Após reformados pela primeira vez, 12PW3 queimam com frequencia

[AlexandreGunner]

eu aprendi com alguns videos, apostilas e em varias delas, se diz pra deixar cerca de 25% do enrolamento acima da arruela superior, ou seja, para fora do "buraco" trocando em miudos, conversando com um reformador, ele me disse que se a bobina for grande, pode-se deixar um pouco mais para fora, só que o cone pode trabalhar mais no limite e danificar a suspensão, orem gera mais graves, prefiro medir e deixar os 25% de costume.

estou com um Novik de 12" para instrumentos musicais aqui e devo reformar semana que vem, vou a sampa na segunda, esse woofer será pro combo de guitarra, alguma dica de cone, bobina e centragem?

[bossman]

estou com um Novik de 12" para instrumentos musicais aqui e devo reformar semana que vem, vou a sampa na segunda, esse woofer será pro combo de guitarra, alguma dica de cone, bobina e centragem?

Infelizmente no nosso mercado não encontramos materiais adequados a refoma de alto falantes para instrumentos musicais.

[mclasta]

Pessoal, desculpe-me por voltar ao tópico.. Mas é que eu escrevi o tópico aqui do meu trabalho, enquanto meus equipamentos estavam em casa, aí eu errei quanto à potência do meu amplificador.

Meu amplificador não é o Europower 1500, mas o 2500!
Ocorre que segundo o manual da behringer, no link: http://www.behringer.com/assets/EP2500_P0183_M_PT.pdf , a potência desse ampli varia entre 650W e 750W RMS (soma dos dois canais dele). Isso me dá uma variação entre 325W e 375W RMS por canal!

Bom, no manual da Celenium, consta que os 12PW3 de 8 Ohms suportam até 200Watts de potência por falante. Como cada caixa minha tem dois em paralelo, eu tenho o equivalente a 4Ohms/400Watts RMS..

Minha preocupação é que a bobina não sendo original, talvez possa suportar algo muito aquém disso!
Pergunta: Com base na bobina comprada, bitola do fio, etc., é possível saber a potência suportada pela bobina?

Acho que seria a única forma segura de saber isso com toda a certeza..

Imagino que pela tabela AWG seria possível identificar a amperagem que aquele fio em particular suporta, mas não sei como é o comportamento da tensão lá na bobina.. claro que ela varia de acordo com o sinal, mas enfim, se puiderem me ajudar!

Abraços

[xformer]

Minha preocupação é que a bobina não sendo original, talvez possa suportar algo muito aquém disso!
Pergunta: Com base na bobina comprada, bitola do fio, etc., é possível saber a potência suportada pela bobina?

Acho que seria a única forma segura de saber isso com toda a certeza..

Imagino que pela tabela AWG seria possível identificar a amperagem que aquele fio em particular suporta, mas não sei como é o comportamento da tensão lá na bobina.. claro que ela varia de acordo com o sinal, mas enfim, se puiderem me ajudar!

O que eu estava uma vez conversando com o Kem sobre isso, é que depende de outros fatores além da bitola do fio.  Tem que ver como é a dissipação de calor gerado pela resistência do fio. Então o material  e a massa do cilindro importam, a qualidade do esmalte do fio importa, do adesivo, como é a ventilação no alto-falante, etc.
Eu fiquei sabendo que o teste da potência é feito com sinal de ruído branco por um determinado período de tempo. Sabendo que o alto-falante é como um motor elétrico só que a eficiência é muito baixa (de 0,5 a 2% da potência vira onda sonora, o resto calor), pode acontecer também que a bobina até aguente a potência, mas o cone seja submetido a um deslocamento acima do suportável e acabe sendo danificado, etc.

[mclasta]

Então a solução no meu caso seria o que? Utilizar 4 falantes por canal?
Digo, ligar em sistema misto, 2 em série e 2 em paralelo, mantendo os 4 ohms?
Existe alguma forma mais barata de se evitar a queima pela proximidade do limite?
Quando eu estudava os famosos 1690A e B da marshall, lembro que descobri que as empresas costumam utilizar uma relação de 4/1 de potência Faltantes/Amplificador.
Nesse caso, para das conta dos 375W/canal, eu teria falantes que aguentariam 1500Watts por canal!!!! me parece excesso, não? Penso que trabalhar com o dobro já seria uma boa saída.. (750Watts) Logo, 4 falantes 12PW3 por canal, me permitiriam a injeção de 800Watts, estaria certo isso?

