Handmades

Olá nobres amigos!

Bom, a tempos sem banda, parece que vou voltar a precisar daquele meu PA. tenho no meu Set uma mesa behringer, um equalizador e uma potência behringer EP-1500.
Como caixas passivas, montei duas com alto-falantes distintos, sendo uma 2 x 12 feita com o aproveitamento de 2 noviks que tinha por aqui, e uma 2 x 12 feita com 2 12PW3 da Sellenium. Ambas são montadas com a mesma configuração isto é, sendo os dois falantes de 8 ohms, e esses ligados em paralelo, tenho então duas caixas 2 x 12 de 4 ohms.

Quanto à EP1500: Segundo o manual, essa potência, a 4ohms por canal, com ambos ligados juntos, varia entre 400 e 450Watts, sendo que a variação considera o trabalhoentre 20Hz e 20Khz, e 1 Khz.

Quanto aos alto-flaantes: Considerando a caixa cujos alto-falantes são os 12PW3, que tem dados fáceis de se achar na net, temos o seguinte:
Potência RMS : 200Watts
Potência Prog. Musical : 400Watts
Impedância : 8Ohms
SPL 1 W @ 1m (dB) : 97

Assim, ligando 2 desses em paralelo, somamos a Potência 200Watts + 200Watts = 400 Watts.

Levando-se em conta que o manual da EP-1500 me diz que a soma dos dois canais chega a 450Watts, tenho que são 225 em cada canal!
Assim, as minhas caixas deveriam funcionar anos a fio sem problemas de queima de bobina!

Quanto ao problema:
Uma vez fomos tocar numa dessas festas em casa de amigo, em que tudo foi ligado em "rabicho" elétrico.. E ocorreu o óbvio, queimaram os falantes.. A partir daí, nunca mais eles se mantiveram por muito tempo.
Inicialmente levei para reformarem para mim, e após pagar 150,00 em cada caixa, queimou denovo em umas 2 semanas de uso! Agora em casa e com aterramento, como sempre.
Começei a pesquisar e aprendi a fazer a reforma eu mesmo, mas nunca mais a durabilidade foi a mesma, sendo que já paguei 2 vezes para que reformassem, e eu mesmo já os reformei 3 vezes.

Pergunta:
Aqui em Porto Velho as lojas especializadas na venda desse tipo de material vende bobina assim:
1º ele te pergunta: Vc vai querer bobinas de Kepto ou de alumínio?
Depois que você escolhe, se não me engano eles indicam Kepto como melhor opção, vem a segunda parte.
Ele pergunta, qual e o nº da bobina?
Como já estou acostumado, eu sempre levo os falantes desmontados lá para testes.. Então ele abre caixas e mais caixas com bobinas de diferentes numerações.. porém, nessas bobinas daqui só tem um número.. tipo: 1690..
Esses números só dizem respeito ao diâmetro da bobina..

Bom.. acho as bobinas que caem "de chuá", e levo tudo pra casa..
Monto tudo certinho, como aprendi, verifico se não há nada raspando e pronto, inicia-se o uso dos falantes novinhos em folha!
Passam algumas semanas e eles começam com frescura.. racham o som, e então queimam..

Perguntas:
Pessoal, como eu devo comprar bobinas? Digo, não deveria haver especificações quanto à potência de cada bobina? Não sei se esse é o meu problema, mas acho que estou levando bobinas com potência mais baixa, que quando ligadas lá na minha EP-1500 queimam pela sobrecarga..

Como devo proceder para fazer falantes duráveis?

Ah.. alumínio ou Kepto? heheh
Abraço!

Buenas

Você não relatou se o vendedor lhe pergunta sobre a impedância.
Tenho um amigo que conserta falantes há um bom tempo e ele sempre diz que o recuperado queima antes do original.

Abraço

O nome correto é Kapton, um filme de poliimida da DuPont.

http://www2.dupont.com/Electrical_Solutions/pt_BR/segments_industry/needs_applications/components/kapton.html

Oi amigo xformer,

Então, fiquei com vergonha, mas eu esqueci de dizer que eu sabia o nome correto, eu só estava resaltando a qualidade dos vendedores e tentando demonstrar o tipo de ajuda de que disponho por aqui!

Mesmo assim, obrigado pela instrução!

