Handmades

Pessoal, boa noite.

A algum tempo venho sonhando com um projeto novo. É um tipo de cópia de um projeto que a Sanyo (salvo engano) criou. Seria uma bateria que consegue segurar os pedais de guitarra ligados por algumas horas sem necessidade de estar ligado na rede elétrica.

Vejamos.. comprei no ebay 2 baterias de 12v e 1800 mah.  Isso por si, já daria para regular... porém , quando a carga chegasse em 9v, não mais funcionaria....

Imaginei colocar as duas baterias em série e isso ficou show... mas agora vem a questão: A carga é feita na mesma fiação que alimenta o circuito. Ou seja, para carregar os 24v eu teria que ter 24v tmb. Quando as baterias estão em paralelo, isso funciona que é uma beleza porque tenho o carregador de 12 v, mas em série ela não carrega. Primeiro porque o carregador é inteligente e já acusa carga cheia e corta a alimentação. Segundo que colocando os carregadores em série, também não funciona (acho que ele interpreta como curto e nem acende o led).

Alguém conhece de fonte chaveada a ponto de me dizer como ligar as duas em série? Imaginei (como último recurso), fazer um dobrador de tensão dc... porque isso é um pouco mais complicado, já que eu teria que oscilar a tensão dc para virar ac e depois conseguir dobrar.

Alguma luz?

 Para ligar em série daria 24v, a sequencia é ligar o + de uma bateria no negativo da outra e usar os polos + e - restantes. Cara é melhor você usar uma bateria de chumbo-ácido tipo usada em brinquedos, tipo 12v 6A, eu comprei uma de 6v 7A outro dia e custou R$ 25,00, uso em uma lanterna com lampada alógena que abriu a bateria e vazou.

Os caras de aeromodelos usam muito jogos de baterias recarregáveis nos rádios, existem sites e sites na internet sobre isso.

Tipo:
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=37768

http://www.youtube.com/watch?v=48XJKP7itNo


Mas tem muitas outras coisas seguindo essa linha.

Eu estava pensando sobre isso esses dias, e a minha ideia era encomendar uma bateria de chumbo-ácido de 9v.

Uma bateria de 12v, como as automotivas, é composta de 6 células ligadas em série, onde cada uma gera 1,5v.

Retirando 2 células, ou simplesmente desligando-as, a bateria passaria a fornecer 9v, o que podeira dispensar a regulagem.

Existem pequenas fábricas de baterias (ao menos aqui no interior de SP) que, creio eu, poderiam fazer esse tipo de bateria por encomenda, haja vista que a maioria pega as baterias usadas e apenas recondiciona-as, ou seja, abre as bateiras velhas, troca o que precisa ser trocado (ou nem isso) e enche novamente com ácido.

Imaginem uma bateria de uns 40A quanto não poderia fornecer de energia para pedais que consomem em média 100mA.

Liguei a bateria em série sim, isso não foi o problema. O problema é carregar em série, já que o carregador é inteligente e só envia 12v 350mah de carga. Como vou carregar a bateria que inicialmente está precisando de 24v  e só recebe 12v de carga?

As minhas são de lithium.


Imaginei uma chave que permite ou carregar (transformando em paralelo) ou usar (transformando em série), mas não faço a mínima idéia da ligação como seria.

 Uma pergunta... Se forem de polimero de lítio a bateria não tem carga nominal de 12v, se não me engano é 11.1, são 3 células em série. Mas quando carregada  a bateria tem uma tensão nos terminais de um pouco mais que 12v (12,4v).
 Bem, baterias de lipo não podem ser descarregadas abaixo de 10% do valor nominal se não corremos o risco de estragarem, ou seja, abaixo de 10v já corremos perigo de estufarem e explodirem quando colocadas para carregar. Assim, não haveria como ficarem a menos de 9v para poder regular a fonte.

 Com isso eu sugiro a você a mantê-las em paralelo e usar um regulador linear LDO (low dropout output) para eviter desperdício de energia ou um regulador chaveado (como o LM2596)  e criar algum circuito comparador de tensão para quando elas estiverem com menos de 10v acender um led indicando carga baixa ou algo assim...

 Um abraço

Eduardo

Pode-se comprar as células separadas de Níquel Metal Hidreto (NiMH) que se usa para montar os packs empregados em carros elétricos rádio controlados (estou falando de modelos de competição, não brinquedos). Cada uma das células tem 1,2V, não tem efeito memória, e existem em versões de até 3000 mA/H. Mais do que isso, só com Lítio-Polímero, mas aí os packs são selados (não vende em células separadas) e exigem carregadores específicos, que não são baratos (os bons, porque tem vagabundos a preços "de primo" que detonam os packs em pouco tempo).

O pessoal do rádio-controle usa packs com variados números de células, dependendo do objetivo pretendido, então os carregadores normalmente trabalham com estas possibilidades, são comuns os modelos que aceitam de 5 a 8 células.

Você pode formar packs menores (digamos, 4 packs de 5 células, cada um vai dar 6 V, portanto 24 V no total) e carregá-los separadamente. Os carregadores de rádio controle são capazes de lotar um pack de 3000mA/H em apenas 15 min (estas células são feitas para receber carga rápida). Será 1 hora para carregar os 4 packs, mas 3000mA/H devem durar umas 8 horas num pedalboard médio.

Em tempo: para carregar qualquer tipo de bateria, a tensão do carregador tem que ser um pouco maior do que a tensão nominal da bateria para vencer uma "barreira química" cujos detalhes eu não sei explicar. Para carregar uma bateria de 12V, é preciso 14,4V.

Sobre as baterias chumbo-ácido, lembro que são pesadas, apresentam risco de vazamento e emanam gases tóxicos durante a carga. Recomendo cuidado.

Abraço

Finck

designermx2...
Eu não entendi direito...
Você quer ligar em serie, e obter 24V, para depois regular para 9V, porque quando a bateria de 12V chega a 9V não funciona mais?
Não entendo muito de baterias, mas não me pareceu logico isso.
Você ligando em serie, e regulando para 9V, vai estar queimando 15V nesse processo.
Se ligar em paralelo, vai queimar apenas 3V, e elas vão durar o dobro.
Quando chegarem em 9V, independente de em serie ou paralelo, as baterias precisam ser recarregadas, sob o risco de serem danificadas (a não ser que sejam de chumbo-acido, mas essas são ineficientes e pesadas pra essa aplicação).
Se elas tiverem em serie, você vai "conseguir" usar com até menos de 9V (as vezes nem vai, porque a corrente baixa muito), mas pode danificar de forma permanente as baterias.
E você pretende fazer algo similar com o amplificador também? Porque não vejo o sentido dos pedais estarem alimentados por bateria e o amplificador estar ligado na tomada...

