Handmades

Resolvi começar este tópico, após ver alguns colegas com dificuldade em obter o integrado PT2399, ou por não consegui comprar, ou mesmo quando consegue, em algumas vezes funcionando de maneira errática, ou mesmo nem funcionando.

A intenção não é solucionar estes problemas, mas sugerir uma forma alternativa de obter estes integrados, até mesmo  "grátis", quando for apenas para testes ou mesmo ter uma unidade para efeitos comparativo.

Muitos de vocês, inclusive já têm o integrado em casa e nem sabe disto! :tup  Está escondido dentro daquele DVD que você nem usa mais, lá no canto do "quarto da bagunça".

Alguns DVDs com a função karaokê, tem embutido uma placa com a função pré para microfone e "eco".  E destes; alguns vem com o famoso PT2399 na forma tradicional (DIL) ou na forma SMD.  Outros vem com integrado substituto direto (Alguns dizem ser o PT2399, de outros fabricante) como é o caso do CD3699GP.

Seguem alguns exemplos:

Retirado de um dvd Philips modelo DVP642K.  Lado dos componentes.

(http://www.4shared.com/download/fgDm65arba/Placa_front_Philips.jpg?lgfp=1000)

Lado inferior.

(http://www.4shared.com/download/jcCXNjAmba/Placa_DVD_Philips.jpg?lgfp=1000)

Close do PT2399S SMD

(http://www.4shared.com/download/_nAtiPIece/Close_PT2399S.jpg?lgfp=1000)

Este é o CD3699GP, substituto direto do PT2399, retirado de um DVD Aistar modelo DVD30.

(http://www.4shared.com/download/IyktpJsMba/CD3699GP_DVD_Aistar.jpg?lgfp=1000)

Espero que esta dica sirva para alguém!

Esta forma de "Doe uma dica!", não é nova, e não é minha; na realidade eu copiei a ideia de um outro fórum que estou sempre dando uma "corujada" para aprender sobre assuntos diferentes, mas que me trazem vontade de fazer: Cutelaria Artesanal  http://www.cutelariaartesanal.com.br/forum/index.php

Nós também poderíamos ir adicionando uma dica aqui, de forma que outros que trabalhem com madeira, pintura, luthieria, eletrônica, etc...  Ou seja assuntos variados, que podem ajudar o nosso Hobby.

Abraços,
Alfredo

Quem quiser aproveitar os CIs SMD em uma montagem convencional, basta usar uma placa adaptadora desse tipo, que se encontra facilmente no Ebay.

(http://m2.uxcell.com/photo_new/20140611/c/ux_a14061100ux0419_ux_c.jpg)

Mas de qualquer forma essa plaquinha adaptadora não vai ficar do tamanho padrão de um ci DIP (dual in line package) de 16 pinos (a placa é mais larga). E precisaria soldar duas fileiras de barras  de terminais dourados ou barra de terminais torneados nos furos.

Eu já vi pessoas soldarem pequenos pedaços de fios de cobre nos terminais do ci smd e depois interligá-los (com solda) aos furos dos pinos de soquetes torneados em tamanho DIP.

Renato... fica do mesmo tamanho sim. A placa é mais larga mas os terminais não ficam na borda como nos CIs.
Eu comprei dessas placas de 8 pinos e fica perfeito... Os terminais ficam na mesma distancia dos do CI.

Talvez o de 8 pinos seja da mesma largura, mas só de olhar, esse de 16 pinos é mais largo. Um DIP de 16 pinos tem 300 mils (7,6mm) entre as duas fileiras de terminais, se essa plaquinha tem 15,6 mm de largura, evidentemente que é mais larga, mesmo com os furos um pouco pra dentro da borda.

Acho que essa é do mesmo tamanho.

Eu tenho uma placa dessas de um karaokê antigo com um PT2399 e um JRC4558 que nunca tive coragem de usar, eu cismo que eles vão queimar na hora de dessoldar.

E se queimarem?? Pelo menos você tentou...

Dica: Quando quero minimizar ao máximo as chances do componente queimar devido ao calor eu recorto ou quebro a placa na imediações do componente retiro esse pedaço de placa contendo-o e vou terminando de cortar com um alicate de corte o que restou de placa. Sim é cruel mas, é o que faço.

Confesso que essa idéia já passou pela minha cabeça também, só não tive disposição.
Meu medo é montar um pedal com eles, não funcionar, e depois ficar meio incerto se o defeito é o CI ou não.

É só usar um soquete. Caso não funcione, facilita o processo de troca/teste.
Abraço!

