Handmades

Pessoal, estou iniciando a montagem do meu primeiro valvulado, inpirado em um Kit comercial americano (MOD102, da empresa MODKITSDYE),este por sua vez baseado nos Fender SE,(5E1,5F1,5F2a...etc..)
O projeto foi orientado para se ter baixo custo, rapidez e simplicidade de montagem,focando o musico/hobista/estudante que deseja montar o seu primeiro amplificador valvulado, destacando-se o excelente material didático que acompanha o kit.
O produto final é um amplificador pequeno, mas que responde muito bem a proposta, aceitando muito bem o uso de pedais e que tem como característica,o timbre do seu "inspirador".
O Kit completo pode ser visualizado em sua homepage (http://www.modkitsdiy.com/kit/mod_102_guitar_amp_kit) ,inclusive manual de montagem completo

Não é uma propaganda da marca, apenas um texto para os interessados ficarem cientes que se trata de um bom produto

O MOD102 originalmente é montado em ponte de terminais; mas eu pretendo executa-lo em placas universais, ou talvez das duas formas.
Segue o esquema,parte do material didático com algumas ilustrações e algumas fotos da minha placa que esta apenas com os componentes encaixados, sem soldar e sem aparar os terminais.
Os transformadores estão sendo montados e o restante dos componentes ainda vou adquirir (valvulas, soquetes, potenciômetros, jacks...).
Sem falar em gabinete e alto-falante e acabamento,o custo desta montagem gira entre R$400 e R$500 reais.
Apesar de eu ainda não tê-lo montado, este kit é comercial, portanto funcional.
Existem videos deste amplificador no youtube,inclusive com a sua montagem.
Devo avisar que o meu layout ainda não foi testado
Dicas e observações serão muito bem vindas.....

                                                                              LAYOUT NÃO TESTADO


(http://imageshack.us/a/img163/7462/bd6b.jpg)

(http://imageshack.us/a/img9/4484/36nc.jpg)

(http://imageshack.us/a/img689/5619/86d9.jpg)


Chassis e montagem originais... a beleza passou longe.......

(http://imageshack.us/a/img202/4442/32ab.jpg)

(http://imageshack.us/a/img17/1299/rti9.jpg)


Agora já em um gabinete


(http://imageshack.us/a/img17/6426/lxfq.jpg)

(http://imageshack.us/a/img547/5964/kzdo.jpg)

(http://imageshack.us/a/img43/7510/4wgg.jpg)

Outra montagem. Aqui, foi usado outro chassis (13"x 5" x 2") que ficou em pé
para que as valvulas e o transformador ficassem de cabeça para baixo

(http://imageshack.us/a/img15/8329/tl8w.jpg)

(http://imageshack.us/a/img46/2348/yeq1.jpg)

(http://imageshack.us/a/img818/7859/ol8w.jpg)

(http://imageshack.us/a/img822/310/gtd8.jpg)


Minha primeira montagem em placas separadas:

(http://imageshack.us/a/img443/8702/pxuc.jpg)

(http://imageshack.us/a/img841/3026/as37.jpg)

(http://imageshack.us/a/img4/7135/puid.jpg)

(http://imageshack.us/a/img30/9964/kks0.jpg)

Agora em uma unica placa

(http://imageshack.us/a/img11/4800/x0pq.jpg)

(http://imageshack.us/a/img199/2897/pqr4.jpg)

[imghttp://imageshack.us/a/img546/2056/2mm1.jpg]http://[/img]

(http://imageshack.us/a/img818/9846/tc09.jpg)

(http://imageshack.us/a/img268/3923/zg4p.jpg)

Este amplificador foi idealizado para se gastar o mínimo possível, com uma qualidade de som bem satisfatória, bem dentro dos padrões da marca em que foi inspirado.
Como disse anteriormente...sugestões e dicas são muito bem vindas

Por que na sua primeira montagem valvulada, você não segue o projeto original, usando pontes e o layout disponibilizado?

Acho que seria MUITO mais educativo.

È pra se pensar, ainda não soldei nada, e tenho as pontes de terminais aqui (xing ling de pessima qualidade... deus me livre... só tem essas aqui onde moro...o eduardo que tem umas ótimas lá..)
Um problema para esta montagem em ponte de terminais, é que não se encontra estes capacitores axiais facilmente aqui no Brasil
Fora isso,reconheço sim que no caso de se ter até um retorno pra quem queira montar, uma montagem como a o kit que usa ponte de terminais seria mais instrutivo e confirmativo da sua funcionalidade.
Vamos chegar a um consenso...aguardo de vocês mais opiniões.

Eu concordo com o Haroldo... na sua primeira montagem, melhor seguir a receita... depois com mais experiencia parte para modificações.
É um jeito seguro de você ter seu valvulado funcionando, e sem gastos extras...
Continuo não entendendo porque o secundario de HT duplo com retificação com 2 diodos + CT nesses amplis "modernos"...  :-)

OK kem, vamos anotando as dicas...sobre o HT, qual seria a configuração ideal no seu ponto de vista? sem tape com 4 diodos?
Lembrando que este projeto foi desenvolvido visando baixo custo,de repente la fora, um PT com secundário de HT com tape central tem um preço melhor que um sem tape....
O transformador originalmente usado aqui é um Hammond 269 EX

Dando continuidade ao tópico, galera, é bem díficil se segurar para não fazer algo diferente da receita do bolo, então fiz uma placa para este circuito, que originalmente é montado em ponte de terminais.
Após escolher este circuito para montar,

(http://imageshack.us/a/img163/7462/bd6b.jpg)


Acabei encontrando este outro:

(http://imageshack.us/a/img197/610/xnqj.jpg)

Como ambos são extremamente parecidos, e ao meu ver e também pelo parecer de outros membros experientes aqui do site, nota-se que o segundo é um pouco mais elaborado,com poucos componentes a mais.
Então resolvi fazer primeiro circuito usando a placa do segundo como base.

Placa do segundo:

(http://imageshack.us/a/img199/2537/6qmk.jpg)

(http://imageshack.us/a/img593/1760/3mjd.jpg)

(http://imageshack.us/a/img51/9232/bvzn.jpg)

Então, subtraindo alguns componentes, cheguei a esta placa; que é o primeiro circuito adaptado a placa do segundo:

(http://imageshack.us/a/img11/192/o51h.jpg)

"ATENÇÃO  ERROS" - VERIFICAR NOVO LAYOUT ADIANTE

(http://[http://imageshack.us/a/img585/9371/lfx1.jpg/img]Algumas fotos da montagem da mesma:[img]http://imageshack.us/a/img571/8862/vhfb.jpg)

(http://imageshack.us/a/img543/7606/ces7.jpg)

(http://imageshack.us/a/img577/248/mcbm.jpg)

(http://imageshack.us/a/img43/9026/bqn5.jpg)

(http://imageshack.us/a/img203/125/ztpl.jpg)

(http://imageshack.us/a/img39/6674/5gzf.jpg)

(http://imageshack.us/a/img11/8849/yroj.jpg)

(http://imageshack.us/a/img837/5341/g994.jpg)

(http://imageshack.us/a/img855/1406/vutb.jpg)

(http://imageshack.us/a/img198/117/p7ua.jpg)

(http://imageshack.us/a/img594/2734/t8mk.jpg)

(http://imageshack.us/a/img823/9266/my1t.jpg)

(http://imageshack.us/a/img23/1116/pgcj.jpg)

(http://imageshack.us/a/img203/8854/h6fk.jpg)

A placa esta pronta, e as válvulas, soquetes e potenciômetros, já tenho; faltando apenas os transformadores.
Deixando claro, que o primeiro circuito que apresenta um timbre bem fender,é comercializado por uma empresa americana, e o segundo circuito que já leva um timbre mais pra marshall é comercializado por uma empresa inglesa.
Este é o link do fabricante do primeiro circuito, o qual estou montando; a pagina apresenta o amplificador com todas informações sobre sua montagem, alguns videos e samplers:

http://www.modkitsdiy.com/kit/mod_102_guitar_amp_kit

O segundo circuito, após 8 anos de comercialização, acabou de ser retirado do site do fabricante para receber inúmeras melhorias, que serão apresentadas em janeiro de 2014.Será um amplificador totalmente reformulado, mas dentro da proposta SE de baixa potencia.
Mais informações sobre isso podem ser encontradas na pagina do fabricante do kit, que ainda apresenta alguns samplers do amplificador, na versão antiga, sem as modificações.Mas todas as informações sobre a montagem do mesmo foram retiradas; sorte que eu as tinha salvo em meu pc.Eis a pagina:

http://www.ampmaker.com/store/SE-5a-5W-British-overdrive-amplifier.html

Como os componentes mais caros são comuns aos dois circuitos,eu farei as duas placas para sentir o som de ambos.
No momento aí esta a primeira, posteriormente, depois de funcionando, farei a segunda, disponibilizando samplers pro pessoal "sentir" o som.
Peço desculpas pela demora,pois tenho que ir devagar com este projeto, que alem de exigir atenção e clareza de ideias e conhecimento, ainda exige um certo gasto, que no momento, não estou podendo ter, pois me encontro desempregado.
Devo perfurar o chassis,(modo forma de bolo on) este fim de semana e dar prosseguimento na montagem.
Assim que for possível, novas fotos e comentários serão disponibilizados.

Pessoal, verificando minha placa hoje, encontrei um erro no layout, que pode ser facilmente corrigido.
Na parte central da placa, os componentes R9, R10, e C7 estão ligados de forma errada, como segue:

(http://imageshack.us/a/img31/6338/6a0v.jpg)

A forma correta  de ligação consiste em espelhar a posição dos componentes e suas ligações,dispensando o emprego do jump F/G,deixando vagos os furos do mesmo.
Esta é a forma correta:

(http://imageshack.us/a/img850/5881/g7tv.jpg)

Os jumpers A-B  e  C-D  ainda continuam em suas respectivas posições.
Peço desculpas pelo equívoco aos que se interessaram pelo projeto  e aos administradores...

casacunha, erros pequenos assim acontecem... não esquenta.
Já te disse por MP, mas não curto muito placa universal para valvulados... acho que esse monte de ilhas misturado com alta tensão é um convite para acidentes. Mas se tomar bastante cuidado...
Boa sorte no projeto.

O Kem tem razão. É uma tensão alta o suficiente para gerar centelhamento na placa.

Se realmente quer usar uma placa pré-perfurada, isole as ilhas que realmente serão usadas com esmalte de unhas, e jogue a placa no percloreto, deixando só as ilhas que interessam, portanto.

Pessoalmente, eu partiria para uma placa de ilhoses (ou turrets, como os que tem na Altana). Resolve-se com uma placa virgem de fibra, removendo todo o cobre com percloreto. Ilhoses você compra em qualquer lojinha de armarinhos. Ou faria a montagem ponto-a-ponto mesmo (mais clássico).

Resolver o problema dos eletrolíticos axiais é fácil: solde um pedaço de fio (rígido) em um dos lides, dobre no sentido do comprimento, e use um pedaço de fita isolante (ou braçadeira de nylon, ou tubo termoretrátil) para prendê-lo no corpo do componente. Pronto. Capacitor radial instantâneo.

