Handmades

galera uma boa dica para quem faz placa com papale couche acho q gloss t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum) pode ser feito assim
1° Limpo a placa com bom bril
2°deixo a placa um pouco umida e coloco o papel couche ja com as trilhas impressas de molho em água com detergente por +ou- ums 20 a 30 segundos so para umidecer o papel
3° tiro o papel da agua com detergente e seco com apenas um pano passo em cima com cuidado (apenas preciono o pano sobre o papel)
4°coloque o papel na placa umidecida de agua e detergente t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum)
5° precisono o ferro de passa ate o papel ficar seco (totalmente branco) ai passo o ferro pra la e pra k por um tempinho rapidinho
6°coloca a placa com o papel na agua com detergente novamente quando o papel tiver bem umidecido retire e repita com o ferro precione e  passe rapidinho
7° repita ums 2 a3 vezes lembre de passa o ferro pra la e pra k quando o pepel apenas tiver seco
depois de umas 3 vezes jogue a placa  na agua e deixe  um tempinho ate o papel umidecer  ai va tirando a lateral do papel de mexendo dentro d'agua o papel vai saindo  aos pouco depois so ir pasando a mao e tirando o resto depois postem o resultado faço placas em 5 minutos +ou- abraço galera espero ter ajudado!!!!!! (aplaus)

qual as expecificações do papel que voce usa,, e que impressora (marca) que voce imprime?

sempre tiro xerox
e papel sempre compro o q tiver!!!

eu sempre fiz minhas placas somente desenhando,,, preciso tomar vergonha na cara e começar a fazer por transferencia térmica

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é simples esses dias comprei umas ao tiago sao lindas
mas tenho vontade mesmo de fazer uma laminadora

Scorpion! A qualidade da placa feita com transferência térmica é muito melhor que a desenhada à mão.

Também uso papel couchê, mas não faço todo esse processo que nosso colega T2 faz, apenas limpo bem a placa, dou uma pré-aquecida no verso da placa(uns 05 segundos) coloco o papel com a impressão e vou passando o ferro ( é o de passar roupas mente poluida....rsrsr) o desenho(layout) vai aparecendo. Depois, é só deixar na água para amolecer o papel e tirá-lo. Bem simples!

PS: Eu uso o papel mais fino que tiver na papelaria.
PS:2Na falta do papel couchê, já usei papel de presente! Com esse, voçê imprime o layout no lado branco. Não passe o ferro direto no lado colorido. Coloque uma folha de sulfite ou outra qualquer sobre o papel de presente. O resto do processo é o mesmo do papel couchê!!! Abraço!!! ;)

Um fator que influencia também uma boa transferência é a quantidade de toner que voce conseguir jogar no papel. Eu imprimo em gráfica rápida, no papel couchê 40 quilos, na máquina colorida. Sempre que posso trato o arquivo no corel ou illustrator para conseguir nas trilhas o preto com 100% de cada cartucho de toner (são 4). Isso garante muito toner jogado no papel, facilitando a transferência.

eu fui numa grafica e mi disseram que não existe 40 kilos e sim gramas...ai coloquei o desenho no papel de 180 gramas e ainda não transferi p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) ainda estou testando o layout nas patolas pra poder padronizar meus projetos

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Mensagem Mesclada

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tentei fazer a placa por transferencia termica com couchê 180 e 240g e não consegui....a transferencia não acontece....apenas poucas linhas....tentei entao com transparencia....porem o papel/plastico não aguentou a temperatura e acabou derretendo no ferro porem fico quase todas trilhas....então gostaria de saber o que to fazendo de errado...se é o tipo de papel...ou se é o lance de usar o ferro no máximo de potencia....o lance que em 2009 quando morava em MG eu conseguia fazer com transparencia grossa ou um papel vegetal...mas aqui em sao paulo eu não achei desses tipos pra impressão!

Galera, só para auxiliar, o papel não tem o peso em grama/folha. Não desta forma. Depende de como vai ser medido. 40kg/km2 180g/m2 mas geralmente é gramas por metro quadrado, ou seja, apenas converter o que o amigo falou em metros e teremos os gramas tmb. Como sou formado em Design, posso ajudar neste ponto.

Abraços

fiz uma vez com sufite mesmo e saiu ruin, tive que refazer trilhas e o papel grudou tudo na placa mais saiu com água e esfregões com o dedo. Da ultima vez usei o mesmo que o ESPANHOL com 150 gramaturas e ficou quase boa  as trilhas borrarão (ficaram gordas) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ mais com o tempo vou pegando a manha ;) .

Uma coisa que posso dizer para ajudar é: Se você usar um papel de gramatura tipo 200 e na hora da impressão, forçar a impressora a "acreditar" que é 60/75g , você fará com que haja menos pressão e menos calor. Logo o toner não vai ficar muito preso no papel, pois não foi aquecido o suficiente e passará mais facilmente para o cobre (que será muito aquecido). Isto do cobre é teoria, mas no papel é fato comprovado. Quanto ao tipo de papel, vi o pessoal falar em chouchê (acredito que seja o revestido / com brilho) e já ouvi também daqueles papeis que restam quando se retiram as etiquetas.

Cabe alguém fazer os testes, já que estou sem nada de cobre aqui para testar. Na tentativa em uma chapa de alumínio, consegui transferir boa parte sem limpeza do metal, nem muitos cuidados na hora da transferência. Só em enganar a impressora quanto a gramatura, consegui transferir uns 70% da placa. Se for no cobre arranhado , limpo com alcool e aplicado de forma correta, deve ficar entre 95 e 100% da transferência, acredito.

Eu acho que vocês estão é se enrolando.

Todos os testes, dicas e "soluções milagrosas" eu ja testei e afirmo:

Papel fotografico glossy 150g para inkjet da marca system impresso na laser (tem as impressoras que aceitam e as que não aceitam) ou glossy para laser filipaper 180g, ferro de passar ou laminadora e pronto.

Sim, toner original, por favor, e impressão no máximo.

Papel de etiqueta é excelente, desde que a impressora aceite-o.

Papel couche (qualquer gramatura) borra as trilhas, aumentando-as, se não souber fazer com ele, e se a placa tiver trilhas finas, esqueça-o.

Papel sulfite comum funciona sim, mas os resultados são, na maioria das vezes, deploráveis.