Navegando na internet em busca de informações para um projeto meu, me deparei com essa imagem que achei genial

(http://s26.postimg.cc/6lvvyv9j9/image.jpg) (http://postimg.cc/image/6lvvyv9j9/)

É um fret press usando um grampo rápido.
Pra quem quiser ver o preço de uma ferramenta com a mesma função vendida na stewmac http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Fretting/Pressing/Jaws_Fret_Press_with_Inserts.html

Complementando a dica do Bossman (processo que eu faço também), outros jeitos pra dessoldar componentes smd:
- Usar estação de retrabalho de ar quente pra esquentar o componente por inteiro e amolecer a solda nos terminais e pads e levantar o ci de uma vez só.  É uma solução mais cara, mas funciona bem e tem bicos especiais pra direcionar bem o ar quente.
- Tentar dessoldar com aquelas fitas de malha de cobre. Esquenta-se os terminais com a malha entre eles e o ferro de solda. A solda tende a ser absorvida pela malha e ajuda na remoção.
- Usar um forno elétrico, colocar a placa ou pedaço de placa pra esquentar e depois de um tempo, bater a placa para caírem os componentes. Precisa saber o tempo e temperatura adequados pra isso.

Te digo com toda certeza que os integrados, não queimam assim com tanta facilidade só pelo ato de dessoldar.  A única o exceção são os componentes sujeitos a descargas estáticas, que costumam queimar por causa de ferro de solda de má qualidade, ou os que já levaram quedas, e por este motivo quebraram o isolante interno.   Ainda existem as precauções como pulseira e manta anti-estática para estes casos.

Basta usar um bom ferro de solda e um bom sugador que resolvem a maioria dos casos.   Existe ainda uma ferramenta muito antiga, chamada de extrator, que facilita muito o trabalho em alguns casos.

Abraços,
Alfredo

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kem, foi uma ótima dica; seria melhor ainda se alguém fizesse e postasse um layout desta adaptação para o PT2399, pois assim daria para testar os PT2399S SMD, sem alterar um layout já existente, assim como não esperar muito tempo a chegada da compra de uma plaquinha desta fora do Brasil.

O layout é facil de fazer, mas as trilhas são BEM finas... Acho que é mais facil comprar pronta...
Foi o que eu fiz...

O problema é a demora para chegar e a ansiedade para testar.  Como não domino os editores de layout, vou me virar com o corel.

Esse documento abaixo mostra 2 tamanhos de PT2399 SMD. Só um deles da pra fazer um adaptador desses com uma face só...
http://www.dipmicro.com/?datasheet=PT2399_1.pdf

Vai uma dica: um dos problemas que podem fazer com que o PT2399 não funcione de modo satisfatório é o não aterramento do pino 4, o terra digital.  Em muitos casos, basta que se aterre esse pino para que o PT funcione de maneira adequada (o integrado, não o partido...).   ;)

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Já que o tópico ficou bastante abrangente, vai mais uma dica que considero muito útil, em especial para aqueles que têm filhos pequenos:

No caso de picada de insetos (formigas, pernilongos, marimbondos, abelhas, etc. - todos os bugs de seis perninhas), basta que se passe um pouquinho do "suco" de uma cebola logo depois da picada, para que o veneno pare imediatamente de fazer efeito.  Picadas doloridas como as de abelhas e marimbondos cessam a dor logo que a cebola entra em contato com o ferimento.  Bebês "atacados" por pernilongos podem ser tratados da mesma forma, basta molhar o dedo no líquido da cebola e colocar um pequenina porção em cada picada.  Em pouco tempo, não haverá sequer um sinal, muito menos coceira ou irritação. 

Dizem que alho funciona da mesma maneira, mas ainda não testei.  O que usamos aqui em casa é bater alho e cebola como tempero, e deixamos na geladeira da cozinha, para uso na culinária.  Funciona perfeitamente.

A eficiência desse método não se comprovou totalmente com aracnídeos (bugs de 8 perninhas).

Abraços a todos.

O mel ajuda a diminuir os efeitos de queimaduras de primeiro grau, desde que  seja aplicado imediatamente, ele reidrata a pele, umedece e é antibiótico natural.

Esta foi uma solicitação do GuitarCris, para adicionar um Send/Returne no  Nitrous, para poder testar o TSW:

(http://www.4shared.com/download/RAAcMSm8ce/Doe_uma_dica_Send_Return.jpg?lgfp=1000)

O capacitor do lado Send, pode ser o original do amplificador, e no lado Return, ficar sem o capacitor caso vá usar só com o TSW (que já tem capacitor de desacoplamento em sua saída); assim como qualquer outro pré que você tenha certeza que já tem este capacitor.