OK Kem, gostei  da sua dica, não tinha pensado nisso, mas como já soldei tudo que tinha que soldar na placa,é só mergulhar direto no percloreto...
Ótima dica também, Finck, sobre os capacitores, como farei duas placas, a próxima eu vou usar assim, como você falou.
Sobre a possibilidade de usar turrets ou ilhós, os turrets estão descartados no momento, eu teria que compra-los e também comprar ou fazer a ferramenta para fixa-los, mas não estou podendo gastar nada no momento, estou sem trampo.
Não sabia que os ilhós das casas de aviamento pegavam solda senão teria feito desse modo.
Na segunda placa tentaremos com ilhós então.
Obrigado rapaziada, estão ajudando muito, boas dicas são uma aula.

casacunha

Não é bom negócio mergulhar a placa universal em percloreto. Pode ser difícil retirar todo percloreto que fique entranhado nos furos, melhor seria retirar as ilhas em volta dos pontos que tem HT com alguma ferramenta, (como um formão estreito ou uma chave de fenda afiada). O percloreto em si é condutor e alguns furos próximos podem acabar virando trilhas.

Abs

Matec, voce quer dizer que o percloreto pode penetrar na placa? nem com um bom banho de agua nao resolveria?

Obviamente você não vai mergulhar a placa universal com os componentes já soldados no percloreto de ferro, vai atacar os componentes também (se sobrar algum terminal sem corrosão tá no lucro).

Deixa assim mesmo, com as ilhas. Elas são isoladas uma da outra (exceto as que tem componentes e fios soldados) e não tem perigo de centelhamento pois as isoladas não tem potencial algum (nem terra, nem positivo e nem negativo) é como se não existissem para o circuito).

Sobre os ilhoses, tem de vários materiais: latão, ferro latonado, ferro, níquel. Os melhores são os de latão que pegam solda. Os latonados pegam solda, mas podem enferrujar com o tempo (principalmente depois que são amassados e ficam trincados, expondo o ferro).

Perfeito, Xformer, na verdade o  material metálico existe, mas esta isolado realmente, sem potencial negativo e nem positivo.
Você tem razão.
Também havia me esquecido que o percloreto não corrói apenas cobre....
A placa esta lá , salva ainda....
Vamos de ilhoses na próxima sim, de latão

Perigo de centelhamento acho que não existe, como explicou o xformer.
Meu medo são os componentes que são soldados proximos um aos outros... um pinguinho de solda que escorra pro lado errado...
Mas como eu disse antes, é só ter cuidado.
Mas a montagem com placa de ilhos é muito mais tranquila mesmo. O xformer tinha um anuncio delas por aqui... muito bem feitas...

Apesar deste equivoco que eu cometi nos componentes do catodo da valvula de saída, eu tomei a máxima precaução com a soldagem, para não deixar nada em curto, Kem,
Você conseguiu ver nas fotos?
Mas que aumentou a vontade de fazer com ilhoses, aumentou viu.. uma pena não poder fazer agora.

Casacunha

Algumas vezes o percloreto fica entranhado (impregnado é uma palavra mais adequada) nos furos dos terminais dos componentes; você estaria tirando as ilhas, mas deixando o percloreto, talvez não fosse um bom negócio.
Eu nunca faço a furação antes da corrosão por esse motivo. Já tive problemas com vazamento de corrente por conta dessa prática.
 :)

Pessoal, e é possível colocar estes ilhoses em casa mesmo ou não?
Eu estive pensando até em rebite de lona de freio de automóvel, mas não sei se são de latão ou cobre
Eles tem cor de cobre.
Devem ter diâmetro de 3 ou 4 mm....

Monta assim mesmo, tem que usar o que temos à mão (desde que não seja uma gambiarra ou improvisação absurda). O risco de fazer um curto por solda numa placa universal é o mesmo numa PCI feita especialmente para o circuito.

Sobre a placa de ilhóses que eu e Kem gostamos de usar, é que ela é perfeita para montagens onde o circuito ainda é protótipo e onde ficamos testando valores de componentes, tirando e trocando peças. Como o ilhós é resistente a calor (e muitas soldas e dessoldas) e montado em placa de fibra, praticamente a placa fica indestrutível a esse processo (mas que seria bem danoso a pcis).  Pra você que tem várias opções de montagem e projetos, seria sim uma boa usar placas de ilhóses e poder experimentar qual som seria mais do seu agrado.

Pode sim colocar ilhóses na sua placa. Pra colocar o ilhós precisa ter uma matriz pra prensar do tamanho do ilhós.
Pega um desses rebites e experimenta estanhar com o ferro de solda, se pegar bem e facilmente, vai servir.

Bem, como não vou poder mandar enrolar os transformadores agora, vou tentar conseguir os ilhoses.. acho que ficará bem mais seguro, pratico e bonito até....
Assim, fica fãcil aprender, senhores...
Este projeto é de vocês também..., não tenho como agradecer a vontade que vocês demostram para que tudo vá bem e de certo.
Obrigado mesmo...

Casacunha

Eu comprei um kit 100 ilhoses + alicate por cerca de R$7,00 numa loja de 1,99 aqui perto de casa, o alicate é ruim, mas chega a funcionar (coisas da China). Para experimentar não é um mau investimento.
Abs

7,00 da pra eu gastar... mas nunca vi nada disso por aqui.
Vou procurar amanhã mesmo Matec.. Obrigado pelas dicas, amigo, abração

Casacunha

Sem problemas amigo, estamos aqui pra ajudar.
Eu só esqueci de mencionar que o tal alicate ruim é daqueles próprios para apertar os ilhoses.
Abs

muito ruim mesmo?
 quantos ilhoses sera que ele aguenta.... ?
em comprei um pra descascar fio de instalaçao eletrica residencial... ficou no primeiro fio....

Ruim assim: consegui montar os ilhoses na placa, mas tive que apertar todos com uma outra ferramenta para eles não ficarem soltos, chacoalhando. :D
Mas por 7 real...  (rckt

Ok Matec, vamos ver o que consigo por aqui

Com um pouco de paciência dá para colocaros ilhoses no martelo mesmo. Deixa os furos bem justos, assim basta uma martelada para abrir um pouco a boca do ilhós, já é o suficiente para ele não soltar da placa.

Compre os menores ilhoses que puder achar. Se forem de latão/cobre/bronze, melhor ainda. Tem para vender em lojas de autopeças /oficinas que fazem "passe" (retífica) de tambores de freio e rebitamento de lonas (com um xaveco e um dinheirinho pro café, talvez os caras até rebitem para você).

É Finck, trabalhei em oficina por mais de 20 anos, e quando eu pensei em montar um amp valvulado ha uns 2 anos atraz, eu vi estes rebites de lona jogados la, pelo chao.. bancada...logo pensei em rebite e placa... mas desisti do valvulado e parti para um transistorizado.....
Se tivesse guardado....
Mas são coisas bem baratas... vou ver como me arrumo por aqui...
Obrigado pelas dicas...

Galera, como esta sobrando um pouco de tempo, trabalhei em alguns layouts PTP com ilhoses e cheguei a este resultado.
Pretendo colocar em pratica na semana que vem
Rapaziada, o circuito usado aqui é este, do MOD 102:

(http://imageshack.us/a/img163/7462/bd6b.jpg)

As placas da esquerda são as mesmas, apenas variando as cores, simulando fenolite, fibra e fibra colorida.
À direita o circuito esta em placas separadas: pre/power e fonte.
Tambem seguem a mesma representação da esquerda simbolizando fenolite, fibra e fibra colorida.

(http://imageshack.us/a/img534/3913/qbde.png)

A figura abaixo mostra o lado de baixo das mesmas placas, ilustrando os jumpers.

(http://imageshack.us/a/img835/8356/hi1z.png)

Amanhã postarei imagens mais nítidas e detalhadas, modelo a modelo

Bacana cara...  :tup

Obrigado gub terra, o programa esta quebrando um galhão, apesar de ser limitado, versão free.
Não dá pra salvar nem imprimir, então o computador esta ligado sem parar ha uma semana já, com o circuito na tela.
Fora as vezes que o PC desligou sozinho pois estava atualizando.. aí tinha que começar do zero....
Mas o resultado ficou bem bacana sim

Oi casacunha, qual programa você usou para desenhar as placas PTP? Até mais.

Casacunha, sinceramente acho que não vale a pena fazer gambiarra na placa. Comprei os Turrets na Altana, não ficaram muito caro, uma placa de fibra de vidro que corroí com percloreto.
É um investimento que vale a pena.

Cidão, o programa se chama Lochmaster 4.0, um programa pago, mas estou usando a versão free, que tem algumas limitações e além disso não salva o que você faz  e quando imprime, coloca um circulo vermelho enorme escrito DEMO no meio do que você imprimiu.
Eu fiz o trabalho usando a tecla print screen, e colando em publisher, salvar imagem, e depois abri no microsoft office picture manager, cortei e ajustei cores com ele.
Usei o Lochmaster 4.0 pois ele faz qualquer tamanho da placa.
Outros programas como o DIY LAYOUT CREATOR só fazem placas pequenas.

GF assunção, como eu queria fazer com turrets, rapaz, você não imagina....mas estou desempregado e não posso gastar absolutamente nada.
Estas alternativas são o que vou fazer por enquanto, e os ilhóses são usados em vários projetos valvulados.
Se você pesquisar encontrará imagens como este famoso circuito da Fender:

(http://imageshack.us/a/img42/4268/9jgk.jpg)

E aqui você acha inúmeras montagens em PCB, turrets, ilhoses...

http://www.rig-talk.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=124211&start=50

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Bem pessoal, conforme eu havia dito, aí estão as imagens em melhor definição.
Como eu havia previsto, meu PC desligou-se para atualizar e eu perdi todo trabalho, pois o programa não salva o que fazemos, pois é uma versão free de um programa pago.
Refiz praticamente tudo, apenas retirei os resistores que estão entre o circuito dos filamentos e o catodo de V2, já que, mesmo sendo de grande utilidade para retirar algum ruindo de humming, os mesmos não faziam parte do circuito original deste amplificador.Estes resistores de 100R podem ser colocados posteriormente, entre os pinos 3 e 4 e 3 e 5 da EL 84.
Também omiti a fiação que esta em uma outra imagem logo nas paginas anteriores a esta.Optei por apenas nomear os ilhoses e suas funções no circuito.

(http://imageshack.us/a/img854/9289/4nm1.png)

(http://imageshack.us/a/img40/490/rvkc.png)

Estas duas primeiras imagens mostram o circuito em dois modelos de placas, sendo elas, uma com fonte incorporada e outra com fonte separada.
Cada modelo foi desenhado em padrão fenolite e padrão fibra, sendo que o padrão fibra possui uma certa porcentagem de transparência
para que se possa observar os jumpers que ficam na parte inferior das placas interligando os componentes.
As fotos posteriores estão em maior tamanho para que se possa observar mais minuciosamente a organização e o circuito propriamente
dito.

(http://imageshack.us/a/img593/5964/w62p.png)

(http://imageshack.us/a/img547/4598/jc7b.png)

(http://imageshack.us/a/img826/7320/zvox.png)

(http://imageshack.us/a/img27/4889/uyw4.png)


Espero que ajude quem se interessou pelo projeto e fica aí mais uma forma de confeccionar a placa para este amplificador.
Opiniões e correções serão bem vindas, amigos handmakers.

