Handmades

Vou colocar aqui uma experiência que fiz, com gravação de metal, pelo método eletroquímico.  Confesso que de início não acreditei muito que fosse dar certo, e muito menos que o resultado fosse satisfatório; pois bem além de dar certo, o resultado me surpreendeu.   Como deu certo, e não é muito difícil de fazer, resolvi mostrar o resultado, pois com certeza ajudará aqueles que querem fazer o seu próprio “faceplate”. 

Com um pouco de capricho dá para fazer “faceplate” com boa qualidade em casa, e com baixo custo.  Vejam que não é o caso deste mostrado, pois como disse foi uma experiência em que eu não esperava muito.

(http://img21.imageshack.us/img21/8971/faceplate1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/21/faceplate1.jpg/)

Como a intenção era só experiência, não caprichei no método usado:

Fiz um adesivo usando transparência adesiva para jato de tinta.
(http://img35.imageshack.us/img35/8525/adesivoom.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/35/adesivoom.jpg/)

Peguei um pedaço de sobra de alumínio.
(http://img542.imageshack.us/img542/3150/aluminiod.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/542/aluminiod.jpg/)

Colei o adesivo sobre ele, e depois recortei com um estilete, retirando a parte que eu desejava corroer.
Tive alguns problemas nesta parte, pois como recortei assim que acabei de imprimir, a película em que a tinta adere, estava saindo e por isto o início da corrosão foi feito sem retirar o interior de algumas letras.
Eu não me preocupei muito com isto, pois a intenção era ver se corroia bem.
(http://img713.imageshack.us/img713/2751/adesivoplate.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/713/adesivoplate.jpg/)

Iniciando a corrosão.
(http://img15.imageshack.us/img15/3015/corroendo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/15/corroendo.jpg/)

(http://img35.imageshack.us/img35/4668/corroendo2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/35/corroendo2.jpg/)

Após retirar o resíduo da corrosão.
(http://img593.imageshack.us/img593/7153/limpando.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/593/limpando.jpg/)

Após lavar e ainda com o adesivo.
(http://img13.imageshack.us/img13/481/lavadoj.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/lavadoj.jpg/)

Adesivo retirado, e limpo com palha de aço (Bombril)
(http://img543.imageshack.us/img543/9543/adesivoretirado.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/543/adesivoretirado.jpg/)

Fonte usada. Fonte regulável até 20V; usei entre 12V e 20V, quanto maior a tensão, mais rápido a corrosão.
A solução usada é água com sal de cozinha (quanto mais sal, melhor) até saturar a solução.
(http://img803.imageshack.us/img803/3809/fonteusada.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/803/fonteusada.jpg/)

Aqui está o detalhe, que falei; esta diferença na corrosão no meio das letras, mostra que estas letras foram corroidas em duas etapas:
(http://img90.imageshack.us/img90/7122/diferente.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/90/diferente.jpg/)

Resultado final:
(http://img545.imageshack.us/img545/4601/faceplatew.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/545/faceplatew.jpg/)

Acho que usando esta técnica de corrosão junto com  a resina FastPCB, para fazer uma mascara, dá para fazer execelentes trabalhos tanto em “faceplate” como em pedais corroídos, entre outras coisas bem legais.

Como havia sugerido em outro tópico para a um colega  (acdust) http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=4086.msg116151#msg116151
a fazer faceplate usando placa de circuito impresso; assim que fiz este teste e deu certo, lembrei dele, e como acho que outros podem estar precisando, resolvi divulgar.

Agora vamos as informações adicionais; não inventei nada, apenas experimentei o que vi em alguns vídeos no “Tubo”

http://www.youtube.com/watch?v=0S2zcvEYdOk

http://www.youtube.com/watch?v=cuWclOTMB8o

Agara vem as precauções:

Procure fazer isto em local bem arejado, evitando respirar os gases que desprendem em forma de fumaça; se possível use mascara contra gases.

Não me pergunte, quais os gases resultantes da reação eletroquímica; eu não sei dizer.