Como precaução, onde não se tem certeza que o pré que vai ser adicionado tem ou não o capacitor de desacoplamento em sua saída, é aconselhável montar o circuito com os dois capacitores, sendo este com o dobro do capacitor de acoplamento original.   Desta forma quando não tiver nada inserido no Send/Return, como os capacitores vão ficar em série, o resultado final seria a metade dos capacitores associados.

Espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida é só falar.

Abraços,
Alfredo

Não está incluso o microondas né?

O microondas não serve.  Se puser uma placa nele, vai haver um monte de faiscamento nas partes metálicas e não esquenta direito. O microondas funciona pelo princípio de que as moléculas de água dos alimentos vibram em ressonância com as ondas eletromagnéticas emitidas pelo forno e assim esquentam.

Pessoal esta dica do Alfredo é show. Fiz a mod, acrescentei o send return e afirmo que o som ficou demais com o tsw.
Vala muito a pena.

Boa Dica Adiel.

Minha nenê sofre com picada de bugs, logo testo sua dica.

Vai funcionar bem, minhas crianças se beneficiaram muito disso.  Eu aprendi essa aos 4 anos de idade, após uma picada de marimbondo no dedo mindinho.

Este é o Extrator do qual já falei antes.  E este meu ainda é handmade, e foi feito com um pedaço de tubo de antena telescópica e 2 agulhas de uso veterinário.

(http://www.4shared.com/download/e5Q-TS69ce/Extrator.jpg?lgfp=1000)

Aqui, a forma como era usado; aquecia-se com o ferro de solda o pino que queria soltar, e introduzia a ponta entre o furo da pci e o pino do integrado ficava dentro da agulha.

(http://www.4shared.com/download/SIxv1BWVce/Seu_uso.jpg?lgfp=1000)

E aqui o resultado de alguns pino já livres da solda.

(http://www.4shared.com/download/k6QYPS38ce/Resultado.jpg?lgfp=1000)

Esta ferramenta era muito útil em sua época, pois é pré-existente  ao sugador de solda.  Nesta época, as soldas nas placas de circuito impressa, não era tão fácil de remover, pois acredito que tinha baixo teor de estanho.

Muitos técnicos usavam um pincel de cerdas dura para remover a solda que era derretida com o ferro de solda; aí já viu a sujeira que ficava né? :-[

Quando comecei a trabalhar com eletrônica (1990), já não era tão fácil encontrar a ferramenta original, para comprar, então fiz esta gambiarra.

Abraços,
Alfredo

As soldas de antigamente tinham mais chumbo e é uma dureza remover essas soldas !

Sabe que com a prática eu comecei a usar um ferro de solda de 50 watts para dessoldar componentes?

Parece um contra senso, mas além de ser mais eficaz nas soldas velhas e duras, é mais rápido. Embora a temperatura venha a ser mais alta, o caboclo não fica meia hora esquentando o componente para a solda derreter.

Mas é necessário experiência e ter um bom sugador de solda pronto e bem próximo a solda, para ser vapt-vupt.

E claro, esperar o componente esfriar para dessoldar outro pino dele.


Abraço.

Não sei se a maioria aqui também faz isso, mas eu uso o isolante elétrico dos flyback de monitores de tubo como  proteção para a ponteira do meu sugador de solda.
Já estou usando há uns bons dois anos e ainda não precisei trocar a borrachinha.

vitorwolff, esta é uma boa dica!  Eu também já usei, quando não conseguia encontrar a "camisinha" para sugador.

Outra forma de não precisar esperar esfriar para dessoldar o outro pino, é fazer de forma alternada, ora de um lado ora do outro.

Substitui a esponja vegetal para limpar a ponta do ferro de solda por uma esponja de aço inox, dessas encontradas em supermercado, durabilidade maior e não precisa de umidade.

Para dessoldar CIs SMD, use solda salva chip, ela se mantém, depois de aquecida, em estado líquido tempo suficiente para retirar o CI.

Outra dica, coloque cravos inteiros (desses de tempero) dentro de potes de açúcar e fique livre de formigas no pote.

Se o problema for com pulgas, espalhe umas bolinhas de pimenta do reino (escura) embaixo da cama, e adeus para elas.

Outra dica para retirar soldas antigas, é colocar um pouco mais de solda (nova), e soldar o componente novamente. Quando derreter, entre com o sugador.