No fórum antigo tem uma série de tópicos falando sobre isso (lembro que no tópico do pré clean eu falei algo), e aqui no novo também, no tópico da laminadora.

Também fiz um vídeo que tá no youtube e que muita gente começou a fazer placas a partir dele.


Fazendo isso você corre o risco do papel atolar no rolo fusor. E se isso acontecer, reze para não dar maiores galhos.

Isso que disseste ("você fará com que haja menos pressão e menos calor") não procede. O que acontece é que, quando você informa uma gramatura maior, o papel passa com mais velocidade pelo rolo fusor. Ao passar com mais velocidade mas com a mesma temperatura. Entretanto, ao passar mais velozmente, o toner não funde corretamente no papel, dando essa impressão.

Antes de postarem, o ideal é pesquisarem.

Tudo o que vocês estão falando já foi dito e repedito.

Parafraseando-me à mim mesmo  ;D:


Abraços.

A minha impressora aqui eu fico fazendo vários testes. Quando eu disse pressão (tem impressoras que regulam como a konica minolta cujjo modelo n lembro), mas ao calor é pela velocidade sim (só usei menor calor para ele entender mais fácil) vc colocar uma gramatura menor do que a do papel n atola, apenas ele passa mais rápido o que faz com que ele n prenda muito o tonner. Antes de responder agora mesmo acabei de testar com um 230 dizendo que era 90. Imprimiu e sai até com a unha.
Geralmente embola quando o papel entra torto, as borrachas estão ruins, scanner desalinhado ou com problema, papel do tipo errado (colocar uma transparência tosca vai embolar e esbagaçar a impressora) e coisas assim. A velocidade com que passa não dá para estragar , muito menos embolar. Só precisa lembrar de deixar a bandeja de saída livre p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) papel que trava ou encontra resistência na saída, tmb embola e a depender da impressora (como a konica que trabalho com ela todo dia) queima o papel a ponto de carbonizar. Se quiser tiro fotos de quando isso acontece e coloco aqui, recomendando remover rapidamente ou desligar a impressora, destravar e puxar o papel antes que isso aconteça e estrague coisas como rolo pressor, fusor , unidade de imagem, etc......

Como n tenho cobre aqui, acho que n custava testar uma impressão com a gramatura menor que a do papel e ver se transfere. Vou comprar nesse mês que vem e faço umas experiências e posto aqui os resultados.

Mas você está certo em muitas coisas... principalmente para quem n tem o hábito com laser, se não sabe, procure o caminho das pedras que já foi muito atravessado. Eu que sou daqueles que sempre testa mais coisas (dentro do que conheço) para ver se o processo não pode ser mais fácil ou rápido.

v l w (moderador, peço que me suspenda do fórum)

Ah, então você é dos meus: testes e mais testes...

Tá certo, então podemos aprender bastante contigo também.

Em relação ao ajuste automático de pressão imaginei que existia impressora que fazia isso, mas não sabia qual.

Eu to pra arrumar um fusor A3 pra montar outra laminadora.

Eu trabalho com uma Samsung ML2010 e a laminadora. Uso os papeis que disse acima e não tenho tido problemas.

Abraços.

Vou contar a minha experiência no uso do papel couchê.
Aqui no Ceará é usada a denominação dos kilos. Então aqui chamamos por exemplo couchê 40 kilos ou mais comumente couchê 40. Para não ter que adquirir uma impressora só para isso, uso os serviços de gráficas rápidas (r$ 1,0 a 1,75 a folha a4 impressa em cores), que utilizam uma interface da canon ou xerox para imprimir a laser colorido nas máquinas de xerox coloridas. O que transfere mais fácil é justamente o 40, mais fino (o 60 borra a transferência muito facil, além de demorar) Geralmente a experiência me ensinou que quando o couchê começa a escurecer (não é queimado) e ficar meio grudento na passagem do ferro (10 a 15 minutos) a transferência foi bem sucedida. Existe um truque para conseguir bastante toner no papel, e por tabela, mais facilidade de transferência: sempre levo a placa para o corel ou illustrator (se for em bitmap eu redesenho no corel) e aplico nas ilhas, trilhas, contornos e preenchimentos 100% de magenta, cyan, amarelo e preto. Isso gera um preto bastante forte e vai obrigar a máquina (é preciso imprimir em uma máquina laser colorida) a jogar os 4 toners no papel. A impressão fica tão forte que dá prá sentir um relevo nos dedos ao pegar no papel.
A última placa que fiz usando esse método foi a do purple plexi que eu postei as fotos na seção "fotos de pedais prontos". Reparando bem, dá prá notar que até o nome do Güero, bem fininho saiu legal, com uma falha mínima no "o".

Esse lance das 4 cores é verdade. Uso Illustrator, mas o efeito é o mesmo. Quando você usa carga nas 4 corres, vc força a impressora a imprimir assim, ficando uma camada mais grossa. Outro recurso para quem não sabe usar os programas, é na hora da impressão. Algumas impressoras tem a opção de "imprimir preto nas 4 cores" Vi isso em algumas Hp´s a laser, inclusive a minha. Vou fazer um teste com estes papeis que o paultz falou... vou misturar a experiência que adquiri com laser e os testes que já foram feitos aqui com sucesso e ver se tem algum método que não seja demorado (falo isso p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) eu n acho mais estes ferros antigos, apenas uns que desligam quando chegam a uma determinada temperatura) e isso atrapalha. Já fiz experiência até com acetona e ferro e tive um resultado aceitável, uma vez que meu teste (faço sempre nos extremos) foi em uma chapa de alumínio piso de ônibus, sem limpesa (esfreguei o dedo gorduroso de propósito e nem lixei a superficie. Acredito sempre que se em situações extremas eu conseguir um resultado X, na situação ideal terei um mínimo de X ao quadrado. Vamos fazer uns testes mais e ver se agente consegue algo. Vou ver esse lance do couchê ficar mais grudento (acho que vc fala no derretimento do revestimento). É o brilhoso ou o fosco? A impressão gráfica no fosco fica mais bonita p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) o tonner parece sair do papel, mas no caso da transferência, você não disse se era o fosco ou brilhoso.

v l w (moderador, peço que me suspenda do fórum)

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Mensagem Mesclada

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Só para completar... quem quiser ver como uso a impressão a laser para dar acabamento aos meus amps, tem no fórum, mas coloquei no link http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=919.15 (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=919.15). Acho legal o forum, principalmente este onde as pessoas manjam prakas de diversas áreas e logo temos um local para todos os tipos de informação, desde dúvidas de noobs em eletrônica valvulada e geral como eu (principalmente valvulada) como de montagem e acabamento (onde espero contribuir cada vez mais). Quando eu terminar meu novo case, estarei colocando um tutorial completo aqui, inclusive o que está hoje em madeira neste tutorial, vai virar acrílico de 15mm. Espero que fique bom, pois desde a caixa (onde estudo freneticamente) quanto o cabeçote (onde tmb estou estudando o design ideal, estarão com passo a passo de como foi pensado, projetado e executado. Quem sabe não lanço uma linha especial ai no mercado só com esse tipo de design (incluíndo acabamentos e reformas para os que já existem e querem costumizar).

