Handmades

Olá. Estou com uma dúvida quanto ao processo de transferência. Eu consegui fazer uma boa transferência térmica usando papel glossy (finalmente  (aplaus)), e retiro o papel deixando a placa de molho um tempinho na água e depois "esfarelando" o papel com o dedo. Porém ainda fica uma camada fina de papel na placa, principalmente entre as trilhas e nos lugares onde serão os furos dos componentes. Como vocês removem essa camada fina de papel?

Quando fica algumas camadinhas de papel entre as trilhas, ou quando os furos ficam encobertos por sobras de papel, utilizo um pedaço de metal bem fino ou uma Agulha, então vou raspando bem de leve e com muito cuidado..., curiosamente, hoje aconteceu isso comigo em uma Placa e utilizei uma Agulha para remover as sobras entre as Trilhas, abraços.

Escova de dentes usada.

Se o toner sair é porque é recarregado, não houve o calor necessário para que o toner aderisse ao cobre ou não houve tempo para que o glossy se dissolvesse (depois de transferido e jogado na água).

Dependendo da marca e gramatura do papel, sai mais fácil ou mais dificilmente.

A única certeza é: se fez a transferência corretamente, o toner não desgruda da placa com facilidade.

Acho que o toner é recarregado. Vou tentar novamente com outro toner. Quanto ao tempo para o glossy se dissolver na água, eu deixo por cerca de meia hora, e estou usando glossy de gramatura 180 (foi o único que eu encontrei por aqui). Obrigado pelas dicas!

Uma forma que sempre usei para tirar o papel (principalmente quando fazia com papel de revista) era uma solução de hidróxido de sódio (vulgo soda cáustica) em água.

Dê uma olhada no passo 12 em diante do tutorial a seguir.

http://www.py2bbs.qsl.br/pci_toner.php (http://www.py2bbs.qsl.br/pci_toner.php)

Abraço,

Pedro Rosa.

Não sei se sou só eu que faço assim. Mas não deixo a placa com o papel na água. Tiro o papel como se tira um adesivo... Assim que termino de passar o ferro (mais ou menos dois minutos, dependendo do tamanho da placa), eu recorto a placa com um estilete (enquanto está quente ela é bem macia para riscar de ambos os lados) e "quebro" as rebarbas. Logo em seguida ponho no congelador só para esfriar rapidamente, cerca de 1 minuto. Retiro do congelador e com a ponta da unha (ou o estilete, para quem for roedor  :D) levanto um dos cantos e vou separando o glossy da placa, calmamente. Não fica nenhum tipo de resíduo na placa. Sempre faço assim e sempre dá certo. A única vez que coloquei na água para testar, ficou um monte de resíduos do papel entre trilhas e ilhas e e deu muito mais trabalho.

Oi,
interessante esse método Sergiodam, mas não fica parte do toner colado na folha?

As vezes quando tiro da água e vou tirando o papel solta junta o toner e fica uma região com uma camada mais fina, que durante a corrosão vai apresentar pittings
ou até sai estragando aquela região.

Será que esse resfriamento rápido faz o toner aderir melhor na placa?

Saudaçoes:

Eu estava com bastante dificuldades pra fazer.....falhava ficava feia.....um dia vi um cara fazendo em cima de um pano.....fiz igual ...melhorou 70%...mas na hora de retirar o papel ainda tinha de refazer com a caneta....lendo aqui fiz o teste da agua...e o resultado foi muito melhor....vou testar o da geladeira.....deixo na agua durante uns minutos depois de passar o ferro...o papel descola facinho....limpo ela e boa so corroer.

Essa do toner sair junto ao remover o papel indica que você não fez ranhuras suficientes na folha de cobre para que a aderência fosse maior. Siga a risca todos os passos do tutorial que lhe enviei que é garantia de sucesso.

Abraço,

Pedro Rosa.

Tens razão, muitas vezes só uso a esponja de louça pra deixar o cobre bem brilhante.

desculpe desvirtuar um pouco, mas esse problema ocorre com maior frequência na transferência para o alumínio, das caixinhas, e era nele que eu estava pensando enquanto escrevi o comentário acima.

Mas no alumínio eu passo lixa 1200 antes de fazer a transferência. Talvez deixar um acabamento rugoso no alumínio também ajude. Vou tentar usar só até lixa 400.