Não se recomenda limpar a ponta do ferro com esponja de aço porque isso faz a ponta do ferro se estragar com mais facilidade. Em qualquer manual de ferro de soldar de boa procedência vem escrito isso.

Eu uso um pedaço de camisa de malha de algodão velha para limpar a ponta do ferro. Nunca estraga a ponta, e é fácil de repor.

Dicas em geral??  :-\ Então vai uma de utilidade pública:
Uma vez que abrir qualquer garrafa de refrigerante (com coca-cola funciona melhor) não as feche mais.
O que faz sair o "gás" do refrigerante é ficar abrindo e fechando. Ele sai com mais intensidade.
Eu nunca comprava aquelas coca-colas de garrafas de vidro por que pensava que só prestaria pra tomar a primeira vez e que ficaria "choca". :D
Basta apenas colocar a tampa por cima e dar a primeira volta na rosca, não 'vedando' a tampa.

Fica aí essa pra quem se interessar...

Para dessoldar um CI queimado eu uso isso:
(http://i223.photobucket.com/albums/dd90/Kroydon/DSC01094_zpsbb8e95a5.jpg) (http://s223.photobucket.com/user/Kroydon/media/DSC01094_zpsbb8e95a5.jpg.html)

Para colocar trastes em escala, se não tiver o martelo de plástico, é só prender uma tampa de garrafa pet na cabeça de um martelo comum.
"Lavar" discos de vinil ajuda a remover a poeira sem arranhá-lo.

Só uma observação sobre o tópico: eu acho muito válido ter postagens sobre dicas diversas, entretanto tê-las todas misturadas num tópico só e de forma desorganizada, não adianta muito. Muita informação misturada e sem classificação ou organização é a mesma coisa que não ter nada.  Talvez seja o caso de abrir um fórum especifico para "dicas" e separar as dicas por tópicos.

Ramsay

Onde acho essa ferramenta ?

Realmente quando iniciei o tópico, a intenção era essa; que fosse sendo adicionadas dicas referentes ao nosso hobby, e que facilitasse a busca para pequenas dicas, que as vezes muito valiosas, se perdem dentro de outros tópicos; pois as vezes a "gente" lembra que leu sobre um assunto, mas não sabe onde encontrar depois de muito tempo passado.


E que desta forma, o Marceneiro (ou não ) mas que tenha alguma dica de como trabalhar com madeira, para  fazer caixas ou gabinetes...
O Pintor com dicas de técnicas, tintas, etc..
O Luthier, de pequenos ajustes, elétrica...
O Hobbysta em geral, mas sempre com uma dica que facilite, aos que fazem, ou estão aprendendo a fazer pedais, pré, amplificadores, etc...

Por exemplo: no site que citei de cutelaria artesanal, mesmo que não pareça, eu busco informações de trabalho com couro, para fazer uma "correia de guitarra" personalizada para o meu filho.  Não é que não possa ser comprada pronta; mas é pelo prazer de fazer!

Mas como acabou tomando um rumo mais "genérico" eu fiquei na minha, para não parecer que estava sendo "um chato".

Abraços,
Alfredo

Isso mesmo, Alfredo.   [beer]

Assumo minha parcela da "culpa", sem problemas, e aproveito para reiterar o incentivo à variedade.   :)

Essa é uma ferramenta antiga que era fabricada pela Ceteisa.
Inclusive vendiam também só a ponta.
Hoje em dia acho que não se encontra mais.

Mas, acho que é possível fazer uma dessas utilizando perfilado de alumínio nas dimensões adequadas e um parafuso de cobre com porca que encaixe no lugar da ponta de um ferro de soldar das antigas.

Buenas

Qual potência do ferro de solda e o material desta ferramenta?

Uma dica para quem faz amp valvulado.

Uma das dificuldades para fazer um amp valvulado de maior potência é conseguir um bom chassis para ele, além do gabinete de madeira.

Se você não tem habilidade, tempo, espaço, ferramentas, etc. a dica é comprar um cubo 1x12 usado, com falante do tamanho apropriado ao seu amp, 12" é o ideal para a maioria dos amps clássicos, retirar o amp (transistorizado) de dentro do cubo e transplantar o seu valvulado para esse novo (usado) gabinete 1x12, ou até 2x12.

Esses cubos tipo meteoro e de outras marcas mais populares usados são baratos e já vem com um bom chassis, gabinete, parafusos de fixação, alças, pés de borracha, furos já prontos para o cabo de alimentção, furo do falante, tecido ortofônico, fusivel, chave de liga e desliga e da pra aproveitar os furos da "frente" (painel) dele para os poteciometros, olho de boi e jacks de entrada.