Me corrijam se estiver errado, baterias não possuem uma queda de tensão significativa em vazio, elas deixam de fornecer corrente, que quando requisitado acontece uma subtensão por não poderem fornecer a corrente exigida. Não entendo bem a carga de baterias de hidreto, mas, as de chumbo ácido possuem tensão de carga de 13,8v para baterias de 12v, se a bateria chegar a fornecer 10,5v pode jogar no lixo porque  está danificada, geralmente por ultrapassar a sua capacidade de carga e descarga, bateria tem vida útil.

Bem, foram várias perguntas juntas e vou tentar responder da melhor forma:

Lelod... pensei nisso e estou já criando a placa em paralelo. Deixei a tinta secando enquanto fui ao cinema, mas já estou corroendo a placa para colocar em paralelo mesmo antes de ler isso tudo.
O que acontece é: Coloquei um medidor constante de tensão (voltímetro digital) para acompanhar o processo com um dpdt para ligar e desligar. Não sabia que abaixo de 9v elas possam estragar/estourar/estufar... até porque elas chegaram com 2v.Acredito que são sim de polímero, pelo peso e tamanho. Elas são quadradinhas, com plástico em volta na cor azul com dois fios: http://www.ebay.com/itm/Portable-12V-Li-po-Super-Rechargeable-Battery-Pack-DC-for-CCTV-Camera-1800mAh-/260948675541?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3cc1c0cbd5

 Finck , tenho 6 células dessas aqui, mas ocupam bastante espaço, além de serem tão perigosas ou mais até que as citadas acima. Por isso optei por um projeto diferente.


kem, falei em não funcionar mais porque o regulador 7809 tem um limite para funcionar corretamente. No datasheet informa que um 7806 por exemplo tem que ter tensão de 10v de entrada, salvo engano... assim como também tem um máximo (24 a 35v dependendo do final 78xx).

Concluindo o raciocínio para tentar deixar mais claro o que pensei em fazer para poderem me dar mais luzes...  ehhe


Sabem o Sanyo Eneloop Juice... ele tem um led indicando quando a bateria está carregada (verde) fraca(laranja) e sem carga (vermelho).

O aparelho possui 2A de carga (vi só hoje a tarde antes de fazer a plaquinha e foi isso que me estigou a colocar em paralelo). Como eles conseguiram um total de 2A e duram várias horas (tem vários sites com os testes), ai pensei nessa solução.

Meus pedais todos, consumirão no máximo 805mah (teoricamente, onde calculei 250mah (deixei passando bem) para o valvecaster (150mah do heater e o resto do circuito, bias, etc... com sobra, claro).

Daí tive essa idéia. Tenho muitos problemas com as fontes de energia. Tenho uma aqui que fiz agora com fonte de notebook, nem testei mas achei melhor a idéia de ficar como um pedalzinho e totalmente isolado da rede. Quando concluído (acredito que amanhã), colocarei fotos aqui para vocês olharem como ficou.

Lelod, tem como me dizer uma alternativa legal (aqui esse lance de peças mais elaboradas já complica... como um simples 555 que nem encontro aqui, o BC247 também não tem... imagine coisas do tipo).

Estou pensando se tiro o botão de ligar e desligar e os leds, mas estão por baixo do plástico azul e estou com receio de rasgar tudo e expor os contatos.

(http://www.yathos.com.br/temp/fonte/foto0002.jpg)
(http://www.yathos.com.br/temp/fonte/foto0003.jpg)

Quanto ao amplificador... já tinha esquecido de responder... eu tenho um direct box passivo (foi uma das primeiras coisas que comprei). Como meu amplificador é de baixíssimo ruído, tenho um DI passivo com o gnd desligado, saberei como ficará o resultado de forma fácil.

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Hoje (23/07/2012) , Estou iniciando os testes com o pwr. O carregamento aponta uma situação de sucesso, e até o momento (12h de carga) a carga está a 12.8v verificada pelo voltímetro digital da foto acima. Assim que a carga estiver completa, o led do carregador se apaga e poderei saber o quanto ficará carregado, dando início ao teste de duração no meu set.

Como tem 3.8A a ser carregado, acredito que levará mais do que 15h para carregar, já que o juice leva 5h com 2A e utiliza um carregador com maior amperagem (que não é o meu caso - 250mah).

O consumo de um led interno da bateria (deixei apenas um dos leds da bateria por garantia para visualização de status - on/off) com o do voltímetro chega a 5mah e o led por volta disso também, coloquei uma margem de erro grande e calculei tudo com 15mah de consumo, sendo metade disso o tempo todo, mesmo estando desligado (que só desliga o voltímetro e os plugs p4).

Tudo indica que será um sucesso e logo postarei aqui o circuito como ficou com todas as ligações. Assim, espero que agente tenha um Eneloop handmades que funcione bem e com quase 90% a mais de corrente.


LELOD, queria tirar umas dúvidas com você... posso mandar pvt?

Abraços.

Bom galera. Depois de alguns testes posso chegar aqui com alguns resultados...

Viabilidades... achei ainda relativo e cedo para falar sobre isso. Por enquanto, só pelo fato de estar isolado totalmente da rede... fazendo como se todos os pedais estivessem na bateria, a coisa se tornou viável ( aqui uma bateria de 9v sem ser alcalina) custa 13 reais... Logo, tenho uns 10 pedais aqui mais uns 3 para terminar e só ai economizaria mais de R$150,00 , mesmo que recarregáveis (comprando fora).

Pros:
A carga durou 5h20 com quase todos os pedais ligados ao mesmo tempo (não liguei o noise reducer na cadeia e nem o delay, mas o restante foi ligado e ativado.

Contras:
Infelizmente o tempo de carga total se tornou muito alta, fazendo talvez, mais viável o uso de 3 carregadores e 3 baterias ligadas separadamente (ainda estarei testando isso), mas assim acho que o tempo de uso vai ser modificado.

O constrictor, continua apresentando ruídos de loop de terra e acredito que por causa do aterramento digital do circuito dele. Estou conversando com Ledod em PVT e ele passou umas sugestões bem interessantes que hoje ou amanhã estarei viabilizando para testar (estou precisando refazer todos os meus cabinhos, cabo de energia, etc). O ruído desaparece quando coloco uma bateria separada para o constrictor (grande mistério)

O som ficou tão bom que não conseguia terminar outras coisas e passei a noite toda tocando (a mulher me xingou muito porque queria ver a novela _).

