha escuras. Não é tóxico mas corre o risco de ter suas mãos cheias de pintas pretas que desaparecem após alguns dias.

FONTE: http://poluidor.blogspot.com/2009/09/confeccao-de-placas-de-circuito.html
Mensagem Mesclada
  ATENÇÃO

Lembrando que não existe nenhum incentivo por mim ou por parte do forum em realizar estes processos. Os mesmos estão citados aqui para conhecimento e não devem ser feitos por pessoas sem qualquer experiência no manuseio deste tipo de trabalho e cuidados específicos como roupas apropriadas, máscaras de gás,  luvas de proteção, botas de borracha, avental emborrachado e óculos de proteção, além de toucas para cabelo, além de área muito bem ventilada. Isto é o mínimo necessário e não nos responsabilizamos pelos que utilizarem os métodos com insucesso ou problemas de qualquer natureza!  
Mensagem MescladaOutro tutorial completíssimo e interessante...

http://www.pcadfacil.com.br/placa_de_circuito_impresso.html

A melhor remoção de papel que existe!

[plautz]

Designer.

Editei seu post para retirar uma parte que é completamente errada. Melhor dizendo, incompleta.

Fiquei tentado a remover o post inteiro, mas preferi alertar todos aqui.

Os procedimentos acima, (como bem dito por você também), podem perigosos. A solução de ácido clorídrico com água oxigenada libera gases altamente tóxicos, e a solução do "pratex" é tóxica em virtude do nitrato de prata.

Observações:

1) Não é que água oxigenada da farmácia funciona. Depende também da concentração do ácido clorídrico. Toda água oxigenada funciona sendo que a concentração influencia na velocidade da corrosão: quanto mais concentrada, mais rápida a corrosão. O mesmo vale para o ácido clorídrico.

2)

Outro tutorial completíssimo e interessante...

http://www.pcadfacil.com.br/placa_de_circuito_impresso.html

A melhor remorção de papel que existe!

Acredito que seja remoção, certo?

Veja isso aqui.

E já descobri papel mais fácil ainda de tirar (na verdade sai praticamente sozinho).

[designermx2]

Isso mesmo Plautz,obrigado pela ajuda. Já modifiquei e fiz a correção da palavra, no entanto eu alertei abaixo que era necessário um material para segurança (incluindo máscara) e local arejado. Por isso que coloquei aqui. Perdão se não deveria ter sido colocado e se necessário, pode remover o post inteiro. Coloquei abaixo um link com um cara fazendo passo a passo e coloquei as fontes para não ferir as regras do fórum.
Mensagem MescladaQuanto ao vídeo eu já havia assistido, mas não sei qual o papel que você fala. Vou fazer o teste de transferência com o encerado que usei da folha de etiquetas (sem etiquetas). O mesmo sai até com o dedo se esfregar um pouco... Como meu material ficou na receita (nota dentro da embalagem) isso me atrasou, mas na terça tenho novidades!

[plautz]

Quanto ao vídeo eu já havia assistido, mas não sei qual o papel que você fala.

Olha a descrição do vídeo:

"Transferência de layout de PCI usando papel glossy da marca System 150g/m2."

Esse do vídeo é papel para jato de tinta, usada na impressora laser.

O papel que disse que sai mais fácil é o da filipaper 180g/m2, próprio para impressão laser, e depois de uns 3 minutos na água sai sozinho.

O papel de etiqueta é bom, mas não é qualquer impressora que puxa ele. E quando puxa, não é qualquer impressora que imprime corretamente.

Além do que, com papel de etiqueta, a possibilidade de "alargamento" da trilha pela pressão é enorme.

Pode deixar o post aí. Você citou as fontes e também alertou sobre os perigos.

Abraços.

[designermx2]

é verdade... não sei se vai haver o borrão ou alargamento (provavelmente sim). Imprimir eu consegui, só vou testar p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) pode ser melhor pra mim... mas não deixarei de testar outros métodos. você viu que o cara molha um pouco o papel impresso com alcool antes de aplicar o ferro? ele diz que tem a impressão de ajudar... vc testou? pode informar o resultado (caso tenha testado)?

[plautz]

Testei.

No meus testes, não ajudou nem atrapalhou: ficou na mesma.

Abraços.

[designermx2]

Outro vídeo interessante onde o cara usa o papel base de vinil (adesivo de plotagem). http://www.youtube.com/watch?v=jYGhgsMWY2w&feature=related

O tempo acho que é relativo ao clima , ferro, etc... mas serve como base.

Já esse é um processo bem limpo, mas não sei quais os produtos (ficou ruim de entender... mesmo parando o vídeo). Mas acho que é persulfato de sódio.
http://www.youtube.com/watch?v=8NhNsNw5BfU&feature=related

Super legal
Mensagem MescladaBem, vamos lá...

Imprimi um layout do blues breaker em alguns testes. Vou enumerar e estou neste exato momento corroendo a placa com o novo ácido.

