Handmades

Pessoal, pretendo comprar aqueles kits dye de um som 2.1 com três TDA2030, o kit em questão é esse: ]http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-598920638-kit-eletrnica-para-montar-amplificador-audio-21-subwoofer-_JM#D[S:HOME,L:CONVCATEG-CORE-ITM,V:1] (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-598920638-kit-eletrnica-para-montar-amplificador-audio-21-subwoofer-_JM#D[S:HOME,L:CONVCATEG-CORE-ITM,V:1)
Pois bem, perguntando ao vendedor ele me informou que um transformador 12+12 por 2,5A daria conta do recado, mas fiquei um pouco receoso, visto que pela internet achei indicações de até 4A para dois TDAs 2030.
Usarei para os satélites quatro caixinhas de um velho home theater Philips, já abri elas e no falante diz ser de 25w e 4ohns. O sub que eu tenho é de 6", 55w e 8ohns.
Um transformador de 15+15 por 3A ficaria bom?
Qual transformador devo usar?

Buenas

Como a impedância de suas caixas satélites são de 4 ohms cada, você deverá ligá-las em série duas a duas. Cada um destes pares deverá ser ligado a uma das saídas de agudos.
Para a saída de graves, você deverá ligar a caixa para graves normalmente.
Como cada saída terá uma carga com impedância de 8 ohms, no limite você terá 12 W em cada saída (segundo o datasheet), totalizando 36 W, com THD de 0,5% e alimentação de +/- 16 V.
Para atender esta demanda, seu transformador deverá ter uma saída de 12 V + 12 V com no mínimo 2,25 A (comercialmente um transformador de 12 V + 12 V e 3 A).
Com este transformador de 15 V + 15 V o limite superior de alimentação do TDA2030 será extrapolado.

a maioria dos amplificadores comerciais que usam o TDA2030 usam transformadores de 15+15V e o falante com carga de 8 Ohms .
embora depois da retificação a tensão vai ficar na casa dos 21Vdc essa tensão cai pra algo em tornos dos 16~17VDc quando se liga o amplificador.

Muito obrigado pelo esclarecimento pessoal, estava na dúvida de o que usar realmente. Até porque muito vendedores só querem vender e se der problemas no circuito vão dizer que foi por culpa da montagem.
Domingo ou segunda já compro o kit e um transformador na solda fria.
Grato a todos por acrescentar um pouco mais de conhecimento.

A menos que exista a opção de usar transformador separado para o setor do subwoofer, eu apostaria em maior disponibilidade de corrente, uns 5A talvez. CI's amplificadores de potência são bem gulosos. E em se tratando de corrente, como diria o filósofo, "o que abunda não falta". Mais disponibilidade de corrente se traduz em melhor resposta de graves, já que a fonte vai inevitavelmente derrubar a tensão se o circuito demandar corrente superior àquela que o transformador é capaz de suprir.

Usar transformador separado?
Como a placa é pronta poderia usar dois transformadores ligado juntos?
Vi no ML por 36 dilmas cada de 12+12v 2a, já aqui no RS então seria rápido para chegar também.

Não, não, não!

Quando eu falei em usar transformador separado eu estava me referindo a possibilidade da placa possuir circuito completamente independente para o subwoofer, desde a fonte até o áudio.

Se não é esse o caso, esqueça, use um único transformador com bastante corrente disponível (5A), e não se esqueça de equipar a sua placa com diodos retificadores capazes de lidar com isso. Eu recomendo MUR860, mas eles são grandões (TO220) e poderão não caber. Se a placa estiver prevendo ponte retificadora, aí é só comprar uma que aguente a corrente, não tenha tamanho exagerado, e possua lides que facilitem a montagem.

Se quiser ganhar tempo, use o transformador de 2A mesmo (1 só...), mas não espere um desempenho maravilhoso.

Felizmente tem o transformador 12+12 de 5a na solda fria.
Vou perguntar ao vendedor qual diodo esta na ponte, imagino que deva ser 1nxxxx.
Obrigado pela ajuda Finck.

O vendedor me respondeu dizendo que acompanha o RL207.
Usando o MUR860, ele precisaria de algum dissipador de calor?
Porque até conseguiria por eles na placa mas sem dissipadores.