;)

abs []

A Selenium disponibiliza os melhores documentos sobre falantes que eu ja vi...
O do 12PW3: www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/50_pdfManual.pdf
Pelo documento, a bobina é de Kapton, diametro de 46mm e altura do enrolamento de 10,5mm.
Pelo qe conheço de lojas de insumos para falantes, você não vai achar uma bobina com essas especificações, ou seja, não vai conseguir deixar ele como original.
Tente ver se acha alguém que enrole essa bobina para você seguindo essas especificações.
Quando for montar com essa bobina, deixe menos de 1mm do enrolamento da bobina acima da arruela superior.
Caso não consiga uma com essas especificações, o mais proximo que vai achar no mercado é com altura do enrolamento da bobina de 13mm. No caso desta, tente deixar uns 3mm do enrolamento da bobina acima da arrulea superior.

Cara, eu reformo alto-falantes já a uns 5 anos,

A durabilidade depende muito da qualidade da bobina, procura usar bobinas originais que não terá problemas.

Pow, legal essa dica, eu sempre tive essa dúvida sobre o quanto a bobina deve ficar pra dentro quando o sistema tá relachado!
Obrigado!

Bom, somente para ratificar então, você está me dizendo que a bobina fica sempre de 9,5 a 10mm para dentro, confere?

Abraços!

Eu também estranhei. Mas entendi agora que era uma gozação com os vendedores.  Em todo caso, se precisar de alto-falantes novos, meu irmão vende esses modelos (e também o 10PW3):

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-449413104-selenium-12pw3-woofer-8-ohm-_JM

Pode perguntar direto pra ele no ML se ele consegue as bobinas originais pra você, quem sabe né ...

Abraço.

A espessura da arruela superior do conjunto magnetico desse falante é de 8mm.
No caso de uma bobina de 13mm, tente deixar pelo menos 3mm para cima da arruela (10mm para dentro, como você falou).
Deixando 2,5mm acima da arruela, você terá 8mm dentro da arruela e 2,5mm para baixo da arruela, teoricamente ideal.
Mas como a bobina original tem enrolamente com 10,5mm de altura, quando usada fica aproximadamente 1,25mm para baixo da arruela.
Usando uma bobina com enrolamento maior, e deixando mais bobina para baixo da arruela, você aumenta o risco de num grave mais forte a bobina bater na arruela inferior e queimar seu falante na hora.

Massa!

Estou começando a pensar que pela falta desse conhecimento, esse foi o erro que cometi! Bom, pelo menos não sou apenas eu, pois as duas vezes que reformaram para mim isso ocorreu também!

Obrigado pelas explicações!

Como nada é tão simples como parece hehe, deixa eu entender esse lance das arruelas.

Ocorre que eu já reformei meus falantes, mas nunca foi necessário descolar o conjunto magnético, daí a ignorância!

Então, pelo seu texto (Dr. Kem), você diz que no caso da bobina de 13mm, deixando 3 para fora e 10 para dentro, dos 10mm, 2,5mm fica abaixo da arruela e 8mm dentro da arruela. Não entendi!

O que é que você chama de arruela superior e inferior?

Tá, vou tentar aqui:
A arruela inferior é o "PISO" daquele sulco onde entra a bobina, quer dizer, quando o falante está desmontado e eu coloco a bobina lá e a solto, ela entra até bater nisso que chamou de arruela inferior e parar, certo? Então é o final do sulco.

A arruela superior é o início do sulco, quer dizer, quando eu inserir a bobina 10mm no sulco, eu vou ser capaz de enxergar 3mm do enrolamento da bobina, aí o resto eu não consigo ver, pois passa a arruela superior.

Rapaz, perdão pelo nível amador da pergunta, mas sabe como é, nunca chamaram aquilo de arruela perto de mim! E meu conhecimento é totalmente auto didata quanto a alto-falantes.

Abraço!

Uma imagem fala por mil palavras...

(http://hinor.com.br/images/cadastradas/_polo.jpg)

Pow, pena que acabou aquilo de karma, era legal! +1 karma pra vocês todos! +2 karma pro Kem!

Abraços!