Até agora só usei o brilhoso

Vejam aqui o tipo de papel...
http://www.py2bbs.qsl.br/etiquetas.php

Outra coisa, esse cara faz pci e corroe com ácido (eu ia fazer este teste, mas ele já deu o caminho das pedras). Quanto ao molhar o papel em alcool para n escorregar, eu tava fazendo assim e gruda bem, principalmente depois de aquecido....


Fica aqui o link com os 3 métodos que ele usa... se for para usar, vou preferir o terceiro sempre.

http://www.py2bbs.qsl.br/pci.php

Eu coloco o desenho a ser transferido na placa e seguro com os dedos mesmo (usando uma luva grossa para evitar queimaduras), com bem pressão. Passo primeiro o ferro na metade da placa. Quando o papel fixa eu passo para a outra metade. E quando eu coloco a placa na água, em 95% por cento das vezes o papel solta sozinho.

Essa semana que vem compro as placas, espero chegar e depois coloco aqui um tutorial com vários métodos e resultados (assim vocês não ficarão com dúvidas sobre o que poderia ser feito).... vão ver os testes feitos e resultados... isso ajudará a criar um check list e um monte de opções... as que funcionarem, agente faz um resumo no final e explica... quando o pessoal entrar... vai ver que foi feito quase todo tipo de teste e já vai no que lhes convir sem ficar pensando se poderia fazer diferente...

Para quem interessar possa (sempre quis usar dessa forma) (rckt

Soluções Corrosivas

Percloreto Ferro

Apresenta o inconveniente de manchar todos os objectos exteriores se existir um acidente.

Os amadores de eletrônica normalmente utilizam um banho formado por 500 gramas de percloreto de ferro diluído num litro de água e ligeiramente aquecido a 45°C para atuar mais rapidamente, outros usam ácido nítrico a 65% diluído numa quantidade igual de água.

Solução água oxigenada com ácido clorídrico ou ácido muriático (Xixi do hulk)

Nesta solução tem de existir uma cuidado extremo com os ácidos na sua preparação.

1 parte de água oxigenada (peróxido de hidrogênio)130 volumes. Caso não encontre, utilize a água oxigenada encontrada nas farmácias mas não use a cremosa.

1 parte de ácido clorídrico ou ácido muriático

4 partes de água. Se utilizou a água oxigenada da farmácia, não adicione água.

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Banho de prata para a placa

Este banho de prata evita que o cobre oxide criando cortes nas pistas dos circuitos.
A fórmula:

(para 50 mL de solução: recalcule para quantidades maiores.)

* 50 ml de água destilada (H2O).
* 2 g de nitrato de prata (AgNO3)
* 1 g de cloreto do amónio (NH 4Cl)
* 5 g de carbonato do cálcio (CaCO3)
* 4 g de tiosulfato do sódio (Na2 S2O3)

Como fazer a solução:

* Dissolva 2 gramas do nitrato de prata em 50 ml de água desmineralizada ou destilada.
* Misture 1 grama do cloreto do amônio, 5 gramas de carbonato de cálcio e 4 gramas de tiosulfato de sódio num recipiente e adicione-os à solução.
* O carbonato do cálcio é necessário quando existe a necessidade de friccionar um objeto com a solução em vez de mergulhar na solução (é a opção ideal para as placas de circuito impresso).

Utilização:

* Com a solução pode pratear o cobre, o bronze ou objetos de zinco.
* Limpe o objeto que pretende pratear completamente com um pedaço de pano (um objeto muito oxidado pode ser limpo com o ácido nitrico)
* Deixe o objeto num tanque com a solução aproximadamente por 2 minutos (ou friccione com um pano embebido por alguns minutos).

Atenção: A solução não é muito estável, devendo ser preparada e usada no mesmo dia. Cuidado ao preparar a solução pois o nitrato de prata, em contato com a pele, reduz a prata metálica produzindo mancha escuras. Não é tóxico mas corre o risco de ter suas mãos cheias de pintas pretas que desaparecem após alguns dias.

FONTE: http://poluidor.blogspot.com/2009/09/confeccao-de-placas-de-circuito.html

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Mensagem Mesclada

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 >d ATENÇÃO >d

Lembrando que não existe nenhum incentivo por mim ou por parte do forum em realizar estes processos. Os mesmos estão citados aqui para conhecimento e não devem ser feitos por pessoas sem qualquer experiência no manuseio deste tipo de trabalho e cuidados específicos como roupas apropriadas, máscaras de gás,  luvas de proteção, botas de borracha, avental emborrachado e óculos de proteção, além de toucas para cabelo, além de área muito bem ventilada. Isto é o mínimo necessário e não nos responsabilizamos pelos que utilizarem os métodos com insucesso ou problemas de qualquer natureza!  >;( :anjo:

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Mensagem Mesclada

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Outro tutorial completíssimo e interessante...

http://www.pcadfacil.com.br/placa_de_circuito_impresso.html

A melhor remoção de papel que existe!

Designer.

Editei seu post para retirar uma parte que é completamente errada. Melhor dizendo, incompleta.

Fiquei tentado a remover o post inteiro, mas preferi alertar todos aqui.

Os procedimentos acima, (como bem dito por você também), podem perigosos. A solução de ácido clorídrico com água oxigenada libera gases altamente tóxicos, e a solução do "pratex" é tóxica em virtude do nitrato de prata.