Abraço a todos, espero que gostem!
Alfredo

Parabéns Alfredo! Ficou de fato bem satisfatório! Agora vamos esperar algum químico se manifestar pra saber sobre os perigos inerentes.

Muito bom cara! Bem interessante.

Olá.

Usando a resina FastPCB dá para usar percloreto diluído, com resultados ainda melhores.

Veja que isto foi um teste, onde eu realmente não esperava, muito, mas digo que me surpreendeu!

Observe que os motivos foram recortado com estilete, e sem muito capricho, apenas para fazer a prova.  Acredito que com resina dê para fazer até "fotos"

Alfredo, você já estou com transferência térmica, eu fiz um faceplate com transfrência térmica e corrosão em percloreto, você acha que funcionaria com eletroerosão?

Lamer; ainda não testei com transferência térmica.  Este foi o único teste que fiz.  Já fiz alguns pedais corroidos com percloreto, mas foi com FastPCB como máscara.


Não sei se esta citação, esclarece suas dúvidas. 

Quanto a eletrocorrosão, pelo que entendi, qualquer material que possa ser isolante e possa resistir a um pouco de calor, pode ser usado como máscara.  A diferença do material usado vai influenciar na qualidade dos detalhes pretendidos.

Muito interessante.
Esta aí mais uma opção para experimentar no acabamento dos pedais também.
 :tup

OK! Eu já havia lido o tópico inteiro, eu também acho que o toner, não apresentará muita resistência, pois o resultado dele é inferior se comparado com a fastpcb, pode até ser similar mas depende de muitos fatores, desde do toner, temperatura do ferro de passar roupas e principalmente da habilidade do handmaker.
Mas acho que vou testar e postar minhas conclusões, gostei muito do método!
Abraço!

Pode usar ploter, vai em uma gráfica e manda cortar o adesivo com as inscrições e depila ele na placa mesmo!

É o mesmo método usado acima, mas com recortes precisos. (hoje só faço minhas placas usando esse método)

Vou na dica do nosso amigo, Zedosal. Com ploter vc pode fazer na própria caixa do pedal e o resultado fica fantástico! tanto com corrosão, como vc pode usar tinta de silk que fica bom também. :tup

Obrigado!  Em breve vou fazer um mais elaborado, com mais capricho. :tup

Muito bom, Alfredo!

Vejam o resultado do feriado do dia do “trabalhador”

Após ver como fiz este “plate”, meu filho resolveu que queria “estilizar” sua guitarra, fazendo com que a mesma tivesse algo que fosse único; ao mesmo tempo que fosse feito por ele mesmo.  Acho que ele foi “mordido” pelo “bicho handmade”.

Me perguntou se eu poderia ajudar, e se ele poderia fazer?  Como a guitarra é dele; ele é quem decide.

Este foi o resultado:

O motivo escolhido.
(http://img32.imageshack.us/img32/2453/motivoq.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/32/motivoq.jpg/)

Antes de corroer.
(http://imageshack.us/scaled/medium/198/antesdecorroer.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/198/antesdecorroer.jpg/)

Corroído.
(http://img838.imageshack.us/img838/1936/corroido.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/838/corroido.jpg/)


Finalizado.  Falta dar polimento.
(http://img198.imageshack.us/img198/1750/finalizadow.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/198/finalizadow.jpg/)


No seu devido lugar.
(http://img13.imageshack.us/img13/8544/colocado.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/colocado.jpg/)

Depois vou fazer um tópico específico com mais detalhes.   Espero que gostem. :tup

Aqui neste link tem um pdf que esplica eletrocorrosão de uma forma simples: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.centelhas.com.br%2Fbiblioteca%2Feletrocorrosao.pdf&ei=F8WBUfTmDJLD0AHqo4HgDw&usg=AFQjCNFOz0ZzpZ64phG-qVIe-Zi0q6Zm3A&sig2=4NDeMzbUJGxj0zh7o2bgjg&bvm=bv.45921128,d.dmQ

Abraços,
Alfredo

Parabéns Alfredo! Ficou bem estiloso, e o melhor: ficou único!!  (aplaus)
Parabéns a vocês e ao seu filho!