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Agora que entendi Kem, deixa eu lhe perguntar sobre uns detalhes:
1 - O problema a ser resolvido, proposto pelo tópico, é justamente que as bobinas vem queimando facilmente;
2 - O falante que leva bobina original, tem apenas 1,5mm para baixo da arruela superior;
3 - O ponto teoricamente ideal para uma bobina que tem enrolamento de 13mm é com 2,5mm abaixo desta, 1mm a mais do que o original;

Já que o ponto a ser atacado aqui, para resolver meu problema, é justamente a montagem MAIS SEGURA, não acha então que utilizando a bobina de seja qual for o tamanho do enrolamento, eu deveria trabalhar com 8mm + 1,5mm = 9,5mm para dentro do GAP, de forma a reduzir a chance de bater a dita cuja na arruela inferior?

Se achar que é besteira eu desisto e monto com 10mm pra dentro, senão, estou inclinado a optar pela montagem mais segura.. Na verdade, ainda nem tentei fazer isso com tamanha precisão, então não sei nem se vou ser capaz de escolher entre 10 e 9,5 mm, mas vamos dizer que sim, ao menos na montagem teórica ok?

Muito grato!

O ideal seria você usar uma bobina com as especificações da original (acima).
Mas como você pode não conseguir achar, sobra a de 13mm.
Deixando 3mm do enrolamento da bobina pra cima da arruela superior, vai sobrar 2mm pra baixo dela, muito proximo dos 1,25mm originais. Deve ser o suficiente (meça 0,75mm com uma regua - como você disse, é dificil mesmo)...
Não tem mais o karma... mas tem o obrigado em cada post, em cima a direita...

mclasta.
Também reformo alto-falantes; sem conhecimentos técnicos específicos.
A minha preocupação (quanto à bobina) é a impedância e após a montagem "sempre" funcionam de acôrdo com o esperado.
Acredito que: após bem centralizado e colado à contento; tudo deve corresponder.

Abraços.

É, tudo que eu faço, em relação à reforma de alto-falantes, é com base em conhecimentos buscados na rede.
Não sei se eu estou errado, mas a montagem em si é relativamente simples de se obter um resultado satisfatório, se utilizadas técnicas adequadas para a montagem, como garantir o correto posicionamento da bobina com a utilização de tiras de radiografias, a colagem das coisas garantindo-se que estas estão realmente em sua posição neutra, isto é, relaxadas, e o capricho.. para mim, a parte mais difícil ainda é fazer o corte do cone perfeitamente ajustado à bobina, mas eu chego lá.. derepente você têm alguma dica para esse corte :) Eu costumo riscar à lapis, colocando a bobina manualmente no cone, e usando-a como régua.. faço um corte menor com o estilete (1 cm menor), e então tiro a borda mais precisamente usando uma tesoura.. As vezes ocorre de amassar um pouco o cone quando de celulose, mas dá certo.. Diretamente com estiulete é complicado, pois há a chance grande dele deslizar mais do que devia em algum ponto do corte!
Para mim, ignorante do assunto, o meu problema parece ser que a altura da bobina, em relação à o quanto ela deve entrar no GAP, era totalmente decidida no chute.., então esse deve ser o problema que vinha causando a perda dos alto-falantes..

Eu decidi que vou fazer com as bobinas encontradas aqui em Porto Velho mesmo, pois não quero ter que esperar pelo frete de algo tão barato e frágil.. enfim.. tem que dar certo!

É isso por enquanto, obrigado.

eu aprendi com alguns videos, apostilas e em varias delas, se diz pra deixar cerca de 25% do enrolamento acima da arruela superior, ou seja, para fora do "buraco" trocando em miudos, conversando com um reformador, ele me disse que se a bobina for grande, pode-se deixar um pouco mais para fora, só que o cone pode trabalhar mais no limite e danificar a suspensão, orem gera mais graves, prefiro medir e deixar os 25% de costume.

estou com um Novik de 12" para instrumentos musicais aqui e devo reformar semana que vem, vou a sampa na segunda, esse woofer será pro combo de guitarra, alguma dica de cone, bobina e centragem?

Infelizmente no nosso mercado não encontramos materiais adequados a refoma de alto falantes para instrumentos musicais.

Pessoal, desculpe-me por voltar ao tópico.. Mas é que eu escrevi o tópico aqui do meu trabalho, enquanto meus equipamentos estavam em casa, aí eu errei quanto à potência do meu amplificador.