Cobre-se os furos que não serão usados com uma nova faceplate e voilá, você tem um amp com aparência profissional, mais barato e mais fácil de fazer.

O circuito original transistorizado pode ser aproveitado de várias formas, dependendo da qualidade dele.

E pode ser vendido como um cabeçote se colocado dentro de uma caixa metálica qualquer.

Eu comprei recentemente um meteoro simulator chorus de 50 watts por 500 mangos, retirei ele do gabinete 1x12 original e coloquei dentro de uma caixa de rack de altura dupla da Naoko (RK-2U-B), troquei os potenciometros originais por uns alpha e coloquei knobs novos, esta parecendo um amp comprado assim, e como ele me surpreendeu pela qualidade das simulações (e também tem reverb de mola mesmo (belton)), eu nem vou vendê-lo (era a idéia original).

Além do amp extra, ainda fico com o falante original dele que também me surpreendeu positivamente. Segundo a meteoro, ele é fabricado pela bravox sob as especificações dela e me parece, mais ou menos, uma cópia do celestion G12T-75.

Mas se você não quiser, ou ver que não vale a pena ficar com o amp original, a venda dele numa caixa nova mais a venda do falante podem deixar você com um bom chassis e gabinete quase, ou até mesmo, de graça.

No meu caso eu retirei o courvin original e as proteções de canto, que estavam meio velhos e quebrados, e vou colocar novos. vou lixar a caixa até ficar bem lisa e passar um verniz escuro.

Como o amp que vou colocar é um clone do fender champ (2 jacks de entrada, um potenciometro e um olho de boi), a faceplate será bem simples, apenas uma lâmina de madeira com acabamento natural.

Um detalhe muito importante, verifique antes de comprar se o chassis e o espaço interno comportam os componentes do valvulado, às vezes o chassis é estreito e não cabem os soquetes de válvula e transformadores do seu novo amp.

Ou, o gabinete é que é estreito e o imã do falante toma o espaço que seria das válvulas e transformadores.

Outro detalhe, o cubo tem que ser com gabinete open back, claro.
 

Fica a dica do titio.  :)


Abraço.    

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Fotinhas para ilustrar o que disse:

O Meteoro Simulator Chorus 50 watts, ele não vale uns R$500,00 ?   8)

Vendendo o falante de 12" por uns R$150,00, reponho o que gastei com o amp e a caixa metálica, ficando o gabinete e chassis grátis.

(http://s23.postimg.cc/hzfwnccnv/DSC00144.jpg)

O gabinete ainda sem uma boa lixada, verniz escuro e faceplate de madeira, o tecido ortofônico será trocado futuramente.

(http://s22.postimg.cc/n6b4icvhd/DSC00145.jpg)


Abraços.



 

Pessoal, nos esquemas de Overdrives e/ou Distortions é comum vermos um bloco do diagrama responsável pelo ceifamento de onda, certo ?

É comum vermos vários tipos de componentes exercendo este papel :

- leds
- diodos de silício
- diodos de germânio
- transistores ( mosfets )
- diodos schottky

Diodo Schottky, este cara tem características ligeiramente diferentes dos outros tipos de diodo e produzem uma sonoridade diferenciada.

Os gringos quase sempre indicam o BAT41 ( ou BAT42 ).

Ok, o problema é encontrá-los por aqui...   )>|

Minha dica é procurá-lo nesta loja ( e por um preço bem interessante ) :
http://newportcom.com.br/bat42-diodo-schottky-30v-200ma-do-3.html

Espero ter ajudado aqueles que, como eu, vivem "batendo perna" atrás de elefantes brancos ( de olhos azuis )...

jamais ligue uma pedaleira digitech com uma fonte ruim,utilize a original :D

Dica para quem está construindo amps, esse cara ensina a usar o encaixe "Rabo de Andorinha" que vende no ML.

Interessante o produto.

https://www.youtube.com/watch?v=-Deo0CVrh4A

Minha dica para o mês que vem: não percam a edição (online e gratuita) da revista Premier Guitar de agosto (ainda está a de julho), especial sobre amplificadores, com artigo sobre válvulas (diferenças sonoras das válvulas de saída de potência: El34, El84, 6V6, 6L6, 6550/KT88, dicas de como fazer trocas de tipos na saída, explicação sobre bias, e mais um monte de coisas.