Handmades

Queimou uma das válvulas do meu Fender Hot Rod Deluxe. Estou querendo comprar o par dessas válvulas, inclusive dei uma olhada na loja do Eduardo,mas tô na dúvida. As GT são classificadas pela cor e com isso não existe a necessidade de ajustar o BIAS, segundo o manual. Se eu for comprar um par de JJ, existe essa classificação? ou basta comprar um par casado e não terá jeito, vou ter que ajustar o BIAS? abç!

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alguém? ???

Mesmo que exista  quase que com certeza a classificação das JJ não vai bater com as Groove Tubes então acho que vai sim ser necessário o ajuste de bias.

minha dúvida maior, não é nem a questão do BIAS, mas a questão de cor das Groove Tube....as minhas são Medium rate,vermelhas. como saberei se as JJ são do mesmo nível? isso faz diferença? obrigado.

Ai eu não saberei nem poderei opinar porque nunca usei Groove Tubes, mas JJ eu to usando e garanto!

No esquema, tem um test point TP30 que é no resistor de 1 ohm que fica ligado aos dois catodos das 6L6. Pelo esquema diz que esse test point tem que ter uma tensão de 60mV, ou seja que as duas válvulas tem que ter uma corrente de catodo de 60mA (as duas juntas, ou 30mA de corrente de catodo para cada válvula).   Se você trocar o par (casado) de válvulas, e não conseguir os 60mV nesse ponto de teste, pode reajustar  a tensão de bias no trimpot R82 para que a tensão no TP fique novamente em 60mV.  Se  você trocar só a válvula que queimou e reajustar para 60mV, tem que considerar que a soma das duas correntes de catodo é de 60mA, mas não necessariamente 30mA para cada válvula (pouco provável).  Agora precisa ver se realmente o par que você comprar é realmente casado (conduzem igual com a mesma tensão de bias).

Veja nota 5:
http://www.blueguitar.org/new/schem/fender/hotrod_deluxe.pdf

v l w (moderador, peço que me suspenda do fórum) galera! ajudaram muito! abç!

Oi Elcio

Você não vai precisar alterar o Bias. Pode colocar outro par de 6L6 JJ ou qualquer outra marca. A variação que existe entre um fabricante e outro não é assim tão grande e as válvulas toleram bem uma variação de corrente de repouso. O bias é algo que só se ajusta em três situações:

1- Na fábrica, quando o amplificador é ligado pela primeira vez.

2- Quando se vai mudar o modelo de válvula, tipo trocar uma EL34 por 6L6. O bias precisa ser ajustado para ficar bom.

3- Quando o técnico precisa de uma grana a mais e não achou outro defeito no amplificador.

Também tem o problema de que a corrente de repouso varia conforme as válvulas se desgastam, mas não tem importância desde que se mantenha a mesma para os dois tramos do Push-Pull. Se você checar todo mês, vai ajustar todo mês pois sempre vai dar um número levemente diferente do que manda o manual.

Em resumo, espete tuas válvulas e vá tocar.

Abraços

Eduardo

Provavelmente 99,99% dos problemas de (re)ajuste de BIAS seriam resolvidos, se houvesse uma Norma que obrigasse todos os fabricantes de amps a válvula, que operem sob polarização fixa, a proverem um método simples e eficiente de (re)ajustar a tensão de BIAS sem a necessidade de remover o chassis do seu gabinete. Adicionalmente, se exigiria a colocação de uma plaqueta com um "passo-a-passo" para realizar com segurança esse ajuste. E, evidentemente, uma claríssima indicação do valor da tensão de BIAS na qual o amp deve ser ajustado antes da HT ser ligada

Para isso basta um simples furo no chassis, preferencialmente entre as válvulas de saída, através do qual, com uma simples chave de fenda, possa ser alcançado o trimpot de ajuste. Ao lado desse furo um simples bornezinho, bem isolado de tudo mais, onde será introduzida a ponta de prova negativa de um simples voltímetro DC. A positiva basta encostar em algum ponto do chassis. Pronto.

Acho que o ultimo amp que  ví com essa facilidade foi o Peavey JS, 100W com seletora para 6L6/EL34. Todos os Sunn e alguns Dumble tem isso como padrão, sendo que, nesses, o eixo curto de um pot comum, está acessível para ajuste direto.  Bem simples.