Meu amplificador não é o Europower 1500, mas o 2500!
Ocorre que segundo o manual da behringer, no link: http://www.behringer.com/assets/EP2500_P0183_M_PT.pdf , a potência desse ampli varia entre 650W e 750W RMS (soma dos dois canais dele). Isso me dá uma variação entre 325W e 375W RMS por canal!

Bom, no manual da Celenium, consta que os 12PW3 de 8 Ohms suportam até 200Watts de potência por falante. Como cada caixa minha tem dois em paralelo, eu tenho o equivalente a 4Ohms/400Watts RMS..

Minha preocupação é que a bobina não sendo original, talvez possa suportar algo muito aquém disso!
Pergunta: Com base na bobina comprada, bitola do fio, etc., é possível saber a potência suportada pela bobina?

Acho que seria a única forma segura de saber isso com toda a certeza..

Imagino que pela tabela AWG seria possível identificar a amperagem que aquele fio em particular suporta, mas não sei como é o comportamento da tensão lá na bobina.. claro que ela varia de acordo com o sinal, mas enfim, se puiderem me ajudar!

Abraços

O que eu estava uma vez conversando com o Kem sobre isso, é que depende de outros fatores além da bitola do fio.  Tem que ver como é a dissipação de calor gerado pela resistência do fio. Então o material  e a massa do cilindro importam, a qualidade do esmalte do fio importa, do adesivo, como é a ventilação no alto-falante, etc.
Eu fiquei sabendo que o teste da potência é feito com sinal de ruído branco por um determinado período de tempo. Sabendo que o alto-falante é como um motor elétrico só que a eficiência é muito baixa (de 0,5 a 2% da potência vira onda sonora, o resto calor), pode acontecer também que a bobina até aguente a potência, mas o cone seja submetido a um deslocamento acima do suportável e acabe sendo danificado, etc.

Então a solução no meu caso seria o que? Utilizar 4 falantes por canal?
Digo, ligar em sistema misto, 2 em série e 2 em paralelo, mantendo os 4 ohms?
Existe alguma forma mais barata de se evitar a queima pela proximidade do limite?
Quando eu estudava os famosos 1690A e B da marshall, lembro que descobri que as empresas costumam utilizar uma relação de 4/1 de potência Faltantes/Amplificador.
Nesse caso, para das conta dos 375W/canal, eu teria falantes que aguentariam 1500Watts por canal!!!! me parece excesso, não? Penso que trabalhar com o dobro já seria uma boa saída.. (750Watts) Logo, 4 falantes 12PW3 por canal, me permitiriam a injeção de 800Watts, estaria certo isso?

Caramba!

Bom.. vou esperar pela opinião de vocês, pois a brincadeira pode sair cara!
Se puderem me dizer qual costuma ser a potência extimada para essas bobinas de Kepton de 13mm para 12PW3 genéricas, eu agradeço!

Abraços!

a posição correta da bobina é centro a centro com a espessura da arruela. por exemplo: a arruela é de 8mm (a mais comum) e a bobina tem 12mm de altura de enrolamento. então seria 2mm acima e 2mm abaixo da arruela. isso para o falante ter o melhor rendimento, com a bobina sempre dentro do Gap. a bobina só bate no fundo se a centragem estiver montada errado, pois ela, junto com o cone, limitam o movimento da bobina. o dimensionamento da centragem também é importante.

sobre a relação de potência, não acho que seja isso que esteja queimando seus falantes, é mais provável que seja distorção em baixas frequencias, isso pode queimar o falante até mesmo abaixo da potência máxima. é que um sinal distorcido, para o falante, é quase como corrente contínua, ele não transforma essa energia em movimento, acaba transformando em calor. o projeto (ou falta de) do gabinete também influencia, pois numa caixa mal sintonizada o cone vai excurcionar (bater) excessivamente, principalmente nos picos (bumbo, ataque do contrabaixo) danificando o conjunto móvel.

eu prefiro a bobina de alumínio, ela ajuda a dissipar melhor o calor da bobina em regimes severos. e olha que ali esquenta mesmo...

Mas tem como montar a centragem errada ou errar no seu dimensionamento?