Eu vou morrer sem entender as pessoas. O cara prefere usar um programa pago que não salva, a usar o diy-layout-creator que é grátis:

http://code.google.com/p/diy-layout-creator/

O programa é grátis (é mais feio, coim certeza, mas é grátis) e ainda apode salvar, compartilhar o resultado, publicar, etc...

Casacunha, você acha que com as imagens que você publicou (muito legais por sinal), alguém vai poder montar algo parecido? Percebo que você tem se esforçado e melhorado a olhos vistos. Concentra seus esforços em coisas que você pode melhorar com o tempo. Seus desenhos estão muito bons, mas se houver qualquer falha no layout, como você vai corrigir? Vai montar a placa de novo no lochmaster e correr o risco de errar em outro lugar?

Com o  diy-layout-creator, seu layout vai ficar mais feio, mas vai poder ser melhorado com o tempo. Olha no site, tem um layout do pré da mesa-boogie mark IIc+. Feio, mas pode ser melhoradop e executado (eu achei o layout rum com as válvulas na parte de cima da placa de CI).

Pessoal, software livre não é o capeta que pintaram por ai, a massa esmagadora dos sites na internet, a massa esmagadora e dos smartphones e o kernel do MAC são exemplos de criações do mundo livre do software.

casacunha

Achei bem planejados seus layouts. Não consegui verificar direito, pois a resolução das imagens não está muito boa, mas pareceu estar tudo correto.
Se me permite sugestões, utilize a placa já com a fonte integrada. Fica bem mais clean.
Outro detalhe é um resistor de 68k na entrada da placa de V1a (não está no esquema, mas é mais vantajoso se ele estiver lá).
Boa sorte! [beer]


hgamal

Vou testar a dica desse software.

Obrigado!

Gostei dessa afirmação e concordo!

Só pra dar um pitaco...

Vejo muita gente procurar placa de turrets, com ilhoses, etc., mas uma placa como esta postada pelo casacunha pode ser feita com uma placa de fibra ou fenolite, basta fazer os círculos (pads) e as ligações entre os pads com uma caneta para CD/DVD e corroer com percloreto de ferro.

Usando um objeto qualquer que tenha um furo mais ou menos do tamanho dos pads como guia para desenhar os círculos e uma régua para fazer as ligações entre os pads.

Assim os layouts PTP (ponto-a-ponto) ficam fáceis para todos.

Abraços.

Pessoal, estamos agradecendo os reports e tambem as dicas de como melhorar nosso trabalho.
No momento estou saindo para passar o reveillon fora e creio que na quinta feira estaremos de volta.
Apenas uma pergunta:

Matec, voce se refere a um resistor de 68k que vai entre o pino 2 de V1 e o pino "vivo" do jack de entrada ?
Assim como a maioria dos Fender. Se for este, melhor ele ficar na placa, proximo ao jack ou proximo a valvula?

Haroldo, sem sombra de duvida que preferimos trabalhar com software livre, mas no caso em questão, o diy creator não faz placa com mais de 65 pontos na horizontal, ficando o que for excedente disso, escondido; tendo que mover o mouse para fazer com que o resto do circuito apareça.
Ao salvar como imagem ou imprimir, este restante some.Sei que voce sabe dessa limitação.
Poderia ate fazer o circuito nao obedecendo a distancia entre os pinos, a titulo de desenvolvimento de projeto e futuras modificações, como vc disse, mas preferi manter as imagens, com o maximo de realismo, apesar da baixa qualidade que foi conseguida.
Este realismo seria conseguido com 73 pontos na horizontal(tomando de base os furos de uma placa universal)
A distancia entre os ilhois, centro a centro é de 10mm, na horizontal e 15 na vertical, fora a parte da fonte que é um pouco mais.
Esta distancia permitiu que todos componentes que eu tinha aqui se encaixassem perfeitamente.
Esta distancia de 10mm nao veio da minha cabeça,um grande colaborador aqui do handmades me deu as informaçoes de como ele faz as dele; daí a razao de usar 10 mm
O Lochmaster inicialmente vem com varios modelos de placa, eu escolhi a universal, como padrao entre os furos e montei a placa, depois selecionei e apaguei os furos universais,deixando com aspecto de fenolite.
Sei do problema de nao salvar, mas optei realmente pela aparencia mais proxima possivel do real.
Alem disso, as primeiras imagens que eu demorei umas semana para fazer, fiz em um dia e meio pela segunda vez, a gente vai pegando pratica.
Na quinta feira postarei imagens com maior resoluçao, ou entao identificarei os componentes com codigos maiores e anexarei uma lista com o valor deles
Vou trabalhar um pouco no diy creator pra ver o que sai, e ver o que consigo do kicad tambem.

Um abraço a todos e otima passagem.

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Voce tem razao ferro velho, pode ser feita mesmo desta maneira.. manda da criatividade de cada um e do tempo disponivel.Apenas a durabilidade de um pad em relaçao a um ilhos ou a um turrets é bem menor, no caso de substituição de componentes, coisa que eu particularmente quero experimentar, usando outros valores de componentes neste circuito, por isso o motivo de faze-lo com ilhoses.
Independente disso,um brinde as ideias novas.
Eu particularmente, ferro velho, quando lembro de percloreto, lembro de transparencia.. de borroes, de placas falhadas....
Estou um pouco, como diria...,com vertigem disso tudo....
Mas muita gente consegue fazer com facilidade, eu que nao estou me dando muito bem com elas.
Mais um motivo de colocar uma laminadora nos planos futuros.

Esse resistor mesmo. Como ele funciona diretamente na grade, ele pode ficar o mais próximo da válvula o possível, talvez a pcb , mas também pode ser soldado direto no pino 2 do soquete.

Feliz 2014!  [beer2]

Matec, neste pino ha um resistor de 1 mega  ligado no GND... seriam estes dois resistores neste pino entao?
Qual a função e em que ele melhora o amplificador?

O resistor de 1M pode ser soldado diretamente no jack de entrada, ou ficar na placa.
O resistor de 68K pode ser soldado diretamente no soquete, ou ficar na placa...

Ok kem, e onde vc acharia um bom lugar para ele na placa? longe dos retificadores e dos componentes de saída, certo?

Do outro lado...

casacunha

Se você for colocar na pcb provavelmente ficaria na primeira posição, no meu caso à esquerda, de tudo.
A função básica desse componente é bloquear alta frequência e RF que podem ser captados pela primeira válvula evitando em parte que seu ampli vire um radinho AM. Se um dia você for tocar em SP perto da AV. Paulista você vai ficar um pouco menos chateado.
Como o kem indicou, esse resistor é colocado depois do resistor de 1M no caminho da grade.
 [beer]

Ahhh, nada como o bom e velho papel quadriculado. Mais lápis e borracha.  E nem precisa salvar ou imprimir depois ...  Depois é só colocar  e posicionar a placa debaixo do papel e puncionar onde serão os furos.  (rckt   

casacunha

O programa que o hgamal citou não apresentou problemas. Ele só pede o engine Java atualizado (aliás alguns programas que funcionam em Java, como este, consomem um absurdo de memória...)

Mas no funcionamento não teve problema nenhum.

No total demorei uns 45 minutos para aprender a mexer no programa e fazer um layout

Eu fiz um teste e aqui está o resultado.

(http://imageshack.com/a/img571/8877/6cf9.png)

Obs. É só um teste sem compromisso.
Abs

Lembrando que o Eagle também faz esse tipo de serviço, normalmente o pessoal não usa muito a opção de ângulo das peças...

Eu uso este programa há um tempão para fazer justamente isso! Fica realmente mais feio que o pago, mas agora, você pode distribuir, mudar, acertar...

Ter um projeto onde se é possível mudar e aperfeiçoar é a uma das coisas mais importantes do handmades.

Não sei o que casacuna estava fazendo de errado, mas acho que era usar um placa com muitos turrets em uma linha. Não sei porque ele faria isso também.

Eu uso placas prontas da tubeampsamore, aquelas com 27 x 7 furos...

De qualquer forma, fica a dica aqui para os demais!

Free Software Rules!   

Obrigado casacunha por postar o nome do programa.
Hgamal, você comentou sobre usar o Eagle para fazer layout PTP, no Kicad (software free) também é possível?

Não comentei não!

Foi o Electric Effects que falou...

Foi mal pela bola fora, ainda estava sob efeito da virada de ano hehehe. 8)

Da até pra fazer no banheiro...  :D

Matec, entao, o DIYLC que eu tenho é o 2008, bem inferior a este que voce postou, eu baixei o atualizado e realmente é mais completo.
Até fiz uma placa e ficou boa, claro que bem inferior a do Lochmaster, mas com a certeza de poder salvar e modificar quando quiser.
O problema é que não sei se não estou sabendo instalar, ou falta alguma coisa, porque quando faco uma placa e salvo, o arquivo que abro depis da como nao reconhecido e trava na tela.Tenho que usar o gerenciador de tarefas para finalizart e destravar..
Eu desinstalei o antigo para instalar o novo.. sera que é a falta do antigo?
Como voce fez para usar aí?
Estou com windows seven aqui.

Olá casacunha

Não tive problema nenhum em 3 instalações que fiz em 3 máquinas diferentes. 2 no XP e 1 no Win7. Mas eu percebi que esse programa tem um bug que faz com que ele consuma mais de 500MB de memória virtual, e todas as operações dele resultam em pequenas "travadinhas" no PC.
Também utilizo as atualizações do JAVA no modo offline, pois no modo direto (online) as atualizações costumam dar pau.

OBS. eu baixei o arquivo diylc3.28.0.zip

bem, eu baixei este que voce baixou, abri uma paste e coloquei em zip dentro, e descompactei nesta pasta, olha como ficou.... quando clicou aí onde esta em azul o programa inicia um executavel e logo ja abre, mas na area de trabalho nao fica nenhum icone para iniciar o programa. é como se o programa nao instalasse completamente.

(http://imageshack.us/a/img202/3467/1e5t.png)

É foi assim que eu utilizei. E funcionou . :-\

Se você quiser um atalho no desktop é clicar em cima desse arquivo com o botão direito do mouse e depois clicar em "Enviar para > Área de trabalho (criar atalho)".

É assim que ele funcionou pra mim.
 :)

Vou tentar, matec, acabei de ver que as atualizaçes automaticas estavam desativadas, ja ativei e vamos ver.
Matec voce tinha o DIYLA antigo e instalou este ou nao tinha nada?
Ah, o resistor ficou naquele lugar ali mesmo que voce colocou.Só nao fiz aquele jumper entre os dois aterramento, por o mesmo ficar proximo aos componentes do tonestack.
Fiquei com medo de algum ruido provocado por esta proximidade.

Não, não! Faça só a atualização do Java no site da Oracle, não tem a ver com as atualizações do Windows.

ok, vou atualizar

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Rapaz, nao tenho este java engine, apenas o java.

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Java e java engine sao a mesma coisa?

Sim, vem só como Java.

Se você já tem a nova versão é só por o programa para funcionar, se não instale a versão offline (acho que uns 27M se não me engano).

Boa sorte!

