Boa tarde, Laerte, tudo bem?
Construí algumas guitarras, e vou tentar te ajudar como posso. Suas perguntas estarão em negrito seguidas de meus comentários. O post é longo, mas eu tentei ser o mais informativo possível - já estive na situação que você está agora, um dia, no passado quase distante. rs
Iniciando esta empreitada gostaria da opinião dos mais experientes.
Quais ferramentas é necessário que eu compre e de quais marcas? Já possuo uma furadeira de bancada e sei que terei que comprar uma serra tico tico e lixas próprias para luthier.
Existe mais de uma forma de fazer uma guitarra. Quase todas elas utilizam furadeiras de bancada, então esse problema você já tem resolvido.
Um método que utilizei muito é imprimindo o projeto em moldes em MDF (se você quiser gastar mais e fazer moldes em placas de plástico cortadas com CNC, melhor), onde colo o projeto impresso em escala 1:1 (normalmente numa plotter).
A partir daí corto o molde, e então uso ele colado com fita dupla face pra guitar a tupia.
As ferramentas para fazer com esse método são:
- Serra tico-tico (para corte do molde e corte “rústico” do formato da guitarra);
- Tupia (laminadora serve mas de coluna é melhor) para fazer cavidades, neck pocket, e até mesmo o contorno da guitarra com os moldes.
- Fresas para a tupia que possuam rolamentos superiores e/ou inferiores, que possam deslizar no molde e ir copiando abaixo na madeira o formato do molde. Eu compro as minhas no site do Tools Today.
- Grosa e lima: para fazer contornos anatômicos do corpo assim como entalhar o contorno de trás do braço;
- Lixas: específicas para madeira (as brancas) mas lixa-massa serve (as vermelhas) em grãos diversos, como 80-120-220-360, lixando progressivamente para obter um bom acabamento;
E ainda é bom ter uma serra para cortar os slots para os trastes. Existem serras específicas pra luthieria; existe o serrote japonês; e é possível limar as laterais de uma serra de cortar ferro (essas que vão num arco) a uma espessura em torno de 2/3 de mm. É o método mais barato, aumenta um pouco o esforço em madeiras muito duras, mas para iniciar sem gastar demais dá.
Qual madeira é mais adequada? Sei que no modelo jazzmaster o corpo é de alder, o braço de maple e a escala de rosewood. Na guitarra elétrica de corpo sólido a ressonância das cordas com a madeira é negligível. Embora ela produza algum som se tocada desplugada, o som que sai no amp mesmo é resultado da interação das cordas com os captadores e posteriores circuitos por onde esse sinal passa.
Minha sugestão é:
Para o corpo: utilize madeiras leves, de densidade média-baixa, boa trabalhabilidade e bom acabamento. Marupá é ótimo para isso mas cedros (rosa, cheiroso, curupixa, timbaúva) também são macios (embora mais pesados).
Para o braço: utilize madeiras com boa estabilidade mecânica, ou seja, rígidas. A gama de escolhas aqui é muito grande: muiracatiara, jatobá, tauari branco, jequitibá rosa, jacarandás, pau ferro... a questão fica sendo estética.
Para a escala: madeira com boa estabilidade mecânica como no caso do braço; madeiras que dão bom acabamento depois de lixada (roxinho por exemplo chega a ficar vítreo e refletir); e madeiras que são boas para colagem (ipê por exemplo, pode ser um tanto difícil de obter uma boa colagem sem colas de excelente qualidade como Titebond Original).
Como depois de várias experiências concluí que o braço é o fator principal para o timbre da guitarra, vou manter o maple no braço. Mas e a escala? Me falaram sobre o jacarandá, é próximo ao rosewood? Rosewood é o nome em inglês do Jacarandá.
Em minha opinião o fator principal do timbre da guitarra –atendo-se somente a essa parte da cadeia que o som percorre – são:
- Captadores: cada modelo possui suas caracteríticas de indutância e pico de ressonância que afetam seu caráter sonoro;
- Circuito onde os captadores estão: valores de pots, capacitores do circuito de tonalidade, estes podem influenciar a resposta do timbre da guitarra de maneira bastante audível.
- Comprimento da escala: o comprimento da escala afeta a tensão o qual uma corda terá de ser submetida para que uma vez afinada dê uma determinada frequência. Quanto mais longa a escala, mais tensão sobre a corda é necessária para que a corda 6 dê um Mi a 82Hz.
Dizendo de modo simples, uma Stratocaster com sua escala de 25,5” precisa de mais tensão na corda para emitir a mesma frequência do que uma Les Paul que possui escala de 24,75”. Essa tensão maior influencia o “ataque” da nota deixando-o mais rápido, donde quanto maior a tensão, mais a sensação de som “estalado” assim que tocada. Escalas longas dão ataques mais definidos, enquanto escalas mais curtas dão ataques mais lentos e “gordos”. A PRS procurou um meio termo entre o comprimento de escala da Fender e da Gibson provavelmente porque suas guitarras pretendiam já ser um meio termo entre ambas ou “melhor de dois mundos”.