Outra coisa diferente do alumínio é que a corrosão é mais violenta, tem muitas bolhas se formando, e o alumínio chega a aquecer, talvez isso acabe deteriorando o toner, que solta expondo regiões onde existem detalhes menores.

mesmo assim, muito legal o tutorial!

Abraços

Testei o método do Sergio duas vezes, na primeira usando uma lixa 1200 na placa e na segunda usando uma lixa 400. Na segunda tentativa, obtive um resultado melhor na transferência. Mas em ambas as vezes, ao retirar o papel, ele ficou grudado na placa. Saiu apenas uma camada, e outra ficou grudada no toner. Tive que tirar usando água e passando o dedo. Cheguei à conclusão de que o papel que eu estou usando é ruim para esse tipo de coisa, já que até com o método da acetona eu estou tendo muita dificuldade.

Por incrível que pareça, meu melhor resultado até agora foi com acetona e papel sulfite mesmo! Consegui transferir esse layout (http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=9583&p=209992#p209992) desse jeito :D.

A temperatura do ferro está suficientemente alta? Está parecendo que o toner não está fundindo por completo.

Para criar ranhuras no cobre, uma esponja de aço seca basta. Uma dica que te dou é deixar umas bordas no papel fotográfico para facilitar a remoção (deixar umas abas para fazer o peel off).

Sobre a corrosão no alumínio, qual corrosivo ou oxidante você está usando?

Temperatura do ferro no máximo. É o papel mesmo que está grudando na hora de remover, as falhas de transferência de toner foram poucas.

Isto que o Marcão comentou eu tive oportunidade de comprovar. Existem glossy papers de características diferentes. Certa vez em que meu glossy acabou eu trouxe do meu trabalho uma folha para fazer uma transferência que não podia esperar. Notei que ele "agarrava" mais a película do que aquele que eu costumava usar. Então é possível que a qualidade do papel interfira sim. VOu procurar a caixa do meu papel e passar a marca aqui para o grupo, para quem quiser tentar. Outra coisa, que também foi dita, é a temperatura do ferro. Eu uso um Black&Decker daqueles bem baratos, e ponho a temperatura no ALGODÃO (acho que é a penúltima graduação). Menos que isso dá zebra. E o tempo de aquecimento do glossy sobre a placa. Se deixar tempo demais, notei que as trilhas ficam mais alargadas (espalhadas) e irregulares, provavelmente porque o calor excessivo deve tornar o toner menos espesso e ele fica mais suscetível à pressão que se aplica no ferro. E a pressão também é importante: não basta só passar o ferro ou deixar ele descansando sobre a placa. Tem que pressionar. A falta de pressão ou pressão irregular ao longo das partes da placa pode provocar falhas na transferência e obrigar o acerto com caneta de retroprojetor. É uma questão de prática... Já tem tempo que não produzo uma placa, mas a próxima vez que fizer uma vou ver se consigo filmar e postar aqui.


Quanto à pergunta do Thomas, não fica nada grudado na placa além do toner. Fica super limpo e a camada do toner transferido bem grossa; dá para perceber o relevo alto. O que é muito bom, pois a proteção à corrosão é perfeita.

O que eu usei eu não sei a marca, sei que a gramatura é 180. Um amigo que trabalha em gráfica trouxe umas folhas de glossy para mim e as folhas eram muito melhores que essa que eu usei. Foi a mesma coisa, fiquei sem folhas e com pressa, e acabei usando o que eu achei numa papelaria daqui.

Sergio, você já fez usando esse seu método mas deixando mais tempo no freezer? Será que muda alguma coisa?

O freezer, na verdade, não tem essa importância toda. É só uma maneira de acelerar o resfriamento, já que o cobre em contato com uma superfície fria perde calor bem rápido. Se você não estiver com pressa (e a gente sempre está  :D) pode deixar sobre a pia mesmo e esperar ficar completamente fria. Não pode é retirar o papel com a placa ainda morna, entende? Por isso o freezer ajuda, mas só a encurtar o tempo. Não precisa "congelar" a placa.

Como não tenho nenhuma foto aqui com uma placa impressa antes de corroer, procurei alguma coisa que pudesse exemplificar em termos de produto final. As imagens abaixo dão uma ideia do resultado. A primeira é o modelo para imprimir no glossy, a segunda é como ficou depois de corroída e furada.  


