Montagem Telecaster

[Alex Frias]

Não, mas pareceu interessante. Eu achei que você já tinha comprado pelo Ebay o hardware...

Uma coisa importante: quando for fazer a furação para a passagem das cordas deve prestar muita atenção à precisão e alinhamento dos furos. Fica horrível quando ficam desalinhados na parte de trás.

[bossman]

Uma coisa importante: quando for fazer a furação para a passagem das cordas deve prestar muita atenção à precisão e alinhamento dos furos. Fica horrível quando ficam desalinhados na parte de trás.

Não me vá furar com furadeira manual hein Tiago! Se não fatalmente irá acontecer isso que o Alex relata.

[tiagojoy]

não vai ser eu que vai fura não hahahaha

[bossman]

não vai ser eu que vai fura não hahahaha

Que não seja você... mas ainda assim se usar furadeira manual corre sérios riscos.

[Roberto Alves]

O pior não é ficar desalinhado mas transpassar o outro furo.
Na parte de trás não dá pra ninguém ver mesmo.
As primeiras guitarras feitas na Fender também passaram por isso.

[Alex Frias]

Como assim? O dono ve, é o suficiente para não ficar mal feito!

E que eu saiba mesmo o protótipo da Tele, a famosa Snakehead, tinha o alinhamento perfeito!

[tiagojoy]

Vouuu tentar deixar alinhadissimo!!

[Finck]

Tiago, demorei para entrar no assunto (deve ser inveja  ), mas quero dar minhas dicas:

1) Se você tem Dremmel, invista no acessório que a converte numa tupia manual. Não é muito caro, e além de ser útil como tupia, também permite que se use como um tipo de "furadeira de bancada", permitindo furos perfeitamente perpendiculares. Também serve para cortar círculos para falantes nas caixas acústicas (funcionando que nem um compasso, com uma broca de corte na ponta).

2) Se decidir pintar, não use PU. Pinta com nitrocelulose (duco), que é o acabamento autêntico das guitarras vintage. Não precisa catalisar, seca bem rápido, não precisa verniz (dica mais abaixo). A camada é mais fina, e preserva o timbre característico da madeira. Devidamente polida (lixa,lixa, lixa, lixa, massa de polir, cera...), deixa um acabamento menos brilhante do que a PU, mas com um "feel" bem gostoso e um visual bem vintage. Se você realmente resolver relicar, a duco permite um visual muito mais autêntico, e é muito mais fácil de trabalhar (leia-se desgastar). Também, se você fizer bobagem em algum ponto, a duco permite retoque (ao contrário da PU, com a qual você precisará refazer toda a pintura). Se você quiser depois mudar a cor da guitarra, basta aplicar removedor pastoso que a duco sai fácil (a PU não sai nem com reza brava, só com muito lixamento). Para colocar a cereja no bolo: é bem mais barata e fede menos. À venda em qualquer boa loja de tintas automotivas (exceto cores metálicas, que não existem).

3) Os passos para a pintura são os de sempre:

- seladora acrílica ou nitrocelulose (melhor);
- lixamento para alisar, com grana até 600 seca (eu gosto de usar esponja tipo "Scotch Brite", mas mantenha-se no sentido dos veios da madeira);
- primer nitrocelulose (dispensável, mas ajuda a economizar tinta, e totalmente desaconselhado para acabamentos tipo "blonde", branco ou amarelado translúcido);
- lixamento do primer (se for o caso), com lixa de 400 até 600 úmida;
- Pintura: umas 4 demãos cruzadas devem dar conta do recado com tinta preta. Pintei uma guitarra branca e deu cobertura perfeita com 8 demãos. Parece exagero, mas boa parte da espessura da camada vai desaparecer no polimento, então a camada "original" não pode ficar muito fina. Secagem de 15 minutos entre demãos, final mínimo 24 horas antes do polimento (se deixar uns 3 dias, melhor).
- Polimento: agora vem a parte complicada: a duco recém pintada fica com acabamento áspero, com "casca de laranja" e sem brilho, isso é normal. Para alisar e obter um brilho gostoso, é preciso lixar muito bem com lixa d'água, começando com 320 (para "comer" a casca de laranja mais rápido), subindo até 1000 ou 1200. Depois, massa de polir Nr. 2 (se tiver politriz, melhor). Pode-se remover os resíduos da massa de polir com um pano ligeiramente úmido.
- Espere pelo menos 15 dias antes de aplicar qualquer cera, a tinta precisa terminar de secar, ou poderá ficar manchada (a menos que essa seja a intenção...).

