Handmades

Pessoal, já estou com quase tudo comprado para fazer o head. Fiz uma estimação do chassis que medirá 65x19x7 cm.
transformadores comprados com o Guilherme da Audiolink, falta chegarem.
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/p180x540/1503904_486860434776293_777765134_n.jpg)
Capacitores, potenciômetros, resistores e demais acessórios comprados na tubedepot.com, só falta chegarem.
Vou comprar a placa de turret e os turrets na altanatubes.com.br com o Eduardo.
(https://scontent-a-iad.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10006525_488860274576309_395527550_n.jpg)

Seguirei mais ou menos esse layout e esquema:

(https://scontent-b-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t31/q71/s720x720/1911979_483138835148453_2113009177_o.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t31/q71/s720x720/1614079_483138971815106_917139044_o.jpg)

Segue também o link com os arquivos comprimidos e com maior resolução:
http://www.4shared.com/rar/-4km57m6ba/jubilee.html
https://drive.google.com/file/d/0B12cFs-e4eD_VkZfNml3alcwcG8/edit?usp=sharing

Percebi que nesse layout tem muitos "ground loops", o primeiro estágio da válvula se localiza nos pinos 1,2,3 ou invés dos 6,7,8 pois já li sobre essa sugestão feita pelo Eduardo afim de eliminar ruídos.

Não vou usar seletor de impedâncias, vão ser 2 jacks para 4 ohms, 2 para 8 ohms e 1 para 16 ohms.

Bem, a princípio é só isso, os pedidos deverão chegar nesse mês ainda (os transformadores) e talvez até mês que vem para as encomendas dos EUA.
Se alguém tiver alguma dica, sugestão... Eu já lí alguns artigos sobre amplificadores valvulados, sobre grounding etc.

Boas,

Vou seguir atentamente este tópico, é um dos amplificadores que mais me chama a atenção.

Boa sorte com a montagem  :tup

Abraços.

 [beer] [beer]
esse eu também vou acompanhar.
abraços

Será que você teria imagens do layout e do esquema elétrico com melhor resolução ?

Tenho uma sugestão....

Com os mesmos materiais mais pesados desse Silver Jubilee (transformadores, capacitores, válvulas e etc) você monta um Plexi Hot Roded da Cériatone que eu particularmente achei muito interessante e agora eles liberaram o layout, o Chupacabra ou uma variação dele o Yeti.

http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/Hod%20RoddedPlexi/Chupa50.jpg

http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/Hod%20RoddedPlexi/Yeti50.jpg

Aqui tem sound clips do Chupacabra:

http://www.ceriatone.com/productSubPages/HRPChupacabra50/ChupaYeti50_Docs.htm

Estou juntando uma graninha para montar o Chupacabra que sinceramente é um baita amp.

Uma sugestão apenas....

http://www.4shared.com/rar/-4km57m6ba/jubilee.html  está aqui e também adicionei na primeira mensagem.

tuboeffect, estou analisando sua sugestão, mas a princípio eu queria montar um JCM800, depois um Soldano e agora acho que estou definitivo no Jubilee  :D. Vou ouvir os sons dele. Queria um amplificador com um som limpo razoável mas que dê ainda consiga ter uma distorção marcante (Sei que é por diodos e LED's), acho que esse vai ter a presença para tocar Kill 'em all do Metallica por exemplo. Abraços.

---

-----

---

xformer, queria aproveitar uma dúvida. Tenho uma chave aqui ON-OFF-ON para usar na alteração entre pentodo e triodo a representação está no esquema, posso usar essa chave que na transição de on para off e depois on pode acontecer algum problema? Visto que as chaves que são usadas são ON-ON.

Eu não consegui baixar os arquivos no 4Shared (que é um site estúpido e cheio de armadilhas).  Eu disse uma vez que não ajudaria a quem armazenasse e compartilhasse arquivos nessa droga de site, mas vamos lá, a dúvida não precisa que eu enxergue o esquema.  Eu acho que pode usar essa chave de 3 posições, mesmo porque quando se usa uma de duas posições, no momento da comutação vai haver um momento em que não há conexão com nenhum dos pólos. Bastaria não deixar na posição central (off).  Agora, eu aconselho a fazer essa mudança sempre com o amplificador desligado pois terá alta tensão nessa chave e para evitar centelhamento e desgaste dos contatos, e talvez ocorra um estampido no som se ele estiver ligado.

Em relação à chave on-off-on, vi uma montagem na qual a chave na posição off deixava o ampli em Stand by e, nas outras posições, alternava entre 25W e 50W. Era bem prático e não havia problema nenhum na mudança de potência.

Com uma chave tipo 3PDT dessas (on-off-on) seria até fácil implementar essa mudança Triode-Pentode sem desligar de vez o ampli.

Esse é um projeto que me interessa. Estou a anos lendo sobre amplificadores valvulados, mas para mim qualquer coisa acima de 18v é alta tensão, tenho um medo desgraçado. Apesar de eu já ter ligo muitas coisas, ainda tenho muitos receios (sou advogado e nunca fiz curso de eletronica). Mas gostaria muito que você fosse postando etapa por etapa, assim aprendo mais. Por sinal, alguem tem algum livro para me indicar que possa me ajudar a não morrer quando eu montar um ampli? abraços

https://drive.google.com/file/d/0B12cFs-e4eD_VkZfNml3alcwcG8/edit?usp=sharing

Esse é mais prático.

Obrigado Nefi, eu tinha uma preocupação de acontecer alguma coisa na posição off, agora estou despreocupado.

laerteandrade, vou tentar tirar fotos do processo com qualidade.

Matec, uma 3pdt tenho o medo dos contatos não aguentarem, a minha chave dpdt de alavanca aguenta uma potência maior.

Hoje chegou meu pedido da tayda, só que ainda não estou na cidade... Mas logo tiro foto das peças.

Abraços.

Existem chaves que suportam mais corrente com essa configuração (talvez uns 10A  resolva), é só procurar. Na Santa Ifigênia eu já vi várias. Talvez com o Félix você também encontre.

Abs

Na grade de screen onde vai essa chave para comutar a ligação dela com  a placa (modo triodo) ou o B+ (modo pentodo), não vai haver uma corrente significativa (se passar de 20mA é muito). O problema é que tem alta tensão, então não pode ser dessas chaves comuns de 250V, pois ela será submetida a coisa de 450Vdc ou mais.  Se a chave ficar na posição central (off), não terá tensão na grade de screen, portanto a válvula deve cortar (deixar de conduzir ou conduzir bem pouquinho).

Pessoal, estou com uma dúvida no relé: http://www.altanatubes.com.br/webstore/?id=2122&t=Rele-2-contatos-reversiveis-para-12VDC--1Ax120VAC-2-CR-12V-

Vou fazer um pedido na Altana e não sei se esse relé consegue me atender. Tem um circuito de retificação simples, posso até usar um diodo Schottky e depois do capacitor já tem uma tensão maior. Será se esse relé da Altana consegue ou qual é outro mais indicado para essa situação?

Como a primeira coisa que você fez foi colocar o esquema e o layout do circuito, isso facilita bastante (sigam o exemplo dele pessoal) e dá mais subsídios para quem for ajudar.

Ampliando a parte do esquema sobre o relé:
(http://s10.postimg.cc/5wswpd1dl/rele.jpg)

Dá pra ver que a alimentação do relé virá do enrolamento que alimenta os filamentos das válvulas (6,3Vac) e que tem um diodo retificador com um capacitor de filtro de 470uF. Esse arranjo vai fornecer por volta de uns 6Vdc para a bobina do relé. Portanto precisa ser um relé de 5 a 6V (de preferência que não tenha uma corrente de consumo muito alta, até 50 a 100mA no máximo, ou resistência da bobina acima de 60 ohms).   Um relé de 12V, não atracará os contatos e não funcionará.  Pelo esquema acima também dá pra notar que precisa ser um relé de 2 contatos reversíveis (NA - com - NF   x 2).