Observações:

1) Não é que água oxigenada da farmácia funciona. Depende também da concentração do ácido clorídrico. Toda água oxigenada funciona sendo que a concentração influencia na velocidade da corrosão: quanto mais concentrada, mais rápida a corrosão. O mesmo vale para o ácido clorídrico.

2)
Acredito que seja remoção, certo?

Veja isso aqui (http://www.youtube.com/watch?v=_O8CX2F3mzU).

E já descobri papel mais fácil ainda de tirar (na verdade sai praticamente sozinho).

Isso mesmo Plautz,obrigado pela ajuda. Já modifiquei e fiz a correção da palavra, no entanto eu alertei abaixo que era necessário um material para segurança (incluindo máscara) e local arejado. Por isso que coloquei aqui. Perdão se não deveria ter sido colocado e se necessário, pode remover o post inteiro. Coloquei abaixo um link com um cara fazendo passo a passo e coloquei as fontes para não ferir as regras do fórum.

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Mensagem Mesclada

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Quanto ao vídeo eu já havia assistido, mas não sei qual o papel que você fala. Vou fazer o teste de transferência com o encerado que usei da folha de etiquetas (sem etiquetas). O mesmo sai até com o dedo se esfregar um pouco... Como meu material ficou na receita (nota dentro da embalagem) isso me atrasou, mas na terça tenho novidades!

Olha a descrição do vídeo:

"Transferência de layout de PCI usando papel glossy da marca System 150g/m2."

Esse do vídeo é papel para jato de tinta, usada na impressora laser.

O papel que disse que sai mais fácil é o da filipaper 180g/m2, próprio para impressão laser, e depois de uns 3 minutos na água sai sozinho.

O papel de etiqueta é bom, mas não é qualquer impressora que puxa ele. E quando puxa, não é qualquer impressora que imprime corretamente.

Além do que, com papel de etiqueta, a possibilidade de "alargamento" da trilha pela pressão é enorme.

Pode deixar o post aí. Você citou as fontes e também alertou sobre os perigos.

Abraços.

é verdade... não sei se vai haver o borrão ou alargamento (provavelmente sim). Imprimir eu consegui, só vou testar p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) pode ser melhor pra mim... mas não deixarei de testar outros métodos. você viu que o cara molha um pouco o papel impresso com alcool antes de aplicar o ferro? ele diz que tem a impressão de ajudar... vc testou? pode informar o resultado (caso tenha testado)?

Testei.

No meus testes, não ajudou nem atrapalhou: ficou na mesma.

Abraços.

Outro vídeo interessante onde o cara usa o papel base de vinil (adesivo de plotagem). http://www.youtube.com/watch?v=jYGhgsMWY2w&feature=related

O tempo acho que é relativo ao clima , ferro, etc... mas serve como base.

Já esse é um processo bem limpo, mas não sei quais os produtos (ficou ruim de entender... mesmo parando o vídeo). Mas acho que é persulfato de sódio.
http://www.youtube.com/watch?v=8NhNsNw5BfU&feature=related

Super legal

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Mensagem Mesclada

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Bem, vamos lá...

Imprimi um layout do blues breaker em alguns testes. Vou enumerar e estou neste exato momento corroendo a placa com o novo ácido.

1 - Impressão:

 1.1 - Impressão em papel de etiqueta com tonner recarregado: Neste processo, utilizei a hp2600n que imprimiu na folha o layout, mas o tonner carregado não adere muito bem (borra um pouco).
 1.2 - Impressão em papel de etiqueta com tonner original utilizando uma konica minolta: Muito bom, o processo foi tão bom que nem precisei de água para retirar o papel. O problema neste tipo de papel, é que ele é tão liso que dificulta manter a passagem de ferro sem mover (precisa colocar o papel passando da placa e prender do outro lado com fita dupla face (pode complicar se a goma ficar no lado contrário, tendo que utilizar solvente para remover.
 1.3 - Impressão com papel couchê (sem saber marca), com 150g brilhoso. O mesmo funcionou com o tonner não original, mas tive que fazer a prensa, depois soltei um pouco e deixei esfriar (para o tonner enrigecer) e depois passei ferro novamente. Assim que terminei, coloquei em água gelada (da geladeira mesmo) com sal e sabão. Este processo facilitou  a escamação do papel, mas as fibras e o verniz do papel ficaram presos no toner onde uma escovinha de dentes resolveu o problema. Como o tonner não era original (essas horas agente vê p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) o caro é melhor), não poderia fazer força e fiquei uns 7 minutos escovando. Ainda assim precisei retocar depois, já que a escova rompeu pequenas linhas e quinas (nada que prejudicasse o funcionamento da placa).
 1.4 - Papel couchê, utilizando a Konica Minolta com tonner original -  Esta foi a melhor de todas. O mesmo papel acima, com a mesma remoção, mas desta vez consegui usar a escova que uso para lavar tênis (aquelas de nylon , nem sei como escreve) e com força relativa eu consegui remover e quase não feri o toner. Apliquei força de lavagem de sujeira grossa no tênis, ou seja... ficou muito bem presa! Errei apenas nessa impressão quando esqueci de espelhar o nome da placa e a marquinha que coloco para identificar meus pedais. eheh.

Essa 1.4 estou usando agora para fazer o Blues Breaker!

Os testes de ácidos e consentração estarei fazendo esta semana e postando aqui os resultados (não citarei marcas, apenas consentração e tempo).

Galera, novidades:

Teste com papel 75g da suzano (os mesmos usados anteriormente nos meios acima). Com esse papel devemos ter alguns cuidados, mas tenha certeza que teremos bons resultados.
Com este papel, eu estava conseguindo colocar uma definição tão alta, que consegui escrever duas letras em um milímetro e transferir isto para a placa! Incrivelmente alta a definição, mas vamos ao processo.

Pelo papel ser mais fino, eu não utilizei a potência do ferro como antes que estava no penultimo nível. Agora usei ele na metade. Outra coisa é que precisamos aplicar menos pressão, lembre-se que o papel é mais leve. Se colocar a temperatura mais alta, vai borrar na hora de aplicar, pois o tonner vai derreter muito junto com o verniz e melar tudo. (fiz o teste também).
O tempo que passa o ferro também é menor.Reduzi na metade!