Amigos, placa agora desenhada com o DIY layout creator

(http://imageshack.us/a/img853/7614/etx5.png)

Para fazer rápido, fica razoável, o Matec fez um modelo aí em cima.
É o suficiente para se guardar o projeto e usar a impressao para furar uma placa virgem.
Para fazer caprichado demanda mais tempo que o Lochmaster, pois faltam-lhe algumas ferramentas.
Esta placa levou a manha toda, partindo do zero, aprendendo a trabalhar com o programa.
Alguns componentes foram omitidos porque o programa não tem eles em sua biblioteca, que é o caso dos fusíveis, interruptores,lampadas, chave seletora.. etc....

Casacunha

Parabéns! A placa ficou 10. Ainda mais sendo a placa piloto. Os detalhes que eu havia sugerido você incorporou e ficou correto.

Você disse que não ficou tão bonita, mas para uso próprio eu achei ótima. :tup

O meu Diylc começou a querer dar algum trabalho, preciso ver o que ocorre. )>|
 
Também vou testar outros softwares para comparar, e quando possível, dar alguma dica de algum outro que também trabalhe bem. (rckt

 :)

Obs: olhando por cima, achei um erro na ligação dos fios que alimentam os filamentos na EL84, eles estão ligados nos pinos 5 e 6, deveria ser no 4 e 5.

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Pois é, vamos criar um bloquinho de papel com páginas com placas limpas impressas e com um esquema de amplificador na parte de cima. Assim as pessoas poderiam desenhar os layouts no banheiro, ao invés de resolverem sudoku ou palavras cruzadas.  Seria um bom passatempo ...

Ops... ???
Bom eu não havia checado o layout muito menos o circuito. :-)
Valeu xformer!

Matec, achei que ficou bom sim, apesar do trabalho, mas praticando  os layouts saem mais rapido.
Xformer, perfeito, estava mesmo errado a ligação dos filamentos da EL84, ´ja retirei a imagem e postei outra corrigida.
Obrigado pelo aviso, Xformer, distração minha.
Observei agora, o resistor entre os pinos 3 e 4 da EL84 esta sem função, pois os mesmos se encontram jumpeados.
Estes dois resistores são uma melhora no circuito dos filamentos; originalmente não se usa, por isso os pinos 3 e 4 são jumpeados.
Bom, assim não pode ficar, tiro o jumper ou tiro os resistores?
Agora vou trabalhar a outra placa que tem os componentes todos alinhados com a fonte separada.
Não me lembro que escreveu, mas me disseram que o circuito em uma placa só ficaria melhor; voces sabem dizer porque?

Sempre que o Plautz faz um layout novo eu digo: Não se se funciona... mas que devia... devia!

Achei o resultado muito bom!

A questão de montar em placas separadas, me parece mais uma opção que uma questão de certo/errado! Eu montaria esta!

Fui eu quem disse.
Só acho que fica mais clean . Menos fios circulando, um layout só, menos parafusos de fixação, menos furos no chassis... aliás faltaram esses furos dos parafusos na sua placa.

É por isso.

Ok pessoal, mais uma dica de vocês, existe um jumper que une a parte de aterramento do lado esquerdo com o lado direito.(um fio preto)
Eu poderia tirar este fio preto e fazer esta ponte através da carcaça dos potenciômetros que estão ali próximos?
Como os dois resistores colocados entre os filamentos e o pino 3 da EL84 foi uma melhora para o circuito, retirei o jumper que unia os pinos 3 e 4 da mesma valvula.(esta era a função do jumper)
Vamos seguir as dicas de vocês, mais experientes, e fazer realmente a placa unica, sem fonte separada; nem vou mexer mais com esta placa em duas partes.
De repente ela será útil para um circuito maior, com mais etapas.
Agradecimentos sem limites aos senhores handmakers.

A sua ideia era fazer com que o ponto médio da tensão do filamento ( a união dos dois resistores) ficasse ligada ao cátodo da EL84, certo?

Nesse caso em vez de ligar os pinos 3 e 4, você deveria ligar o pino 3 com a junção dos resistores(no centro da válvula).

Acho que é isso que eu entendi   ???

 :)

Exatamente, Matec, ligando um resistor de 100R em paralelo com cada fio do filamento e no outro lado junto os dois terminais, ligando ao pino 3 da valvula.

(http://imageshack.us/a/img22/3171/od4t.png)

A mesma placa agora apenas com os componentes em cima e o lado de baixo, apenas com os jumpers

(http://imageshack.us/a/img547/4972/7d9l.png)

Eu ainda não sei como você conseguiu desenhar os resistores de filamento com os terminais tortos, eu preciso aprender um pouco mais sobre esse programa.

Isso aprendi na tentativa e erro, voce seleciona no painel superior, os componentes de conectividade.
Seleciona o Wooked wire (fio verde) e clica; ja vai aparecer um fio na placa.
Por padrao a cor deste fio é verde, mas clicando nele com o botao direito voce pode mudar cor e bitola(awg)
Ao longo do fio verá 4 bolinhas que voce move na direção que quiser,mudando a posição e desenho do fio, e o seu tamanho tambem.
Mudando ele pra cinza claro e usando a bitola 26 ou 28 awg,este fio se torna... um terminal... com o desenho que voce quiser.
Foi assim que fiz tambem os cabos blindados e os fios mais finos que saem de dentro dele.

Casacunha, coloca o esquema e imagens maiores.

Não entendi muito bem a ligação dos filamentos, detalha essa parte.

Parece que você aproveitou o pino 6 (que não tem utilidade na EL-84) como suporte para os resistores de filamento!?!

hgamal e como eu faço pra colocar elas maiores? aqui na minha tela elas são grandes.
Quer que te mande o arquivo .diylc , aí vc pode abrir aí

Pelo que eu entendi, ele ligou os resistores dos pinos 4 e 5 ao pino 3 (catodo).
casacunha, você já tem o transformador de força?

aumentei um pouco este detalhe
(http://imageshack.us/a/img22/3171/od4t.png)

Não achei no topico... porque 2 resistores em serie pro catodo da EL84?

Porque ele precisava de um resistor de 200 ohms e só tinha resistores de outros valores pra associar em série e chegar nesse valor (foi o que entendi em MPs trocadas com ele).

Os resistores ligados nos pinos de filamentos são para criar um centro virtual (que normalmente é ligado ao terra, mas no caso dele são ligados ao catodo da EL84 pra não haver muita diferença de tensão entre os filamentos e o catodo).

Respostas... Hgamal, não aproveitei o pino 6 da EL84 não, ele esta livre.
É que as imagens realmente estão pequenas e sem qualidade.

Kem, o transformador de força eu ainda não tenho, mas consegui bem barato aqui onde moro, é só realmente eu voltar a estar empregado para comprar o que falta (no caso aqui , os transformadores.
Depois vem o resto, faceplate,knobs, gabinete...
E sobre os resistores em serie para o catodo da EL 84 foi isso mesmo que o Xformer disse, aqui onde moro não achei o resistor de 200Rx5Watts que o esquema pede, então coloquei dois de 100R em serie.

Aqui mais algumas imagens ampliadas, como o arquivo original esta em PDF e pra passar ele para  imagem ocorre perda de qualidade, dividi o arquivo em dois para ficar melhor.

fonte:

(http://imageshack.us/a/img22/4963/mjlb.png)

pré e power

(http://imageshack.us/a/img268/5846/3ja9.png)

Talvez fique meio atrapalhado de entender, mas no secundario de 6,3 do PT, o fio que sai do pino 4(filamento) de V2 sobe ate o pino 3 da mesma V2. (os desenhos estão desalinhados)
Notem que no esquema original não ha os resistores de filamento e nem o resistor de 68k em serie com o sinal do jack de entrada
Amanha devo posta o esquema corrigido com estas mods (consegui fazer no Kicad)

Oi Pessoal

Já que se tocou no assunto, nunca aproveites "pinos livres" das válvulas para fazer ligações. Nada garante que um pino "livre" esteja realmente livre. No caso da EL84, por exemplo, na ficha técnica da GE os pinos 1, 6 e 8 não são documentados, ou seja, estão livres. Na ficha técnica da Philips e RCA, estes menos pinos são documentados como i.c., ou seja, conexão interna. Eles são usados para apoiar partes das internas da válvula. Na ficha da JJ, os pinos 6 e 8 são documentados como i.c. e o pino 1 como não conectado.

Conclusão: se não tem nada ligado no pino, não ligue nada nele! Isso é de suma importância em válvulas miniatura. Nas válvulas octais a coisa é menos grave, já que o sistema de apoio da parte interna é diferente, mas mesmo assim convém manter livre por disciplina.

Abraços

Eduardo

O Eduardo tem razão, é melhor não usar os pinos "livres" da válvula!

Embora já tenha visto muitas vezes, montagens profissionais fazerem isto com a 6L6 - para apoiar o resistor de 1 ohm no catodo ou para apoiar o resistor de segunda grade. O segundo caso é mais comum.

Sei que estou bem cego, mas onde estão os resistores dos filamentos no esquema?

Fica ruim seguir um esquema com valores e um layout com identificação de componentes. No esquema, os resistores não são identificados, no layout sim! E só olhar o circuito do filamento da EL-84, percebe-se que ele não corresponde ao esquema!

Bom dia senhores, conforme prometido, estou postando o esquema, agora já com as MODs incluídas.
O esquema original só possuí o valor dos componentes,como pode ser visto logo acima, já o que eu fiz no Kicad além dos valores, possui identificação dos mesmos.
O esquema esta em preto e branco para facilitar a visualização em imagem de menor tamanho e qualidade inferior.
As MOD's estão destacadas em azul, e são:

1-Um resistor (R2) de 68k na entrada de sinal de V1, para impedir a amplificação de sinais de radiofrequencia. (não existia no esquema original)
2-Dois resistores (R16 E R17) de 100R entre o circuito de filamentos e o catodo de V2, para equilibrar a diferença de tensão entre catodo e filamento. (no circuito original isto era feito por um jumper entre os pino 3 e 4 da V2)

(http://imageshack.us/a/img34/5246/5rz0.png)

Outra modificação ocorreu no resistor de catodo de V2, que o esquema original indica ser um de 200Rx5Watts.
Como não encontrei onde moro, e não tenho certeza de ser um valor comercial aqui no Brasil, fiz a troca por dois de 100Rx2Watts em serie (R14+R18), como mostrado aqui no esquema e na placa.
Quanto ao fato de apoiar algo nos terminais não usados das válvulas, como citado pelo Eduardo, e pelo Hgamal,(e com razão), não se aplica a este caso, já que os pinos 1,6 e 8 de V2 estão livres,tanto no esquema original, como no esquema pelo Kicad e também no layout da placa pelo DIYLC.
A identificação dos componentes no esquema será usada também no layout da placa, já que por problemas de qualidade de imagem, a adoção de componentes com seus valores impressos na placa se torna inviável.
Peço só mais um pouquinho de paciência aos amigos que agora vou acertar a identificação dos componentes entre esquema e placa.
A tarde posto uma placa já atualizada com estes dados.

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Aí esta, pessoal, a placa com cor diferente para melhor visualização das identificações, e abaixo na cor normal, mas sem componentes, apenas com o posicionamento dos mesmos.