- Calibre da corda: o calibre da corda afeta a tensão (quanto maior o calibre maior a tensão necessária na corda para atingir a frequencia ou afinação como preferir). Um set de cordas “0,011” terá um som mais robusto e “direto”, enquanto um set de “0,009” terá um som mais delicado e mais propenso a exibir o “toque de sino”. Pessoalmente uso 0,010 para ter o melhor de ambos mas gosto muito de sets híbridos 0,052-0,010 para ter um grave mais robusto e menos percussivo.
A influência da madeira no timbre é negligível, não detectado em estudos, e seguramente não seria percebida em testes cegos. Foque o design de seu instrumento nos parâmetros mais relevantes, seria meu conselho. Em minha opinião um bom design de guitarra deve observar as seguintes características:
- Ergonomia;
- Equilíbrio (bom design do corpo e boa relação de peso entre corpo e braço para que fique estável tanto para tocar sentado como na correia);
- Estabilidade da afinação;
- Durabilidade: escalas que não descolam, corpos que não abrem, boa fixação do braço (bolt on serve, mas uma má escolha de madeiras resulta em “rosca espanada” e consequente folga no aparafusamento do braço!) etc.
E o corpo? estive pensando em Freijó. Provavelmente comprarei da RDC Guitar as madeiras, a menos que haja algum vendedor em Porto Alegre com preços mais atrativos.
Alguma outra dica que devo seguir? Sei que o projeto é muito complicado, mas tenho que tentar, se não der certo o máximo que vai acontecer é eu ter uma lenha bem cara para minha lareira.
1. Vale a pena fazer um braço de marfim ou devo investir no maple? Vale.
Se escala clara é uma absoluta necessidade estética, outras opções são grápia (mais amarelhinha, tipo vintage), ou tauari branco (mais branco como maple).
2. Alguém tem alguma dica de algum lugar para comprar escala de pau ferro? RONAY.
3. Alguém tem a planta da jazzmaster? Provavelmente tenho aqui em algum lugar.
4. Estou pensando em trocar a ponte fixa da jazzmaster por uma tuneomatic da guitarfetish, aquela que vem com saddles de aço. Será que terei problemas com a curvatura do braço? http://www.guitarfetish.com/XGP-USA-Gibson-fit-Nickel-Tuneomatic-Bridge-BRASS-Saddles-OUR-BEST_p_4229.html
Não. Bom, com pontes tune-o-matic há três caminhos:
- Fazer o braço com encaixe angulado, mesmo que não seja carved top (como as Les Pauls de tampo chato). Dificuldade: média-alta
- Não fazer o neck pocket muito fundo: dessa forma, o braço senta mais alto no neck pocket e elimina a necessidade de um ângulo, e irá funcionar do mesmo modo que uma ponte de tele ou strato, apenas vai ficar mais sobressalente em relação ao corpo. Dificuldade: baixa
- Fazer o neck pocket na fundura das stratos e teles, mas fazer um recesso para instalar a tune-o-matic mais fundo pra dentro do corpo (pesquise “recessed tune-o-matic”). Dificuldade: média
Todas as três formas funcionam e são questão de gosto.
5. Já o tremolo. Será que o existente no guitar fetish fica devendo para o fender original? (http://www.guitarfetish.com/JazzmasterJaguar-style-floating-tremelo-system-with-arm_p_4514.htmlNão saberia responder.
Bom, proximo passo é comprar uma serra tico tico para cortar o corpo, comprar um pedaço de maple e uma escala de pau ferro. Recomendo começar pelo braço, para depois não ter que sambar demais na hora de alinhar o encaixe do neck pocket! Aprendi essa do jeito difícil, confie.
Outra coisa, existe muita diferença de qualidade para tensores?Olha, tensores de ação simples funcionam muito bem. Tenho guitarras com eles e não dão problema algum.
A questão prática mesmo é a seguinte: as cordas devem ter força o bastante para “puxar” o braço e dar uma curvatura, de modo que o único trabalho do tensor seja opor essa curva. Assim o tensor simples funciona bem.
Se o braço for muito grosso, a escala espessa, e usas encordamento muito leve, pode ser que a tensão das cordas afinadas não seja o bastante para puxar o braço, e então não permitirão alívio no ajuste do braço, ele ficará reto ou até mesmo curvo para trás. Nesse caso o tensor de ação dupla poderá forçar esse alívio, essa concavidade na superfície da escala.
No entanto se usas encordoamentos como 0,010, não fará um braço muito grosso, e não fará uma escala muito espessa (ou seja, se fizer tudo como são digamos as guitarras do mercado), um tensor de barra simples deve ser o suficiente.
Uma coisa: o tensor de barra dupla é mais fácil de instalar, porque pode ser colocado num “rasgo” reto dentro do braço. Já o de barra simples, muitas vezes requer que seja intalado de forma curva dentro do braço, aí já complica um pouco mais para um primeiro projeto né?
Vai de barra dupla pra evitar incomodação.
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