Vantagens desse processo foram:

Maior definição (já que o papel mais fino permite que o ferro passe sua ponta em áreas detalhadas e dê para enxergar o tonner quando ficar fixando na placa).
Economia de energia (menor temperatura e menor tempo).
Segurança maior no processo, já que temos mais garantia que trilhas mais finas estão sendo transferidas.

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Mensagem Mesclada

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Se não tiverem prática ou estiverem receiosos, façam o teste com o papel 120 para depois ir reduzindo. Temos de 60 (que n vou testar) até 180 (que também testei com sucesso).

O papel mais fino facilita inclusive a retirada, mas tive a impressão que o papel mais grosso fixou menos o tonner.Pode ser apenas impressão , ok?

Quanto ao ácido, só tive a opção de usar a água oxigenada com volume 10. Infelizmente é ralinha e não corroeu rápido mas existem umas manhas para acelerar.

Coloquei no sol e o que ontem uma placa eu corroí em 3 horas com ela parada, hoje eu fiz isso em uma hora (na hora de intervalo do meu trabalho) e foram três placas. Além de colocar no sol, percebi que mexendo periodicamente isso ajudou bastante. Acho que podemos fazer um agitador automático para não usar um ácido tão consentrado ou até mesmo agilizar o processo. Mas isso deixo para assunto posterior.
Por ter um volume menor na água oxigenada, para ter a corrosão de forma mais eficiente, tive que colocar o material todo em proporções diferentes do que recomendam na net. Como o recomendado é uma solução de peróxido de hidrogênio diluída em volume de 1/25  e eu tinha 1/10, eu tive que mais que dobrar o uso da água oxigenada em relação ao ácido e não coloquei mais água. Ou seja... precisei colocar cerca de 40ml de água oxigenada para 15 de ácido! A água oxigenada é quem define a intensidade do ácido, não o ácido!

Galera, dando uma revivida no tópico (sei que a galera hoje em dia está usando métodos bem mais avançados, mas, comecei a deixar só agora o canetão). Gostaria de saber qual é a gramura (grama, peso, etc) que voces melhores tiveram resultado. Tentei com 150 mas os resultados não foram muito bom. Tentei tambem com transparencia, os resultados foram um pouco melhores, mas muitas trilhas chegam a borrar.

É melhor quanto maior a gramura ou menor? Ou independe disso?

Tenho novidades e assim que puder eu coloco aqui um método que pra mim ficou perfeito e super fácil de fazer, porém, mais trabalhoso... quer que eu poste?

Em tempos de política, fiz umas placas usando aquela folha que protege a cola dos adesivos(pra uma coisa pelo menos a panfletagem serve). Eu imprimi aquela parte lisa, e o resultado foi similar ao glossy, com excessão do fato de a folha não prender na placa quando aquecido, e por isso escorregar facilmente causando deformações na transferência. mas é só usar um adesivo(pode até mesmo ser o panfleto) para prendê-lo.
E também dá certo com o papel que protege o colante do plástico adesivo, só que rasga com facilidade.

claro!! estamos na espera  [beer]

Andei fazendo vários testes e o último foi muito bom. Não vou passar todas as etapas de testes porque acredito que fiz umas 20 ou mais... vou apenas nessa última.

- Aqueço o percloreto no microondas por 1 minuto

- Coloco a placa virgem por 5 segundos dentro do percloreto, retiro e lavo passando bombril apenas para deixar ela mais brilhosa (ainda vou testar sem passar bombril),a placa vai ficar bastante porosa.

- Coloco a folha com impressão (uso papel comum A4 para impressora) na placa e passo ferro por no máximo 30 segundos com uma leve pressão.

- Em uma vasilha com água gelada, vinagre de uva (bem forte por sinal) e sabão, coloco a placa ainda quente (sai do ferro para a mistura) e deixo lá por mais ou menos 2 minutos.

-  Retiro o grosso do papel e sem muito cuidado mesmo começo a retirar o que está na placa esfregando com o dedo sempre molhando na solução anterior.

Noto que o vinagre oxida um pouco a placa e facilita a retirada e o sabão facilita o deslizamento do dedo no papel evitando que arranque as trilhas.
Lembrando que uso tonner recarregado aqui e a impressora é uma 1020 da HP. Não coloco mais o modo de impressão para sair rápido, mas confesso que quando imprimo no illustrator sai bem preenchido, coisa que no pdf (acrobat) a impressão sai um pouco ruim, mesmo colocando resolução para 1200. No illustrator não preciso.

uso papel glossy 180 e muito bom...


alguem ai sabe algum produto quimico que dissolva o papel sem agredir o toner???

Pessoal, recentemente comprei uma impressora HP Laserjet P1102 que custou menos de 400 reais, esta aqui:

http://www8.hp.com/br/pt/products/printers/product-detail.html?oid=4110395&jumpid=reg_r1002_brpt_c-001_title_r0001

E com papel de etiquetas é mole mole fazer placas.  (o papel que fica depois que você arranca as etiquetas)


Além das opções de qualidade de impressão que aparecem no menu "print", existe uma maneira de aumentar
a quantidade de toner na impressão.

Indo a pasta das impressoras no Windows XP (via painel de controle), clicar na impressora com o botão direito do mouse e escolher
"propriedades", aparece uma janela com abas, escolher "configurações do dispositivo" e lá aumentar a densidade da impressão.

Assim se consegue até mais toner que o necessário.

Portanto, com uma impressora dessas e usando o papel de etiquetas (o que segura as etiquetas) não é
necessário nenhuma outra "munganga" para se conseguir placas de qualidade.

Não é necessário muito calor do ferro (metade da regulagem já basta) e nem muito tempo/pressão
do ferro (um minuto no máximo).

Espero esfriar um pouco e coloco na água por uns dois minutos e o papel sai fácil fácil.

O toner não agarra no papel, depois da impressão, se você passar o dedo com uma
forcinha, a imagem borra.

Então o papel (de etiquetas) só serve para segurar o toner até você colocar com cuidado em
cima da placa e passar o ferro.

Assim não tem essa estória de sabão, vinagre, passar o dedo... Nada nada, depois de uns dois
minutos na água o papel sai inteirinho e sem esforço.

Por esse método, a única coisa que você tem que aprender é a relação tempo/calor/pressão quando
estiver passando o ferro.

E isso só se aprende fazendo.

O papel que uso é da marca Print Label custou R$10,30 - 25 folhas, e é para jato de tinta, mas isso
não importa, claro.