Não precisa de dissipador no seu caso.

Se você quiser parar por aqui, tudo bem, sua resposta está aí em cima. Se quiser saber mais, continue lendo...

No seu amplificador, a corrente em situações "médias" não chegará perto do 5A, o exagero de capacidade de corrente é um artificio para não criar distorção ou limitação (no sentido de "compressão") em passagens mais altas, ou seja, manter o máximo de dinâmica possível.

Tem uma coisa que eu, pessoalmente, gosto de sempre lembrar ao povo (e à mim mesmo...): na capacidade de corrente que os fabricantes de transformadores comerciais declaram tem um certo "exagero" (que eu uma vez chamei de Fator Pinóquio e o pessoal gostou...), então sempre é bom deixar uma margem de segurança confortável. Ou seja, quando você compra um transformador de 5A "comercial", normalmente a corrente que ele consegue manter antes de começar a derrubar a tensão é menor (em torno dos 3A, eu diria).

Os fabricantes não estão exatamente agindo de má fé. Eles sabem que a corrente nominal não será exigida continuamente, principalmente nas aplicações de áudio. Então o transformador se comporta dentro de limites bem razoáveis de desempenho e durabilidade. Quando a carga exige um pico de corrente a tensão cai imediatamente, e num amplificador isso se traduz em perda instantânea de volume, reduzindo a dinâmica da passagem musical. A enorme maioria dos usuários não percebe nem se preocupa com isso, mas quando se quer um amplificador com desempenho excepcional isso tem que ser levado em conta.

Em outras aplicações em que se exigir a corrente nominal continuamente, o transformador aguentará, mas irá aquecer inconvenientemente (embora dentro dos limites suportados pelos materiais que nele foram utilizados). Oras, o transformador pode até aguentar a temperatura, mas vai ficar irradiando calor que comprometerá a vida útil do que está em volta.

Esses efeitos são decorrentes do uso de núcleos subdimensionados (ou dimensionados no limite) e feitos com aço de qualidade duvidosa.

O meu kit chega hoje ainda, eu estava pensando, como que eu faço pra substituir os quatro diodos por uma daquelas pontes quadradas?
Ou a placa tem que ter as trilhas prontas pra isso?
Grato pela ajuda de todos anteriormente.
Uma outra pergunta que tenho é:
Quantos litros deve ter a caixa do sub woofer?
O falante tem 6".

Vai depender muito da disposição dos diodos na placa e no diâmetro do furo na placa para os terminais dos diodos. O jeito mais fácil vai ser soldar fios no retificador quadrado e depois ligá-los na placa.  O retificador em ponte tem 4 ligações: o "+", o "-"  e dois "~".   O "+" tem de ir na junção dos catodos de dois diodos na placa, o "-" tem de ir onde houver a junção de anodos de dois diodos, e os "~" serão ligados onde tem catodo e anodo de diodos juntos (não importa qual das duas, dá na mesma).  Ou se não quiser ligar os "~" na placa, ligue-os diretamente no transformador e apenas ligue o "+" e o "-" na placa.

O vendedor me mandou 8 diodos rl207, se liga-los em paralelo terei uma ponte que suporta 4a?

Não se costuma ligar diodos retificadores em paralelo. Há algumas diferenças entre eles, de forma que um dos diodos pode conduzir mais do que o outro e por isso acabar queimando, o que depois causa a queima do outro também. Se esses RL207 aguentam até 2A e o total exigido será 4A, talvez passe por um 2,2A e no outro 1,8A, queimando o primeiro e depois o outro, porque não teria uma folga. Se fossem para até 3A cada, haveria uma folga.

Acabei de montar o amplificador.
Como ainda não tenho o transformador em mãos eu posso usar uma fonte chaveada 12v 2a só para testar?
Se sim, ligo normalmente no lugar do transformador e ligo os três fios?

PS.: Quis compartilhar com o pessoal do fórum que tem me ajudado bastante nesses dias!

(http://i57.tinypic.com/2lu5ses.jpg)

(http://i58.tinypic.com/2d1uwr5.jpg)

A fonte do amplificador é simétrica, não é? Quero dizer, após retificação e filtragem, você tem uma tensão positiva (V+), um terra (ground, GND, 0V) e uma tensão negativa (V-).