Chegaram os transformadores encomendados com o Guilherme da Audio Lynx, ainda não toquei neles, mas mandei tirar fotos.
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/p180x540/1503904_486860434776293_777765134_n.jpg)

Turret Board e alguns Turrets que acabaram de chegar da Altana Tubes. Irei precisar de um pouco mais de uma placa então tive que pedir 2.

(https://scontent-a-iad.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10006525_488860274576309_395527550_n.jpg)

Ué, alguns turrets são dourados e outros (maioria) não.  Vieram misturados ?

É o ângulo da luminosidade  :D

Esse eu estou ansioso para ver pronto!! Victor parabéns pelo projeto! Depois de pronto, faz um videozinho para a gente...  (guitar_player

Electric Effects, crave os turrets a quatro mãos.

Duas segurando a placa, com o turret a ser instalado já dentro da ferramenta, com a missão de manter a base do turret bem encostada na superfície da placa e bem paralelo à esta.

As outras duas aplicando a punção e nela dando uma boa martelada "seca". Esse é o melhor método.

Em relação aos turrets do Hoffmann, virtualmente idênticos aos da Marshall,  os da Altana são melhores.

São maiores, o que facilita a ancoragem de mais lides de componentes em um mesmo turret,, e bem mais resistentes e fáceis de cravar.

Todavia o revestimento de estanho (?) é mais frágil do que o Hoffman.

Por isso faça a soldagem com ferro imaculadamente limpo e bem estanhado (eu uso um Hikari de 60W) e aplique muito calor antes de encostar a solda (eu uso a velha Best 60x40), que não deve ser muita, para não embolotar o turret, e não se demore muito nesse processo.

Excesso de calor, excesso de solda ou varias soldagens/dessoldagens nesses turrets acabam por expor o núcleo de ferro, o que inutiliza a peça.

http://www.youtube.com/watch?v=eVSjj3S6nsU

No final desse vídeo ilustra bem o que você disse, ele só não mostrou como que fica a placa por baixo, ele dá umas leves marteladinhas e parece tudo certo, comprei essa mesma ferramenta que ele usa, estou esperando chegar.

Electric Effects, as técnicas de fixação usadas nos turrets do vídeo e nos da Altana são diferentes.

No vídeo os turrets ficam fixos apenas pela pressão do buraco que é bem justo.

No caso dos turrets e placa da Altana, você tem que alargar o fundo do turret por baixo da placa.

O fundo do turret tem que ficar como a boca de uma corneta para fixar.

Eu comprei a ferramenta de fixação na própria Altana:

http://www.altanatubes.com.br/webstore/?id=2557&t=Aplicador-de-turrets-torretes

Veja que além da parte que segura o turret, há um pino com um biquinho que alarga o fundo do turret.

Uma foto da minha placa: (este não é o produto final, vou trocar o "bus wire" e o "trimpot", estou esperando chegar as peças da "gringa")

Abraço.

Essa mesmo que era minha dúvida, se eles ficavam amassados e pressionados como você falou, ou se ficavam cônicos por baixo, vou ver se acho alguma ferramenta para fazer isso improvisada e sem corte para poder alargar o fundo deles com alguma furadeira, já consegui achar uma peça que se encaixa no top do turret. Abraços.

Electric Effects, eu acho que um bom investimento para quem constrói PTP é uma boa ferramenta de cravar, o alojamento para o turret e a punção.

Se eu posso lhe dar um conselho, o conselho é esse: não improvise ferramenta !

Eu tenho o conjunto do Hoffman e o da Altana. O alojamentos não são intercambiáveis, ou seja, o turret Hoffman não entra no alojamento Altana e vice-versa, mas as punções são intercambiáveis.

Com o alojamento/turret Altana e a punção Hoffman é só dar uma única pancada certeira, com um martelo pesado e a punção bem na vertical, que o turret só sai com picareta.

No mais é o que o Ferro Velho escreveu.

Sobre se o turret fica "amassado" ou cônico, quando bem aplicado, fica cônico com umas fissuras distribuídas radialmente.

Já com turrets menores, tipo Hoffman/Marshall, sempre fica cônico, se amassar ou fissurar significa que o turret   foi pro saco....

abraços

Guilherme

(https://scontent-b-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t31.0-8/p180x540/1978442_490424497753220_110610829_o.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t31.0-8/p180x540/1781306_490424477753222_1207328643_o.jpg)

Apliquei um suporte em baixo do turret e com uma furadeira e uma punção cônica fui chegando atrás do turret e foi ficando cônico sua base e bem firme, não perdi um turret se quer no processo  8)

Aqui a primeira placa de turret com eles, agora falta um pedaço da parte retificadora e do bias também, não coube tudo na placa, esse pré é um pouco maior do que o JCM800...

(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t31.0-8/p180x540/1537800_497251583737178_364324423_o.jpg)

Escolhi as válvulas de potência da EHX, estão casadas. Vou usar umas válvulas antigas para a pré-amplificação, 2 Mullards e uma Miniwatt

https://drive.google.com/file/d/0B7O4kVd4J41_TVkyQ0ZZdTRXdEU/edit?usp=sharing
Pessoal, quero fazer uma saída D.I. como no projeto(esquema) que eu estou seguindo não tem, queria colocar a partir dessa imagem. Alguém sabe se capacitores de 60V e resistores de 1/4W de potência aguentam?

Não sei se vc já chegou a ver esse esquema ( http://home.comcast.net/~mamp17/Jubilee%20Layouts.html (http://home.comcast.net/~mamp17/Jubilee%20Layouts.html) ). Aqui mostra como fazer a ligação de D.I.

Só não sei se tem as recomendações de tensões para os caps...

---

-----

---

Agora eu vi... haha

Um é de 50V e outros dois de 100V.
 (guitar_player

(http://s25.postimg.cc/ywqtzw4un/20140502_0001.jpg)

Chegou hoje algumas peças, imagina a alegria da criança :P. Não tirei foto da maioria dos resistores. Acho que os pots switchs, os pretos da direita não vão servir para o propósito, eles chaveiam quando gira eles no sentido anti horário, assim ele vai estar no início e chaveado...

Em se tratando de qualidade de peças esse será um clone e tanto hein!

(http://s25.postimg.cc/fa22l4wb3/20140502_0002.jpg)

Depois de algumas horas de trabalho... falta ainda a parte da retificação e da fonte, vou conseguir uma foto com resolução melhor.

 :tup :tup
ta ficando muito bom Electric Effects.
PS: sou fan de PCB's mas agora começei a me apaixonar pelas PTP's pretendo um dia
quando tiver mais conhecimento montar um valvulado todo por PTP por enquanto to me
preparando pra montar o pré jcm800 como 1° valvulado.

Abraços

(http://s25.postimg.cc/kfhzaqb9r/20140503_0001.jpg)

Terminei a placa com a fonte, ainda tenho que arrumar uma com resolução bem melhor, aguardem.

Tá bonito isso aí, parabéns.

E eu aqui atrás de um bom ilhós latonado para minha plaquinha do HB1, hehehehe...

Aliás, eu precisaria de um resistor de potência 50W ou 25W para fazer os testes no laboratório de física da minha faculdade, pois não tenho alto falante, alguém tem uma dica de onde posso encontrar um com as devidas impedâncias? Abraços.

Arruma uma resistência de chuveiro queimada (ou nova se não tiver a queimada). Normalmente elas tem um pouco mais de 10 ohms e se quiser 8 ohms, pode medir e cortar no ponto certo pra dar os 8 ohms. Apenas precisa deixar a espiral um pouco esticada de forma que as espiras não se encostem.

9 pra 2000 !  (aplaus)

Ou se não tiver pressa...
http://www.ebay.com/itm/131163389595

Você está muito chique.  Vou contar agora pra todo mundo que o primeiro amplificador valvulado que você montou e nós testamos, foi com resistência de chuveiro como carga no lugar do falante.   :D

8 pra 2000 !

Foi sim... o Eduardo até meteu o pau na gente...  :D
Lembra que tinha até opção de 4 e 8 ohms na resistencia? hehehe Ela até parecia que tinha sido feita pra isso.
Deixa ver se eu acho uma foto dela.
Não comprei, mas achei bem legal essa ai do link do Ebay, com dissipador e com furos para fixar.