Bom, deixa eu avançar um pouco nos testes e ter mais dados para comparar que colocarei aqui um esquema de como ficou e um relatório final para que cada um faça a adaptação para suas necessidades.

Até agora preciso pensar num jeito de não desperdiçar tanta energia.... já que quando o sistema está em 9.8, existe uma queima muito rápida de energia e não alimenta mais os pedais, onde todos piscam o led para avisar carga baixa. O zenner deixa passar normal quando chegar nesse ponto, mas infelizmente não consegui fazer funcionar correto porque dimensionei mal o resistor. 3R3 e coloquei 5w, sendo que aquece quase que na mesma hora e sai uma fumacinha branca (Não alterando a cor do resistor). Ledod me recomendou não seguir por essa linha por não haver uma proteção no sistema para isso, então estou aberto a sugestões para esse "jumper automático" , ou seja, alguma coisa que quando chegue em 9.8v passe a pular o regulador e jogue diretamente nos pedais.

Abraços.

 Mas se durou 5 horas já não está de bom tamanho?  :)

 A bateria também não é infinita... Se já chegou em 9,8v é porque (se for uma bateria de 3 células) já está quase necessitando carregar ela novamente.

 Vou postar o esqueminha que me pediu do comparador de tensão para visar carga baixa. É bem clássico esse circuito e muito simples.

Então, elas são de 3 células sim, mas pensei em tirar o máximo proveito delas... ou seja, quando chegasse em 8.3v que eu pararia de usar. Isso evitaria eu ficar gastando ciclos e economia de tempo (já que durariam 3 ensaios de 2 horas), sendo que para cada dia utilizado por completo (cinco horas de uso), teria que carregar por 24h (coisa bem estranha, já que um módulo de 1800mah carrega em  aproximadamente 6h com o carregador que veio. Vou testar usar uma chave diferente para que no momento de carga eu desconecte o regulador das baterias para ver se não está 'queimando energia ". Ainda não entendi o porque da demora em carregar, já que as duas juntas somam 3.6A e o carregador manda 0,35A, onde teoricamente seriam 12 horas de carga aproximadamente.

Cinco horas de uso é um resultado muito bom, se não fosse essa queima de energia que está acontecendo. Só queria deixar mesmo mais eficiente... nada mais.

O circuito de carga baixa será bem útil sim... pode mandar. Ele funciona com led de duas cores? Pensei em usar um verde e vermelho e retirar o voltímetro que coloquei. Usar o voltímetro apenas para a carga.

(http://img823.imageshack.us/img823/475/comparador.jpg)

 Bem, ai o comparador de tensão, bem básico mesmo.

 O funcionamento é muito simples, o resistor R3 junto com o diodo zenner forma uma fonte de tensão constante de referência para o amp-op. Os resistores R1 e R2 formam o divisor de tensão que deverá ser calculado (pode-se usar um trimpot também) para quando a tensão em Vcc atingir o limiar de desligamento termos na entrada inversora uma tensão menor que da entrada não inversora. R4 é um limitador de corrente para o led.

 A equação básica do ampop é

                                         Vout = ((V+) - (V-))*G

onde V+ é a tensão na entrada não inversora e V- é a tensão na entrada inversora. G é o ganho de malha aberta do ampop (que idealmente é infinito, mas na realidade é um ganho muito alto).

 V+ é constante, quem estará variando é a tensão na bateria variando linearmente a tensão no divisor e portanto na entrada inversora. A corrente de entrada no ampop é praticamente zero, ou seja, ele somente "vê" a tensão, não consome corrente.

 Colocando os valores na equação, temos que quando V+ for maior que V- teremos que Vout será +infinito. Se V- for maior que V+ teremos -infinito. Como não podemos ter uma tensão infinita na saída ( por estarmos alimentando este dispositivo com uma tensão finita, 5,10,15v que seja) a saída ficará limitada e este valor, portanto teremos na saída 0v ou +Vcc (ou se alimentarmos simetricamente -Vcc e +Vcc).

 Bem, agora precisamos calular os valores.

 O diodo zener se calcula pela potência máxima dissipada, a tensão na bateria e o tensão zener. Para um zener de 5,1v de 0,5w temos que a corrente máxima é de izmáx = 98ma (0,5/5,1). Vamos trabalhar com 30ma de corrente está de bom tamanho já que a aplicação não necessita de regulagem de carga, é apenas como referência.
 Do circuito, temos que no resistor deverá ter uma queda de tensão de Vcc-5,1. Suponhamos 12v para a bateria, então teremos no resistor uma queda de tensão de 6,9v, a uma corrente de 30ma. Pela lei de ohm, 6,9v/30ma = 0,23Kohms ou 230 ohm. Um resistor de 220 ohm serve perfeitamente. A potência desse resistor deverá ser de P=V*I = 6,9*0,03 = 0,21W. um resistor de 0,5 watt dá conta do recado.

 Para o divisor de tensão teremos que ter uma tensão de 5,1v quando tivermos 9,8v na bateria. A fórmula para o divisor de tensão é V- = Vcc*(R1/(R1+R2))
 V+ é 5,1 Vcc é 9,8. A constante R1/(R1+R2) = 0,5204. Assim temos que R1 deverá ser igual a 1,085 R2. Como os valores mais corretos estão muito próximos será necessário um trimpot para ajuste preciso do valor, como usando um resistor de 4,7k para R2 e um trimpot de 10k para R3.

 Um abraço

Eduardo

 

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Não é bem um voltímetro é só um comparador de tensão, acho que não precisa mais que isso.

 Para ligar dois leds é fácil, coloque o outro led ligado ao Vcc e ao pino de saída do ampop, assim quando tivermos 0v o led de cima acende, quando tivermos Vcc na saída o led de baixo é que acende.

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 Existem circuitos integrados que fazem isso, são conversores step down quando a tensão é maior que a da saída e step-up quando é abaixo da tensão regulada. Mas não são muito simples de serem encontrados.

 Bem, se encontrar um regulador linear do tipo LDO você poderá utilizar a bateria até uns 9,5v dependendo do regulador (só tem queda de tensão de 0,5v).

Olha só: http://www.farnellnewark.com.br/ciregtensao26v520vto2203p,product,41K4620,4600301.aspx

 Custa 4 reais, mas a queda de tensão é de só 0,5v a 1A. Olhei de novo e a 100ma a queda de tensão é de 0,2v. Ou seja, deverá ficar entre 0,3v , 0,4v com seus pedais. Melhor que ter algum esquema estranho de chaveamento, só iria dar problema.


