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Painel instalado, chave alavanca instalada e luz indicadora também. Está chegando perto do final a montagem faltando agora apenas a tela da parte superior. Seguem imagens. Desde já um agradecimento a todos que ajudaram e quem quiser se aventurar essa placa está a venda no aliexpress. Duvidas, coloque aqui que posso ajudar. Agora é ajeitar o pré+power valvulado taterka linear que está na parte Lata Velha , aqui no fórum.

Opa pessoal, beleza? Estou afastado da eletrônica e, por conta disso, acabei desistindo de alguns projetos. Ficaram aqui umas válvulas novas, e estou anunciando abaixo do preço de mercado pois elas estão paradas e podem ser úteis para alguém. Tenho:

- 6L6GC JJ Tesla: tenho um quarteto casado pela Apex americana. Estão sem caixa, pois um amigo que trouxe elas dos EUA e não trouxe as caixas pra não levantar suspeita ao passar pela fiscalização. Estão com a etiqueta da Apex colada em cada válvula. Vendo o par a R$600, e o quarteto dá pra dar uma melhoradinha.
- EL84 JJ Tesla: par casado pela Apex americana. Estão na caixa. Valor do par: R$350
- 12AX7 JJ Tesla: tenho duas na caixa, e umas 5 sem caixa. Peço R$150 em cada uma na caixa, e R$125 nas sem caixa. Não fiz o anúncio na Olx ainda, mas posso fazer caso haja interesse.

Todas novas, sem uso. Faço a venda pela Olx, pois o frete é barato e dá pra parcelar no cartão. E combino entrega em mãos em Maringá-PR.

Editado: todas vendidas.

Ninguém precisa se preocupar com "militância" aqui (seja lá qual for o entendimento desse termo). Os administradores são zelosos e atentos a qualquer tentativa de tumultuar ou causar polêmicas desnecessárias aqui.  Gente confusa e que gosta de gerar confusão, não tem muito futuro aqui.

(...) já li sobre haver um limite de capacitância para utilização de valvulas retificadoras, por causa da corrente inicial necessária para carregar os capacitores, pois essas valvulas tem um limite baixo de corrente.

Sim, isso é verdade, mas esse dado é sempre descrito no datasheet da válvula, só procurar pelo modelo no Frank's electron tube datasheet archive (https://tubedata.altanatubes.com.br/search/) e ler as especificações pra válvula usada.

No caso desse pré, já foi falado antes que estão usando diodos 6A10, um diodo Schottky para até 6 Amperes.

Finalmente consegui retirar todo o ruído do pré. Era, acho, um looping de aterramento.




Eu só não entendi como soldar corretamente o cabo blindado. Eu sempre soldo o sinal positivo e a malha no negativo. Poderia explicar de novo?



Agora só falta a dica da soldagem do fio blindado que não entendi. No caso todos os fios, 2 do input e 2 do output, tem que ser feito isso?

Você quer dizer assim? Nos 4 terminais(2 input L e R e dois output L e R )?

Eu não consegui voltar aqui antes, mas é como o Bossman explicou e como você fez mesmo.

só toma cuidado com o aumento da filtragem, não sou especialista em Valvulados, mas já li sobre haver um limite de capacitância para utilização de valvulas retificadoras, por causa da corrente inicial necessária para carregar os capacitores, pois essas valvulas tem um limite baixo de corrente.

Bom que achou a causa e solução do problema ! Sobre o fio blindado, só deve aterra um lado dele, o outro deve ser cortado ou você vai ciar um novo loop de terras

Sobre o entrelaçamento dos fios dos filamentos, entrelace-os mais ! Quanto mais justo melhor o efeito de cancelamento dos ruidos

Caro colega, fiz exatamente isso, obtive o mesmo resultado. Acho que agora que o ruído permanece inaudível só falta agora terminar o projeto.

A nível de consciência irei aumentar a filtragem de 2200uf para 3900 ou 4700 , que são valores que vejo na maioria dos prés desse modelo que vejo e também entrelaçar melhor os fios. Volto quando tiver feito um pouco mais do painel.