4) Sobre verniz: duco não precisa "oficialmente" de verniz, é totalmente desnecessário, mas você pode aplicar, se quiser. O verniz duco amarela rapidinho (ao contrário da tinta), então é usado para dar efeito envelhecido em pinturas claras. O "branco vintage" e o "verde calcinha" da Fender são resultantes do amarelamento do verniz sobre a tinta branca e azul, respectivamente, tanto que as Fenders vintage brancas e azul-claras que não receberam verniz mantém a cor original sem amarelamento (nem sempre o verniz era usado na linha de produção, dê uma pesquisada). A questão é que se você for procurar "verniz nitrocelulose", não vai achar, porque ele não existe (não confie em verniz para uso em construção civil, que não é nitrocelulose). Eu descobri a mancada: fui na loja de tinta onde comprei a duco e pedi para me venderem um pouco da RESINA BASE para preparação da tinta duco nas máquinas de mistura de cores. É o próprio verniz!

5) O verniz nitrocelulose pode ser tingido com corantes (Tingilack, ou semelhantes), o que permite fazer aquele acabamento "Amarelo Xixí" dos braços Fender vintage. Usei corante na cor Imbuia, ficou muito bom em cima de um braço de mapple.

Ufa! Escrevi um livro! Espero que seja útil para alguém...

[tiagojoy]

Como ela vai ser relicada acho que muito deste trabalho acredito eu que não precisarei fazer como o primer,verniz .. mais vamos ver to mais preocupado com as furações !!

mais valeu pelas dicas!!

 

[bossman]

Se você quiser depois mudar a cor da guitarra, basta aplicar removedor pastoso que a duco sai fácil (a PU não sai nem com reza brava, só com muito lixamento).

Sai sim! O fato ruim do removedor é aquilo que já escrevi em outro tópico... Ele se impregna na madeira e se ficar algum resquício dele a próxima pintura que ira ser feita não vai ficar boa.

A questão é que se você for procurar "verniz nitrocelulose", não vai achar, porque ele não existe (não confie em verniz para uso em construção civil, que não é nitrocelulose).

Como assim não existe? Sempre procurei e achei desse http://www.sayerlack.com.br/en/high-gloss-nitro-varnish e nunca tive problemas em encontrar.

[tiagojoy]

To dando uma pesquisada nas pontes Bigsby mais pra canhoto é uma coisa bem rara de se achar..

[Finck]

Esse Sayerlack é amarelado, craquela facilmente, e em contato com o suor ele tende a melecar. Por isso que eu disse para não confiar em verniz para construção civil. E se não me engano, ele dilui em aguarraz, o que significa que demora mais para secar (e todo os pelos do mundo vão grudar na sua pintura enquanto ele estiver pegajosa, maldita Lei de Murphy). Também não aceita bem o polimento com lixa e massa de polir.

Quando eu falei que não se encontrava "verniz duco" eu estava me referindo ao produto automotivo. Esse que é "o verniz". Conselho de um cara que já se estrepou muito com pintura.

Quanto ao removedor pastoso, não sei se eu nunca tive sorte, ou não achei o produto correto. Cheguei a comprar um específico para PU, que não fez nem cócegas no verniz original de uma Squier, duro que nem um vidro. Ou então os vernizes que eu tentei retirar eram muito bons (ou muito "malvados", dependendo do ponto de vista). Nunca deu certo. E ele realmente prejudica a repintura se ficarem resíduos, tem que limpar muito bem a peça com estopa bem molhada em thinner, para "anular" o removedor pastoso.