BIAS deve ser sempre checado, até preventivamente. Como falava minha bisavó: prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém  :D

abraços

Guilherme

Rapaz, isso é fato.

São poucos os amplificadores que vejo com a possibilidade de ajuste de Bias através de um potenciômetro ou trimpot exteriorizado ao chassi.
Facilitaria a vida de todo mundo!

Só um detalhezinho: não pode ser um simples voltímetro DC qualquer com baixa resistência de entrada, desses baratinhos de 1Mohm.  Precisa ser um bom voltímetro, com alta resistência de entrada, se quiser ajustar pra tensão de bias (na grade) recomendada pelo fabricante. Senão a tensão fatalmente vai estar muito errada (mesmo com o de alta resistência vai ter erro, e quem sabe faz o cálculo pra corrigir).  O melhor mesmo é medir a tensão do resistor de catodo pra chegar na corrente recomendada ajustando esse trimpot da tensão de bias, que nesse caso pode ser feita com o multímetro baratinho.

Por isso que eu sempre digo para não mexerem no bias do amplificador. É mais provável que fique pior depois de  um ajuste mal feito do que estaria se não fosse mudado desde o início.

Perfeito, Xformer, mas também não precisa ser um VTVM de 10M na entrada ou um milivoltimetro HP de 3000 dólares !

Os DMM atuais, bem acessíveis, mostram impedância de entrada suficientemente alta de modo a não carregar excessivamente os circuitos de grade das válvulas de saída. Eu uso um antigo DMM Wavetek, que, comparado à um VTVM com 10M na entrada, não mostra nenhuma discrepância quando suas pontas de prova são aplicadas na união dos R de grades.

Uma ressalva importante: jamais medir a tensão de polarização diretamente nos pinos de grade de controle.

A melhor informação (medida) que podemos ter para avaliar o comportamento de um amplificador, seja de AF ou de RF, é a tensão de polarização de grade.

Se os fabricantes fossem todos tecnicamente generosos em termos de informações para (re)ajuste dos seus amps, BIAS seria a coisa mais trivial do mundo !!!

O problema é que virou moda substituir o ajuste da tensão de polarização, que seria mole se fosse observado o paragrafo acima, pela medição indireta das correntes de placa + screen sobre um R de 1 ohm  :(

abraços

Guilherme

Sim Guilherme, se fizer as contas usando o circuito do Fender Hot Rod que originou esse tópico, a discrepância entre o valor medido e o valor real de tensão de grade ajustada com um voltímetro de 10Mohms de entrada é por volta de 1V em 40 e poucos volts. Mas se ajustado com um voltímetro vagabundo de 1Mohm de entrada, o erro aumenta pra 9 a 10V em 40V (25% de erro)!!!

Mas como os fabricantes não sabem qual voltímetro o usuário/técnico vai usar, é melhor usar o método do resistor de catodo de 1ohm e medir indiretamente a corrente de catodo (=anodo + screen), no qual um voltímetro comum pode medir.

editando...

A Marshall, entre outras, sempre teve o péssimo habito de indicar claramente a tensão de BIAS somente para os amps que ficavam no mercado interno e, mesmo assim,  somente em alguns esquemas nos quais foram feitas  dezenas de modificações ao longo dos anos.

O resultado disso  é que muitas vezes nem mesmo "autorizadas" sabem ao certo  como reajustar o Bias de muitos modelos.

Como esse ajuste tem que ser feito, de um modo ou de outro, e não existe nem indicação do valor da corrente de placa + screen e nem o valor da tensão de BIAS nesses esquemas, adota-se o método da máxima dissipação de placa. A meu ver, nada mais errado para uma coisa simples de se resolver !

Ou seja, como diria nosso amigo Eduardo (em suas analogias), é querer fazer ajuste fino, medindo com régua milimétrica, marcando com giz  e usando machado para cortar a tora que vai pra lareira ...

O fabricante não coloca resistores nos catodos ! Eu nunca vi nem construí nenhum guitar-amp, pol. fixa, com resistor de catodo !

A não ser alguns peso-pesados com 4X6550 que mantinham esses R's para checar o equilíbrio DC e cada válvula tinha seu próprio test-point.