O investimento maior é a impressora, mas se você vai fazer mais de, digamos, 30 placas num ano,
já sai mais barato que comprar placas prontas.


Abraço.

 

Confesso que sempre quis comprar uma impressora a laser para tocar meu projetos. Mas não faço mais de 10 projetos por ano, nem vendo pedais, por isso acho que não vale o investimento no meu caso.

O cara da xerocadora não aceita, em hipósete alguma, imprimir/foto-copiar os meus layout nesta contra folha de etiqueta que voce mencionou. Uma pena, pois gostaria de testar.

Vou tentar com outro couche em outra fot-copiadora. A primeira vez que tentei foi com gamura 150. Tentei de diversas formas, mas sempre o pepel grudava muito na placa e quando ia tirar as trilhas iam embora junto. Com tranparencia foi um pouco melhor, mas borrava mais as trilhas e nunca ficava com uma qualidade aceitável.

Ferro Velho, há um tempo atrás eu já quis comprar essa impressora, acho que eu vou acabar comprando uma mesmo. Achei bem interessante essa possibilidade. Tem como postar uma foto de uma placa sua usando esse processo?

nssa, se você fizer umas poucas placas para vender, tira o investimento.

Não é um ótimo negócio, não dá pra fazer dinheiro significativo, mas da
para pagar o investimento da impressora fazendo umas plaquinhas pros
amigos handmakers por um ano apenas.

Abraço.

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mephisto, eu estive um bocado ocupado da semana passada pra cá e não
pude dar andamento no projeto do Corvo Nero, mas agora neste fim de semana
vou fazer a placa dele e posto uma foto, ok?

Abraço.

É a mesma que a minha! Mas é bom lembrar que mesmo com uma BOA impressora, de nada vai adiantar um toner 'pobre'. Mesmo sendo mais caro, toner ORIGINAL.

Sim, é verdade.

Ainda estou com toner que vem nela, mas quando acabar vou comprar
o original, é caro, mas é garantia de bom resultado.

Abraços.

Eu acabei comprando essa justamente agora, analisando as opções e essa me pareceu bem barata e boa!
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=43013&Promocao=impressora_samsung_ml_2165_mono_laser__resolu%C3%A7%C3%A3o_1200_x_1200_dpi__20ppm_preto__ciclo_10_000_pag_m%C3%AAs__conex%C3%A3o_usb__cor_branca__queimao__samsung

Pessoal eu parei de usar este metodo...agora uso 2 metodos que considero Infinitamente superiores....uso placa tipo protoboard para PTP tipo essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473190259-4-pcs-p410-placa-p-montagens-experimentais-protoboard-_JM para projetos mais simples

Depois basta cortar a placa para caber na caixa.

Garanto que projetos pequenos saiam mais rapido do papel com PTP do que sem ele...leva-se muito tempo para construir uma placa sendo assim se o projeto for um fuzz face, mini fuz etc...sem sombra de duvida aconselho o PTP.

E para demais projetos, to utilizando o metodo fotografico, utilizando folhas de dry film propias que se compra a 5 dollares no ebay.  Criando fotolito com impressora deskjet mesmo. Os projetos que fiz com este tipo ficaram simplismente perfeitos.

O que acho interessante eh que o pessoal daqui utliza pouco o PTP, ate agora so achei uma desvantagem no PTP, é que nao to encontrando as plaquinhas de fibra so de fenolite, o que nao gosto muito pois utilizo uma  guilhotina para cortar a placa...a unica coisa que fiz com fenolite foi o minifuzz...

Eu havia testado esse método das folhas de etiqueta, porém quando conversei com um técnico autorizado aqui da HP no meu estado (o cara é muito bom por sinal, mas ele é paulista _), ele falou que essas folhas tem um tratamento para que não seja colada a etiqueta e que com o tempo estraga a película do fusor, por isso eu criei meu próprio método o mais natural possível. O bom da forma que falei é que a impressora não sofre nada porque a impressão é comum e o tonner fica muito bem preso no cobre. Dá até trabalho para tirar com bombril.

Quanto ao produto para corroer o papel sem agredir o tonner é meio difícil, mas nos testes que fiz com soda caustica, consegui remover boa parte do papel e quando estava perto do tonner eu lavava a placa, secava e depois começava a remover na mão porque a soda caustica amolece um pouco o tonner (por isso eu esperava secar). Funciona, mas tem que ser cuidadoso... e muito mais porque é um ácido. Espero que não façam isso sem saber o que estão fazendo. Exige local aberto com ventilação e material de proteção (luvas, máscara,óculos, etc...).

Muito mais básico, voce quis dizer?

Acredito para quem tem impressora que use Lampada Halogena ao invés de Resistencia que realmente se usa uma pelicula não haverá problemas.
Opinião minha

Como prometido, segue a imagem da placa do Corvo Nero.

Não ficou boa, é aquele negócio, quando queremos mostrar
a qualidade é justamente quando fica ruim.

Apliquei muita pressão no ferro de passar e um pouco de toner
a mais.

Borrou um pouco no lado da válvula, mas vai servir.

Mas em algumas partes como no "www.handmades.com.br" da
para se ver que com mais prática se consegue um bom resultado.

Esta placa contem um erro, foi postada apenas para demonstrar
o método de manufatura da mesma.

(http://img51.imageshack.us/img51/781/placacorvonero.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/51/placacorvonero.jpg/)



Abraços.

Ola pessoal,fiz minhas placas esta semana com papel couche(150 g). Acho que borrou um pouco sim.. mas ate que ficou de boa qualidade...só nao sei como postar as fotos.. podem ajudar?

Obrigado Ferro Velho, minha impressora deve chegar essa semana, vou tentar me aprimorar nesse método. Acho que com um pouco de prática eu consigo fazer a transferências dos meus layouts que tem plano GND e qualquer erro pode dar dor de cabeça. Obrigado amigos.  (aplaus)

mephisto, a grande vantagem deste método (impressora laser + papel de etiquetas)
é a praticidade de fazer suas impressões em casa mesmo e a facilidade de transferência
do toner com o papel de etiquetas.

Além do papel sair fácil-fácil depois de apenas uns dois minutos na água e sem deixar
resíduos.