---

-----

---

Achei... Não é identica, mas era isso ai.
http://www.irmaosscharf.com.br/2013/waUpload/produtos/035713.jpg
O legal é que a resistencia vem num suporte... e não precisa se preocupar em deixar as espiras encostarem.
Esse modelo serve também...
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/leroy-production//uploads/img/products/resistencia_para_torneira_e_chuveiro_eletrico_r244_220v_4400w_sintex_88014255_0001.jpg_600x600.jpg

Legal, vou optar pela resistência do chuveiro também, mas vou até comprar essa resistência também. A resistência de chuveiro aguenta tranquilamente 50W no ar livre? Abraços.

466 pra 2000 !

Fiquei curioso...
kem, que amplificador era esse primeiro que você montou??

Talvez até uns 1000W. Se ficar incandescente talvez um pouco mais como os aquecedores elétricos.

7 pra 2000 !

Na verdade o primeiro ampli que eu montei foi o Iall 3.5. O Haroldo é um dos culpados de eu estar aqui no HM...
Mas esse que o xformer citou não foi o primeiro que eu montei, mas o primeiro que eu projetei.
Eram 2 6BQ7A como pré e inversora e saida com 2 x EL86 em PP dando 25W (na montagem usei 2 x 4BQ7A e 2 x XL86).
O ampli soou muito bem, mas encostei o projeto (esse e outros) até ter mais tempo.

Bom, já que você contou, aqui segue uma foto que eu tirei do laboratório de montagem do Kem.  Muito legal e tudo limpinho e organizado (vejam que bancada !!!).  Do lado esquerdo, a famigerada resistência de chuveiro pra comprovar que usamos mesmo.  :-)

(http://s27.postimg.cc/sqku922fn/P120112_20_01.jpg)

2 pra 2000 !

xformer (1 pra 2000)
kem

Muito bom projeto/montagem, me faz pensar porque não está em uso.

Kem, você usa os alicates de dentista para trabalhar em seus amplis?  ???
Espero que eles estejam esterilizados... :D

 ;D

Ele é dentista ... na verdade ortodontista, então os alicates dele são pra cortar fios de aço inoxidável usados nos aparelhos ortodônticos, então cortam que é uma beleza.

1 pra 2000 !

Esse é o ampli ainda montado no LAB com a resistencia de chuveiro a esquerda... A caixinha do nano também aparece.

Ainda da pra ver os alicates ortodonticos (os que eu já não uso mais no consultorio e deixo pra eletronica). Os de corte são imbativeis. Pena que custam mais de U$100 cada e duram só uns 3 anos pro consultorio... Mesmo velhos cortam fio melhor que qualquer um do mercado. O corte é de videa.

Nossa kem, muito bom, muito bom...
E reamlemnte, montagem organizada, no capricho, plaquinha com ilhós, enfim, tudo legal mesmo.
E eu também gostaria de saber mais desse projeto...

VOX, esse lab eu montei (e outros mais simples vieram depois) para testes. Fica facil soldar e dessoldar componentes.

Certamente Kem.
Eu estou comprando ilhóses de latão para minhas futuras montagens.Acho que fica bem vintage e é fácil de colocar na placa - além de barato, claro, hehehe...

Já faz um bom tempo que quero montar uma dessas, mas com algumas coisas já embutidas, como dois tipos de tonestacks e alguns pots, é uma mão na roda e realmente deve ajudar muito na hora de testar aquele pré que você nunca ouviu antes

Seria muito bom que alguém alertasse os mais inexperientes que usar gambiarras como "carga" ou "terminação" é algo que deve ser feito com muito cuidado.

Para laboratórios e fins didáticos em geral, a ELETELE http://www.eletele.com.br (http://www.eletele.com.br) tem uma extensa e excelente linha de reostatos, além de resistores de fio dentro de uma ampla faixa de potencia.

bom vou acompanhar esse tópico pois achei o projeto interessante e acho que vou me aventurar em breve em um all Tube. Um amigo musico aqui faz meses que tá me atormentando pra montar um JCM800 combo de 100w pra ele. depois de pesquisar muito gostei desse projeto da triode , um 2203 classico. vou fazer uma cotação de valores pra passar pra ele. o que voces acham desse layout? me sugerem algum outro?

http://site.triodestore.com/JCM8002203Stock.pdf

O layout parece bom, porém tem alguns ground loops. Eu ia montar um JCM800, mas depois que montei o pré dele ví que não era aquilo que eu queria, não tem um footswitch para alternar entre os canais, e quando adaptado um o volume do canal sujo é muito alto. No caso do Jubilee, ele já tem um footswitch, digamos que 3 canais, loop de efeitos e entre o canal limpo e o distorcido dá pra fazer uma ponderação do volume igualando os 2. Há muitos relatos que esse ampli é bem "moderno" e "dark" na distorção comparado à outros modelos da Marshall, mas o clean dele é bom também, é usado até por um guitarrista de Blues famoso.

O Mestre Bonamassa...  (guitar_player

(http://s25.postimg.cc/641bv3nrj/IMG_20140519_172941.jpg)

Está quase pronto, vou fazer ainda o faceplate em inox, quando eu peguei o chassis dele hoje não imaginei que ia ser tão grande. A maioria das peças já estão ai, só falta mesmo os jacks p10 e a chave preta de standby que já estão chegando também.

Está quase pronto, semana que vem volto a trabalhar nele!

(http://s27.postimg.cc/5cot2qs2r/IMG_20140627_170953809.jpg)
(http://s12.postimg.cc/ci94e9559/IMG_20140627_171228818_HDR.jpg)

Coisa linda! Comprou peça por peça ou o kit?

Peça por peça em diversos lugares  O0

 :pinchX ai meu bolso!

Nada, impressão sua, quanto acha que ficou tudo até agora? Estou com o ampli praticamente pronto, só falta mesmo a madeira e faceplate, só acabamento.

uma curiosidade que tenho também... Quanto ficou?

Por enquanto pode se dizer que eu gastei 1430 reais, mas dei sorte de não ser taxado, não economizei praticamente nada, tudo de melhor qualidade. Ah, eu precisei só comprar válvulas de power, as de pré eu consegui com meu professor, vou usar 3 Mullard da década de 70 ou 80, era um estoque antigo da UFMG  :P

Bacana! !!! Estou querendo montar um desse, mas estou em dúvida entre o jubilee e o afd #35 da ceriatone....

Projetão, parabéns! :D

Os transformadores do Guilherme que tu compraste foi personalizado (você mandou as especificações) ou foi algum transformador da linha de transformadores dele? Os de saída e de força são da Lynx, né?

Eu comprei uns da Valvestate e estou bastante arrependido. Comprei um transformador de saída simples dele (para SE 8k ohms de primários) e veio sem um bom acabamento, cheio de cola saindo do transformador e pior, coloquei na bancada pra testar semana passada e o primário está aberto!

Abração

São da Lynx, não precisou de ser personalizados, são os mesmos transformadores do JCM800, nesse fato o Jubilee é versátil.

Achei que ficaria muito mais caro, ainda mais usando componentes top, como os transformadores da Lynx.

Pessoal, o amplificador está PRONTO!!!  >d
Liguei ele primeiro sem as válvulas, aqui vai algumas fotos e depois vou informar algumas tensões medidas.
(http://s12.postimg.cc/oignauou5/IMG_20140704_134107592.jpg)
(http://s13.postimg.cc/hbiwtbkhz/IMG_20140704_134115560.jpg)
(http://s29.postimg.cc/sf2do9iuv/IMG_20140704_161235271.jpg)
(http://s28.postimg.cc/cks2s1r6l/20140705_0001.jpg)

Bem, por enquanto a tensão depois do Choke é 408V, no pino 3 de cada válvula de potência é 410. Vou fazer mais medidas aqui.

---

-----

---

Funcionou de primeira!!! (aplaus), O problema é que deixei a chave nos 50W com uma resistência de chuveiro como carga, só que ele fico ligado umas meia hora, ai o plástico da resistência começou a derreter  :-). Agora falta fazer algumas regulagens, logo tiro foto da parte de cima do ampli.

