Handmades

Galera, vou fazer a transferencia via papel carbono `+ caneta de cd, fui na banca, e o cara só tinha caneta azul de cd, serve tambem gente?

serve sim pauloamanda, lembre-se de limpar bem a placa com esponja de aço, para deixá-la mais áspera, e o carbono aderir melhor ao cobre. Após isso, não toque mais na face de cobre, para não engordurar ela. Boa Sorte.

Valeu amigo, e fora o fuzz bertolla, qual pedal de distorção/overdrive você me recomenda pra fazer primeiro?

Então, o primeiro que eu fiz foi o MXR Distortion + da Tonepad, gosto muito dele, o tenho até hoje, e ele é bem simples de ser feito. Aconselho a fazer ele depois, acho que vai gostar do som.

Outra opção é o Purple Plexi, é tão fácil de montar quanto o Distortion +, e também tem um bom timbre. Acho que tem layout aqui no site...

Boa noite comparsas.

Mais uma opção é o METAL SIMPLEX.

Como o nome já diz.... :-)

Abraço....

Esse eu não conheço...

hehehe Fala meu amigo do valvulado! gostei desse pedal tambem, to com uma placa de fenolite grande aqui, devo fazer as placas pelo menos tudo de uma vez

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FAILL CANETA AZUL!! fiz todo o procedimento certinho :-[ :-[ :-[ :'( :(

(http://oi41.tinypic.com/vg7j7k.jpg)

pelo visto essa caneta é a base de água... como você dissolveu o percloreto de ferro na água, ele também retirou a caneta... Não sou fã de utilizar caneta, por causa disso, apesar da minha não ser a base de água, ela sempre acaba saindo um pouco... Sugiro, você tentar a transferência térmica.

bom dia! sei que cada um tem seu método de transferência e também de corrosão!  o que para mim se aplica talvez não se aplique aos amigos.
mas com base em tudo que li e vi e fiz!
"para mim" hoje o melhor método é papel glossy 180g (fotográfico) (método de impressão impressora laser HP(lixo)1102w mais toner compatível)
bombril deixando bem limpa, papel absorvente pra dar uma secada. acetona (de farmácia) na placa coloco o layout impresso na placa dou uma prensada
com os dedos mesmo para fixar bem e depois passo o ferro de passar roupas por dois ou três minutos
e consigo esses resultados

RAT
https://drive.google.com/file/d/0B-DFwSdpuTMHNUJFaU16VThsMUU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-DFwSdpuTMHMzNJT2RxbWZYLWc/edit?usp=sharing

deep blue delay
https://drive.google.com/file/d/0B-DFwSdpuTMHeFkycVFBZDVqS0k/edit?usp=sharing

todos por método de transferência térmica.

Se não me engano existe uma técnica de transferência do Toner do papel para a placa, somente com o uso da acetona.
Não é necessário o uso do ferro.

eu já vi gente aqui no fórum que conseguiu. eu já tentei mas nunca deu certo.

Eu faço as minhas pelo método Fastpcb.

Mas, segue tópico da acetona:

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=49.0

já fiz, e funciona! não precisa ferro mesmo. eu passo só pra garantir...

eu imprimo na folha de etiquetas, depois de tirá-las... em uma impressora a laser. Então, pré aqueço a placa, posiciono a impressão, e então, passo o ferro mais algumas vezes, poucos segundos, apenas para firmar. Vou tirando aos poucos, ainda quente, e se vejo que alguma trilha falou, volto a passar o ferro sobre ela.

Estou fazendo de novo, fiz via transferencia com papel couche e dpois fui arrumando as trilhas bagunçadas com uma nova caneta da BIC que eu comprei, ta no percloreto neste momento, agora é aguardar..

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(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/541/7zy1.jpg)

O que acharam da minha primeira placa? Eu fiquei muito contente em conseguir fazer pelo menos isso ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, mais agora me digam, será que essa gambiarra vai dar certo?

A caneta ideal é a Pilot preta para retro-projetor.

Sua placa está legal,
mas, na boa, se você usar o método da transferência térmica ou acetona, vai ter resultados muito melhores.

Pode tentar usar o método de tinta (Fast pcb, Easy pcb) também.