Caramba!

Bom.. vou esperar pela opinião de vocês, pois a brincadeira pode sair cara!
Se puderem me dizer qual costuma ser a potência extimada para essas bobinas de Kepton de 13mm para 12PW3 genéricas, eu agradeço!

Abraços!

[ricardo rk]

a posição correta da bobina é centro a centro com a espessura da arruela. por exemplo: a arruela é de 8mm (a mais comum) e a bobina tem 12mm de altura de enrolamento. então seria 2mm acima e 2mm abaixo da arruela. isso para o falante ter o melhor rendimento, com a bobina sempre dentro do Gap. a bobina só bate no fundo se a centragem estiver montada errado, pois ela, junto com o cone, limitam o movimento da bobina. o dimensionamento da centragem também é importante.

sobre a relação de potência, não acho que seja isso que esteja queimando seus falantes, é mais provável que seja distorção em baixas frequencias, isso pode queimar o falante até mesmo abaixo da potência máxima. é que um sinal distorcido, para o falante, é quase como corrente contínua, ele não transforma essa energia em movimento, acaba transformando em calor. o projeto (ou falta de) do gabinete também influencia, pois numa caixa mal sintonizada o cone vai excurcionar (bater) excessivamente, principalmente nos picos (bumbo, ataque do contrabaixo) danificando o conjunto móvel.

eu prefiro a bobina de alumínio, ela ajuda a dissipar melhor o calor da bobina em regimes severos. e olha que ali esquenta mesmo...

[mclasta]

Mas tem como montar a centragem errada ou errar no seu dimensionamento?

Digo, quando vou comprar a centragem, eu compro aquela que se ajusta ao diâmetro correto do falante, onde ela será colada. Antes de colar, eu faço a abertura (um pouco mais apertada que a bobina), bem ao meio da centragem.. Normalmente é entre a 1ª e a segunda ondinha , de dentro pra fora.. Então encaixo alí a bobina... Faço também a abertura do cone, de forma que fique um pouco menor o furo dele que a bobina, só mesmo o suficiente pára a bobina prender nele, para ela não ficar solta, manja?
Tudo cortado, vem a hora de ajustar/colar a bobina na centragem, o que vai determinar o quanto o enrolamento da bobina vai entrar no gap na posição 0 (tudo relaxado).
Para isso, eu vou medir a bobina, no caso do enrolamento de 12mm, eu vou medir 10mm e marcar por dentro da bobina o ponto.
Coloco a centragem com a bobina na posição e ajusto a altura da bobina pela marca interna que fiz. Pronto! cola-se a bobina na centragem e a centragem no falante. Tomando o cuidado de fehcar todo o perímetro das circunferências, evitando que detritos entrem alí e acabem ficando entre a bobina e o gap no futuro.
Vencida a etapa, coloca-se o cone. Faz-se algum ajuste nele, de forma a garantir que também fique na posição ZERO. Uma vez usei um cone um pouco maior, aí eu tive que abrir um pouco mais o furo onde vai a bobina, então colei ele pegando mais na centregem do que na bobina, mas pelo menos ficou relaxado. Cola-se então o cone na bobina e no falante. Cola-se o protetor central e pronto...
Ah, esqueci de falar da parte elétrica.. mas não vem ao caso, pois não há dúvidas aí...
Gostaria de saber ser os métodos utilizados e acima descritos fazem sentido pra vocês experientes...

Obrigado!