---

-----

---

Só sei que funcionou mesmo porque pluguei a saída D.I. no meu headphone, que desperdício...

Parabéns Electric Effects!!!!!

Ficou show.  :tup

Uma pergunta, qual é a estória desse chassis?

Mandou fazer por aqui ou importou da gringa?


Abraço.

Nossa ficou bem caprichado  :tup
Parabéns Electric Effects.
abraços

O chassis eu mandei fazer aqui na minha cidade, saiu 30 reais  ??? fui na minha faculdade onde tem um pessoal que mexe com reforma de cadeiras em geral e um rapaz soldou pra mim. O resto foi furação, lixação e muito trabalho, ontem mesmo eu fiquei trabalhando na finalização do ampli das 9:30 da manhã até 00:00, claro que fui com calma, vendo o jogo do Brasil também. Logo mais mostro algumas outras fotos, Abraços.

O chassis ficou muito bom, bem profissional.

Mas como você pretende aparafusar ele no gabinete?

Da maneira que ficou, com os furos na aba para dentro, eu fiquei tentando imaginar como você vai colocar a porca e segurar ela enquanto aperta o parafuso por baixo do gabinete.

Te dou uma dica, se você consegue assim tão barato e com essa qualidade, você deveria fazer para vender, eu mesmo estou com 3 amps necessitando de chassis assim profissional.


Abraço.

É difícil explicar como farei mas. Vou colocar a cabeça do parafuso dentro do do chassis e o corpo vai atravessar a madeira, vou dar um jeito dele não rotacionar lá dentro, isso é fácil e parafusar no fundo da madeira.

Mas não compensa eu pegar isso pra vender, pelo trabalho que deu esse ai, o próximo com certeza ia dar menos trabalho mas mesmo assim foram muitos passos e tals. Um monte de gente já está de olho grande no meu amplificador, mas acho que esse ai eu não vou vender, o pior é que moro em apartamento e nem vou usufruir dele, mas meu bebê fica comigo hehe.

Video! Video! Video!!!   (rckt (rckt

Já que vais colocar a porca por baixo, podes fazer um furo na parte de cima do chassis, no plano onde vão os transformadores e as válvulas, diretamente acima dos furo dos parafusos e colocar uma chave de fenda por esse furo para segurar o parafuso enquanto apertas a porca por baixo.

Quanto ao chassis, poderias mandar fazer em 3 tamanhos diferentes, grande como esse teu, médio como o do JTM45 e um pequeno para amps de projetos DIY e para fender 5E1 e 5F1.

Seria só o chassis, não seria necessário furar nem pintar, quem comprasse furaria e pintaria como quisesse.

O caso é que ficou bom o trabalho em metal e ficou a bom preço, poderias vender um desse teu sem pintura e sem furos por uns 100 reais.


Abraço.  

pelo que deu pra perceber, o material do chassi é grosso o suficiente pra se fazer furo roscado. essa seria minha ideia pra se parafusar o chassi com o parafuso fora do gabinete. ou eu colaria a porca no furo usando cola especial pra ferro. aquela cola verde industrial da Loctite, não me lembro direito qual é o numero dela, mas sei que pra decolar ela só esquentando no maçarico.

Outras imagens e para os amantes de sampler ou vídeos, não sei quando mas vou dar um jeito de gravar um, eu mesmo estou loco pra botar ele pra rodar num alto falante.

(http://s23.postimg.cc/x9d3ri6xn/DSC04020.jpg)
(http://s13.postimg.cc/8uylxab9j/DSC04024.jpg)
(http://s16.postimg.cc/yeshaf291/DSC04026.jpg)
(http://s13.postimg.cc/hat8bwkg7/DSC04034.jpg)
(http://s18.postimg.cc/r4gv82i2h/DSC04035.jpg)
(http://s8.postimg.cc/3l0mjjcut/DSC04036.jpg)
(http://s18.postimg.cc/jeeogo54p/DSC04037.jpg)
(http://s16.postimg.cc/pk5vohyjp/DSC04038.jpg)
(http://s30.postimg.cc/io8vdtmup/DSC04039.jpg)

Ficou bonitão!  (aplaus)

Você mesmo fez os furos das válvulas, parafusos e dos potenciômetros? Fez com furadeira de mão ou de bancada?
O "projeto" desses furos você fez a mão ou usou algum programa?

Eu pretendo fazer esses projetos de furação no AutoCAD.

Abração

Alguns eu fiz usando furadeira de bancada sim, agora os furos da tampa superior foram com furadeira de mão, a maioria fiz de olho mesmo e medindo com a régua. Só sei que deu uma trabalheira a furação das válvulas e dos capacitores... na próxima vez vou fazer o projeto no AutoCad também do jeito que o chassis já vai vim furado.

Caso tenha algum "problema" com o AutoCAD, testei a um tempo um free, LiteCAD, de todos que testei foi o mais próximo que achei coma usabilidade do AutoCAD.

Esse teu fornecedor de chassis, será que ele aceita projetos?
Estou procurando fornecedores, sondando, entrando em contato, mas a maioria tem um "pedido mínimo". São empresas com cortes a laser, waterjet ou mesmo fresadoras.

Eu vi tu dizendo que são amigos da faculdade. Será que eles aceitam outros projetos?

Abração

Bem, fui em num departamento da faculdade, eles só trabalham com equipamentos da faculdade...
Mas em questão ao chassis, tenta ver nesse e-mail aqui: vendas@cimact.com.br, só não sei se eles podem enviar e como é que funciona, sei que eles tem uma máquina bem grande que faz corte com um abrasivo e água.
Abraços.

Eu olho este tópico de vez em quando, mas só agora me senti em condições de dar um palpite (e aproveito o momento para dar os parabéns, inclusive pela coragem!).

Na fixação do chassis no gabinete, compre PORCAS ELÁSTICAS (também conhecidas como "porca grampo" ou "grampo porca"). Vende em lojas de peças automotivas ou de motos, e nada mais são do que "chapinhas" de aço mola dobradas, que prendem na chapa como se fosse um clip de papel. São usadas na lataria, em pontos onde é necessário fixar parafusos e não há possibilidade de colocar porcas, existem com diversos tipos de medidas e roscas. Ficará perfeito, e sem gambiarras.

(http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/652988078/gas_u_clip_nut.jpg)

Finck, você pode achar estranho mas.. te daria um abraço agora cara! Sabe quanto tempo eu estive atrás disso aí?

Eu estou com um chassi com esse mesmo problema..

Aceito o abraço (irmãos se abraçam...), e fico feliz por ter sido útil!

Buenas

Também são conhecidas como porca clip (pelo menos qui no sul). São encontradas também em lojas de material elétrico (as que vendem componentes para instalação industrial) e servem para fixar, por exemplo, chaves contatoras aos painéis furados.
Acredito que também possam ser encontradas em lojas que vendem parafusos. 

Parabéns pela montagem.... ficou show de bola e estamos no aguardo para ver esse marshall falando.

Quanto a questão da porca, eu comprei na tubedepot umas porcas de pressão que no meu caso funcionou sem problema, porém meu chassis é de alumínio e ficou mais fácil de pressionar no furo.

Não sei aonde encontrar esse tipo de porca aqui no Brasil, com certeza deve ter em algum lugar, só não sei onde.

(https://d1sjrnpi226dnf.cloudfront.net/spree/products/product/BP-M6-CAPTIVENUT-2.jpg?1381952448)

Pessoal, caso precisem de ajuda com autocad talvez eu possa ajudar, tenho feito o esquema de furação com o cad e depois imprimo o esquema de furação na escala 1:1, não tem como errar.

De metal eu nunca vi estas "porcas de pressão", mas de plástico é fácil, tem atrás da placa de licença de qualquer carro (eu não recomendo afanar, apenas ver como as pecinhas são...). Também úteis para montar as placas com os circuitos no chassis.