Albuquerque, obrigado.

É uma satisfação enorme ver a alegria na "cara" de um filho! :tup   Principalmente, ver aquele pequeno sorriso ;) no canto da boca, balançando a cabeça e dizendo fui eu que fiz!

Um pequeno vídeo para complementar: http://www.youtube.com/watch?v=Zo-ZrGj6fv4&feature=youtu.be

Abraços,
Alfredo

Alfredo, onde você conseguiu aquele pedaço de "sobra" de chapa de alumínio? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ tenho procurado pra fazer faceplate e não encontro fácilmente.

Este pedaço de alumínio foi sobra de uma caixa de pedal que fiz, usando metalon de alumínio usado em esquadria de janela, box e semelhantes.

Veja aqui de onde foi esta sobra: http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=590.2115

Você pode encontrar facilmente estas sobras em lojas que fazem box de banheiro, janelas de alumínio e afins.

Abraços,
Alfredo

Oi, Alfredo
Topei com seu tópico sem querer semana passada. Assim que cheguei em casa já fui tentar, achei muito interessante!
Naquele pdf a corrosão é feita em uma cuba, diferente das suas imagens e dos vídeos. Qual a diferença prática entre a cuba e a aplicação direta?
Já tentou corroer alguma pcb assim?

Olá ccsphsc(que loguin mais esquesito) (tongue
Como pelo loguin não dá para saber o nome; sugiro que assine as mensagens, para ficar mais fácil de se dirigir à pessoa :tup

OK, vamos por partes.

Topei com seu tópico sem querer semana passada. Assim que cheguei em casa já fui tentar, achei muito interessante!
Conta aí quais foram os resultados obtidos!

Naquele pdf a corrosão é feita em uma cuba, diferente das suas imagens e dos vídeos.
No caso da cuba é chamado de eletrólise, e eu coloquei o pdf como referência para tentar explicar quais os gases que se desprendiam em forma de fumaça, que no primeiro tópico coloquei como observação que eu não sabia quais eram.  Usei o que é chamado de eletro-corrosão.

Qual a diferença prática entre a cuba e a aplicação direta?
Aparentemente são duas técnicas semelhantes; mas pelas experiências que fiz, seria melhor eletro-corrosão para áreas pequenas, e consequentemente eletrólise para áreas maiores.

Já tentou corroer alguma pcb assim?
Não.  E acredito que não dê resultados muito proveitoso, pelo fato de que quando vai corroendo, você vai ficando sem área para o aterramento, pelo fato das partes que vão sendo decompostas.

Espero ter ajudado, qualquer coisa é só falar.

Abraços,
Alfredo
 

O login é um híbrido de várias iniciais minhas. (CCS=nome, PH= Cidade, SC= Estado) Eu usava em jogos e acabei adotando pra tudo :p
Me chamo Christofher, a propósito.

Obtive resultados satisfatórios, pra um experimento feito as pressas.

Nesse exato momento estou corroendo a segunda PCB. A primeira não saiu perfeita justamente pelo fato de a corrosão não ser radial convergente (de fora pra dentro). Fiz o "acabamento" dela no percloreto mesmo.
Nesse mesmo tempo, estávamos corroendo uma placa apenas no percloreto. A diferença é gritante, na eletrólise ela foi muito melhor.

Pretendo pesquisar mais e tentar desenvolver uma técnica pra usar apenas a eletrólise pra corroer minhas placas.
Aqui temos apenas uma fonte de 8,5v. Depois irei tentar com 12 e 20 para fazer uma média de tempo

Abraço!

E que cidade seria "PH" ?

Alfredo, se entendi bem, a corrosão é feita com solução de água e sal ? Só isso e a fonte ?  Se for simples assim, eu quero tentar.  Tem uma idéia da corrente necessária que a fonte tem de fornecer ?

PH= Palhoça, fica em Santa Catarina ;D

Terminei a segunda placa agora. Ficam algumas "ilhas de cobre" que eu terminei de corroer no percloreto... Vou tentar em casa com a tensão mais alta e depois com o algodão(aplicação direta).