Se for isso, uma fonte chaveada que só tenha positivo e negativo não vai funcionar. A menos, claro, que você tenha uma fonte simétrica. Neste caso, ligue-a APÓS a retificação na sua placa.

Gostaria de agradece-lo pessoalmente Finck, mas como não é possível lhe agradeço pelo fórum.
Testei o amplificador com um transformador de um som C3Tech, como é um transformador 9+9v 0,8A não esforcei o transformador, liguei canal por canal em um falante de 5w e testei com som moderado, não ficou nenhum tipo de ruido no amplificador.
Antes que me esqueça, eu devo aterrar o neutro do amplificador no chassis de metal que vou fazer certo?

Não aterre a placa no chassis não! Podem aparecer ruídos por formação de loop de terra.

Use o chassis para aterrar APENAS O FIO VERDE (ou verde/amarelo) do seu rabicho de força, no caso de você ter na sua casa tomadas com 3 pinos (e estar usando um rabicho com 3 fios, obviamente).

Além disso, a menos que você tenha certeza de que não há contato elétrico entre as aletas dos TDA's e o dissipador (teste com o multímetro ou um medidor de continuidade, entre o dissipador e a ALETA, não seu parafuso), garanta que este último NÃO ENTRE EM CONTATO com qualquer ponto ligado ao "ground" da placa. A aleta do TDA está internamente ligada ao pino 3, portanto ao V- da fonte, então o contato será equivalente a um curto circuito que danificará vários componentes. Dá para perceber pela foto que você usou arruelas isolantes nos parafusos dos integrados, isso é bom, mas às vezes as arruelas se rompem por excesso de aperto.

Mais uma coisinha: passe uma camadinha de pasta térmica entre cada um dos TDA's e seu isolador de mica, e entre os isoladores e o dissipador. Isso melhora a transferência de calor dos integrados para o dissipador, e ajuda a evitar problemas de sobreaquecimento dos CI's.

Quanto aos agradecimentos, estamos todos aqui para nos ajudar (e também aprender, isso é que faz este fórum tão legal...). Basta clicar no "botãozinho de obrigado" que tem em cada post, mas lembre-se de que eu não fui o único que te ajudou!

Finck... algum ponto do terra do circuito (eu prefiro sempre um ponto central) deve ser ligado ao chassis.

Eu vou por um pouco da pasta térmica MX-4 da Arctic, tenho pasta comum, mas essa é uma das melhores e de cerâmica não condutora.
Também vou por um fan de 60mm ligado no lm7809 que tem na placa.
Vou fazer essas verificações que me indicaste amanhã após aplicar a pasta térmica.
Quanto ao agradecer, reconheço que eu absorvi um pouco de conhecimento de cada post de todos os membros que postaram aqui.
Tenham certeza que o seu tempo não foi desperdiçado, só está alimentando mais ainda a minha curiosidade pelo saber.

A placa aqui tem uma grande ilha que sai do 0v do transformador.
Passando por praticamente toda ela inclusive pelos capacitores da fonte 2 de 25v x 3300uF em série.
Acabei de verificar na foto do PDF e realmente não coloquei errado os capacitores.
Como minha fonte opera em 16v ~ 17v não seria melhor aumentar a capacitância colocando-os em paralelo?

Quanto ao o que o Kem disse:
O 0v do transformador pode ser ligado ao chassis para aumentar o aterramento ou não se faz necessário e pode ser prejudicial?

Pegando o que o Kem comentou e a última pergunta (sobre aterramento), como a tensão é baixa e foi comentado que o amplificador já não tem ruído nenhum, eu, pessoalmente,  acho mais interessante não ligar o chassis ao terra do áudio, e deixá-lo exclusivamente para fins de proteção contra choques (ligando só no terra da rede). De repente, ligar o terra do áudio no chassis pode introduzir ruídos que não existiam antes.

Estou seguindo o ditado "não quebrou, não conserte"...