Espero, sinceramente que ninguém aqui sinta-se compelido a "afanar" coisas por ai! Por favor! :(

Como nem tudo é flores tenho 2 problemas no amplificador. Mas antes vou falar os resultados das minhas análises usando uma resistência de chuveiro como carga de 8ohm.

1 - O amplificador funcionou perfeitamente nas 2 posições, 50 e 25W, respondeu perfeitamente aos controles do pré-amp.
2 - O sinal de pico a pico inserindo 0.5Vac na entrada foi de mais de 30Vac na saída sem distorcer, não lembro se cheguei a colocar o volume no máximo.
3 - O canal de distorção e o clean estão funcionando também.

Agora aos problemas:

Segundo os arquivos:
(http://s22.postimg.cc/gobhzgma9/TL_2550_schem_R10.jpg)

Bem, a primeiro momento o LED está ativo e o problema é que no layout o autor inverteu os terminais do relé, assim LED ativo significa canal limpo  :-[.
Todavia a tensão que chegava na bobina do relé é de uns 7 Vcc e logo em primeiro momento o LED já aceso fazia passar uma corrente pela bobina do relé que já era capaz de fazer com que o relé acionasse. Assim quando a chave era acionada ou fechada, curto circuitava o LED e acionava o relé que já estava acionado, ou seja, o relé nunca estará desativo!
Bem, pra eu poder ter distorção eu retirei o LED do circuito, estou pensando em aumentar a resistência em série com o LED para ver se resolve um dos problemas, o outro é que tenho que fazer um chaveamento de algum jeito que o LED fique aceso quando eu tenho a distorção sem trocar os terminais DPDT do esquema se possível.

2º Problema:

Comprei o seguinte alto falante no ML que chegou corretamente: https://docs.google.com/file/d/0B_g_2KhraLfDTGlWZ1JQUURET0U/edit?pli=1 (https://docs.google.com/file/d/0B_g_2KhraLfDTGlWZ1JQUURET0U/edit?pli=1)

Até ai tudo bem, liguei o alto falante sem caixa mesmo na opção de 25W e ele funciona tranquilo. Mas... quando eu mudo para opção de 50W ele dá um vzrummmmm razoavelmente alto e grave, eu desligava a chave do HT ou mudava para os 25W para parar. Será qual é o problema dessa parte? No laboratório eu fiz as medições com uma resistência de chuveiro nos 8ohm e o sinal na opção de 50W não apresentou nenhuma anormalidade ele simplesmente foi maior que quando em 25W obviamente.

É isso ai, tenho 2 problemas um mais complicado e outro menos, o LED e o zumbido no falante em 50W. Abraços.

---

-----

---

Esqueci de avisar que mesmo com o volume zerado ou sem nada plugado no ampli, ele nos 50W dava o mesmo problema.

Olá Electric Effects

Você acaba de aprender duas coisas nova no áudio:

1- Alto-falante não é carga resistiva. Seu amplificador funcionou lindamente com uma carga resistiva, mas quando coloca um alto-falante a coisa muda muito de figura. Componentes que antes ficavam atenuadas passam a aparecer não se sabe de onde.

2- Teus ouvidos são mais sensíveis que o osciloscópio! Se você medir, vai ver que a amplitude desse sinal grave não passa de 0,1V. É o suficiente para fazer um estrago.

A chave que você chama de 25W/50W altera o funcionamento do amplificador do modo pentodo para o modo triodo. No modo triodo, o ruído será menor por duas razões. Primeiro porque a impedância de placa do triodo é mais baixa que do pentodo e o ganho do estágio de saída é menor. Isso contribui para atenuar o ruído. Segundo porque no modo triodo a corrente no choque T3 será menor e consequentemente a filtragem da fonte fica mais eficiente.

Antes de fazer modificações neste circuito para tentar melhorar o ruído, é melhor fazer uns testes para ter certeza de sua origem. Faça o seguinte; usando garras jacaré, ou uma ligação temporária de outro tipo, ligue o pino 5 das EL34 direto no ponto de BIAS do circuito. Nessa configuração ele deve ficar completamente mudo. Se houver algum ruído, ele estará no estágio de potência. Altere a posição da chave 25/50 e veja se o ruído aparece.

Abraços

Eduardo

Bem, a primeiro momento coloquei o bias nos pinos 5 das 2 válvulas e só deu um pequeno pop na hora que alterno entre as posições, ambas ficam mutadas.

---

-----

---

E agora eu retestei e ainda continua a mesma coisa. Me aconselham fazer a conexão depois sem a chave?

---

-----

---

Eu só acho que o problema não é no pré, dá até pra eu testar isso depois também pelo loop de efeitos e usar um pedal de distorção como pré-amplificação. Bem, vou tentar fazer algumas coisas aqui, só que daqui uma semana que terei acesso aos equipamentos.

Cade o resto do esquema?!?

http://www.4shared.com/rar/-4km57m6ba/jubilee.html
https://drive.google.com/file/d/0B12cFs-e4eD_VkZfNml3alcwcG8/edit?usp=sharing

Estão aqui, tinha postado na primeira página também.

Muito cedo para você afirmar que o problema não está no pré. O que dá para dizer é que não está no power. Agora quero que ligue o ponto central do potenciômetro de volume master ao terra. ATENÇÃO! É para ligar no terra! Não vamos ligar mais nada no bias.

Novamente mude a chave e veja se o ruído aparece.

Abraços

Eduardo

Progessos!!!

Resolvi um problema e surgiu outro  :-), é sempre assim a vida.

Bem.

Troquei as 2 válvulas de power de posição, uma com a outra  ;) .
Troquei também a posição das 3 válvulas de pré, inclusive fiz isso pois estou usando válvulas usadas, tem uma Mullard que estava na etapa do amplificador diferencial que acendia o filamento bruscamente e depois ficava normal, mas isso já foi discutido como normal aqui no fórum, pois bem, coloquei ela no 1º estágio e outra válvula na parte do amplificador diferencial. Pronto temos 50W também!  >d

Um outro detalhe agora que eu notei, não sei se deixei cair um fiapo de fio dentro do pot. de presença, ele está estranho vou confirmar isso agora, mas quando ele fica com menos que 70% do curso ele dá um apito agudo no ampli mesmo com o volume zerado. Talvez o problema esteja nessa parte então. Vamos ver.

Obrigado Eduardo pela disponibilidade, vou ver até se abro o pot de presença. Abraços.

Olá Electric Effects, conseguiu resolver o problema do chaveamento? testei este chaveamento hoje, (chaveamento do esquema original), ocorreu que o led acende normal, e quando fecha a chave, o led apaga..., porém, sem chavear o Relê..., testei várias configurações e nada..., simplesmente não chaveia..., estou utilizando um transformador de 6,3v 0v. Parabéns pelo projeto, dá gosto de ver...,

Ainda não, deixei ele de lado por enquanto é só o detalhe do LED agora, aumentar a resistência que o acompanha também e arrumar uma maneira de fazer o contrário, acender o LED quando o circuito for chaveado para distorção. Eu podia até inverter a parte da DPDT do relé, só que ele ficou bem preso, então vamos para a eletrônica...

No seu caso pode ser algum problema mecânico no relé, talvez esteja velho demais ou algo do tipo, está com um amplificador da Marshall original ai?

Não, estou testando este chaveamento para outro projeto, porém, sem ligar nada nos pinos do chaveamento, apenas na bobina, só para ver se funciona o circuito, funcionar funciona, mas não chaveia..., acho que encontrei o problema, inverti um dos caps..., vou voltar a mesa e retestar, se funcionar volto aqui explicando, obrigado pela atenção, abraços.

Descobri alguns dos problemas que estavam me ocorrendo. Sobre o ruído grave eu substitui a válvula e ele sumiu nos 50W, mas apareceu um ruído agudo quando o pot de presença estava abaixo dos 70% mais ou menos, substitui por outra válvula. Notei que o ruído agudo também sumiu, o problema é que o amplificador perdeu muito volume mesmo. Cheguei a conclusão que por usar válvulas usadas, elas devem ter uns 30 ou 40 anos, algumas podem ter dado esse problema, consegui achar uma aqui que tem o volume bom e não dá o ruído. Abraços.