[ricardo rk]

a minha sequencia de montagem é assim:

1- corto a centragem no diametro justo da bobina (é importante que fique justo, mas não muito para que ao montar a centragem na carcaça tire a bobina do lugar)
2- coloco a bobina no gap, usando 4 tiras de polietileno para centrar e fixar na posição correta.
3- passo cola de contato na centragem e na carcaça, deixando 15 minutos para secar.
4-monto a centragem na carcaça, com bastante cuidado para não deslocar a bobina.
5-faço a colagem da centragem na bobina, usando adesivo epóxi (semelhante a araldite 24H, não use a de 5 ou 10 minutos, é mais fraca)
6-passo cola de contato no cone e na carcaça (o fio já deve ter sido colado ao cone, isso facilita bastante lá na frente) veja que os fios coincidam com a posição dos fios da bobina e dos terminais na carcaça.
7-monto o cone, fixando-o na carcaça.
8-faço a colagem do cone na bobina-centragem (araldite)
9- espero 24 horas para a cura da araldite, com o cone virado para cima, e coberto por um papelão para evitar entrada de poeira no gap.
10- retiro as tiras de polietileno e movo levemente o cone, para ver se não faz nenhum ruido de raspagem.
11-soldo os terminais e a bobina, na solda da bobina coloco um pouco de borracha líquida (tem gente que usa um pouco de araldite)
12-testo o falante com um sinal de audio, estando tudo certo monto o protetor e a guarnição, e pronto!!

[mclasta]

Pessoal, eu não quis abrir um tópico somente para tirar uma dúvida técnica sobre recondicionamento de alto-flaantes, então vou postar aqui mesmo.
Como eu estou fazendo este último recondicionamento com total capricho.. uma das coisas a ser feitas é a limpeza das colas anteriores.. Pois onde vai a centragem, bem como onde é colado o cone, está com bastante camadas de variadas colas.
Me parece que em ambos os lugares tem tanto cola de contato normal (sapateiro), quanto aquela de juntas de motores..
Tentei raspar com ajuda de uma faca e de um formão.. mas pela concistência do processo se torna lento e desgastante, pois é preciso bastante força..
Tentei então aplicar tiner, mas fica pior, pois além da cola não dissolver totalmente, a deixa com uma textura grudenta e meio mole, que só atrapalha, pois nem fica duro o suficiente para arrancar ou cortar, nem mole o suficiente que se desprenda, e ainda ficou grudento, como se colasse novamente...
Pergunta!
Como vocês fazem para retirar a cola velha dos falantes?
Abraços!

-----Ah... deixa eu explicar... já consegui limpar um deles, mas são 4 alto-falantes... Por isso a procura de um meio mais eficiente... pois no meu método eu só consigo limpar 1 por dia.. e não tenho tanto tempo assim disponível..

[a.sim]

Olá, colegas.

Vou tocar no assunto dos Selenium 725W novamente.

Onde posso obter centragens de 120 mm MACIAS ?

[kem]

a posição correta da bobina é centro a centro com a espessura da arruela. por exemplo: a arruela é de 8mm (a mais comum) e a bobina tem 12mm de altura de enrolamento. então seria 2mm acima e 2mm abaixo da arruela. isso para o falante ter o melhor rendimento, com a bobina sempre dentro do Gap. a bobina só bate no fundo se a centragem estiver montada errado, pois ela, junto com o cone, limitam o movimento da bobina.

Ricardo (xara)... a bobina original é de 10mm, e a que ele esta comprando é de 13mm..
Vai sobrar 1,5mm a mais na parte de baixo... pode ser insignificante... ou não.
Os "montadores" de falantes costumam deixar um pouquinho mais pra cima a bobina se o falante vai reproduzir muito bate-estaca...   
Pra evitar justamente isso... da bobina bater no fundo do conj mag, o que faz o falante queimar na hora.
Se o mclasta conseguir a bobina original, sem duvida deixe ela bem no centro da arruela... mas uma maior... e ja que ele esta tendo insucessos montando ela bem no meio...

a.sim... procure por "scot som" no  ...

[felixmeirelles]

mclasta usando um ferro de solda velho (uma mascara) e um chumaço de bombril para ir limpando a ponta, eu consigo remover a maioria dos tipos de cola, será que não funciona para você?

[a.sim]

a.sim... procure por "scot som" no  ...

Eles não têm site na internet. Alguém pode fazer a ponte aí em SP e perguntar se eles têm centragens macias ?

[mclasta]

Hm... vou tentar.. então a idéia é derreter a cola, é isso mesmo?
Blzma, Vlws!

[ricardo rk]

aguarrás é melhor que thinner para remover cola. passe com um pincel e deixe alguns minutos para amolecer bem. o aguarrás evapora bem mais devagar que o thinner.