Tiago, sobre a furação, se você não tem furadeira de bancada (e não pretende investir), dá um café para o tiozinho da marcenaria que ele deixa você usar a dele... O conselho do Alex vale ouro, eu também já fiz a burrada de tentar furar na mão achando que ia ficar perfeito. Hoje, nem furo para parafuso de escudo eu faço sem usar a tupia da Dremmel.

E lembre-se de que uma guitarra relicada não é a mesma coisa que guitarra mal pintada. Quanto mais bem feita for a sua pintura, melhor ficará o relic.

Dica: se vais pintar de preto fosco (igual a Tele do Joe Strummer), não precisa de sofrimento: procure tinta em spray Krylon (mas tem que ser Krylon de verdade). É resistente, dá acabamento perfeito, e o relic fica muito bom.

[bossman]

Esse Sayerlack é amarelado, craquela facilmente, e em contato com o suor ele tende a melecar. Por isso que eu disse para não confiar em verniz para construção civil. E se não me engano, ele dilui em aguarraz, o que significa que demora mais para secar (e todo os pelos do mundo vão grudar na sua pintura enquanto ele estiver pegajosa, maldita Lei de Murphy). Também não aceita bem o polimento com lixa e massa de polir.

Mas esse verniz não é pra construção civil ele é pra móvel de interiores mesmo (ou oque mais você quizer aplicar como instrumentos) E a indicação da Sayerlack é pra diluir ele com thinner. Ele aceita o polimento sim! Veja:

http://www.4shared.com/photo/uFsz7OW_/SDC14314.html
http://www.4shared.com/photo/MXBzpRWK/SDC14313.html
 
Pode ser que pra você isso não seja polido o bastante mas, ainda dá pra ficar mais!

Quando eu falei que não se encontrava "verniz duco" eu estava me referindo ao produto automotivo. Esse que é "o verniz". Conselho de um cara que já se estrepou muito com pintura.

Aceito o conselho e não estou aqui com o intuito de mostrar que eu sei mais ou coisa parecida mas, sim no intuito de melhorar, experimentar e aprender cada vez mais. Numa próxima oportunidade vou experimentar essa sua dica.

Quanto ao removedor pastoso, não sei se eu nunca tive sorte, ou não achei o produto correto. Cheguei a comprar um específico para PU, que não fez nem cócegas no verniz original de uma Squier, duro que nem um vidro. Ou então os vernizes que eu tentei retirar eram muito bons (ou muito "malvados", dependendo do ponto de vista). Nunca deu certo. E ele realmente prejudica a repintura se ficarem resíduos, tem que limpar muito bem a peça com estopa bem molhada em thinner, para "anular" o removedor pastoso.

Eu quando precisei usar foi da marca Pintoff e ele não me decepcionou! ( Ao contrário disso, se der bobeira ele arra a tinta da sua mão!  )

[kem]

Pinta com nitrocelulose (duco), que é o acabamento autêntico das guitarras vintage. Não precisa catalisar, seca bem rápido, não precisa verniz (dica mais abaixo).

A dica abaixo é importante... Duco seca rapido ao toque... mas secagem mesmo demora MUITO... já li luthiers falando para esperar 20 dias pro polimento.

A questão é que se você for procurar "verniz nitrocelulose", não vai achar, porque ele não existe (não confie em verniz para uso em construção civil, que não é nitrocelulose). Eu descobri a mancada: fui na loja de tinta onde comprei a duco e pedi para me venderem um pouco da RESINA BASE para preparação da tinta duco nas máquinas de mistura de cores. É o próprio verniz!

Pior que existe, mas é dificil demais de achar. O da sayerlack é nitro sim, dilui em Thinner (e tem que ser dos fortes).
Mas essa dica da resina base foi otima.
Eu achei esses dias verniz poliester automotivo a venda (não ativa). Será que é uma boa?

[bossman]

A dica abaixo é importante... Duco seca rapido ao toque... mas secagem mesmo demora MUITO... já li luthiers falando para esperar 20 dias pro polimento.

Sim, esse é um dos segredos da coisa! Pra polir mesmo com segurança é mais ou menos esse tempo de secagem ? (que não vem especificado na lata)