Mas se não houver problema com ruído, outros males também não devem ocorrer, se tomadas as precauções já comentadas sobre isolação do dissipador. Faz assim: teste. Se der ruído, você desliga, se não der você deixa...

Retirei no CDD da minha cidade o transformador e as demais coisas que faltavam sexta, hoje troquei os diodos com toda paciência.
Todos colocados com fios e ficando em pé no circuito sem encostar em nada, usei o MUR860 segundo indicações do Finck.
O problema que quando ligo na tomada o transformador, os alto-falantes ficam com a membrana recolhida e fazendo um barulho como zumbido de 60Hz.
Alguém poderia me dar uma luz nisso?
Acho que coloquei os diodos de modo certo, com o pino 2 no lugar do anodo e o pino 1 no catodo.

O ideal, é que você monte os circuitos em partes, ou seja; primeiro a fonte.   Preferencialmente só o transformador, sem que o mesmo esteja ligado em nada, então meça se está dando a tensão nominal em sua saída. (Medindo com o multímetro na escala AC).

Caso esteja; siga adiante, ligando na ponte retificadora com os capacitores de filtro, meça novamente (neste ponto os integrados de saída ainda não devem estar ligados), neste momento caso tudo esteja normal, você deverá encontrar a tensão nominal x 1,42 (Medindo com o multímetro na escala DC).

Informe se o transformador é de 3 fios ou 4 fios no primário.  As vezes quando é de 4 fios no primário, quando se faz a ligação dos primários em paralelos (110V) os mesmos ficam em contra fase e esquenta o transformador, causando danos ao mesmo.

Boa sorte,
Alfredo

O meu transformador é de 3 fios.
Eu já havia testado com um transformador de 9+9 1a, o problema que agora com o transformador correto 12+12 5a e os diodos MUR 860 que o Finck sugeriu que fossem trocados pois os anteriores suportavam só 2a.
Fazendo essas alterações o circuíto não está funcionando corretamente.
Vou soldar os diodos antigos de volta e vou voltar a testar, espero que seja só isso.

O fato de usar estes novos diodos em si, não seriam o problema, a menos que algum esteja com defeito, ou tenha sido ligado invertido.

Você mediu (conferiu) os diodos antes de colocar no circuito?

Conferiu o transformador em aberto? (sem estar ligado na placa)

Pode ligar o antigo transformador na atual configuração com os novos diodos.

Como estes diodos tem o formato TO220, tem que ter bastante cuidado para não inverte-los.

Vitor, você tem CERTEZA de não ter invertido os diodos?

(http://circuits.datasheetdir.com/79/SIRECTIFIER-MUR820-pinout.jpg)

Ou seja, estando o MUR860 com a chapa dissipadora para baixo e os pinos voltados para você, o pino ESQUERDO corresponde à listra dos diodos com encapsulamento "normal". Além disso, a chapa dissipadora está conectada internamente neste pino.

Confira se você não deixou nenhuma bolinha de solda fechando curto na placa, ou se há alguma solda fria. Use uma lupa, se for o caso.

E lembre que apesar de grandalhão, o MRU tem os mesmo problemas de superaquecimento de qualquer semicondutor. Se você errar a mão na soldagem, pode danificá-lo.

No mais, as sugestões do Alfredo são as que eu mesmo daria.

Eu soldei ele com fios bem rapidamente inclusive depois de soldar os dois fios ele estava quente, mas não o suficiente para ser pego na mão. Se olhar na imagem para o LM7809 os dois diodos que estão paralelos a ele ficaram da mesma forma na placa.

(http://i57.tinypic.com/2lu5ses.jpg)

Então depois disso eu cuidei bastante pra não por nenhum dos outros dois invertidos.
Vou voltar a testar com o transformador de 9v amanhã (espero que não seja o transformador).
Amanhã vou dispor de bastante tempo e ferramentas para resolver esse problema.
Muito obrigado a todos pela ajuda!

Finck... não sei se estamos falando a mesma coisa...
Em um amplificador solid state, o terra é comum a fonte, pré e power. Dificil um amplificador onde, no PCB, a coisa seja bem delimitada.
O que eu disse é que pelo menos um ponto do terra do circuito tem que ser ligado ao chassis, senão nem a proteção contra choques existe.