(http://imageshack.us/a/img401/5332/tdn5.png)


Lembrando que os resistores R16 e R17 ficam soldados no soquete de V2, nesta posição:

(http://imageshack.us/a/img22/3171/od4t.png)


Outro resistor que não esta na placa é R1(1M), que fica soldado no próprio jack de entrada:

(http://imageshack.us/a/img842/7775/6qrg.png)

Dicas e eventuais erros na placa ou esquema, por favor, façam um report.

Ahhhhgora faz sentido!

Eu ligaria o B3 (na junção de R16 e R17) ao terra e não ao catodo da válvula.

Você vai comprar pronto ou mandar fazer?
Se for mandar fazer, peça secundario do HT simples, e faça retificação com ponte de diodos. É mais eficiente.
Quanto a ligar os resistores dos filamentos no catodo ou no terra... experimente dos 2 jeitos... e deixe como ficar com menos ruido.

Outras sugestões. Porque não implementar o controle de medios? Basta substituir o resistor de 6K8 por um potenciometro de 5~10K. Com esse potenciometro no maximo, é basicamente como se estivesse o resistor lá.
No layout, tem fio de terra em "paralelo". Tente uma coisa... deixe os terras da fonte e resistores de catodos seguirem para o star ground por um fio e o terra de onde tiver sinal de audio por outro fio...

Hgamal, vamos testar aqui esta possibilidade, na verdade, na grande maioria dos circuitos que estou vendo, realmente estes resistores vão ligados ao terra, apenas este circuito em si tinha esta ligação para o catodo de V2.
Conforme sugestão do Kem, tentarei das duas formas, a que apresentar menos humming, fica.
Um outro circuito que testarei com praticamente os mesmo componentes deste, usa os dois resistores ligados ao catodo também.Foi dele que tirei esta MOD.
Kem, o potenciômetro é uma possibilidade real, é só colocar mesmo e ver o resultado.
No outro circuito que me referi acima, e que montarei, (muito parecido com este) esta previsto o uso deste potenciômetro de médios alem de um de ganho (o potenciômetro de ganho fica entre os dois triodos de V1 e o tonestack fica apos V1)
Se eu conseguir deixar este circuito com o timbre que esta no vídeo, e livre de ruídos e humming, estarei muito satisfeito.
Os transformadores serão enrolados sim, da pra pedir o HT sem tape central, isso não mudará o preço, ja conferi com a pessoa que fará o trabalho.
Eu desconfiava que uma ponte poderia ser mais eficiente, mas não tinha certeza.
Podemos usar a ponte sim, aí o lado negativo da saída da ponte vai a massa, isso?
Ate já testei no layout, apenas cruzo dois diodos em posições invertidas em cima dos dois já existentes, avanço R7 para a próxima posição colocando um jumper onde estava R7
Quanto aos fios negativos, o esquema que eu havia feito estava muito ruim, ficou assim agora com a ajuda do Matec.
Aliás, Matec, Xformer,FerroVelho,Kem,Guilherme,Eduardo,Hgamal,e me perdoem, outros que não citei e tem me ajudado;todos vocês, aqui ou através de MP's,tem sido fundamentais para o exito deste projeto, sem vocês, não existiria nada disso.
Quanto ao terra, você pode ver que ha um barramento negativo que vai de R7 ate R10 (aqui R10,creio que faça parte dos negativos de audio), e um jumper leva massa ao conjunto R3/C1
Ou seja,a fonte e todos os negativos de catodo estão em um unico barramento.
Outro jumper leva massa ate R6, que seria o Star Ground, e neste ponto também o fio que vem dos negativos de áudio (jack e cabos de entrada,ligação e carcaça dos potenciômetros)
Eu ate pensei em fazer um barramento negativo na placa inteira,esta possibilidade eu considerei quando estava desenhando o layout, mas fiquei com medo desta "proximidade" entre terra e o sinal de áudio que vai para os potenciômetros trazer algum humming, os capacitores C2,C4 e C3 que levam o sinal aos potenciômetros estariam muito próximos a este barramento.
Outra possibilidade que considerei, foi levar o conjunto R3/C1 para o lado do conjunto R8/C5, encerrando aí o barramento negativo de fonte e catodos, e em outra linha de massa, ligar R10, R6 e os massas do jack, cabos e potenciômetros.
Não sei se essa proximidade dos componentes de catodo da V1 (R3/C1 próximos a R8/C5) pode trazer algum problema.
Enfim , amigos, esta no papel, e ainda pode ser mudado....

Aqui explicam várias formas de se evitar hum nos filamentos, inclusive essa: http://www.valvewizard.co.uk/heater.html (site em inglês)

Quando ligamos o B3 no catodo, isso funciona da mesma forma que elevar os filamentos à um certo potencial DC.

Excelente matéria, Black Corvo; Pelo que foi dito, tanto criar um center tap virtual através dos resistores a terra, quanto elevar
os filamentos a um potencial dc pelo catodo da válvula , são formas de eliminar este hum proveniente dos filamentos.
Mostra até circuitos de filamentos estabilizados....
Muito interessante...
Junte-se a nós, Black corvo... estamos progredindo...
Uma imagem da fonte do amp:
Notem que o pino 4 de V2 vai ate o pino 3 da própria V2 (nas fotos acima esta ligação é mostrada, aqui não)
Ou seja, ao que parece, eleva-se os filamentos a um potencial DC sem usar os resistores, de forma direta.

(http://imageshack.us/a/img22/4963/mjlb.png)

Traduzindo o texto em vermelho...

The filament winding end connected to V2 pin 3 should measure less than 0.10VAC with respect to ground

O fim enrolamento filamentar ligado a V2 pino 3 deve medir menos de 0.10VAC em relação à terra

Estranhei esta tensão DC no capacitor de 47uF, são mais de 400AC antes dos diodos...

São 400Vac antes dos diodos, mas ponta a ponta. Como você referencia o negativo do capacitor ao center tap (que como o nome diz está na metade do enrolamento, ou em outro sentido o terminal comum às duas metades do enrolamento), na verdade antes de cada diodo só tem 200Vac em relação ao negativo (terra) do capacitor. Quando você tem um transformador com enrolamento com center tap  (tap = tomada ou derivação,  tape = fita) é como se houvesse 2 enrolamentos iguais fornecendo cada um metade da corrente total da fonte, mas a tensão aproveitável é só metade da tensão total do enrolamento.

Xformer, pra eu usar um secundário sem tape em ponte de 4 diodos, até como exemplificou o Kem, qual seria a tensão correta do secundário neste caso? Apenas 200V?
O transformador do projeto fornece 75mA para este secundário com tape.
Como fica este valor para um secundário sem tape?

Caramba, acabei de escrever que não é "tape"  (fita em inglês) e que é "tap" (tomada ou derivação, torneira de água se for o caso). Isso que dá da gente não querer usar termos na nossa língua (tomada central, ou terminal central comum).
No caso de enrolamento com só dois fios e retificação por ponte de diodos, a tensão é só 200Vac mesmo (na verdade, vai perder 1,4V nos diodos, mas não vai fazer diferença). Só que a corrente tem que ser 60 a 70% maior em AC do que você precisa em DC. No caso 75mAdc x 1,7 = 127mArms.

Hum, e o aumento desta corrente indica acréscimo de preço...
Muito diferente assim o rendimento ou qualidade sonora entre os dois tipos de secundário e retificação que justifique o uso dessa opção?

Este aumento na corrente precisa ser considerado tanto na retificação com ponte quanto na com tomada central! Não tem a ver com o tipo do retificador, mas com a forma como AC é convertida em DC.

Faça por ponte que fica tudo mais simples.

Na verdade tem um pouco a ver com o tipo de retificação.
Na retificação em ponte, você tem 60% de eficiencia, então o calculo é como o xformer citou.
Mas a eficiencia com tomada central + 2 diodos é de 50%, então você precisa 2x mais corrente em AC do que em DC.
Essa é a diferença.
Retificação com secundario duplo só tem sentido usando valvula como retificador. Tiraram as valvulas retificadoras, colocaram diodos no lugar mas não alteraram o transformador. Evolução pela metade.
E como o Eduardo me explicou uma vez, com retificação em ponte seu hum passa a ter 120hz, muito mais facil de filtrar.

Ou seja, um transformador sem tap central e 4 diodos seria altamente recomendavel.
Pergunta..... e porque nas fontes de amps ss podemos usar os transformadores c tap?
Temos um exemplo aqui no site com o C386
Justamente por não ser.... valvulado?

Alimentação simetrica?!?  :-)

É me esqueci deste pequeno detalhe... com tap central, mas simetrica....
Devemos ja mudar o circuito então?
Porque, tudo que não queremos é hum neste amplificador....

http://cds.cern.ch/record/987551/files/p133.pdf

Vejam a tabela 1 (pagina 36) ela compara o aproveitamento do transformador (TUF) em cada um dos três tipos básicos de retificação.

Hgamal, a net esta em manutenção aqui na minha área,então alguns sites não estão abrindo, sorte que o handmades esta....

Tem uma tabela da Hammond que o xformer postou aqui no forum que é até mais facil de ver.
http://img715.imageshack.us/img715/2421/hammondq.jpg
Mas essa que você postou é bem completa...
Alguém ja achou um estudo desses com a eficiencia dos dobradores de tensão? Eu nunca consegui achar... :(

eu tenho um programa aqui de calculo de fontes, Power Supply Designer, mas não sei usar não, tem que entrar com muitos dados.

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Pessoal, agora sei que estamos falando em retificação de onda completa em ponte (pensei que dois diodos seria meia onda, mas pude ver no arquivo que você postou Kem, que náo é como eu pensava)
Já mudei a placa, (viva os softwares livres...certo Hgamal...se eu tivesse feito no Lochmaster....)

Em ponte fica assim:

(http://imageshack.us/a/img853/7614/etx5.png)


Isso mesmo, pessoal?

Usar a retificação de onde completa por ponte de diodos simplifica a confecção do transformador, pois na verdade é um enrolamento a menos a fazer (mas com fio mais grosso). Na verdade não deve encarecer o transformador.

Sobre o layout, não cruze e deixe um componente sobre o outro (diodos), tente colocar os 4 diodos separados (tem 6 ilhoses em 2 colunas e 3 linhas no final), ponha o resistor de sangria no meio.

        o-----o----  AC
        !     !
        D     D
        !     !
terra   o--R--o---  B+
        !     !
        D     D
        !     !
        o-----o----  AC

Placa atualizada, pessoal, agora retificação em ponte:

(http://imageshack.us/a/img853/7614/etx5.png)

Aumentei um pouco a o resistor de dreno(R7) de 1W para 2Watts

Se estiver tudo ok com esta, arrumo as imagens anteriores e atualizo o esquema também.

Os fios de HT serão soldados por baixo da placa.

Ola.

Estou acompanhando o Post desde o começo.

Quero ver esse bicho funcionando.

Estou usando o DIYLC, muito bom.

Pergunta de Novato no mundo dos tubos quentes: Faz alimentar os filamentos com AC?

Abraço.

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Olá.

Está muito Bom  [beer].

Mas pra ficar melhor ainda (penso em membros inexperientes - EU - e outros que podem escolher esse amplificador como seu primeiro).

Colocar a tensão nos capacitores ex: 47 uf x 400 V
Por a potência nos resistores ex? 100 K x 1 W.