Digo, quando vou comprar a centragem, eu compro aquela que se ajusta ao diâmetro correto do falante, onde ela será colada. Antes de colar, eu faço a abertura (um pouco mais apertada que a bobina), bem ao meio da centragem.. Normalmente é entre a 1ª e a segunda ondinha , de dentro pra fora.. Então encaixo alí a bobina... Faço também a abertura do cone, de forma que fique um pouco menor o furo dele que a bobina, só mesmo o suficiente pára a bobina prender nele, para ela não ficar solta, manja?
Tudo cortado, vem a hora de ajustar/colar a bobina na centragem, o que vai determinar o quanto o enrolamento da bobina vai entrar no gap na posição 0 (tudo relaxado).
Para isso, eu vou medir a bobina, no caso do enrolamento de 12mm, eu vou medir 10mm e marcar por dentro da bobina o ponto.
Coloco a centragem com a bobina na posição e ajusto a altura da bobina pela marca interna que fiz. Pronto! cola-se a bobina na centragem e a centragem no falante. Tomando o cuidado de fehcar todo o perímetro das circunferências, evitando que detritos entrem alí e acabem ficando entre a bobina e o gap no futuro.
Vencida a etapa, coloca-se o cone. Faz-se algum ajuste nele, de forma a garantir que também fique na posição ZERO. Uma vez usei um cone um pouco maior, aí eu tive que abrir um pouco mais o furo onde vai a bobina, então colei ele pegando mais na centregem do que na bobina, mas pelo menos ficou relaxado. Cola-se então o cone na bobina e no falante. Cola-se o protetor central e pronto...
Ah, esqueci de falar da parte elétrica.. mas não vem ao caso, pois não há dúvidas aí...
Gostaria de saber ser os métodos utilizados e acima descritos fazem sentido pra vocês experientes...

Obrigado!

a minha sequencia de montagem é assim:

1- corto a centragem no diametro justo da bobina (é importante que fique justo, mas não muito para que ao montar a centragem na carcaça tire a bobina do lugar)
2- coloco a bobina no gap, usando 4 tiras de polietileno para centrar e fixar na posição correta.
3- passo cola de contato na centragem e na carcaça, deixando 15 minutos para secar.
4-monto a centragem na carcaça, com bastante cuidado para não deslocar a bobina.
5-faço a colagem da centragem na bobina, usando adesivo epóxi (semelhante a araldite 24H, não use a de 5 ou 10 minutos, é mais fraca)
6-passo cola de contato no cone e na carcaça (o fio já deve ter sido colado ao cone, isso facilita bastante lá na frente) veja que os fios coincidam com a posição dos fios da bobina e dos terminais na carcaça.
7-monto o cone, fixando-o na carcaça.
8-faço a colagem do cone na bobina-centragem (araldite)
9- espero 24 horas para a cura da araldite, com o cone virado para cima, e coberto por um papelão para evitar entrada de poeira no gap.
10- retiro as tiras de polietileno e movo levemente o cone, para ver se não faz nenhum ruido de raspagem.
11-soldo os terminais e a bobina, na solda da bobina coloco um pouco de borracha líquida (tem gente que usa um pouco de araldite)
12-testo o falante com um sinal de audio, estando tudo certo monto o protetor e a guarnição, e pronto!!

Pessoal, eu não quis abrir um tópico somente para tirar uma dúvida técnica sobre recondicionamento de alto-flaantes, então vou postar aqui mesmo.
Como eu estou fazendo este último recondicionamento com total capricho.. uma das coisas a ser feitas é a limpeza das colas anteriores.. Pois onde vai a centragem, bem como onde é colado o cone, está com bastante camadas de variadas colas.
Me parece que em ambos os lugares tem tanto cola de contato normal (sapateiro), quanto aquela de juntas de motores..
Tentei raspar com ajuda de uma faca e de um formão.. mas pela concistência do processo se torna lento e desgastante, pois é preciso bastante força..
Tentei então aplicar tiner, mas fica pior, pois além da cola não dissolver totalmente, a deixa com uma textura grudenta e meio mole, que só atrapalha, pois nem fica duro o suficiente para arrancar ou cortar, nem mole o suficiente que se desprenda, e ainda ficou grudento, como se colasse novamente...
Pergunta!
Como vocês fazem para retirar a cola velha dos falantes?
Abraços!

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Ah... deixa eu explicar... já consegui limpar um deles, mas são 4 alto-falantes... Por isso a procura de um meio mais eficiente... pois no meu método eu só consigo limpar 1 por dia.. e não tenho tanto tempo assim disponível..