 No projeto da faculdade em que estou, como montamos robôs com alimentação por baterias, toda energia deve ser muito bem pensada! Um dos lemas nossos é nunca usar os 78XX para qualquer coisa, eles são pouco eficientes.
 Quando o projeto não necessita de baixo consumo, até que os 78XX vão bem (são baratos e fáceis de encontrar), mas em aplicações como a nossa ou a sua reguladores LDO ou chaveados são os mais indicados. São um pouco difíceis de encontrar e mais caros, mas se é para montar apenas um circuito, compensa!


Um abraço

Eduardo
 

Muito bom! Vi no final a assinatura de Eduardo, mas no meio do caminho já ia te dar os parabéns porque vi que a explicação está bem simplificada e muito didática e já ia comparar com as explicações de Eduardo, foi quando vi o nome.  :P ;D

Quanto ao comparador, ficará muito bom e montarei aqui na protoboard e depois farei alguns testes. Acho que posso armar um relê com esse circuito no lugar do led. Assim, tenho como fazer o sistema pular o regulador e passar para um outro estágio. Com dois desses circuitos, em teoria poderei fazer um primeiro jump tirando o led verde de ação, jogando para um amarelo (onde a tensão vai trabalhar fora do regulador e direto na bateria). Esse estágio ficaria na faixa de 9.8v até 8.5v, quando chegasse em 8.4 ele acionaria a "carga baixa do segundo comparador" e armaria o led vermelho indicando que já vai cair e aciona o voltímetro, onde vai mostrar exatamente o momento da queda dos pedais. Como o voltímetro consome apenas 5mah, isso será bem melhor.

Vou finalizar 3 coisas que tenho que terminar essa semana (um blues breaker, um Mad Professor e os cabos do pedalboard) e já inicio com a compra de um relê e a montagem com as contas para fazer esse sistema.

Gostei muito disso.

Tem algum limite de corrente nesse circuito ou seria apenas o do Amp OP mesmo? pretendo usar um relê de 5v para não haver instabilidade e garantir que sempre haverá carga para ligar.

Muito obrigado Ledod e a todos os outros que ajudaram no projeto. Vou postar um primeiro estágio aqui com detalhes de cada consumo, tempo de uso, de carga e etc... e depois vou mostrar a segunda fase do projeto (versão 2.0) com esse sistema.

Quanto a carga, você acha que pode está acontecendo o que falei? Desperdício de energia quando carrego com o regulador?

 Então...... Bem eu não faria isso, de usar o relê. O que vai acontecer é que quando a bateria chegar em 10,5v o regulador vai estar no limite de funcionamento, abaixo disso ele não vai funcionar correto?
 Agora você chaveia o regulador (um curto entre os terminais). A saída que era de 9v agora sobe, em um instante para 10v , 10,5v. Ou seja vai haver um ruído na comutação, fora da tensão não ser mais regulada.

 Como teste, pode até tentar, mas não creio que seja a melhor escolha.

 Sim, esses circuitos básicos são os melhores!!  :) viu só, como já teve um monte de idéias? E é apenas um comparador de tensão extremamente simples!

 Sim a corrente será limitada pelo ampop. Para acionar um relê precisaria de um transistor de driver... Mas é facil de encontrar na net =D

Um abraço

Eduardo (o Eduardo não valvulado haha)

Hum, é verdade... terei ruídos e isso não me passou pela cabeça.

Me dá uma luz ai.. o que a Sanyo deve ter feito no projeto deles? Lógico que eles trabalharam com SMD e milhares de circuitos com processador, mas a grosso modo, como deve ser o "modelo" de funcionamento para que um sistema tenha 2A e possa consumir os 2A? Tenho 3.6 e não consigo o mesmo rendimento.... na verdade só tenho 1.5 no final das contas, o restante está sendo desperdiçado!

Para não haver o pico de tensão eu até poderia colocar um zener, mas ai cairia para aquele velho problema do início (segurança), além de não eliminar o problema do curto no transistor.

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Andei pesquisando e vi uma coisa interessante... vi que eles aumentam a energia e não reduz. Isso faz até sentido, já que não haverá perda.

A informação é que tem uma célula de  3.7V, 7.35Ah Lithium-ion battery

Equivale a 5 células de notebook em paralelo.

Estou pensando seriamente em abrir uma das baterias e separar os módulos no final do projeto (só não sei como unir depois sem esquentar muito). A solda daquilo é elétrica.

Mas nesse caso precisarei multiplicar a tensão e ai vem outra parte complexa da coisa... precisarei alternar para depois retificar multiplicando os valores.

Fonte:http://www.hipsterwave.com/sanyo-%E2%80%98eneloop-pedal-juice%E2%80%99-back-in-black/#.UBBAOqAukeo

 Você está querendo ver uma explosão? Sério mesmo! É muito perigoso mexer com baterias de LIPO, ainda mais abrir uma !!! Eu, por descuido, explodi uma bateria, é infernal, chamas com mais de 1 metro de altura em alta pressão, litio líquido vazando e incendiando tudo!!

 De verdade, pessoal, vamos parar com essas idéias mirabolantes hein?

 Olha só, a bateria deve ser carregada fora do circuito, e por um carregador apropriado. Não adianta... Uma bateria de 3600mah demorará no mínimo 3,6 horas para ser carregada a uma corrente de 1A.

 Não existe um sistema de 2A. ampère é quantidade de cargas elétricas por tempo, carga é medida da quantidade de energia, não ampère. Por isso que a carga é A*Hora, dividindo tempo por tempo temos apenas carga, ou seja, energia (quantidade de cargas elétricas, o coulomb) que a bateria possui.
 Podemos ter 2A por 1 hora (2000mah) por 10 horas, por 100 horas.... Vai depender do tamanho da bateria o quanto de corrente poderemos manter em determinado tempo. Uma bateria de 200A*H vai fornecer 2A durante 100 horas ou 200A por 1 hora ou 20000 em 0,01 hora. Só vai depender das características construtivas (resistência interna, temperatura de operação, etc) e dos limites de corrente da bateria. Isso é dado pelo fabricante.

 Olha só a eficiência, temos uma célula de 3,7v 7350mah. Ou seja, poderemos manter (teoricamente) uma corrente de 1A a 3,7v por 7,35 horas. Como temos a saída em 9v teremos que aumentar a tensão de 3,7v para 9v.
 Com isso, entra o conceito de potência, que é energia consumida por tempo.
 Para termos uma corrente de 1A na saída com 9v, deveremos consumir 9w correto? Digamos que eficiência do chaveador seja de 100% (caso irreal). Deveremos estar consumindo também 9w na bateria. Ou seja, a corrente que a bateria deve fornecer não é mais 1A, e sim 9/3,7 ou 2,43A.
 Consumindo 2,43A, quanto tempo a bateria se descarregaria?
 7,35A*H /2,43A (corta A com A, sobra apenas no resultado H) ou aproximadamente 3 horas. Claro, a eficiência do circuito não é 100%, mas observe que o fabricante informa que dura 2 horas com uma corrente de 1000ma. Ou seja, está dentro do que a bateria pode fornecer ( podemos estimar que o circuito de elevação da tensão tem uma eficiência de 2/3 ou 66%).