O centro desse "problema" não está de modo algum limitado à qual voltímetro usar, mas sim ao fato de que a Internet substituiu o trivial ajuste da tensão de BIAS pela medição da corrente de catodo não só em amps DIY mas também nos clássicos comerciais.

E tome absurdos, basta ver os layouts que circulam por aí e seus respectivos "voltage charts" !
Até o Dumble Overdrive foi detonado no berço por uma tal de Ceriatone....

Esse papo Handmade é bom e serve para abrir os olhos da turma que está começando a vida DIY agora e está sendo sobrecarregada com infos equivocadas e praticas viciadas.

abração

Guilherme

Então, é que nesse caso do Fender Hot Rod, a Fender colocou esse resistor de 1 ohm e chamou de test point que deve ser ajustado para 60mV, e provavelmente deixou o trimpot de ajuste de bias como você sugeriu,  com um acesso fácil para uma chave de fenda sem precisar desmontar o ampli.  No começo do tópico eu postei um link com o esquema de serviço da Fender, dá uma olhada que tem uma nota informando como fazer o ajuste e o valor.

Olá.

Eu utilizo ( e recomendo usar ) a medição da corrente de catodo como método para ajuste do ponto de trabalho das válvulas de saída. Quando se projeta um estágio de saída, traça-se uma reta de carga sobre as curvas da válvula escolhida, procurando-se um ponto quiescente " ideal " de trabalho...que resulta numa corrente de anodo bem definida e que é sempre a mesma, independente de válvula para válvula. A tensão de grade necessária para estabelecer essa corrente, entretanto, vai variar um pouco conforme a dispersão dos parâmetros de cada válvula.

Como a corrente de grade screen é relacionada com a corrente de anodo, pode-se determinar a corrente de catodo que corresponde ao ponto quiescente escolhido, somando-se as duas. Para fins práticos, enfim, a medição da corrente de catodo ( ao invés da de anodo ) propicia a precisão necessária para polarizar o estágio de saída no ponto desejado e para equilibrar as válvulas entre si quando o estágio é em PP.

Por outro lado, ao se ajustar a tensão de polarização de grade para um valor " recomendado ", pode-se incorrer em sérios erros, não só de ponto quiescente, como também de equilíbrio entre as válvulas. Nesse caso, torna-se imperativo o uso de válvulas casadas, o que pode ser evitado empregando-se o ajuste pela corrente de catodo previamente mencionado.


Deve-se ter cuidado com o que se lê na internet.

Bom alerta.....

Sem sombra de duvidas, ainda mais quando provenientes de curiosos que não sabem o que é e muito menos olharam de perto um amplificador para guitarras, mas encontraram um bom local para praticar a velha verborragia revestida com alguma erudição.

Sugiro que construam amplificadores como se fazia antes da Internet, e antes mesmo da fotocópia, e ouçam o bom e velho rock  :tup

muitíssimo obrigado a todos!!! aprendi mais um pouco com vocês!!!  [beer]

Oi Elcio !

Você que tem o Hot Rod, diga pra gente como é o acesso a esse trimpot de ajuste, se tem um furo no chassis de forma a apenas inserir a chave de fenda sem precisar abrir ou desmontar o amplificador e se o ponto de teste é de fácil acesso. ou infelizmente precisa mesmo desmontar o amplificador (nesse caso, faça como o Eduardo disse, troca as válvulas e deixa pra lá).  Se puder postar umas fotos, seria legal.

abs

uau mensagem #900, falta 100 pra 1000 !!!!

é só tirar a tampa traseira. o ponto de teste fica na borda da placa onde ficam os soquetes, e para ajustar é uma espécie de parafuso fenda azul...bem tranquilo.

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http://www.youtube.com/watch?v=sD_s5fCmalA

Sim, deu pra entender bem no vídeo. Não é aquela maravilha de acessibilidade, porque tem que tirar a tampa, mas também não é tão difícil, só tem que prestar bastante atenção no que está fazendo pra não encostar a chave de fenda onde não se deve.  Ha ha ha, as luvas que ele usa são bastante sugestivas, mas as garras jacaré dele se não me engano não tem isolação e na hora em que ele prende nos terminais dos capacitores com mais de 400V, se estivesse sem as luvas, seria legal ver acender os ossos como nos desenhos animados ....   e o multímetro dele é mesmo dos mais baratinhos.

valeu pelo link.