Já tive problemas semelhantes com Válvulas de pré ruins..., basto trocar e funcionar..., outras vezes foram os Potenciômetros que mesmo novos, vieram com problema..., estou louco para ouvir o som deste bicho..., boa sorte...,

Também tinha achado que o pot de presença estava ruim, pois um dos problemas do ruído vinha um ruído quando eu girava o pot, como se tivesse uma poeira no som, essa interferência vinha depois com o ruído agudo ou grave.

Probleminha chato hein..., já deu uma conferida nos Capacitores da Fonte? outra possibilidade é o Potenciômetro não estar ruim, mas ser de algum tipo diferente de Potenciômetro, talvez a curva dele, algo assim, infelizmente não sou expert no assunto, já já os mais experientes ajudam também...,

Electric Effects

Isso tudo que você está passando, pode ser também excesso de realimentação negativa. Em valvulados isso pode acarretar oscilações em baixas e altas frequências.

Para verificar se é esse seu problema, desconecte o resistor de realimentação do secundário do transformador de saída.

Caso os problemas desapareçam. Mude a realimentação para um tap de impedância menor do transformador de saída (8 ou 4 ohms); ou então aumente o valor do resistor de realimentação.

 :)

https://www.youtube.com/watch?v=6Ils_p1ezAQ&feature=youtu.be

Primeiras impressões sobre o ampli, é muito top, ele está com ruídos praticamente 0. Vou gravar mais vídeos ainda, o clean dele me impressionou e a distorção também, muito áspera por sinal.

Uouuu!!!! que coisa mais linda! Gostei do som, parabéns, grande trabalho.

Vou gravar outros vídeos ainda, pois esse ai era só pra esquentar as válvulas hehe. Nem aprendi a mexer no ampli ainda, ele é bem versátil, também nem precisa dizer que a gravação não pegou todo o potencial dele...
Quem estava na dúvida em montar um, vão em frente, vale a pena!

Demais cara. Apesar de não ser o som que tiro, a distorção ta muito bacana. Quem sabe tomo coragem para montar um.

Acabei de trocar as válvulas antigas de pré por 3 novas JJ Tesla e o zunido continuou na posição dos 50W, vou tentar isso.
Como eu pedi 2 pots de 1MA com switch: https://tubedepot.com/products/alpha-24mm-1m-audio-taper-pot-with-switch
Eu acabei não usando eles e agora eles serão perfeitos para a realimentação, vou fazer assim como nos SLO que tem o controle de Depth, assim posso com o potênciometro no mínimo (ele dá um clique e abre os contatos) fazer com que não haja a realimentação negativa.

Porque não estou gostando nada do comportamento dele na posição de 50W, se o controle de presença está no mínimo é muito agudo o vruuuummm, no máximo é mais grave.

Olá Electric Effects.

Pode ser o som do vídeo, ou só impressão minha, mas me pareceu que tinha algum harmônico agudo sobrando, mesmo no canal limpo, aí no som do seu ampli.

Pode até mesmo ser excesso de realimentação. Mas é bom você conferir as ligações do transformador de saída. (ver se não está invertido). De todo modo, desligando o resistor de realimentação o problema pode ser identificado. ( Não deixe o power sem carga)

Tente também ligar a guitarra no return. Isso elimina parte do pré e deixa o som mais clean possível, aí vai dar pra perceber se o som do power está mesmo com comportamento estranho.

Abs

Amigo, no video quando vc colocou o clean o led acendeu, cara, é ao contrario, quando o led acende que o drive entra, digo isto por que tambem fiz este amp.

Adriano, eu postei em páginas posteriores que eu inverti a posição do relé e estava procurando um chaveamento para inverter isso com o LED.

Matec, realmente era o resistor de realimentação negativa, foi só desconectar que está funcionando trânquilo. Vou colocar então um pot em série com o resistor e um capacitor assim como no SLO.

Uma curiosidade que eu sempre tive, porque não se pode ligar o amplificador sem carga, é porque força o primária do transformador de saída?

---

-----

---

Sobre os agudos, acho que é impressão sua, não sei ao certo também, mas tocando nele aqui agora está normal.

Quando no secundário do transformador de saída há uma carga ligada (geralmente o alto falante de 8 ohms), para o primário é refletida uma impedância de acordo com a relação de impedância e espiras do transformador. Essa impedância refletida se transforma em uma carga para as válvulas de saída. Como o primário do transformador se comporta com uma indutância bem grande, qualquer variação na corrente que por ele passa, gera tensões induzidas no enrolamento. Graças a essa impedância refletida, essas tensões ficam meio comportadas e em valores não muito elevados que ainda são suportados pelos elementos de isolação dos enrolamentos (esmalte dos fios, papel, fitas, resina, etc). Quando não houver a carga no secundário, a impedância refletida será indeterminada (alta) e com a variação da corrente que passa no enrolamento (i.e. sinal sendo amplificado pelas válvulas), as tensões podem atingir valores muito altos, capazes de causar centelhamento e ruptura da isolação no enrolamento do transformador e dano aos retificadores e capacitores da fonte.

É o mesmo efeito observado quando acionamos motores ou indutores através de transistores de chaveamento (por isso se usam diodos em contraparalelo com o enrolamento para matar essas tensões induzidas). Ou em conversores DC-DC do tipo boost, onde se consegue tensões dezenas de vezes maiores que a tensão de alimentação (por ex. de 12Vdc já consegui mais de 200Vdc com esse conversor). Imagine num amplificador valvulado partindo de uma fonte de 300Vdc ...

Esse é o ampli 99% terminado, ainda vou colocar uma tela na frente e atrás dele.

(http://s8.postimg.cc/euvs1vobp/20140807_0001.jpg)
(http://s28.postimg.cc/t9tueu7m5/20140810_0001.jpg)
(http://s29.postimg.cc/4aksccb9j/20140810_0002.jpg)
(http://s9.postimg.cc/eb4jnjkbj/20140810_0003.jpg)
(http://s30.postimg.cc/4tx6jse9d/20140810_0004.jpg)

Sim, o Lead Channel já tem o footswitch e dá pra ativar fácil, já o clip eu optei por deixar ele casual pois ele só distorce um pouquinho a mais, não acho que vai ser tão necessário no meio de uma música, dá pra saturar de outras maneiras, mas obrigado. Abraços.

Está estupendo! Parabéns!

Está esplêndido! Inveja me define agora hahaha (brincadeira)
Parabéns pelo ótimo trabalho.
Abraço!

Show! Parabéns pela construção Electric Effects, esse head é excelente! (aplaus2)

Poxa, é uma honra vindo de você que já fez vários amplis  ;)

Mais cedo ou mais tarde vou fazer um SLO100 e vi que o seu ficou show, um dia eu chego lá! Abraços.

Ficou muito bonito cara. Parabéns, reli o tópico e não consegui entender se tu resolveu os problemas dele ligado em 50w, conseguiu resolver? abraços

Funcionou dessa maneira, eu coloquei um POT em série com o resistor de alimentação junto com um capacitor em séries também de 100nF, eu encontrei um ponto onde não há esse zumbido e encontrei a resistência para substituir depois, o ampli está 100% agora.

Parabéns, fico feliz que deu tudo certo Electric Effects, parabéns ao Matec também, sempre com ótimas dicas e sempre ajudando..., abraços.

 meu sonho é montar um desses! muito bom! (brav)

Certeza que seu slo 100 ficará perfeito, você é bem caprichoso! Parabéns novamente e aguardando seu slo!

Gravei alguns vídeos na casa de um amigo meu nas férias, não foi nada profissional não, só uma brincadeira, usei um alto falante 16 ohms da Eminence e minha guitarra basicona. Aqui os vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=SVOOXZ1XGu8
https://www.youtube.com/watch?v=Rs_Rp8TrD9E
https://www.youtube.com/watch?v=bGKIC_CStUA
https://www.youtube.com/watch?v=qWnlrzwVlO4
https://www.youtube.com/watch?v=rZ1wm0JDyHc
https://www.youtube.com/watch?v=THddMX9Dk1w
https://www.youtube.com/watch?v=ZJMPwrk6sxM
https://www.youtube.com/watch?v=KQyETnKXy24
https://www.youtube.com/watch?v=mtIGPfy4sbs

Dos vídeos que eu assisti, achei o clean, mais ou menos, mas gostei do som com distorção pura.