 O importante não é tanto a tensão, mas sim a corrente e a capacidade da bateria em mah. Claro, você precisa observar o quanto é eficiente seu circuito, mas o maior problema que eu vejo é como carregar suas baterias. Para isso deverá prestar atenção nisto, e não tanto no circuito que irá consumir as baterias.


Um abraço

Eduardo

_ eu não falei sério rapaz... veja que eu coloquei: Só não sei como unir isso depois.

Com relação a incêndios, tenho até estintor do lado da bancada _. Já errei uma vez com uma de notebook e ela pegou fogo, mas foi tranquilo. As que tenho aqui definitivamente não são de lipo. São Li-ion.

Quanto ao tempo de carga, é isso mesmo que está abaixo... mas não entendo o porque de um módulo de 12v e 1800mah carregar em 6 horas com o carregador que veio nela a 12.6v e 350mah e (agora que vem o que não entendo) duas em paralelo estar levando 24horas. Isso tá irreal. É a mesma marca, mesmo tipo, mesma carga, apenas um carregador para duas baterias...

Se ele carrega cada bateria a 175mah (ou 350 para as duas), ou 350mah para 3.6 A, isso não deveria levar no máximo 12h?

Amanhã tiro elas da caixa e coloco uma 3pdt. Ela no modo desligado vai ter que carregar e no modo ligado a bateria vai estar em paralelo normal (como está agora a carga está em paralelo e a saída também está)

Tive a curiosidade de abrir uma (retirar o plástico azul que envolve ela) e vi que eram realmente três células de Litium ion (que também é perigoso, eu sei) ligadas em série. Não deu para ver a capacidade e voltagem de cada uma , mas deve ser de 4.2v cada.Se eu tentasse ver, separaria as baterias.

Quando falo em abrir, não é abrir a bateria por inteiro, apenas separar os módulos. Eles (pelo menos das que estão aqui) parecem baterias de celular.. tem capinha bonitinha, colorida, com textos e etc... só não deu para ler, mas realmente parece uma bateria de nokia antiga, só que mais larga um pouco.

Já fiz algumas soldas em baterias, mas tem que ser bem rápido para não estragar a bateria.

Estou com algumas células de Litium Ion que tirei de uma bateria de notebook aqui. Vou construir um DC inverter para tentar aumentar a tensão. Se funcionar bem, estarei colocando várias em paralelo.

O circuito em questão é: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/555dcac.html


Quero apenas testar rendimento e ver qual o melhor método para agente criar um "eneloop handmades".

Já comentei que queria fazer isso a alguns bons meses atrás e a galera achou que não era muito viável, mas com esse método meio arcaico que estou usando hoje, já está muito bom.. imagina se fosse mais eficiente (menos perda)!

Também vou arriscar a sua idéias do ldo. Estou achando que vai ser a melhor saída, mas quero eliminar todas as possibilidades antes.

Tenho agora 3 baterias de 1800, sendo que uma vou colocar direto no compressor da line6. Não deu certo deixar o gnd flutuando. O som não passa para os outros pedais e fica a maior zoeira. Ele terá que ser isolado mesmo... não sei o porque, mas precisa(muito chato isso).

Ledod, o que seria 40mah ADC Os pedais da line6 tem isso no manual, mas não sei o que é esse A no início do tipo de corrente.

 ADC não seria uma fonte de tensão "analógica" dc? Realmente, os fabricantes as vezes viajam demais nas inscrições e confundem o usuário.

 Meça a corrente de carregamento! Não adianta agente ficar chutando o que pode estar acontecendo sem medidas. Coloque as duas em paralelo e meça a corrente da bateria durante um ciclo completo de 24 horas.

 Então, desculpe a sinceridade, mas acho que está saindo fora de foco do projeto. Você não precisa construir um inversor AC deste tipo que postou, o rendimento de um circuito desses é péssimo, você chaveia a tensão em onda quadrada em 60hz e usa um transformador invertido... Para gerar 120 a 230VAC ?? Mas dai o que você vai fazer com essa tensão AC?

 Antes você precisa definir algumas variáveis:

 Qual bateria está usando? De 1 célula, 2 células, 10 células? Só porque o fabricante usou de um tipo não quer dizer que necessariamente seja a melhor solução. Para ele, por n motivos, ele achou que seria melhor (mais barato, etc) usar de uma única célula. Agora, desmontar a bateria você só irá ter 3 células desmontadas se você não tiver um circuito apropriado! O que não adianta nada. Com 555 e esse esquema você vai gastar mais energia que um regulador linear qualquer.

 Defina a saída, no caso 9v a 600ma ou 800ma.

 Agora precisa definir o método para transformar a tensão de entrada na da saída. Regulador linear? Regulador chaveado? Conversor Boost? Buck?
 Ao meu ver, a simplicidade de um regulador linear LDO compensa a não utilização de toda a carga da bateria (você estará perdendo 1v, 1,5v).

 Agora, definir como irá carregar a bateria. Procure algum esquema para carregamento de baterias de li-po ou mesmo um carregador apropriado. No fim esse é o maior problema que está tendo, a demora em carregar as baterias.

Um abraço

Eduardo

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Olha só:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-431151121-carregador-balanceador-ciclador-hk-lipo-nimh-nicd-_JM

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432326129-carregador-balanceador-lipo-turnigy-accucel-6-50w-6a-_JM

 Custa 90 e 120 reais, um carregador razoável, com medidor de corrente e tensão, etc. Só precisaria de uma fonte de alimentação.

 Projetar um carregador de baterias é um pouco complexo (as de lipo são muito sensíveis a um carregamento precário), no sentido de precisarmos de medidores de corrente, tensão, quantas células a bateria possui, etc. Alguns possuem até um sensor de temperatura para detectarem se as baterias estão aquecendo.

 Dá para fazer, mas não sei se é viável...

Então Ledod, eu nem havia lido seu post ontem. Não vi a mensagem de "alguém respondeu seu tópico..." .

Ontem fiz alguns testes.. vamos lá.

Acredito que terei sucesso com algumas coisas...