Olá, colegas.

Vou tocar no assunto dos Selenium 725W novamente.

Onde posso obter centragens de 120 mm MACIAS ?

Ricardo (xara)... a bobina original é de 10mm, e a que ele esta comprando é de 13mm..
Vai sobrar 1,5mm a mais na parte de baixo... pode ser insignificante... ou não.
Os "montadores" de falantes costumam deixar um pouquinho mais pra cima a bobina se o falante vai reproduzir muito bate-estaca...   :-)
Pra evitar justamente isso... da bobina bater no fundo do conj mag, o que faz o falante queimar na hora.
Se o mclasta conseguir a bobina original, sem duvida deixe ela bem no centro da arruela... mas uma maior... e ja que ele esta tendo insucessos montando ela bem no meio...

a.sim... procure por "scot som" no  (google_it)...

mclasta usando um ferro de solda velho (uma mascara) e um chumaço de bombril para ir limpando a ponta, eu consigo remover a maioria dos tipos de cola, será que não funciona para você?

Eles não têm site na internet. Alguém pode fazer a ponte aí em SP e perguntar se eles têm centragens macias ?

Hm... vou tentar.. então a idéia é derreter a cola, é isso mesmo?
Blzma, Vlws!

aguarrás é melhor que thinner para remover cola. passe com um pincel e deixe alguns minutos para amolecer bem. o aguarrás evapora bem mais devagar que o thinner. 

eu uso removedor mesmo, só cuidado com a pintura.

Existe um produto chamado de " solvente de cola ", que dissolve cola de contato.

Não é aguarrás, thinner ou benzina. E aqui na vila, é impossível de se achar; eu consegui comprar um litro na loja da Killing em Novo Hamburgo.

O solvente que o a.sim mencionou eu conheço como Reducola, é muito bom, me disseram que não funciona bem para colas à base de toluol, mas eu usei e funcionou. Acredito que com colas sem toluol funcione de acordo com o recomendado pelo fabricante.

Este produto ao contrário de Thinner e Aguarrás é o indicado para diluição de colas de contato à base de solvente

Abraços

É, beleza pessoal!
Ontem cheguei em casa por volta das 23:00 hrs e tive que encarar o bicho.. aí fui tentar com o ferro de solda, como nosso amigo indicou.. mas por azar, eu peguei um dos falantes que teve seu cone colado com araldite na borda.. aí complica né? O negócio foi usar um formão e muita paciência mesmo!
O falante ficou todo riscado, mas não foi em nenhuma área muito visível não, e como é o meu próprio falante, não haverá maiores problemas..
Vou procurar por esses removedores de cola por aqui pra uma próxima vez!
Valeu pessoal!
Abraço!

Olá.

Araldite resiste a praticamente tudo, mas não ao calor. Essa é uma característica dos compostos epoxi - quando aquecidos acima de uma certa temperatura, eles amolecem e se desmancham com certa facilidade.

Experimenta remover a Araldite com a ponta quente de um ferro de 60 W na próxma vez.

Conseguir eu consegui A.sim, mas não achei algo rápido.. nem um pouco.. talvez falte jeito!
Mas é bom saber que epoxi t b (moderador, peço que me suspenda do fórum) não resiste ao calor, obrigado! Da próxima vez serei mais persistente com a nova técnica..

Desculpem estar revivendo o tópico, porem algum dos colegas disse aqui no tópico, que tem uma certa dificuldade para cortar o orifício da bobina no cone, uma dica é usar uma lixa para dar o acabamento no lugar da tesoura, você faria o procedimento normalmente como já vem fazendo, marca com um lápis ou lapiseira corta com o estilete, porem o acabamento  seria feito com uma lixa.

Uma outra dica, infelizmente em nosso pais não temos insumos para falantes de instrumentos, eu costumo desenrolar um pouco as bobinas até a resistência da original, já que as encontradas normalmente tem sua resistência igual a sua impedância nominal, levar isso em consideração na hora
da compra da bobina, ou seja se a original tem próximo a 6 Ohms comprar as mais compridas se tem algo como 7 Ohms comprar as mais baixas, lembre-se de desenrolar 2 espiras por vez uma de cada terminal.