Edit:: comecei a fazer o painel. Já com o furo para a chave alavanca on/off. Como o painel é grosso não consegui furar com a broca de madeira(era a única que tinha aqui do mesmo diâmetro da chave). Agora vou ter que comprar uma. Está perto.

Edit:: comecei a fazer o painel. Já com o furo para a chave alavanca on/off. Como o painel é grosso não consegui furar com a broca de madeira(era a única que tinha aqui do mesmo diâmetro da chave). Agora vou ter que comprar uma. Está perto.









Video de funcionamento:

https://youtu.be/7UoZir_oRK8?feature=shared

Bom que achou a causa e solução do problema ! Sobre o fio blindado, só deve aterrar um lado dele, o outro deve ser cortado ou você vai ciar um novo loop de terra

Sobre o entrelaçamento dos fios dos filamentos, entrelace-os mais ! Quanto mais justo melhor o efeito de cancelamento dos ruidos

Acabei de chegar no fórum e já percebi que na maioria dos tópicos tem comentário de militante, militando sempre.

A maioria? Podes citar, digamos, uns 10 tópicos onde discussão política acontece? Já que isso vai contra as regras do Handmades.

Militante, onde ? Só se for do Partido do Tubo de Vácuo.

Mais perto do que você imagina. 

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Finalmente consegui retirar todo o ruído do pré. Era, acho, um looping de aterramento.

No vídeo vocês podem ver o que fiz.

Agora tenho que fixar a placa no local com algo plástico, para substituir os parafusos e fazer um ponto de aterramento que não entre em contato com o chassis. Ainda não sei como fazer isso, mas o problema principal foi sanado.

https://youtu.be/Ebv52sPB4ko?feature=shared

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Me parece que você tem um caso de loop de terra ai, são muitos pontos de terra ligados em pontos diferentes do chassi/circuito, o arranjo nos jacks de saida é um exemplo, você tem um aterramento vindo do centro da placa (que é um ponto ideal), mas na outra ponta você soldou um terminal e aterrou novamente em outro ponto do chassi, isso é um loop;

você já testou se há continuidade entre o negativo do seu banco de capacitores com o chassi? aqueles capacitores de 47uF/400v, eles são o GND do circuito, existe a possibilidade (e é o que aparenta olhando a placa) dos furos de fixação apesar de serem metalizados, serem isolados do circuito, então o terra da placa não estaria realmente em contato com o chassi.

o que voce precisa fazer é escolher um ponto no chassi, nele você vai ligar esse Terra central da placa e desse mesmo ponto do chassi você vai derivar todos os outros Terra, nele você vai ligar o fio da cinta do transformador e os fios para os jacks, lembrando que os fios blindados não devem ter a malha soldada nos dois lados, uma ponta você solda apenas o cabo de sinal e deixa a malha isolada, na outra ponta você solda o cabo de sinal e aterra a malha naquele ponto central previamente escolhido, o que pode ser feito soldando um fio externo na malha para aumentar o comprimento.

A ideia aqui é que o terra siga a ideia de um Asterisco * um ponto central  onde irradiam/se encontram todos os aterramentos existentes no circuito.

Exatamente caro colega. Era isso mesmo. Estou fazendo isso agora. Segue outro video ilustrando a situação.

https://youtu.be/fpF7m2sGvEk?feature=shared

Eu só não entendi como soldar corretamente o cabo blindado. Eu sempre soldo o sinal positivo e a malha no negativo. Poderia explicar de novo?

O chassis tem que estar aterrado nesse unico ponto do terra?

Segue foto de como estão soldados os fios blindados




Edit:

Agora sim, tudo silencioso. Os pontos( rca, cinta e aterramento da placa) todos indo para esse unico ponto do chassis.




Agora só falta a dica da soldagem do fio blindado que não entendi. No caso todos os fios, 2 do input e 2 do output, tem que ser feito isso?

Você quer dizer assim? Nos 4 terminais(2 input L e R e dois output L e R )?