O carregador, estava perdendo energia, já que o voltímetro e o regulador consomem. Daí a carga mais baixa.

Fiz um teste de carregar apenas um volt que faltava, mas desligando o regulador e o voltímetro e a coisa ficou no mínimo duas vezes mais rápida, já que antes levava cerca de 10 a 25 min para carregar 0.1v , ou seja, dependendo do ponto da carga, a coisa ficava mais rápido (início da carga era mais rápido... quando a bateria estava abaixo de 9v), mas logo depois (foi daí que prestei atenção e vi que era o ponto do regulador), começava a demorar mais. Foi desligar o sistema e a carga aconteceu bem mais rápido. Como ontem era uma hora da manhã e 5h30 tinha que levantar, fui dormir e hoje continuarei, mas tenho certeza que era isso. O regulador consumia e o voltímetro também, acusava 12,6v mas não desligava o carregamento (já que sempre consumia, mas isso eu já sabia).

Com relação a ruídos... Tentei de tudo, retirei o negativo do compressor, da entrada, da saída, de tudo junto (menos um ponto, para o pedal funcionar, claro) e até ficaram limpos, mas na distorção ficava aquela zoada de uma serra elétrica em aceleração constante ligada direto. Adicionei um capacitor 10n antes do regulador e aumentei o capacitor de antes também. Coloquei um de 104 depois dos outros capacitores ( e o ruído baixou cerca de 70%. Ai, pensei que era o módulo tonecore, troquei o compressor com o ubber metal e a mesma coisa.. abri o módulo para ver se não tinha algum capacitor escuro (com aparência de ruim) e tava tudo novinho mesmo... Resolvi então trocar a ordem. Como o primeiro da série era o GDI-21, ele tá bem silencioso (sem o compressor no sistema), mas com ele na hora que acionava dava o zumbido, mas não com o ubber metal (também digital), e como o ubber metal tinha noise gate (constante), inverti a posição dos dois e pimba! O noise gate do Ubber metal limpou o som a ponto de só aparecer de fundo da distorção, mas não é perceptível. Como sou curioso e gosto de entender o que acontece, vi pelo equalizer que as frequências de reforço desse ruído são de 800hz até 1.2khz . Tem idéia o porque disso? Poderia ser o regulador que faz esse ruído passar para a 'rede"? Quando coloco outra bateria no constrictor fica tudo normal!

Quanto a sua sugestão, vou acatar sim. Você é muito experiente (assim como todos os outros aqui do fórum) e vi que manja muito e fiquei bastante interessado no que falou sobre sua faculdade (desperdício evitado da energia). Falei do oscilador porque achei que gerar o que precisa é melhor do que queimar o que não precisa, mas pensei em fazer isso com um transformador enrolado à mão. Iria fazer subir a uns 10v e retificar apenas, mas depois pensando com calma, vi que isso geraria ruídos do mesmo jeito.

Vou estudar mais sobre o LDO. Minhas contas foram para 750mah de consumo (já com bastante sobra). Pretendo ainda colocar no meu set uns pedais feitos por mim: Deep Blue delay, slow gear, jcm800 simulator (jfet) , Um reverb com pt2399 e um octaver up e um down.


Acho que vai dar uns 600mah tudo junto, mas não quero trabalhar no limite. Acho que 25% de folga já é um bom começo. Vai que um dia aparece outra vontade de colocar pedais. _


Quanto ao carregador, não pretendo fazer, mas usar o que veio nas baterias. Se foi feito para aquele fim, acho que será a melhor escolha.

Quando terminar o teste de carga no modo que falei acima, informo os dados aqui. Vou fazer um desenho de comoestá para você saber como está o projeto, ok? Na máquina que estou não tem illustrator, corel, photoshop ou afins, então farei meio tosco no paint. Pode ser?

 Já fiz a imagem: http://www.yathos.com.br/site/wp-content/uploads/2012/07/esquema.jpg

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Essa loja é segura? http://www.farnellnewark.com.br/ciregtensao26v520vto2203p,product,41K4620,4600301.aspx

Terei que comprar por ela...

 Sim, a Farnell é distribuidora de componentes eletrônicos no mundo inteiro, são confiáveis sim.

 Então! Carregar com o regulador ligado não é uma boa idéia!! Você precisa retirar a carga da bateria! Precisaria colocar uma chavinha (dpdt) de carregar/utilizar. Se não o carregador vai ver o regulador como se fosse do circuito da bateria (e consumindo corrente). Não é uma boa idéia (talvez por isso a demora!).

 Sim, aplicações que fazem uso de bateria devem ser muito bem pensado o gerenciamento da energia. A maioria dos circuitos integrados tem funções de baixo consumo, tudo para economizar o máximo. Um bom exemplo são os celulares! Como podem ficar vários dias ligados sem descarregar?

Um abraço

Eduardo

Então, você chegou a ver a foto que postei do protótipo? Ela tem a chave dpdt, mas eu deixava ligado apenas para que o display ficasse exibindo a voltagem em tempo real.

Quanto ao regulador, comprei na multcomercial (já havia comprado lá uma vez e achei mais seguro, já que você não havia me dito antes da compra).

Você me ajuda com os cálculos do resistor e montagem? Vi que ele é bem específico e tem um quarto pino para referência de tensão.

Como ele funciona exatamente? Ele é um regulador que funciona até um ponto superior a 0.5v com consumo alto (ou seja, um tl78xx mais eficiente) e com um terminal extra que você "escolhe" a voltagem que quer de saída, ou ele é mais eficiente a ponto de "queimar" a energia apenas no momento que precisa (como acredito ser o caso dos telefones celulares que entram em standby, etc).

Andei pesquisando outros projetos e vi esse aqui : http://www.muzique.com/news/rechargeable-battery-pack/

Não entendi direito o que ele fez e não deu muitas informações sobre ci, durabilidade nem nada, mas vejo que tem mais gente trabalhando na idéia. Pelo que vi, ele tem 3.6v e tá usando um "amplificador" do tipo booster.

Será que essa não seria a melhor solução mesmo? Tem como você detalhar melhor o que acontece com o que queima energia (reguladores) e os que amplificam...

Fala mais sobre os testes que você faz com os robôs na sua faculdade.... como se deram os resultados, o porque usam o LDO no lugar de um oscilador, já que as baterias com voltagem menor são mais leves e também economizam energia por não precisar de tanto esforço, etc.. Queria entender o porque vocês usam um tipo e não o outro.

Sei que depende da aplicação, condições, etc...mas deve existir um meio termo para justificar bem o porque usar ou não... tipo... existem n motivos para não usar, mas o principal mesmo é X

 Calma, vamos por partes.