Aqui estou usando uma fonte de 5.6A e 8,5v e ela não tem reclamado, mas no primeiro teste usei uma de 12v e 1A e ela não suportou muito bem...

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Conclusões do dia:
*Pra caixinhas e face plates pequenos, a eletrólise compensa bastante. É importante não deixar a garra da fonte dentro da solução, perdi uma hoje por descuido xD
*Pra PCBs ainda tenho que aprimorar o meu método, até eliminar a necessidade de percloreto. Mas o parece muito promissor!

No meu caso; a fonte que tenho usado, é uma regulável de 1,2V a 20V x 3A com o regulador LM350.  Costumo usar ajustada para 12V.  Tenho visto na net, várias pessoas usando os mais variados tipos de fontes; desde carregadores de celulares, fonte de scaner, fonte de impressora, até fonte de PC, que me parece ser mais apropriada, em relação as outras, já que é capaz de fornecer maior corrente.  No pdf sobre eletrólise, explica que 5V já é suficiente para obter bons resultados.

A solução é só água e sal.   Se usado eletro-corrosão o processo torna-se mais rápido se colocar a garra que fica na parte fixa, exatamente abaixo de onde vai ser atacado com o algodão molhado.

Aqui mais uma amostra dos trabalhos executado por meu filho: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zo-ZrGj6fv4

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ze2OxuTkn9k

o resultado final foi colocado no blog   http://cuboparaguitarra.blogspot.com.br/

Abraços,
Alfredo

Nossa, pelo jeito é quase infalível, pois funciona com qualquer fonte.  Vou fazer umas experiências. Agradecido pelo esclarecimento e pela dica como um todo.

abraço !

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Queria entender mais do processo e da reação química, principalmente porque você relatou que o gás que sai é irritante. Química não é o meu forte, então pesquisei e só achei um documento sobre como fazer uma bateria usando os mesmos elementos. Em tese seria a reação no sentido contrário, mas ainda assim não cheguei a uma conclusão de qual gás resulta da reação.
http://www.manualdomundo.com.br/wp-content/uploads/bateria-ar-aluminio.pdf
Eu sei que o sal de cozinha é NaCl (sódio e cloro), e a água é H2O (hidrogênio e oxigênio).  Não sei se na eletroreação geraria ácido clorídrico (HCl) ou soda cáustica (NaOH) que seriam o que causaria a corrosão do alumínio (ou nenhum dos dois e o alumínio apenas doa os átomos para outra substância criada).  Na bateria é gerado hidróxido de alumínio e corrente elétrica, com uso de oxigênio do ar (O2).
Acho que o pior gás seria a liberação de cloro (tóxico).  Alguém é químico ou engenheiro químico pra esclarecer ?

Só uma coisa CUIDADO com o gás cloro! Ele MATA  dependendo da quantidade de ppm.

O que acontece nesse processo é o seguinte:

Tem-se o ânodo (parte positiva) que está ligado à placa de alumínio e o cátodo (parte negativa) em que podemos usar algum outro eletrodo para fechar o circuito, ou no caso do Alfredo um algodão embebido no eletrólito, que é composto por água e sal de cozinha (NaCl)

O sal na água se dissocia em cátions Na+ e ânions Cl-. A água é composta por hidrogênio e oxigênio (H2O), que ao ser submetida a corrente elétrica sofre eletrólise, liberando íons H+ e OH-. Para todo esse processo temos 2 reaçōes acontecendo, uma no cátodo e outra no ânodo:

Cátodo

Pólo negativo que atrai os íons positivos (H+ e Na+). Como o H+ tem maior potencial de redução que o Na+ (vide tabela eletroquímica) ele é reduzido a gás hidrogênio, que é desprendido para o ambiente, e o Na+ permanece na solução. O hidrogênio pode ser visto pelas bolhas que são formadas no cátodo durante a reação.