A proteção contra choque vem da conexão do gabinete metálico (o ponto  físico  com maior probabilidade de contato com o corpo do usuário) ao terra real da rede elétrica. Havendo um curto interno entre um ponto de potencial positivo ou negativo, a corrente será desviada para o terra da rede, e não para o corpo do usuário.

A ligação do terra do circuito eletrônico ao chassis, e daí à rede, tem o objetivo de colocá-lo no mesmo potencial do terra real (o terra do circuito não necessariamente estará no mesmo potencial do terra da rede).

A conexão não é absolutamente obrigatória num circuito onde o terra do circuito pouco provavelmente entrará em contato com o corpo.

A conexão é obrigatória quando o terra do circuito puder entrar em contato com o corpo (via um instrumento elétrico, por exemplo).

A conexão pode ser um recurso para eliminar ruídos, se existentes.

Se a conexão for feita e não introduzir ruídos que antes não existiam, não há mal em mantê-la.

Finck... ainda não to entendendo o que você quer dizer.  :-)
Esse ai é o caso de qualquer amplificador para instrumentos musicais.
É disso que to falando...

Seguindo o link que você colocou na abertura do tópico, notei que nas fotos indicam que o integrado é um 7812 e não um 7809.

Neste caso dois diodos em paralelos ficariam da mesma forma que o regulador, e os outros dois ficariam de frente para os TDAs.
 

Realmente nos esquemas e tanto na placa indica que deve ser um LM7812, mas como vou usar a alimentação dele pra ligar um fan de 50mm e coloca-lo no dissipador de calor acabou ficando melhor 9v do que 12v.
A dissipação dos três TDAs com o fan não deve deixá-los esquentando muito e vai ter menos barulho dentro da potência.
Eu não sei o que poderia ser isso, mas tenho desconfiança sobre o transformador.
Infelizmente somente troquei os diodos, os fios do led que era um difuso vermelho pequeno e agora está com um verde de baixo brilho e o transformador.
Agora a tarde vou revisar tudo e saber o que pode estar acontecendo.
Mas obrigado a todos pela ajuda que tem compartilhado!

Pois é, mas o amplificador do Vitor é para ligar no PC...

---

-----

---

Vitor, tem circuito integrado regulador na fonte? Os 78xx só suportam 1A! Os picos de corrente superiores a isso, que certamente surgirão durante as passagens musicais mais altas, vão mandar estes CI's para o céu (se é que já não foram...).

Em fonte para amplificador de potência é melhor não usar nenhum tipo de regulador.

Finck, pelo que ele relatou, o integrado regulador serve só para alimentar o "fan".

Espero que sim! Não vi as fotos, mas pela descrição me pareceu que o LM está montado na placa do amp.

O LM está logo depois da ponte retificadora, no caso ele pega os 14 ~ 15v da fonte e transforma em 9v, tem um conector pequeno ali.
No projeto é uma saída de 12v para ligar algo que seja alimentado e toque som por exemplo. Não faz muito sentido mas né...
Como já tem o LM no projeto optei por deixar só pra alimentar um ou dois fans que tirarão o calor do amplificador.

por experiência própria em todos os amp que montei utilizando a mesma fonte para alimentar um Fan usando um regulador seja ele 7809 ou 7812 sempre aconteceu o mesmo problema. o ruido de 60Hz aparecia no alto falante assim que ligava. sem o fan não tinha ruido. então optei por utilizar fontes independentes para alimentar fan

Parece que este conector seria para alimentar estes novos módulos de MP3, caso monte uma caixa mult-uso. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-607067231-modulo-mp3-player-com-bluetooth-e-fm-para-amplificador-_JM

Vitor, o ruído some quando a ventoinha é desligada/removida?

Ainda não tem nada ligado ao LM, mas vou experimentar removê-lo mais tarde.
Para fazer os devidos testes vou remover os dois capacitores da fonte assim eu isolo a fonte da potência certo?

Não.   Além de não isolar, ainda poderá causar danos maiores.  Não é aconselhável remover os capacitores da fonte, pois sem os capacitores de filtro, a fonte ficará com alto ripple e poderá danificar os integrados de saída.