1 - Impressão:

 1.1 - Impressão em papel de etiqueta com tonner recarregado: Neste processo, utilizei a hp2600n que imprimiu na folha o layout, mas o tonner carregado não adere muito bem (borra um pouco).
 1.2 - Impressão em papel de etiqueta com tonner original utilizando uma konica minolta: Muito bom, o processo foi tão bom que nem precisei de água para retirar o papel. O problema neste tipo de papel, é que ele é tão liso que dificulta manter a passagem de ferro sem mover (precisa colocar o papel passando da placa e prender do outro lado com fita dupla face (pode complicar se a goma ficar no lado contrário, tendo que utilizar solvente para remover.
 1.3 - Impressão com papel couchê (sem saber marca), com 150g brilhoso. O mesmo funcionou com o tonner não original, mas tive que fazer a prensa, depois soltei um pouco e deixei esfriar (para o tonner enrigecer) e depois passei ferro novamente. Assim que terminei, coloquei em água gelada (da geladeira mesmo) com sal e sabão. Este processo facilitou  a escamação do papel, mas as fibras e o verniz do papel ficaram presos no toner onde uma escovinha de dentes resolveu o problema. Como o tonner não era original (essas horas agente vê p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) o caro é melhor), não poderia fazer força e fiquei uns 7 minutos escovando. Ainda assim precisei retocar depois, já que a escova rompeu pequenas linhas e quinas (nada que prejudicasse o funcionamento da placa).
 1.4 - Papel couchê, utilizando a Konica Minolta com tonner original -  Esta foi a melhor de todas. O mesmo papel acima, com a mesma remoção, mas desta vez consegui usar a escova que uso para lavar tênis (aquelas de nylon , nem sei como escreve) e com força relativa eu consegui remover e quase não feri o toner. Apliquei força de lavagem de sujeira grossa no tênis, ou seja... ficou muito bem presa! Errei apenas nessa impressão quando esqueci de espelhar o nome da placa e a marquinha que coloco para identificar meus pedais. eheh.

Essa 1.4 estou usando agora para fazer o Blues Breaker!

Os testes de ácidos e consentração estarei fazendo esta semana e postando aqui os resultados (não citarei marcas, apenas consentração e tempo).

[designermx2]

Galera, novidades:

Teste com papel 75g da suzano (os mesmos usados anteriormente nos meios acima). Com esse papel devemos ter alguns cuidados, mas tenha certeza que teremos bons resultados.
Com este papel, eu estava conseguindo colocar uma definição tão alta, que consegui escrever duas letras em um milímetro e transferir isto para a placa! Incrivelmente alta a definição, mas vamos ao processo.

Pelo papel ser mais fino, eu não utilizei a potência do ferro como antes que estava no penultimo nível. Agora usei ele na metade. Outra coisa é que precisamos aplicar menos pressão, lembre-se que o papel é mais leve. Se colocar a temperatura mais alta, vai borrar na hora de aplicar, pois o tonner vai derreter muito junto com o verniz e melar tudo. (fiz o teste também).
O tempo que passa o ferro também é menor.Reduzi na metade!

Vantagens desse processo foram:

Maior definição (já que o papel mais fino permite que o ferro passe sua ponta em áreas detalhadas e dê para enxergar o tonner quando ficar fixando na placa).
Economia de energia (menor temperatura e menor tempo).
Segurança maior no processo, já que temos mais garantia que trilhas mais finas estão sendo transferidas.
Mensagem MescladaSe não tiverem prática ou estiverem receiosos, façam o teste com o papel 120 para depois ir reduzindo. Temos de 60 (que n vou testar) até 180 (que também testei com sucesso).

O papel mais fino facilita inclusive a retirada, mas tive a impressão que o papel mais grosso fixou menos o tonner.Pode ser apenas impressão , ok?

Quanto ao ácido, só tive a opção de usar a água oxigenada com volume 10. Infelizmente é ralinha e não corroeu rápido mas existem umas manhas para acelerar.

Coloquei no sol e o que ontem uma placa eu corroí em 3 horas com ela parada, hoje eu fiz isso em uma hora (na hora de intervalo do meu trabalho) e foram três placas. Além de colocar no sol, percebi que mexendo periodicamente isso ajudou bastante. Acho que podemos fazer um agitador automático para não usar um ácido tão consentrado ou até mesmo agilizar o processo. Mas isso deixo para assunto posterior.
Por ter um volume menor na água oxigenada, para ter a corrosão de forma mais eficiente, tive que colocar o material todo em proporções diferentes do que recomendam na net. Como o recomendado é uma solução de peróxido de hidrogênio diluída em volume de 1/25  e eu tinha 1/10, eu tive que mais que dobrar o uso da água oxigenada em relação ao ácido e não coloquei mais água. Ou seja... precisei colocar cerca de 40ml de água oxigenada para 15 de ácido! A água oxigenada é quem define a intensidade do ácido, não o ácido!

[Fusion]

Galera, dando uma revivida no tópico (sei que a galera hoje em dia está usando métodos bem mais avançados, mas, comecei a deixar só agora o canetão). Gostaria de saber qual é a gramura (grama, peso, etc) que voces melhores tiveram resultado. Tentei com 150 mas os resultados não foram muito bom. Tentei tambem com transparencia, os resultados foram um pouco melhores, mas muitas trilhas chegam a borrar.

É melhor quanto maior a gramura ou menor? Ou independe disso?

[designermx2]

Tenho novidades e assim que puder eu coloco aqui um método que pra mim ficou perfeito e super fácil de fazer, porém, mais trabalhoso... quer que eu poste?