Claro é só uma sugestão, não precisa aderir.

Se considerar essa mensagem desapropriada pode exclui-la.

Abraço.

Então Anderson, achou o soquete da válvula que você precisa no DIYLC?Qualquer coisa.. estamos aqui.
Anderson, eu tenho trocado algumas imagens à medida que o amplificador vai melhorando, talvez até não devesse estar trocando para se ver a evolução do mesmo, mas agora já foi.
A partir da pagina 5 você verá tudo que precisa.
Na pagina 5 se encontra o esquema original e o que eu fiz com as MOD's
Ambos esquemas trazem os valores dos componentes,potência e tolerância de tensão.
Apenas o ultimo esquema, que foi no feito no programa Kicad, traz as MOD's e a identificação dos componentes na placa.
Na pagina 6 você encontra varias imagens da placa inteira com as ligações externas, também apenas com os componentes sem ligação externa,  e também a parte de traz da placa, onde ficam os jumpers que conectam os componentes, e com os componentes identificados e mostrando sua posição na placa.
Esta ultima imagem que postei da placa toda está com 4 diodos, algumas imagens terão 2 diodos pois são mais antigas, antes da modificação da retificação.
Pretendo hoje mesmo acertar tudo isso para que não ocorra confusão.
A identificação dos componentes quanto ao seu valor, na placa, fica um pouco complicado, pois além de alguns componentes serem pequenos e não comportar um texto grande,a própria imagem da placa toda não pode ser muito ampliada.
Vou ver a possibilidade de fazer só a placa sem ligações externas com a indicação dos seus valores.
Hoje tentarei isso.
Até mais tarde....

Obrigado pela resposta Casacunha, vi o que precisava.  ;D

Desculpe importunar.

Estou pensando ainda nos filamentos....

Quando alimentados com AC direto na saída do transformador ele está sujeito a interferências externas.

Digo; no caso de uma sobre tensão externa na entrada do transformador, a mesma vai elevar estes 6,3 V (que já tem uma tensão de pico de 8,9 V) podendo queimar o filamento da valvula.

Se estiver errado por favor me corrija.

Não precisa se preocupar com isso. Os filamentos funcionam bem com até 10% a mais ou a menos de tolerância na tensão.  Como a rede não deve variar tanto assim (pelo menos no papel) não causa dano algum.  Caso a tensão esteja fora das especificações, a  solução é se usar um estabilizador ou variac pra acertar a alimentação do amplificador.
Com relação a picos de tensão ou transientes na rede, os filamentos não se importam com isso (eles são resistências) e o que importa é a tensão rms sobre eles.

Desculpas do que Anderson, estamos aqui para colaborar um com o outro....
Já te disse, qualquer coisa,pergunta aí que a gente responde daqui, o que estiver ao meu alcance,estará nas tuas mãos amigo...
Me sinto hoje no handmades como se tivesse fazendo um curso, e aqui é bem assim mesmo, tem uma equipe aqui que não da aula.. da show...
Daqui a pouco você vai perceber o que estou dizendo.
Não esquece, estamos aí...

Vou aproveitar a oportunidade para dizer isto mais uma vez. É muito difícil "queimar" uma válvula. O filamento, em geral, é a última coisa a apresentar problemas nas válvulas. O defeito mais comum é curto-circuito interno seguido de abertura de catodo. Se você ligar uma EL84 em 12V ela funciona normalmente por várias horas! Eu já fiz essa besteira e a válvula sobreviveu para contar a história. Evidentemente sua vida útil foi comprometida, mas não houve morte súbita.

Em resumo; válvulas não são lâmpadas!

Abraços

Eduardo

Vamos anotando Anderson, são dicas valiosas...é experiencia.. não se encontra em livros...
E, pessoal, a placa com retificação em ponte e com a posição e valor dos componentes, como foi prometido:

(http://imageshack.us/a/img834/2447/p2ws.png)

Mas se alguém não enxerga bem, ou não tem uma tela LCD de 43" para o seu PC ,que é o meu caso, estas outras imagens resolverão.
Cada placa foi dividida ao meio para maior ampliação, os resistores R14 e R18 são comuns às duas metades para dar uma melhor ideia da divisão.


(http://imageshack.us/a/img585/1803/t7la.png)


(http://imageshack.us/a/img802/4863/93w3.png)


(http://imageshack.us/a/img837/5264/a075.png)


(http://imageshack.us/a/img17/9084/jixw.png)

Orra!  :o Cuidado pra não ferrar com os olhos hein! Imagino o calor que isso deva gerar e ir de encontro aos seus olhos...

Casacunha, meu amigo  ??? ....

O negócio está ficando profissional  (brav)

Tenho de me mudar pra capital, pra ver se consigo fácil acesso a componentes eletrônicos, ou continuar comprando na net mesmo.....

Qual a medida desta placa? E qual a distância entre componentes?

 (aplaus2) Parabéns pelo trabalho.  (aplaus2)

É bossman, é só não chegar perto dos resistores de catodo e fonte.... hahaha....^
Obrigado pelo apoio Anderson, a gente tem se aplicado bastante para postar um bom trabalho  aqui
Se você explorar o programa DIYLC, verá que ele tem opção de placas com ilhoses, poderia até ter feito com esta placa, mas é tipo placa universal, e ficariam alguns ilhóses sobrando embaixo dos componentes, então eu peguei a medida entre eles e fiz uma placa com a quantidade certa  e distribuído conforme a minha necessidade.
Julgo ser a medida padrão, pois encontrei esta medida em outros arquivos de placas com ilhoses e turrets.
Nas carreiras horizontais a distância entre centros dos ilhoses é de 1/2" na parte de pre e power (que são mais próximos) e 3/4" na fonte.
Nas carreiras verticais, 1" da carreira superior ate a central e a mesma distância da central a inferior.
Ela tem 29 x 6,5 cm

Casacunha. Obrigado.

Ainda estou aprendendo a usar o DIYLC, o básico já foi aprendido.

Abraço.

Que as soldas frias não te persigam.

Explore bastante, faça placas , mude o layout, use outras ideias.. o segredo é deixar o medo de lado e tentar, tentar, querer sempre melhorar o que você ja fez e explorar bem o programa.
Afinal tudo pode ser salvo e revertido.
Realmente, que as soldas frias fiquem longe da gente, meu amigo....

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Pessoal, atualizando informações,estou postando novas imagens agora feitas no mesmo momento, para evitar qualquer desigualdade entre elas.Há também um gabarito para furação.
Uma mudança:
O resistor R7 de dreno, mudou de lugar , agora os diodos ficam na ponta da placa e o resistor logo após eles.

(http://imageshack.us/a/img138/7485/uup4.png)

(http://imageshack.us/a/img843/2720/9mrv.png)

(http://imageshack.us/a/img849/8306/2zaq.png)

(http://imageshack.us/a/img842/9636/g26c.png)

(http://imageshack.us/a/img703/8336/pc1u.png)

As imagens maiores na parte superior da pagina podem ser usadas para visualizar o valor dos componentes, já a sua localização pode ser feita nestas imagens aqui, que ja possuem o novo posicionamento dos diodos e de R7.

Gostaria da opinião dos amigos sobre a possibilidade de mudar o conjunto C1/R3 para o lado do conjunto C5/R8.
Ambos conjuntos trabalham no catodo da V1 (12Ax7).
Minha duvida é se esta mudança pode trazer algum ruido , pelo fato dos componentes de catodo da V1 ficarem próximos.
Com esta mudança, a distância entre eles será de 1/2 polegada

Novo layout pessoal, algumas mudanças para diminuir o tamanho da placa.
R7 voltou à ponta da placa para ficar longe de C6 e mais algumas mudanças
no posicionamento dos componentes de pré
Layout elaborado a 4 mãos
Queria agradecer imensamente o Matec, que se propôs a trabalhar conosco neste layout.
Já tem uma semana que estamos acertando este layout, acho que agora chegamos ao fim....
Neste momento a placa tem 24,5cm por 6,5cm.
Dicas e observações são bem vindas, amigos.


(http://imageshack.com/a/img9/1552/5rca.png)

 (brav)

Buscando a perfeição.

Parabéns casacunha.

Vou começar a estocar umas peças para não gastar tudo de uma lambada só.

Creio que as peças mais caras serão os transformadores. (já foram dimensionados?).

Abraço e excelente trabalho.  (aplaus)

Parabéns casacunha!

Espero que alguns palpites tenham ajudado.

Aguardamos agora a parte mais prática do projeto, isso se não for encontrada nenhuma inconsistência, (às vezes acontece...  :-) ).
Precisando de palpites, estamos aí. :tup
Abs

PS: Falando em correções, veja seu e-mail que já descobri um probleminha..... ???  ???
 

Anderson, obrigado, pelo report, sim, perfeição eu não diria, mas sim um material de boa qualidade para que outros amigos e usuários aqui do handmades possam confiar e executar.
Os transformadores devem estar em alguma pagina anterior aqui do tópico, não são muito caros não, aqui onde moro, 100 reais eu mando enrolar os dois, com canecas no de força.
O de saída tem primário de 5K sem tap e o secundàrio de 8R ,5W, para EL84.
Já o de força tem primário para 127/220V e secundários de 190V para HT e 6,3Vx2,5A para os filamentos.
Como usei retificação em ponte , o secundário de HT mudou.
Antes era 190+190x75mA(com tap)
Agora sem tap, a corrente aumenta um pouco, mas tenho que confirmar para quanto vai com os mais experientes aqui do site.
Acho que alguém já falou sobre isso nas paginas anteriores, ou em MP para mim,vou procurar e confirmo pra você.

Matec, estamos junto neste projeto, claro que tem ajudado, e muito, você sabe quantos erros haviam...(inclusive já substitui a imagem anterior por uma corrigida)
Quanto a parte prática, eu ainda dependo de ser chamado para algum trabalho, até lá... não posso fazer mais nada em termos de compra de componentes.
O bug que você encontrou realmente é grave,apenas um fio soldado errado e nada de som...(e possivel dano no OT)
Nesta imagem já esta resolvido, como você mesmo me enviou a correção.
Postarei imagens com mais detalhe mais tarde ou amanhã, ainda estou trabalhando nelas.
Quando o layout estiver realmente finalizado e livre de erros, posto um documento completo com ele, esquema e informaçôes de componentes.
Mods como o potenciômetro de médios, como o Kem sugeriu,serão tentadas em outra montagem, pois após a conclusão do projeto, uma outra placa muito parecida será montada mas com a mudança de valores de alguns componentes, entre elas, a adoção deste potenciômetro de médios no tonestack e de um pot de ganho entre os dois estágios da 12AX7.
Apesar de termos componentes comuns aos dois circuitos(valvulas, transformadores), eles soam bem diferentes.

Pessoal.. esta aberto a correções...

As fotos deste tópico foram retiradas ?

Marfu, as fotos não ficam hospedadas no fórum, cada usuário hospeda em um local. Se esse usuário por algum motivo mudar o endereço ou apaga-las, elas somem do fórum.

Não é que a corrente aumenta. É que a eficiência da retificação em ponte é maior (60%) que a retificação com 2 diodos + CT (50%).