(http://3.bp.blogspot.com/-X2-tPZVS5yw/UMk_4W2xENI/AAAAAAAAAJo/IHRNiEjBVoI/s1600/SpeakAmp+PCB+e+LO.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-PZNaMnNQ5u4/UMk5MnKqb-I/AAAAAAAAAI0/woorIX5YgyA/s1600/SAM_1338.JPG)

Ah sim, entendi. É que nas minhas tentativas eu deixei por vários minutos no freezer. Cerca de 15 minutos, pois coloquei no freezer e fui fazer outras coisas. Mas é o glossy ruim mesmo, pois as transferências ficaram relativamente boas. Vou tentar com outro glossy, quando o amigo da gráfica me trouxer mais.

Realmente, a transferência ficou sem falhas mesmo! Por curiosidade, que circuito é esse?

 [beer]
É um esquema de ligar as 3 chaves do SansAmp com acionamento de leds. Facilita na hora de montar e diminui muitos fios...  :)

Imaginei que era isso mesmo, por ter 3 chaves e 3 leds tricolores.

Bem... como havia prometido, aproveitei que precisei fazer uma PCB e filmei (do jeito que deu) para tentar mostrar o uso do glossy e a retirada dele sem água. Dei uma bobeira na hora de acionar a câmera e o vídeo ficou partido em dois, por isso seguem aí os links:

Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=eeQD5b1Sf8Y&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=eeQD5b1Sf8Y&feature=youtu.be)

Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=WY-tQGSK9JY&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=WY-tQGSK9JY&feature=youtu.be)

E estas fotos, mostrando como ficou, pois achei que no vídeo o foco estava estranho...

(http://3.bp.blogspot.com/-IJ72tp1Q1VU/VT1mKje8dRI/AAAAAAAAAj8/P9buhkYlo_U/s1600/SAM_3961.JPG)

(http://3.bp.blogspot.com/-HZHV25-CrY8/VT1mKqfEOXI/AAAAAAAAAkA/tlqU7VYAmuI/s1600/SAM_3962.JPG)

Muito legal! Vou ver se testo amanhã com um glossy diferente.

Bom, testei com outro glossy e não consegui remover ele desse jeito. Quando eu tentei remover, ficou uma camada grudada na placa. Tive que molhar e remover passando o dedo mesmo.

Mas por outro lado, a transferência ficou muito melhor colocando a placa no congelador. Deixei ela lá dentro na faixa de 5 a 10 minutos, e fiz o mesmo com uma 1590A que vou tentar corroer (a 1590A deixei até ela ficar gelada), e não ficou nada de toner no papel!

É, Marcao_cfh, talvez o lance seja praticar.E observe se não está ficando tempo demais com o ferro sobre o papel. Normalmente é cerca de dois minutos, pressionando bem e com o ferro já quente. Abç.

Estou ficando bem mais tempo. Deixo o ferro em cima do layout por cerca de 2 minutos, pra esquentar a placa e já grudar o layout, e passo o ferro por mais uns 4 minutos ou mais. Vou tentar deixar menos tempo na próxima vez.

Experimente não esquentar a placa previamente e reduzir o tempo para uns dois minutos. Depois conta o resultado.

Tudo depende da temperatura e do tonner da impressora, eu imprimo numa impressa RICOH... o toner deles "derrete" a uma temperatura mais baixa a fim de economizar energia.... eu fico 2 min com fero de 1200W em 80% da temperatura (acho que esta um pouco abaixo do algodao) e faço força na placa com o ferro, não para esquentar e sim para forçar a aderencia do tonner "derretido"... após coloco sobre o piso de ceramica (azulejo) frio com um peso em cima (geralmente um transformador pesadinho) para forçar mais a aderencia....

Não estou colocando muita pressão no ferro, e temperatura no máximo. Vou tentar diminuir um pouco a temperatura e colocar mais pressão. A transferência melhorou muito usando o método do Sergio, mas a remoção do papel ainda está sendo feita com água.

Edit: com a temperatura diminuída e maior pressão, consegui uma transferência boa também. Inclusive fiz uma placa grande, com quase 15 cm de comprimento, com mais facilidade do que usando temperatura no máximo. Mas o método do Sergio para retirar o papel também não deu certo.

De qualquer maneira, a dica de colocar a placa no freezer está ajudando bastante na qualidade das minhas transferências.