Gente fiz o OD-1 via transferencia termica, notei algumas falhas, será que vou ter problemas com ela ou dá pra colocar os componentes assim msmo? (a foto ta em alta resolução, pode aproximar para melhor visualização) (http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/802/uqiv.jpg)

pauloamanda ja está bem melhor, nada que um pouco de prática não ajude.. Ainda aconselho você a tentar o papel que fica nas etiquetas, eu tenho ótimos resultados com eles...

Antes de montar/soldar os componentes, faça um teste de continuidade nas trilhas com um multímetro (ohmímetro). Se alguma trilha estiver interrompida, pode emendar com um fiozinho de cobre soldado ou só com solda mesmo.  Depois passe um verniz (feito com resina/breu dissolvido em álcool 92graus) e passe com pincel ou cotonete. Isso ajuda na soldagem dos componentes nas ilhas, protege contra oxidação do cobre.

xformer, sobre esse verniz, é normal soldar por cima dele? Não atrapalha a soldagem? Outra duvida, posso adicionar corante nele, para deixar a placa verde, ou vermelha?

Não atrapalha a soldagem, ao contrário, ajuda mais. O breu funciona como fluxo de solda e limpa a superfície a ser soldada.  Eu costumo deixar umas pedrinhas de breu perto quando estou soldando e estanhando fios pra ajudar, colocando o fio e o ferro na pedrinha (ela derrete e adere ao fio, depois é só passar a solda). O breu não é corrosivo como a pasta de solda e pode ser comprado em qualquer loja de material de construção em pedrinhas amarelas. Quando o álcool seca na placa, fica só a resina/breu (deixe secar bem pra não ficar pegajoso).   Nunca tentei colocar corante. Se o corante for solúvel em álcool, pode funcionar.

da esquerda pra direita, Purple Plexi, super fuzz, Od-1

(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/191/5okw.jpg)

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Realmente muito bacana!! mais uma duvida que eu tenho, qual o nome desses papeis quando eu for na loja comprar?

São as folhas com etiquetas adesivas. Você usa o papel encerado que fica embaixo das etiquetas e que vai pro lixo.  Ex de marca:  Pimaco

o problema é que eu não tenho impressora a laser, dai ia ficar dificil algum lugar aceitar imprimir nisso rs

sim, isso é um problema, mas não sei, não causa nenhum dano a impressora, tenta levar em algum xerox que tenha impressão a laser, ou algum amigo que tenha...

Fala comparsas!

Ta ai.

Metal simplex.

http://www.4shared.com/web/preview/doc/DpIAp9_sba

esse papel de etiquetas se a impressora não for bagual! logo logo o pickup roller (borrachinha que puxa o papel) dela vai pro pau.

tem que retirar todas as etiquetas, senão algum pedacinho pode enroscar. Fora isso não vejo problema algum em utilizá-lo

Esse também é muito simples de se montar http://www.4shared.com/office/e_syuPnuce/Peppermill_Overdrive.html?

Gente estou a construir o OD-1 do Guero, e surgiu uma duvida, no projeto não diz se os capacitores tem que ser eletroliticos.. ceramico.. etc. e como eu não sei ler o esquema, estou perdido, me ajudem ai por favor.

Quando não há indicação (o símbolo indica se tem polaridade ou não) de qual tipo de capacitor pode/deve ser usado, algumas dicas:

- Quando os valores de capacitância forem altos, acima de 0,47uF (470nF) normalmente se usa eletrolíticos (polarizados ou não) e de tântalo (mais caros).
- Com valores intermediários entre 1nF e 2,2uF podem ser usados os de poliéster metalizado.
- Para valores abaixo de 1nF (1000pF) normalmente se usam capacitores cerâmicos ou de poliestireno (styroflex)
- O espaço disponível na placa/desenho pode determinar também qual o tipo de capacitor a ser usado, pelo tamanho dele.
- Outro fator é a tensão de operação do capacitor (normalmente capacitores de cerâmica e poliéster tem tensões maiores do que os eletrolíticos).
- Se o símbolo do capacitor no esquema tiver indicação de polaridade (o sinal +) num dos terminais, então é eletrolítico ou de tântalo. Se não tiver o sinal, mas um dos traços paralelos for mais grosso do que o outro (ou for um "u" largo), também é polarizado.