Pessoal,boa tarde, não sei oque houve com as fotos, vou procurar no meu pc e posto novamente

Este é o projeto original, idealizado e vendido por um site de comercialização de kits, chamado MODKITSDIY.COM

Esquema original(https://s25.postimg.cc/t6oo2d79b/mod102_schem_small.jpg)

Parte da documentação do kit(https://s25.postimg.cc/51nyknmyn/Mod_102_Layout.jpg)

Montagem final interna(https://s25.postimg.cc/v7f7n73en/k_mod102_internal_copy.png)

Montagem final externa(https://s25.postimg.cc/4nmml22v3/k_mod102_nowire_1.png)

Lembrando que este kit recebeu melhorias recentes que não estão aqui, quem se interessar é só visitar a pagina deles.

Enfim, postei estas informaçoes apenas para constar de onde vieram as ideias, daqui pra frente vamos objetivar apenas o nosso projeto, tendo este kit como base.

Nas primeiras ideias deste amplificador, que ainda seria pra um canal, as mods ja eram trabalho dos amigos aqui do site, entre eles o Matec, que colaborou demais

Iniciemos entao:

Esquema(https://s25.postimg.cc/w75iiwikf/MOD102_ESQUEMA__KICAD.png)

iniciando o layout da placa(https://s25.postimg.cc/f9b3asykf/placas_separadas_face_e_fundo.png)

Placa detalhada(https://s25.postimg.cc/nmc6rq8e7/face,fundo_valores_e_indentificação.png)

Aí modificamos a fonte e descobrimos mais ferramentas no DLC(https://s25.postimg.cc/yfoadzf27/Reformando_a_fonte.png)

Trabalhando mais no layout(https://s25.postimg.cc/q7hrf8xrz/novo_layout.png)

Lembrando, que estes desenhos foram criados no Diy Layout Creator, e a ideia inicial era pra ser de 1 canal, consequentemente ele viria a ter dois canais. mais tarde eu posto outras fotos da continuação do projeto

 

As imagens não estão abrindo aqui...  :-[

As imagens só abrem para quem tem conta no Google.

Casacunha, armazene suas imagens no postimage.com, ou outro site que não exija adesão ou senha para mostrar as imagens.

Dê uma lida nesse post do xformer http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9225.0 (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9225.0)

Abs

esclarecedor o post, Matec, vou corrigir agora isso, muito obrigado pela ajuda...

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Amigos, tudo bem com este aterramento? este star ground?

Pessoal, boa noite, estou voltando ao topico, porque depois de algum tempo eu consegui reunir os componentes para montar este amplificador.
Sei que houve muita colaboração dos amigos aqui do forum
Mas optei a nao fazer a montagem como esta no site do fabricante e montar do meu jeito
O circuito sofreu algumas mudançãs. colaboração dos amigos aqui
Agora ele tem fonte mais limpa e entrada dupla
Mas a base do circuito é a mesma, e a potencia tambem
Acabei de fazer novo layout e estou para montar a placa
Vou postando passo a passo aqui
Ficou assim:

 Esquema:

(https://s25.postimg.cc/6xwfhh4vz/MOD_102_2___ESQUEMA.png)

Referência para Furação:

(https://s25.postimg.cc/8s99z7rwf/MOD_102_2___REFERÊNCIA_PARA_FURAÇÃO.png)

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Reunindo os componentes, falta alguma coisa ainda.

(https://s25.postimg.cc/gm9vklzpb/IMG_20170125_191307.jpg)

(https://s25.postimg.cc/97kjs8dtr/IMG_20170125_191435.jpg)

[imghttps://s25.postimg.cc/9yhvbr5kv/IMG_20170125_191529.jpg]http://[/img]

(https://s25.postimg.cc/brks02qrj/IMG_20170125_191600.jpg)

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https://s25.postimg.cc/brks02qrj/IMG_20170125_191600.jpg

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(https://s25.postimg.cc/brks02qrj/IMG_20170125_191600.jpg)

Parabéns pela organização casacunha!!
continuando assim, o resultado final vai ficar show de bola!!!!!

Grato pelo incentivo, rolburigo, este projeto ficou mais de dois anos pra ser iniciado, e mesmo atravesando um momento profissional complicado, vou levar adiante,
montando o amplificador com as peças que tenho a disposição
O mojismo vai ter que ficar pra outra hora

Atualizando o tópico; na imagem anterior da posição dos componentes, os capacitores C2 e C4 da placa do pre estavam trocados, estou postando uma nova imagem ja corrigida:
(https://s25.postimg.cc/8hdi844jj/MOD_102_2___REFERENCIA_DE_COMPONENTES.png)

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E finalmente o layout finalizado, feito todo no DIY Layout Creator, estou usando a versão mais recente, a 3.36, versão esta que trouxe algumas novidades como novos conectores P10 femea, ponte de terminais, novos formatos de resistores, e outras coisas que ainda não descobri como funcionam e pra que servem.
Alguns componentes como transformadores, chaves on/off, seletor de voltagem, base para lampada piloto, tive que fazer, porque o programa não dispõe destas imagens
O programa tem imagem dos soquetes BA9 das válvulas, mas fiz outros para deixar mais próximo ao real.
O circuito esta já no chassis (emprestado)... e assim que ele tiver vida... posto aqui imagens reais e áudio.
Sugestões e correções SÃO MUITO BEM VINDAS

LAYOUT NÃO TESTADO

(https://s25.postimg.cc/z163a9533/MOD_102_2___MONTAGEM_FINAL.png)

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Se notarem, os soquetes das valvulas estão defasador 180°, para que os fios da entrada de sinal (pino 7) da V1, nao cruzassem com mais nenhum fio.
Tambem explico o porque de duas placas; este é um projeto de testes, e vou  experimentar mais dois prés nele, permanecendo fonte e etapa de saída inalteradas, por isso separei as placas.
Quando for testar outras placas apenas substituo a do pré.
Uma coisa que não estou muito seguro é a questao dos aterramentos; Se pudessemos abordar seria otimo, porque nao sei se esta correto.

Dando continuação ao projeto, as placas aí estão, ja cortadas e furadas seguindo o gabarito postado logo acima.
Amanha vou prensar os ilhoses.
Tentarei finalizar esta semana já

(https://s25.postimg.cc/vpyw814ov/IMG_20170405_224741663.jpg)

(https://s25.postimg.cc/92jn1vp4v/IMG_20170405_224756020.jpg)

As placas estão um pouquinho manchadas porque tentei pinta-las com tinta spray para alta temperatura, mas não ficou bom; aí tirei toda tinta.

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Esta será a casa dele:

(https://s25.postimg.cc/y9uj24s8v/IMG_20170405_231931838.jpg)

(https://s25.postimg.cc/ie5oyu1of/IMG_20170405_232013172.jpg)

(https://s25.postimg.cc/v49xbx9mn/IMG_20170405_232003434.jpg)

Placas montadas dentro do chassis, transformadores e soquetes por fora, de cabeça para baixo

Terei que montar uma caixa com um falante melhor, pois o gabinete dele tem um falante de 8" que é horroroso.

Deve rolar uma caixa com um falante de 12"

Um novo faceplate será necessário tambem

Bom dia senhores, dando continuidade à montagem deste amplificador, montei a fonte este fim de semana.
Vou postar aqui as fotos com as tensões medidas nos pontos de conexão da mesma e postarei também o esquema feito pelo Matec, para ser usado no MOD 103 que iremos executar ainda, mas a fonte é a mesma, já que este circuito aqui proposto (MOD102) é parte do MOD103.
Notar que usei retificação com 2 diodos ao invés de 4, pois o transformador que eu tenho iria ultrapassar o valor requisitado pelo projeto se eu usasse 4 diodos.
Queria pedir aos amigos opiniões sobre as tensões produzidas por esta fonte, pois que não sei se estariam corretas.

Esquema:

(https://s25.postimg.cc/wfvywj2tb/MOD_103_esquema_final_(Matec_-_Fernando)-_(Amp_2.jpg)

Tensão de rede no momento das medições:

(https://s25.postimg.cc/ya480j0fz/IMG_20170410_070702556.jpg)

Tensão AC no secundário do transformador:

(https://s25.postimg.cc/f6awk6nlr/IMG_20170410_070820733.jpg)
(https://s25.postimg.cc/npuahxvy7/IMG_20170410_070901110.jpg)

Tensão +B:

(https://s25.postimg.cc/crnmdhwqn/IMG_20170410_070946863.jpg)

Tensão para o primário do transformador de saída:

(https://s25.postimg.cc/j6mna63gf/IMG_20170410_071019680.jpg)

Tensão para grade da EL84:

(https://s25.postimg.cc/ow2vuh9mn/IMG_20170410_071104882.jpg)

Tensão para os resistores de placa da 12AX7:

(https://s25.postimg.cc/f1bqo95of/IMG_20170410_071126593.jpg)

Me perdoem se cometi algum erro nas palavras.
É minha primeira montagem usando válvulas, sei que não está bonito, mas parece funcional.
Preciso muito da ajuda de vocês para que este amplificador funcione.
Esta é a hora de ajustar o que não está correto.
Este transformador de força me fornece 180+180 volts com tap central por 100mA e 6,3 volts por 3A
Nestes testes se comportou extremamente silencioso, um ruido quase imperceptível ao colocar a mão nele e temperatura  pouquíssimo acima da temperatura ambiente.

Por que a tensão dc da fonte vai caindo a medida que você avança nos estágios de filtragem ?  Se você montou de acordo com o esquema postado, e sem carga, deveria praticamente ter a mesma tensão dc em todos os estágios da fonte. A menos que haja algum resistor de descarga em paralelo com algum capacitor de filtragem ou você não esperou todos capacitores se carregarem plenamente.
O transformador não vai vibrar, nem esquentar se não tiver carga normal de operação. Só depois com o circuito todo montado e ligado é que você vai perceber algo.

Entendi xformer. Eu tinha achado a saída para as placas da 12ax7, alta demais, mas sem carga não tem como avaliar neste sentido; entendi sim. Tem apenas um resistor em paralelo com o primeiro capacitor, para descarregar a fonte. Que por sinal levou 50 segundos para zerar

casacunha, liga, aguarda uns 2 minutos e faz as medições de novo.

Ok, Kem, farei isso hoje à noite; já estou soldando os componentes na placa do pré também, acho que termino ela hoje.

kem, medições feitas, mesmo após meia hora, os valores continuaram os mesmos; ou seja, praticamente sem diferença entre os pontos de saída da fonte, estando a mesma sem carga.
fando nisso, consegui duas lampadas incandescentes, uma de 100 Watts e outra de 150 Watts. Monto o circuito em serie com qual lampada, para testar o amplificador?

Aproveitando o espaço para uma pergunta de principiante, a lâmpada em série deve ser colocada na fase ou neutro, ou tanto faz? Obrigado.

Ola Sergio, creio que em qualquer fase, pois o consumo é o mesmo tanto de um lado da tomada quanto do outro.

Muito obrigado Fernando. Abraços!!

Bom dia aos amigos handmakers.
Prosseguindo com o MOD 102.2 (este é o nome agora), aqui estão mais algumas fotos.
Devo concluir esta semana ainda.
Falta pouco, apenas fixar as placas no chassis e fazer as ligações.