Ânodo

Pólo positivo que atrai os íons negativos (Cl- e OH-). Como o Cl- tem maior potencial de redução que o OH- ele é oxidado a gás cloro, desprendido para o ambiente, e assim como o Na+, o OH- permanece em solução (essa é a forma de se produzir NaOH, ou soda cáustica). Ainda, como a placa de alumínio também está conectada ao ânodo, ela também é oxidada (perde elétrons), liberando íons Al+3 que são desprendidos para a solução. Esses íóns Al podem reagir com o OH- formando óxido de alumínio, um composto meio cor de ferrugem que pode ser visto na solução.

Vale lembrar uma tensão de 5V já é suficiente para  a maioria das aplicações em eletrólise, pois a tensão deve ser igual ou ligeiramente maior que o potencial de redução do metal a ser oxidado, e esses potenciais na sua maioria das vezes são da ordem de  a 3V. Quanto maior a tensão utilizada, maior será o calor gerado no meio, o que pode comprometer o isolante utilizado para proteger as partes a não serem corroídas, até mesmo danificando-o. O que realmente importa na eletrólise é a corrente (fluxo de elétrons entre o cátodo e ânodo), pois quanto maior a corrente fornecida pela fonte mais rápida será a corrosão. Para aplicações em pequena escala, como corrosão de faceplates e pequenas placas e caixas, realizar a corrosão em um lugar aberto e arejado já é suficiente para minimizar os riscos da liberação dos gases cloro e hidrogênio.

De forma resumida é isso aí que acontece, espero que ajude aos interessados.

Abraços,

Valeu pela explicação Brunão !!  Então essa gravação não é das melhores coisas pra se fazer num apartamento ...  Mas acho que fazer uma gravação pequenina com cotonete não vai liberar uma quantidade tão grande de gases tóxicos.  Última pergunta: o hidrogênio e o cloro liberados não se combinam pra gerar ácido clorídrico (em forma gasosa) né ?  Precisaria queimar os dois, certo ?  De qualquer forma a preocupação principal é apenas com o cloro gasoso.

Se for uma gravação do porte dessa que o Alfredo mostrou acho que não tem problema ser feita em um apartamento, dá até pra fazer na sacada. Não vão ser formado gases em grande escala para intoxicar todo o ambiente. Sim, para formar áçido clorídrico a partir dos gases cloro e hidrogênio é preciso aquecer os 2 até altíssimas temperaturas, portanto isso não vai acontecer em temperatura ambiente.

Abraços,

Realmente, pra corroer as PCBs eu não consegui achar uma forma que valesse a pena... Mas fiquei bem interessado no método.
Ontem precisei refazer as placas do meu projeto, que estavam espelhadas por pura burrice minha, e resolvi aquecer o percloreto para acelerar um pouco. Fiquei um pouco tonto e enjoado. Por essa e outras queria me livrar do percloreto...

Fiz a experiência do faceplate de pobre e realmente funciona bem. Uma folha de papel alumínio rapidamente é perfurada na região onde o algodão umedecido com solução salina encosta. A fonte eu ajustei pra 9V.  Agora numa chapa de alumínio a coisa demora um pouco mais e fica uma mancha meio escura na região.  Soltou umas bolhinhas de gás, mas nada pra matar alguém.
Por curiosidade eu resolvi fazer também com cobre. Tinha uns retalhos de folha de cobre e também funciona, mas o furo demora muito mais pra acontecer e na região fica uma gosma meio amarelada (igual lama).  Os gases que são expelidos são os mesmos com o alumínio ?

Quando fica uma mancha na placa; é indicação que os terminais (+) positivo e (-) negativos estão ligados invertidos.

O terminal (+) positivo ou anodo deve ser ligado na chapa de alumínio e o negativo no chumaço de algodão.  Faça esta inversão, e depois conte os resultados.

Abraços,
Alfredo

Saudações! alguém já experimentou com latão ou inox?

Em latão, ainda não.  Mas em inox, foi onde experimentei primeiro.  Peguei as facas mais velhas da casa e marquei quase todas.

Como os vídeos que vi sobre o assunto eram marcando facas, então foi por elas que comecei.  O inox é melhor de marcar do que  o alumínio.

Abraços,
Alfredo