Também estou sem saber o que está pegando com esse led... Se deixo ele conectado ele acende mas não dá distorção, se desconecto o drive aparece normal... Tem como resolver isso? Se puder ajudar fico agradecido.

---

-----

---

Amigão, busquei nas páginas anteriores e não encontrei a solução que você disse... O que exatamente você fez de errado antes e como foi que corrigiu.  Inverteu oquê no relê? O meu está assim: com o led conectado, tudo normal mas sem distorção, sem o led, tudo normal, há distorção mas fico sem o led...

Eu inverti as chaves do relé, então ele desligava quando deveria ligar. Mas eu tive um problema que deve ser o seu:


E resolveu aumentar a resistência em série com o LED.  [beer]

Posta fotos da sua montagem também aqui.
Abraços.

Certo, mas aumentar essa resistência em série ligando um resistor de quantos Ohms? Utilizei o layout da Ceriatone.

Coloque entre 2k e 1k no total a princípio.
Abraços.

Amigão, não sei se você acredita em Deus... Mas eu rezei e você me respondeu, ou seja... Com certeza Deus ouviu minhas preces! Deu certo, o valor do resistor que coloquei foi de 1K5  - Ainda nesse tema, haverá alguma diferença se eu colocar os 2K que você sugeriu? E mais, como foi que você chegou a essa brilhante "literalmente falando" conclusão? Eu espetei o resistor na plaquinha, em série com o original 330R que se liga em série com o negativo do led. (Porquê eles não alteram isso no layout pra ajudar a galera?) Ah, foi um só que eu usei... Precisava ser nos dois?

Que bom que deu certo. Só um resistor basta, já está bom e se você quiser menos brilho no LED pode aumentar a resistência. O detalhe é que com essa resistência baixa, o relé estava acionado, e quando você pisava no switch ele curto circuitava o circuito do LED e acionava também o relé, como nos 2 casos o relé estava acionado não havia mudança de distorcido para limpo.
O que você fez foi aumentar a resistência e a princípio não foi o suficiente para acionar o relé, já quando aciona a chave curto circuita o LED e aciona o relé.
Abraços.

Brother, veja se isso que está pegando " agora "  tem uma explicação: Tudo funciona belezinha por um tempo, depois disso é como se o som fosse dando umas sumidas, quando mudo para o clean ele começa a retornar, às vezes não... Desligo e ligo de novo e está tudo certo. Onde será que estou falhando? Será que pode ser esse lance da realimentação negativa?

Não sei, você tem que postar fotos da sua montagem, é um pouco complicado adivinhar, o que eu imagino é que quando você foi arrumar o chaveamento que supostamente deu certo, alguma coisa a mais aconteceu e acabou estragando o ampli.

Boa tarde a todos.
como eu disse uma vez eu ia montar esse amp um dia, e para não abrir outro tópico resolvi usar esse daqui mesmo.
estou tentando montar a placa desse amp em versão PCB. e gostaria da opinião dos mais experientes. sobre o que acham do tamanho das trilhas, disposição dos componentes  e saber qual a bitola dos fios recomendados para se fazer a ligação dos componentes de chassi na placa.
sei que tem gente que vai me chamar de louco sendo que existe a versão ponto a ponto desse amp que é bem simples e fácil. mas como todos me conhece não gosto muito de nada pronto ,prefiro o desafio de fazer algo diferente funcionar.  :D
segue abaixo uma foto do layout prévio que pretendo usar. sugestões serão bem vindas. clikem no link para ver em maior resolução.
(http://dc733.4shared.com/img/JHYhlqsUce/s7/14df8cc2530/marshall_silver_jubilee_2550x?async&rand=0.8088720228988677)
http://dc733.4shared.com/img/JHYhlqsUce/s7/14df8cc2530/marshall_silver_jubilee_2550x?async&rand=0.8088720228988677 (http://dc733.4shared.com/img/JHYhlqsUce/s7/14df8cc2530/marshall_silver_jubilee_2550x?async&rand=0.8088720228988677)

O LED que indica a troca de canais vai ficar onboard e na parte traseira mesmo?

E os gnds dos capacitores? Nos 2 primeiros coloquei os gnds deles bem perto do transformador de potência, uni todos gnds do circuito e em um ponto só (perto do CT do transformador) aterrei eles na carcaça.

As válvulas e potência e de pré junto com os capacitores vão ser onboard também?

o layout ai é do geral, PCB e chassi. valvulas e capacitores serão presos no chassi. o led do canal lead está assim, porque inicialmente era tudo uma placa só e o led e o jack do foot ficaria na frente ao lado do input, mas como a placa ficou muito grande 300mm exatos, não caberia numa impressão folha A4 então resolvi separar o chaveamento mandando o jack para traseira mas o led e a chave vão para o painel ligados com fio. provavelmente entre os potenciômetros Lead Gain e Lead Vol

No meu caso eu não coloquei nenhuma chave na parte da frente, achei que poluiria muito essa parte, já que esses controles você não pode acionar eles no meio da música mesmo, então só o foot já resolve.

talvez eu faça isso também. você teve um problema com o led do chaveamento. conseguiu resolver? lembrando que esse que vou montar é a versão com ganho independente (2550X). pensei até em modificar o esquema do chaveamento usando retificação em ponte e regulador 7805 para acionar o relê parecido com o TSW. vou usar transformadores da Lynk. inicialmente eu iria montar eu mesmo os 3 transformadores, pois tenho material (exceto fio de cobre).

Resolvi, aumentei a resistência em série com o LED, a minha tensão nos filamentos tava algo em torno de 6.7V eu acho, não me lembro agora e aumentando esse resistor deu certo.

O ampli é bom, eu só procurava outra distorção, mais pro lado de um Soldano Hot Rod, mas pra isso eu faço um ou outro pedal e já resolve  :tup

Acho que ele se refere ao problema da ação do led ter ficada invertida, ou seja, aceso quando deveria estar apagado e vice-versa.

Sim, inverti o relé, desisti de tentar fazer um chaveamento.

o Layout anterior tinha uns erros de disposição de componentes e marcação. alem de meio desorganizado.
refiz tudo separei a placa do chaveamento porque não cabia tudo numa folha A4 para impressão. reorganizei a fiação e a disposição das válvulas e dos capacitores de chassi. os transformadores pretendo usar da Lynk também as cores dos fios já segue o padrão deles. Obs: os transformadores de saída e de choque vão ser posicionados embaixo da placa ao lado do transformador de força. a posição dessa imagem é somente para referencia de ligação dos fios.
resolvi mudar as saída de falantes. ao invés da chave de seleção farei igual ao modelo original mais recente. 1x16, 1x8 ou 2x16, 1x4 ou 2x8.
a chave triodo/pêntodo quero deixar na frente do painel igual ao original também. o chassi pretendo fazer com chapa de aluminio de 1,5mm e terá o tamanho de 500x200x70 (mm).
o esquema que estou usando é o TL2550X do site http://home.comcast.net/~mamp17/Jubilee%20Layouts.html (http://home.comcast.net/~mamp17/Jubilee%20Layouts.html)
segue a imagem.
(https://lh3.googleusercontent.com/-zQ_dSZ09i-c/VYNhdUV3g-I/AAAAAAAAFE8/8iZTOtlT8Jk/s1152/marshall%252520silver%252520jubilee%2525202550x.jpg)
pretendo deixar mais ou menos assim.
(https://lh3.googleusercontent.com/-7daosUQTuv8/VYNhU6rN9eI/AAAAAAAAFE0/KYIXObPXsdM/s1152/2553_pcb.jpg)

As válvulas de power não estão muito perto não?

O layout está muito bom, tem que avaliar agora a posição dos outros transformadores e choke.

realmente as EL34 estão um pouco próximas em relação as imagens que tenho, mas isso é facil , só realinhar. quanto aos transformadores, eles vão ficar como no original exatamente assim.