 Primeiro, qual regulador que comprou? Poste o datasheet, o que eu indiquei era apenas como referência (por ser LDO) em TO220 para 1A. Não tinha o pino de referência.

 Então, geralmente no datasheet existem as fórmulas ou como é utilizado, qual a referência de tensão, etc. Eles querem que você utilize o produto deles, então simplificam o máximo.

 Este regulador funciona exatamente como um 78XX. Ele dissipa energia para regular a tensão. A única diferença é que você irá conseguir utilizar as baterias por mais tempo devido a sua baixa queda de tensão para o funcionamento.

 Por ex, o 78XX precisa de pelo menos 1,5v entre a saída e a entrada, regulando para 9v a mínima tensão será de 10,5v antes de o regulador parar de funcionar (depois ele começa a não mais ter efeito, vai para 8,5v, etc). Se as suas baterias são de 12v você tem apenas 1,5v de queda de tensão admissível.

 Usando um LDO, a queda de tensão (por ex. a 600ma no datasheet daquele componente) é de apenas 0,3v. Ou seja, você poderá utilizar as baterias até 9,3v que o regulador ainda estará funcionando. Você ganhou 1,2v ainda! Ou seja consegue utiliza-las até descarregar 2,7v abaixo de 12v.

 Ele não é muito mais eficiente que um regulador comum, ele só não tem essa queda de tensão entre a entrada e saída de 1,5v que compromete a sua aplicação (estive olhando o datasheet do 78XX e não é 1,5 é de até 2v com uma corrente de 500ma!!). Ou seja, você vai ganhar mais umas horas só trocando esse regulador.

 Agora vem outra coisa, usar reguladores chaveados. Sâo muito mais eficientes que os lineares e os lineares LDO, pois se baseiam na regulagem da tensão pelo chaveamento (frequência, largura do pulso) variando o nível médio dessa forma de onda. Passamos isso por um filtro passa baixas e temos só o nível DC, com isso obtemos eficiências muito maiores, 70% 80%... Mas isso requer um circuito com indutores, alguns cálculos, além de possuir uma complexidade um pouco maior. Existem reguladores destinados a exatamente isso (lembra que eu postei do LM2596?? tem eficiência alta, até 3A, etc)

 Ai depende do que você estará disposto a fazer. Por mim eu utilizaria o LDO, sua simplicidade resume bastante e torna o sistema fácil de ser implementado. Eu montei uma fonte variável com LM2596, funcionou perfeitamente, mas requer um indutor, calculo dos resistores, e alguns cuidados com o layout, a realimentação do chaveador, etc.

Esse artigo explica tudo sobre reguladores lineares e chaveados! Bem legal, compensa ler com calma : http://www.national.com/assets/en/appnotes/f4.pdf


 Então, nosso robô utiliza um FPGA e portanto necessita de várias tensões de alimentação, 3v3, 2v5 e 1v2, mais as tensões dos periféricos de 5v. Nossa bateria é de 3 células (igual a sua) e carregada fornece 12,4v.
 Os reguladores são todos cascateados, 12,4->5->3v3->2,5->1,2. Note a primeira queda de tensão, é alta (para circuitos digitais) são mais de 7v, além de ser responsável por alimentar todos os outros reguladores. Esse regulador é um regulador chaveado (lm2596), de resto são utilizados reguladores lineares LDO pois as quedas de tensão são baixas (igual ao que ocorre no seu projeto).

 Agora, como conseguiríamos regular de 3v3 para 2v5 (0,8v de diferença) com um integrado que tem queda de tensão de 1,5v , 2v? Impossível !
 
 Não temos um estudo sobre isso, as eficiências energéticas e quedas de tensão entre entrada e saída (presentes nos datasheets) são as que conduz ao um projeto como esse.


 Um abraço!

Eduardo

Aquele LM2941CS mesmo. Achei que tinha citado que poderia ser qualquer LDO e fui em cima desse. Espero que não seja um problema.


Quanto ao esquema, estava olhando alguns e achei esse aqui bem facinho http://www.circuitsfinder.com/uploads/allimg/110522/1136012329-0.gif , mas sei que precisa adaptar valores e tal.

 Outra coisa que aconselho a fazer é procurar o datasheet do componente mesmo, na internet tem muita coisa que as vezes está errada, ou faltando uma parte...

 Olha só, esse esquema é o que o fabricante indica como referência! https://www.national.com/ds/LM/LM2941.pdf

 Está na página 10. E eu confio muito mais no datasheet do fabricante, e ainda já tem todas as fórmulas para calcular os resistores!

 Não vai ter problema! Vai funcionar direitinho.

 Depois que acabar o projeto, faça alguns testes informando o tempo que durou com o regulador comum e o regulador LDO, a queda de tensão entre a entrada e a saída... Vai ser interessante!

 Um abraço

 Eduardo

Ok, vamos lá... vou primeiro montar na protoboard para não dar zica e nem parar a fonte que estou usando no momento.

1ª pergunta: Se ele trabalha com a diferença de 1/2 volt em 1A, não seria melhor eu colocar as baterias em série não? Assim eu teria 24v para queimar em 1,8A e do jeito que está, tenho 12v a 3,6A...

2ª pergunta: Fiz as contas com base na referência que ele me deu, mas posso ter errado. Vamos lá:

Vout = Reference voltage x [(R1+R2)/R1], onde ele diz que a voltagem de referência é 1.275
R1 ele indica que pode ser 1k para evitar erros de ajustes.

e R2 é calculado com a fórmula:
R2= R1x[(Vo/VRef)-1] , confere?

Logo, R2= 1k x [(9v/1,275)-1]

R2 = 1000r x (7,06-1)
R2 = 1000r x 6,06
R2= 6k

(Posso ter errado nas conversões, mas acho que está certinho).

Logo,

Vout = Reference voltage x [(R1+R2)/R1]
Vout = 1,275 x [(1000R+6000R)/1000R]
Vout = 1,275x (7000R/1000)
Vout = 8,925v.



Agora vem a terceira, quarta, quinta pergunta...

Calculei um valor, mas quando fui olhar ainda na página dez, o esquema muda com a aplicação de 12v e amperagem maior. Como vou usar até 750mah já com segurança(espero que nunca chegue a isso), mas normalmente ele estará em 600mah no máximo (se der a doida de ligar tudo de vez no set).... Qual o esquema que devo usar?

Outra pergunta:

A potência dos resistores não foi especificada (e sei que pela lei de ohm pode ser calculada), mas quem vai tomar aquecimento ai? R1 ou R2? Acho que é R1 por estar tomando carga e ligado ao terra, mas queria ter certeza para não superdimencionar e até perder espaço.