Para um bom resultado é necessário pegar a manha da quantidade de toner aplicado
no papel pela impressora, do calor necessário do ferro, da pressão e do tempo.

Quem quiser fazer placas em maior quantidade e com um nível de qualidade mais alto,
eu aconselho ler aqui no HM mesmo sobre a laminadora, que vai dar um padrão de
qualidade muito bom de maneira constante.

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?page=lam_pci


Dois detalhes, primeiro use sempre toner de qualidade, e segundo, depois da corrosão
use acetona para retirar o toner da placa, eu usava o lado verde das esponjas de lavar
louça mas os detalhes mais finos, como as letrinhas, ficam muito gastos no esfrega-esfrega
da esponja.

Abraço.

Chegou minha impressora, agora é só alegria, me assustei com a resolução que consegui fazer com a transferência usando um couche com 180 de gramatura. Essa placa ai não perde pra FastPCB não. O que acharam?
(http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s480x480/17744_326060157522989_878490611_n.jpg)

Se você for fazer muitas placas, pense no futuro em fazer uma Laminadora.
Esta semana finalizei a minha cara fica um espetaculo a transferência to muito satifeito com o valor que gastei com ela e os resultados.

Perfeita a placa.

Obrigado, achei interessante que não borrou, antigamente quando eu fazia borrava o toner, fica praticamente igual ao que está impresso. Fiz outra agora com alguns escritos pequenos e ficou perfeito. Acho que é porque estou usando uma camada normal de toner e não uma grossa.

E eu que uso bombril? kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Se bem que nunca tive problemas nessa parte, não...

Já usei lã de aço também, mas comia alguma partes mesmo, dai passei a usar um pouco de álcool isopropílico.

Bom, consegui com a técnica que falei linhas mais finas que 1 mm (um milímetro). A técnica não faz com que o tonner fique frágil e pelo contrário, não tomo cuidado para tirar o excesso de papel e "sento o dedo" na hora de tirar. Algumas partes que fico com receio, mas até agora parece que segura bem, inclusive para tirar com bombril fica difícil tmb!

Vou ver se consigo fazer uma placa amanhã para o Arduino Mega apenas para vocês terem uma idéia. Me cobrem amanhã por favor. Hoje estou negociando uns pedais em tatuagens ehhehe...

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Demorou mais chegou. A imagem foi de tablet e não sei se vocês vão perceber, mas cabem quase 3 linhas em cada milimetro (contando com as linhas) ou duas entre os espaços. A corrosão ficou perfeita, mas como anoiteceu, ficou muito turvo. O processo começou cerca de 17h.

Dificuldades com linhas finas que encontrei:

* Ferro de solda de 60º não dá! (isso eu já sabia, mas o meu de 40 tá com o bico ruim e o de 20 queimou).
* O perfurador não pega bem com pinos pequenos (isso era óbvio, mas não tinha outra escolha e se é difícil achar peças aqui do tamanho normal, o que dirá smd).
* Se demorar muito para corroer, a trilha mais fina vai embora!
* Dificuldade para retirar o tonner depois de corroído (para mim é vantagem porque eu deixo o tonner e aplico verniz por cima porque acho que fica mais bonita a placa, mas quem usa spray verde isso pode ser uma desvantagem, já que não sai completamente do cobre.

VANTAGENS:

* Qualquer tonner recarregado que testei funcionou
* Uso de papel sufite comum A4 (esses que todos usam para imprimir currículo)
* Fica bem fixo na placa e não precisa de muita frescura e nem passar vários minutos alisando a placa para o papel sair.
* Pouco tempo para prender na placa


PS: Não precisam tirar onda ou criticar. Eu mesmo percebi que o que coloquei acima seria lógico que não daria certo. Se tiverem dicas para outras vezes, vai ajudar.

Vamos às imagens:

(http://www.yathos.com.br/site/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130422-WA0000.jpg)

(http://www.yathos.com.br/site/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130422-WA0005.jpg)



Se alguém se interessar, posso fazer um tutorial ou algo do tipo. Basta dar a dica, mas tô vendo que o da galera ficou muito bom também...

Só para terem uma idéia, essas linhas passam pelo meio dos pinos do arduino mega.

Abraços e boa sorte.

Seria legal postar imagens antes e depois da corrosão! No mais estão muito boas :tup

Está usando o ferro de passar roupa bem quente, moderado ou bem morno? Qual a opção de papel na hora da impressão? Está passando o ferro com muita pressão e quantos minutos com ele mais ou menos? Legal, ficaram perfeitas as placas. Eu consegui também chegar perto disso com placas pequenas, mas com maiores deu um errinho ali e outro aqui. Abraços.

Deixa eu ter mais um tempinho livre que fotografo o resultado depois da corrosão. Mas não vai ver muita diferença porque eu não retiro o tonner. Acho mais bonito ela com trilhas pretas e raspo apenas a parte do componente. Passo um verniz e pronto.


Então, o papel que uso é o sufite A4 de 75mg, não demoro muito, passo ferro até o segundo disparo dele desligar (pouco mais de um minuto). Pressão moderada (Não forço muito) e a temperatura é no máximo. O único segredo (antes sempre tinha imperfeição nas minhas placas), é o fato de dar um pequeno banho de percloreto quente antes de passar o bombril e transferir e na hora de remover, coloco um pouco de vinagre do roxo com sabão e água gelada na hora que acabo o processo (com a placa ainda quente), porém na impressão eu coloco Prores 1200 e papel eu escolho transparência, onde a impressora "entende" que o insumo é um polímero e passa muito rápido pelo fusor, talvez diminuindo a aderência do tonner. São  apenas esses 3 segredos.

Notei que o vinagre na mistura faz o papel "inchar" onde não tem tonner e facilita a remoção. Essa combinação foi muito modificada e testada com várias coisas, desde água sanitária, até soda cáustica, tinner, acetona, todos os métodos que vi aqui foram testados e lidos cuidadosamente. Essa foi a melhor para a minha realidade e depois disso não perco mais nenhuma transferência. Procuro ainda melhorar porque penso em transferir para alumínio para fazer paine de amp, pedais, etc... não queria usar o washtransfer ou afins p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) para mim sai muito caro a importação.

Quanto à pressão, esqueci de comentar. Aplicar muita não prejudica e pouca até funciona, mas pode correr o risco de não transferir a borda. Fui suavisando até chegar na pressão que uso hoje.