Edyguitar,  por favor me esclareça 2 duvidas.

Olhando seu projeto pude notar que ele possui a opção para loop de efeitos, e notei que no aterramento de uns dos jacks tem um resistor ligado, qual a função desse resistor ?

E na ligação de amplificador, as distorções são ligas no input deixando o loop só para os efeito de reveb, chorus e delay no caso, ou posso ligar os efeitos de distorção no loop também ?

Ps, Belo trabalho, está de parabéns ...

At Daniel

o resistor no loop eu não sei te dizer qual a função dele exatamente, apenas copiei do esquema original da marshall, mas em se tratando de valvulado, creio eu que esse resistor seja para atenuar o ganho ou tensão na saída do send para não comprometer ou danificar equipamentos de efeitos externos. sobre ligar distorção no loop é uma questão de gosto pessoal. eu por exemplo não gosto, acho que o som fica muito embolado e abelhudo. idem para compressor e wha-wha

Edyguitar, obrigado pelo esclarecimento.
O que estranhei é que o resistor esta ligado no GND entre os jacks, vou pesquisar isso.

Os efeitos no loop creio que só testando mesmo, acho que vai ao gosto do freguês.

E realmente, inspirador, coça os dedos pra montar, mas falta-me glamour hehehe

At Daniel

Tenho um jcm 800 e estou pensando em convertê-lo num Jubilee 2550. Vi algumas mods interessantes.

Uma delas é a de ressonância e a outra de um bright switch. Achei a de ressonância. Porém, a do bright não achei especificamente dela, mas achei uma que parece ser dela.

(http://i24.photobucket.com/albums/c36/nefi_fatobene/3in1%20tone%20stacks_zpscgwozv0w.jpg)

Dá para implantar no Jubilee, certo?

Essa mod deixa o som mais brilhante, correto?

Electric Effects
vcoê ainda possui a lista de peças desse amp?

Eu havia feito a lista num esboço de papel (já está no lixo a tempos) e ia riscando na imagem do layout para não contar de mais ou de menos cada coisa. Abraços

ok cara, de qualquer forma muito obrigado e parabéns pelo seu projeto.

Pessoal, vou colocar um par de KT77 no meu amplificador hoje. Lembro que no começo eu ajustei o bias de acordo com:
(http://www.audiolink.com.br/audiolink/imagens/jcm800_2204_poweramp.gif)

Minha dúvida é: As el34 tem praticamente a mesma impedância de saída da kt77? Se assim for, vou regular o bias de acordo com essa mesma tensão da imagem (-30V).

Abraços.

Se você polarizar a grade 1 da EL34 com -30V e tensão de anodo em 367V (o mesmo para G2) a corrente de placa vai ficar um pouco abaixo de 50mA:
(https://i.ibb.co/HqyZrJR/EL34.jpg)

Já na KT77, a corrente de placa vai ficar perto de 100mA (o que daria uma potência dissipada na placa de 367V x 0,1A = 36,7W    pode ?):
(https://i.ibb.co/VCF25XL/kt77.png)

O certo é você colocar aqueles resistores no catodo e deixar a tensão de polarização o mais negativa possível e depois ajustar lendo a tensão no resistor sensor de corrente.

Vou providenciar os resistores, na verdade só um de 1 ohm basta? O meu pot de bias só vai de -28V até -39V. Abraços.

Se você diminuir o resistor R10 de 220k para digamos 180k ou 150k vai conseguir uma tensão de polarização mais negativa.

De todo modo, fazendo um desenho da curva provável (vermelha) para 367V, com -39V de bias a corrente de placa deve ficar perto dos 35mA.

(https://i.ibb.co/YWdJ71m/kt77b.jpg)
 
Se você usar um resistor somente para os dois catodos, tem de lembrar que a corrente nele será a soma das duas válvulas e não saberá quanto cada válvula está conduzindo individualmente.   Se usar dois resistores, um pra cada catodo, saberá quanto cada válvula conduz e se os valores das correntes estão diferentes (descasadas).  Pelo esquema o ajuste de polarização das grades é único para as duas. O ideal é que houvesse um ajuste para cada válvula.

Vamos lá aos resultados:

Testei o trimpot em 2 posições, a mais crítica(Vbias = -28V) e a menos crítica(Vbias = -39V).

1ª Medição: Vbias = -28V

Tensão de anodo = 360V
Corrente pelo método do resistor de 1 ohm = 57mA
Potência = 360*0,057 = 20,5W, a placa da válvula não chegou a ficar com a aparência de brasa, bias de 80% da potência de 25W. O que eu achei estranho é os -28V de bias que supostamente pelo gráfico daria uma corrente de aproximadamente 100mA.

2ª Medição: Vbias = -39V
Tensão de anodo = 387V
Corrente pelo método do resistor de 1 ohm = 11,4mA
Potência = 387*0,011 = 4,3W, novamente pelo gráfico a corrente deveria ser de quase 60mA.

Amanhã vou verificar se meu multímetro está com a precisão boa sobre o resistor de 1 ohm, mas por enquanto com essa regulação de bias menos negativa não consegui fazer a placa ficar com o aspecto de "brasa".

E a pergunta: Por quê o gráfico não está batendo?
Abraços.

Qual a tensão no pino 4 das KT77 ?

Minha postagem número 5000 !  (rckt

Algumas observações importantes:

1 - A corrente medida no resistor NÃO É a corrente de placa (anodo), mas a corrente de catodo, que é a soma da corrente de placa MAIS a corrente de screen (G2).  Portanto ela é maior do que  a corrente de placa (geralmente de 1/5 a 1/7 a mais). Isso aumenta a discrepância entre o que está no gráfico e o medido.

2 - Como existe um resistor de 1k ohms ligado na grade de screen, isso diminui a tensão na grade de screen. Quando a tensão na grade de screen cai, a curva desce e vai um pouco para a direita também e assim as correntes caem.

3 - O circuito de tensão negativa de polarização da grade 1  geralmente tem resistores de valor alto. Qualquer medição de tensão nessa parte do circuito precisa ser feita com voltímetro que tenha altíssima resistência de entrada, senão o valor vai ser bem alterado.  Verifique qual a resistência de entrada do seu medidor (pelo menos 10Mohms seria desejável).

Por fim, apesar de que a KT77 seja um pouco diferente da EL34, não duvido que o fabricante tenha recarimbado uma EL34 com o nome KT77 para vender mais caro ou tenha mais atratividade, já que a KT77 não é uma válvula tão comum assim.  Se tiver algumas EL34 faça medições com elas pra ver o que acontece.
O gráfico foi tirado da datasheet da KT77 da JJ. A KT77 original era um tetrodo de feixe, a KT77 da JJ é um pentodo ...  como a EL34.

As mesmas do pino 3 só que descontadas de 1 ou 2 V. Parece condizente.

---

-----

---

Comprei o par casado na multcomercial,  são da JJ, internamente os pinos 1 e 8 já estão conectadas no soquete.
Medi a tensão de bias diretamente no pino e dava uma tensão 1V menor que diretamente na saída do divisor de tensão. Hoje a noite eu faço mais testes.

Terminei de fazer as medições. Percebi que essa tensão de bias de -28V que me dava aproximadamente 57mA estava correta mesmo e que a variação dessa tensão de bias de -28 até -30V fazia a corrente de catodo variar bastante até o ponto onde consegui 41mA em 362V, pelas contas isso daria uma dissipação de 15W. Pelo jeito essa KT77 ai tem as mesmas especificações da EL34, sorte minha que paguei um valor abaixo das EL34.

O que eu acho que a JJ fez foi apenas interligar internamente a grade 3 da EL34 (eles chamam E34L) com o catodo e chamá-la de KT77.  Acontece que a KT77 original era um tetrodo (por acaso KT = Kinkyless Tetrode) e a KT77 da JJ é um pentodo com jeitão de EL34. Aí na datasheet simplesmente colocaram gráficos copiados da KT77 de verdade sem levar em conta que são diferentes da EL34.