Vitor, você já tirou o transformador para testar? Este é o primeiro passo, antes de tentar qualquer outra coisa. Não execute os testes mais complicados antes dos mais fáceis...

Vai nesta ordem:

1 - Transformador em aberto (use a escala de AC do multímetro). Veja se não há desequilíbrio muito grande entre os dois "lados" do secundário em relação ao tap central. Poste as tensões aqui se tiver dúvida.

2 - Se o transformador estiver OK e os diodos estão na posição correta, ligue o amp sem nenhum sinal na entrada e meça as tensões DC na saída da fonte (nos grandes capacitores eletrolíticos de filtragem). Meça entre o rail positivo e o terra (GND), e entre o rail negativo e o terra.

3 - Se as tensões estiverem OK (devem ser cerca de 40% superiores às do transformador sozinho), o problema está em outro local, não na fonte.

4) O problema de não sair som mas haver o deslocamento (e "parada") do falante ocorre em todos os canais? Ou apenas em um deles? Se for em apenas um, aposto em defeito no integrado de potência daquele canal. Se for em todos, vamos ter que pensar melhor...

Eu testei somente o transformador sozinho agora, estava fazendo a caixa para o amp.
O transformador deu entre 12 e 13v nos +12 e -12, também deu 26v usando o -12 e o +12.
Não cheguei a fazer mais testes porque a ponteira do meu multímetro esta ruim tenho que comprar outra.
Mas amanhã acredito que conseguirei testar tudo e verificar isso.
Grato a todos pela ajuda.
Como aparentemente não é o transformador e eu troquei os quatro diodos. Acredito que seja algum problema antes dos TDAs.
A menos que todos os três tenham apresentado defeito.
O LM pode estar causando esse problema?

Não consegui entender essa informação.
Transformador só tem AC. Não tem + nem -V.

O transformador tem 12-0-12 certo?
Me equivoquei aqui pensando que nem em fontes de PC que tem -12v e -5vsb.
Então, usando os dois fios das extremidades resultou em aproximadamente 26v sem carga alguma.
E testando o fio do meio e uma extremidade deu 12v ~ 13v, isso com os dois lados.

Seu transformador parece estar OK. Agora meça as duas saídas DC da fonte em relação ao terra da placa (a medida do positivo em relação ao negativo não importa).

E eu concordo que é pouco provável que os 3 LM's tenham pifado ao mesmo tempo "do nada". Mas podem ter queimado se você cometeu algum erro grave quando foi feita a troca do transformador e/ou dos diodos.

Mas se eu tivesse colocado os quatro MUR ao contrário não teria dado nenhum problema certo?

se tivesse colocado os 4 ao contrário você iria inverter os rails negativo e positivo da fonte, e provavelmente iria queimar tudo.

E se você já voltou com os diodos antigos (provavelmente na posição certa), vai medir as tensões DC na fonte e descobrir que estão corretas, daí vai ficar maluco tentando lembrar se os MUR foram ou não instalados corretamente...

A boa notícia é que se a inversão completa tivesse sido feita, provavelmente os eletrolíticos da fonte teria explodido por inversão de polaridade.

Mas não esquenta a cabeça. O erro é o custo do aprendizado. Todos nós já fizemos um monte de besteiras (a maioria, eu incluso, continua fazendo...). Vai com calma e segue procurando onde está o erro, que ele vai aparecer.

Qualquer integrado é danificado invertendo os diodos?
Há algum componente a mais que eu deva testar?

Pode ser que alguns integrados tenham algum tipo de proteção, mas não é o caso destes chips amplificadores de potência. Além disso, eles demandam muita corrente e tensões relativamente altas em comparação com a maioria dos outros integrados de áudio.

Seria bom dar uma olhada nos eletrolíticos. Como você não disse nada a respeito, deduzo então que não estouraram, mas é bom ver se não estão estufados (percebe-se isso facilmente olhando a parte de cima, que tem o alumínio exposto). Se houver eletrolítico estufado, troque.

Se o amp funcionar, depois, sem pressa, você pode trocar os demais eletrolíticos, só por segurança (ou não, depende de como o amp se comportar, se não der nenhum defeito deixe quieto).