O tamanho exato dessa placa é de 12cm x 7cm (salvo engano são 7,6cm).

Acredito que essa técnica funcione para placas maiores. Essa do exemplo foi do shild que estou fazendo do arduino para uma controladora (tetra a octoswitch), onde vi o daqui do forum e notei que não poderia ajudar no desenvolvimento com pic (falta de conhecimento) e estou fazendo com arduino, onde usa cartão SD para armazenar dados no XML e leitor LCD com falante de PIEZO. O projeto está com metrônomo funcionando e configurável (estou estudando a possibilidade de tap tempo), bancos programáveis com letras grandes (já funcionando). Além disso pretendo usar confirmação de mudança de pachs e número de presets configurável, ou seja, quando eu liberar o arquivo Hex, quem quiser montar com 4 presets (mínimo) pode usar tranquilamente, até 8. Os bancos estarão funcionando inicialmente até a letra H, mas tenho material para montar até a letra Z e será numa versão futura. O projeto ainda não chegou a 30%, mas já vejo como promissor e de custo relativamente baixo, onde hoje você compra um Arduino mega por 75 Dilmas e temos lcd de 20 reais. o resto pode ser como eu fiz, sucata de notebook!

Assim não fico discutindo em outros tópicos sobre sugestões de melhoria e as pessoas terão opções no que diz respeito a custo x funcionalidades.

Por isso precisei fazer o shild, pois os testes estavam estragando os soquetes do arduino. Agora soldo na placa diretamente.


Só mais uma coisa que lembrei agora... coloquei essas bolinhas nas trilhas finas porque se eu demorar a tirar do percloreto e corroer a trilha fina a ponto de comprometer, eu faço um "jumper" de uma bolinha até a outra (geralmente entre outros pontos de conexão de componentes de algum socket). Soldo um fio de uma bolinha até a outra. Mas geralmente não preciso usar isso. Só coloco por segurança (vai que não dou a sorte).

Outra coisa é que o tonner que uso é recarregado e não faço idéia da marca. Funciona que é uma blza e não precisa ser com tonner original como vi algumas pessoas aqui comentando... Não tenho tanta cautela para tirar o papel esfregando, mas vocês inicialmente (assim como eu), vão ter esse medo e vão começar a ter cuidado. Depois vão relaxando até aprender o ponto de resistência.

Uso sempre o illustrator para imprimir porque notei que quando faço o pdf, fica uma impressão com baixa resolução e as trilhas ficam cheias de buraquinhos que são visíveis inclusive na impressão (mesmo mudando as configurações da impressora).

Abraços.

Espero ter ajudado e alguém e se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Desculpem a coluna do jornal, mas era para esclarecer o máximo possível.

Engraçado, minha impressora não tem a opção de transparência. Qual é similar a esta opção?
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/484562_329328957196109_1402728325_n.jpg)

Eu estou usando "etiquetas"

Realmente não sabia que a Samsung tinha essa configuração, Uso a HP1205 lá, salvo engano. Seria uma configuração que o papel passe rápido pelo fusor. Acredito que etiqueta faça isso, já que falamos de duas folhas de papel presas por uma cola que altera suas características com calor. Acho que deve ser a melhor opção para você, no entanto o fino também vai funcionar. Funcionou comigo no uso de 60 gramas que aparece na config da HP, no entanto achei mais rápido ainda a impressão de transparência.

Infelizmente minha câmera digital parou o LCD e não tenho como tirar fotos com ela. Só com o tabblet da patrôa e dá trabalho para focalizar de perto. Mas tentarei fazer o possível.

Pra não desvirtuar o tópido do Albuquerque postarei os resultados das minhas experiencias com transferencias aqui.
Acabei de testar todas as possibilidades que eu tinha para transferencia do layout.
Foram vários tipos de papeis. Os que  mais deram certo foram:
2 tipos de papel para impressão de fotos (aqui chamam de papel foto) um mais liso e outro menos liso. alguma diferença de marca, já que comprei em lugares diferentes.

Transparencia para xerox, com a impressão t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum) no xerox.

Papel A4 daqueles adesivos.

E adesivo.

Considerações

O adesivo é realmente sem erros. Mas quem faz precisa manjar de corel. No meu caso o funcionario da empresa onde pedi para fazer refez a placa em corel. O preço não é muito em conta, mas o resultado é 100%.
Paguei 10 reais. Mais foram feitas muitas placas, precisava só de duas :/

Papel foto ficou muito bom. Porém permanece uma pelicula de papel em cima da parte impressa que não sai.

Papal A4 adesivo na parte lisa t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum) ficou bom. Se a impressão fosse um pouco mais carregada acho que sairia perfeito. E depois que se joga na agua é MUITO facil de tirar. é molinho, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...

transparencia no xerox t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum) saiu facil, porém as trilhas aumentam de tamanho. Dependendo do que foi fazer é uma boa.

deixo o link pra fotos do processo:

https://plus.google.com/photos/106649322115527050392/albums/5871522426680693409

Assim que corroer posto a foto dos resultados.

Obrigado pela consideração!  :tup

Resultados da corrosão

Tentei corroer com água oxigenada mas não deu certo. Acho que deixei muito tempo em banho maria e a solução perdeu a oxigenação.
Então parti pro percloreto pra ver como ficaria o resultado final.

Conclusão:

O adesivo ficou perfeito. Aguentou banho maria, água oxigenada, percloreto, e mais de 12 horas mergulhado.
O segundo lugar vai para o  papel foto com impressão na laser. As tilhas ficaram um pouquinho falhadas. Mais acho que foi por conta de ter deixado muito tempo mergulhado nas soluções e t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum) porque a impressão t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum) ñ ficou muito carregada.
Por fim vou adotar o papel foto.

t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum) tentarei a corrosão em água oxigenada outra vez, mas sem banho maria e a revelação com cola branca + sensibilizante.

Adicionei mais algumas fotos da placa corroida e t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum) da corrosão inicial que se deu pela água oxigenada ainda em banho maria.

Alguem tem dicas de como conseguir impressãos mais carregadas usando formados comuns de imagem ? Meu problema é depender das impressoras ao redor da faculdade.

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O adesivo ficou ao contrario mesmo, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ... mas como era só pra teste então ñ liguei e peguei assim mesmo.