(https://s25.postimg.cc/787ar1vjz/20170418_073619.jpg)

(https://s25.postimg.cc/qrbw0eubj/20170418_073716.jpg)

(https://s25.postimg.cc/ldd3sv4lb/20170418_073535.jpg)

Posteriormente tirarei fotos melhores.

Olá

Bom trabalho com suas placas.

Há um detalhe importante, que se não for corrigido, mais tarde pode dar dores de cabeça. E é bem simples de ser feito.
O transformador de saída deve ser alinhado exatamente com o centro do transformador de força.
Na minha última montagem, um deslocamento de milímetros fez uma grande diferença :


Assim, você não terá que ficar tentando eliminar um ruído que não é causado por filtragem da fonte.

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9083.msg172838#msg172838 (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9083.msg172838#msg172838)

 (rckt

Podia ter colocado um transformador em cada lado do chassi. Assim deixa um longe do outro sem muito efeito dos campos magnéticos e distribui o peso (um pouco, dada a diferença de tamanho).
Na verdade, eu acho que esse transformador de saída SE é pequeno demais para 5W, e talvez o de força seja grande demais. Eles estão bem dimensionados ?

O amplificador está ficando bonito Fernando, parabéns.

Abraços.

Obrigado, Sergio, Xformer e Matec, o apoio de vocês tem sido fundamental para a execução do amplificador, embora eu ache que poderia estar mais caprichado, mas me falta uma bancada para trabalhar e algumas ferramentas, mas creio que esta funcional.
Xformer, até já vi alguns chassis desta forma que você sugeriu, um transformador em cada lado, mas tive a impressão que aproximar o transformador de saída do circuito de entrada poderia trazer algum tipo de chiado, ou coisas assim. Primeiramente, vou alinhar como o Matec sugeriu e ver o resultado, pois como eu disse, é um circuito experimental para mim, e tenho certeza que juntos encontraremos a melhor forma de montar este circuito.Continuaremos juntos nisso.

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Sobre os transformadores, Xformer, este de força é meio grande, eu acho, pelos dados que forneci ao cara que enrolou.
Pedi 190+190 por 100 mA e 6,3V por 3,5 A. Já o de saída tem 5 K de primário, saídas de 4,8 e 16 pra 5 W. Comparando com um similar, da Hammond, no site dela, tem dimensões aproximadas...
Mas vamos ver depois de ligado o comportamento deles.

Obrigado Fernando.

Achei a montagem bem limpa, está bonito.

Abraços.

Legal, Sergio, obrigado.
Já trouxe o transformador de saída mais para o centro do chassis, conforme sugeriu o Matec.
Ia ate iniciar a soldagem dos fios nas placas, mas o trampo hoje foi puxado, to meio cansado, melhor deixar pra amanhã.
Abraço  Sergio.

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Pessoal, posso usar cabinhos de 0,5mm para ligar os potenciômetros?

Outra dúvida, torço os fios que ligam os potenciômetros, assim como os fios dos filamentos?

Não. A questão de torcer a fiação que alimenta os filamentos é que eles criam um campo eletromagnético que pode induzir ruído no resto do circuito. Esse campo é mais forte porque a corrente elétrica que passa nesses fios é relativamente alta. Ao torcer os fios, se cancela um pouco esse efeito, porque os campos gerados por cada fio se anulam.  O mesmo não ocorre com os fios que vão aos potenciômetros, nem tem sentido fazer isso.

Obrigado, Xformer, veio esta duvida porque quando desmontei meu tremendão , os potenciômetros dos dois canais tinham seus fios torcidos igual aos fios de filamento.
Mas está esclarecido.

Use cabo blindado no lugar de fios aos potenciômetros.

Tem um pessoal que acha que trançar os fios "simula" um fio blindado...  :-)

Xformer, blindado em todos eles? volume agudos e graves?
Se for assim, como ficaria a ligação?
Por enquanto estou fazendo assim:
(https://s25.postimg.cc/z163a9533/MOD_102.2_-_MONTAGEM_FINAL.png)

Detalhe:
Estou mudando a posição dos controles, ficará: Jack In, Volume, Agudo, Graves

Fernando, acho que é mais importante ter cabo blindado onde o sinal ainda é fraco (no desenho você usou nas entradas dos jacks ao primeiro triodo e depois ao volume). Mas se você notar ruído depois de montado, sempre se pode trocar os fios depois por blindados. Não esquece de aterrar somente uma das pontas da malha do cabo (pra não criar os loops de terra).

Dependendo de algumas coisas, às vezes é melhor só o fio mesmo. O cabo blindado é para evitar a captação de ruído pelo fio central, porque a malha envolve o fio e está aterrada. Mas existe uma pequena capacitância entre o fio central e a malha de blindagem. Se o cabo for comprido, essa capacitância começa a ficar mais relevante e pode causar atenuação ou alteração num controle de tom por exemplo.  
No caso de torcer fios, a capacitância também ocorre, mas entre os dois fios torcidos, em que um provavelmente não vai ser aterrado. Aí a capacitância é como se fosse um capacitor ligado nos terminais do potenciômetro. Uma vez eu vi numa revista de eletrônica, em que se usava dois fios torcidos como se fosse um capacitor variável para ajustar a sintonia de um circuito RF. Já para efeito de blindagem, nem sempre os fios terão a mesma origem e destino (ida e volta), então o efeito diferencial (os dois fios captarem o mesmo ruído e se cancelarem) nem vai ocorrer.

Entendi, Xformer, prosseguirei como está no layout então, e no teste de audição veremos o resultado apresentado.
No entanto, sempre: sempre é tempo de corrigir...

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Continuando, o layout mostra os transformadores de força e de saida com suas carcaças aterradas.
Está correto ou somente o de força deveria estar aterrado?.

ALGUMAS FALHAS NO LAYOUT:

Esqueci de colocar dois resistores na válvula de saída. Vão do filamento (pinos 4 e 5) até o cátodo(pino 3).
Falta aterrar jacks de saída também.
O transformador de força está em posição errada, tenho de rotaciona-lo 90°
Vou arrumar, mas vai demorar um pouco. È trabalhoso...

Acertando o layout da montagem

(https://s25.postimg.cc/btvlu1h4v/MOD102.png)

LAYOUT JÁ REVISADO CONFORME POSTAGENS POSTERIORES

Muito legal esse layout (e o programa pra desenhá-lo).  Solde um resistor de 470 ohms 1W (ou valor próximo) no jack de saída para o alto-falante, pra não ficar sem carga, quando não tiver carga ligada na saída do amplificador.

O casacunha está ficando fera em desenhar o layout.
Disso tenho certeza. Eu nunca teria a paciência de criar aqueles cabos enrolados que ele fez.
Também o layout das placas está excelente.
O único erro que vejo nesse layout é na conexão de todos os potenciômetros , que ficaram com os terminais invertidos. Ou seja; o máximo está no mínimo, e vice versa.

 :-[

Rapazes, fico muito feliz como incentivo e apoio que voces tem dado à este projeto (Matec que o diga, la se vão quase 4 anos pra isso sair do papel...)
O programa é o DIY Layout Creator, indicados por voces mesmo.
Lembro que na época eu usava uma versão free de um software pago que não salvava as modificações.(imagina se fosse ele agora; refazer o layout inteiro a cada modificação...)
Realmente tenho usado ele bastante, e descoberto certas ferramentas, e claro, fazendo manualmente os arquivos que ele não tem.
O programa já está na sua versão 3.39.
Quanto aos potenciômetros, vou corrigir o posicionamento então, Matec, e sobre o resitor, Xformer, ele teria que entrar no circuito somente na ausência dos falantes?
Pra isso terei que usar jacks com chaveamento.

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Estou pensando aqui comigo.. OT com saída para 4 e 8 ohms, coloco resistor nos dois fios? se plugar uma caixa na saída de 4r, tirando o resistor do circuito através do chaveamento, o fio para 8r ficara aterrado através do seu resistor de 470r?

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Quero confirmar com vocês também se o aterramento geral está ok ou se existe loop de terra aí?

Não precisa, liga o resistor (só um) nos fios azul e preto que vem do transformador de saída. Ele fica permanentemente ligado. E ficará em paralelo com o alto-falante de 8 ohms quando plugar o cabo no jack, o que não faz efeito, pois ele tem valor muito maior que 8 ohms.

É claro que você criou um loop de terra.  :D

Entendi Xformer, vou adicionar este resistor. Obrigado pela dica. Matec, esse loop eu nao queria ter criado nao.hehe., onde foi a caca desta vez?

Não sou o Matec mas vou dar meu pitaco.
O fio verde vindo da alimentação AC deve ficar ligado ao chassis o mais proximo possivel de sua entrada.
Não precisa ligar ele a outro terra.
Mas você tem outros 2 pontos de terra no chassis. Transforme em um só.

O principal problema que você criou, é ter colocado o CT do transformador passando por um ponto do chassis, antes de chegar na fonte. Isso é um erro.

O CT deve ir diretamente para a placa da fonte (fio preto), sem estar ligado à mais nada.

O único ponto ligado ao terra é aquele que já vai ao volume e á carcaça dos potenciômetros.

 :-\

Kem, Matec, Xformer;
Fiz as alterações no layout e repostei, já está conforme as indicações de vocês.
Acertei o layout na pagina anterior para não encher o tópico de layouts.
Confirmem, por favor se é assim que tem que ficar o aterramento.
A única dúvida que ficou foi no aterramento dos jacks de saída.
Agora está certo ou deixo eles aterrados pela própria carcaça?
Outra dúvida:
Se a tomada que ele for ligado não tiver o aterramento da rede AC, (a grande maioria ainda não tem pois o terceiro pino não está ligado em nada) como ficará?
O que eu pude entender é que o amplificador tem que ter um aterramento AC e um aterramento DC. E os dois não  se misturam. É isso?
Estou enviando o arquivo DIY Layout Creator via 4shared.
Caso ainda precise de correção nesta parte do aterramento, ou em outra parte, e um de vocês conseguir um tempinho para abri-lo...por favor...
Pra gente seguir em frente com ele.
O programa tem que estar atualizado para a versão G3 39, senão não vai abrir.
Pra atualizar é só abrir o DLC de vocês e clicar na lampada que fica no canto inferior direito (estará amarela caso esteja desatualizado) e fazer o download da atualização.
Não abra o arquivo diretamente.
Abre o programa já atualizado, vai abrir arquivo, abrir, visualiza o arquivo que baixou no 4shared e clica em abrir.

Arquivo via 4 shared:

https://www.4shared.com/file/JS7y5BK5ca/MOD_1022_-_MONTAGEM_FINAL.html

Teria como exportar em PDF, Cascacunha?

Tem sim. Minha net em casa esta pesada, assim que normalizar eu posto, ok?

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Aí está o layout em PDF

https://www.4shared.com/file/Xd8xl7aUei/MOD_102.html

Parabéns pela montagem, Casacunha.
 
Está tudo muito caprichado, show de bola.

Obrigado, Edjoao. Isso levou tempo que voce nem imagina. É a primeira experiencia com valvulados. Por força maior tive que desmonta-lo antes de finalizar, mas em breve volto a mexer nele.

Entendo, Casacunha, faz parte. Fico na torcida aqui pelo sucesso da montagem.

Valeu Edjoão, uma hora recomeço ele com certeza.