E agora? Qual esquema usar (ou apenas para adicionar a chave que ele citou R3 no segundo esquema) ?

Outra coisa que vi foi a temperatura. Vou precisar de um dissipador relativamente grande para segurar essa bronca, correto? Vi que a 600mah a temperatura pode chegar a 100º ou estou enganado?

Vai desculpando, tá? O negócio é que como sou novato na área, tenho vontade, estudo, leio, mas tenho medo de fazer besteira e como aqui não tem peças, o prejuízo é maior por conta do frete e só comprei um desses.

 É melhor colocar elas em paralelo pois em série você terá uma queda de tensão no regulador de 24-9 ou 15v. Em série terá apenas uma queda de 3v. Essa queda de tensão multiplicado pela corrente a ser alimentada dá a potência dissipada!! Ou seja, maior a queda de tensão, maior o calor gerado.

 Aparentemente estão corretas as fórmulas! Eles simplificam bastante não? Não tem erro.


 Na página 10 o segundo esquema é de uma "Chave de 1A", na verdade é só uma fonte de corrente constante controlada pelo pino de on-off. Não é um regulador!

 Pela malha da saída, qual a tensão? A tensão é de 9v correto? Agora qual a corrente total que atravessa os resistores?? 9v/(1k+6K) correto? Uma corrente de 1,28ma.
 Agora, como já sabe a corrente, pode calcular a potência em cada um dos dois resistores pela fórmula P= I² * R.

 Como? Na verdade se não houver dissipação nenhuma a temperatura (teoricamente) tenderia ao infinito ! hahaha

 Agora precisa calcular a resistência térmica do dissipador entre a junção e o ar (teta junction-air). Isso envolve o cálculo de quantos watts ele irá dissipar e pelos gráficos da página 7 você retira os resultados!

 Por ex, para 12v de entrada, saída de 9v 700ma, corrente quiesente (do terra) de 130ma (retirado do datasheet). Temos  na entrada do regulador uma

Pin = (700ma+130ma)*12v (corrente total que entra no ci vezes a tensão)
Pin = 9,96 watts

Na saída temos apenas 9v a 700ma

Pout = 700ma * 9v
Pout = 6,3w

Dissipado teremos 9,96-6,3 = 3,6 watts

 Pelo gráfico da esquerda você nota que haverá necessidade de um dissipador, pois entrando com a potencia dissipada e a temperatura ambiente, não conseguiríamos dissipar essa energia. A 30 graus a máxima dissipação é de 2 watts.

 Entrando novamente com os dados, agora no gráfico da direita, de 30 graus de temperatura ambiente e potencia dissipada é de 3,6watts, observe que necessitaria de um dissipador maior que um com teta j-a de 32ºC/W. Ai entra a pesquisa do dissipador que permita essa dissipação.

 Isso são cálculos minimalistas, mais corretos, com uma tolerância bem grande (temperatura ambiente de 30 graus).

 Tem uma técnica (das antigas!!!) para se dimensionar dissipadores que consiste em se manter o dedo no dissipador por uns 30 segundos a 1 minuto sem queimar o dedo hahahaha. É interessante, e de certa forma real e funciona... Só que é extremamente subjetivo.

 Não tenha medo. Regulador queimar é dificil mesmo, só se ultrapassar a tensão de alimentação, ligar invertido... Eles possuem proteção térmica, curto circuito na saída, e vários circuitos para não queimarem.

Vai com calma que dá certinho

Um abraço

Duas observações:
- Quando o Eduardo fala em dissipador maior, é maior no tamanho físico, mas menor em resistência térmica (quanto menor a resistência térmica, mais capacidade de conduzir e dissipar o calor vai ter o dissipador).
- Tem que ver que a resistência térmica total do sistema é a soma de várias resistências térmica que vão do caminho da junção (a pastilha do semicondutor) até o ambiente (ar ou outro meio). Então a resistência térmica total engloba a resistência junção ao encapsulamento (j-c  = junction-case), do isolante+pasta térmica (se tiver) entre o encapsulamento e o dissipador e finalmente do dissipador para o ar (que é a resistência térmica propriamente dita do dissipador).

No caso do cálculo exemplo do Eduardo, a resistência térmica total deve ser menor do que 32K/W  (kelvin por watt ou grau Celsius por watt, que dá na mesma). Então vai descontando quanto é a resistência térmica junção-encapsulamento (teta j-c que é informada na datasheet), mais um ou dois K/W pela interface encapsulamento-dissipador (Teta c-h     case-heatsink) que vai dar o máximo que o dissipador pode ter de resistência térmica (teta h-a     heatsink-air).  Na verdade você precisa procurar um dissipador que tenha resistência térmica com valor máximo obtido nessa subtração e não com valor máximo de 32K/W (se usar um com essa resistência térmica, o regulador vai esquentar mais do que pode).

O objetivo sempre é ter a menor resistência térmica total do sistema para que o semicondutor trabalhe abaixo da temperatura máxima da junção (normalmente varia de 125 a 150 graus Celsius para semicondutores).

Tjunção = Pdissipada x (RTjc + RTch + RTha) + Tambiente

Vamos por partes que a coisa ficou meio avançada agora _ Sou novato na área e por isso já peço calma a partir desse momento.

Vamos lá.

Para a potência dos resistores, calculei que o de 1k terá que ser de 1,6w que não existe e teria que ser de 3watts e o de 6k precisaria ter 9,98w , o que vai deixar o de dez watts no limite, mantendo a caixa muito quente e estragando as baterias (eu acho). Pensei em 20w, mas é muito grande e ai já acho que eu estou calculando errado e peço a ajuda dos Universitários nesse ponto.

Quanto ao dissipador, li umas 5 vezes e entendi mais ou menos. Complicou no cálculo de resistência térmica do dissipador. Pode parecer besteira para a maioria que for ler esse tópico depois, mas quero entender cada passo do que é necessário, pois se a informação existe, foi pensada, calculada e modifica os resultados (ativa a proteção do regulador), então ela é importante e se é importante, é bom eu aprender...

Mesmo com o que vou dizer agora, gostaria de entender isso melhor, mas vamos lá:

Provavelmente escolherei o método do dedo no dissipador por 1 minuto, no entanto isso é por medo de não achar um dissipador que caiba na caixa. Nesse caso, queria saber se esse regulador pode ser colocado para dissipar diretamente na caixa que é de alumínio, possui 3mm e o tamanho de um pedal da Line6 tonecore.

Quanto à pasta, uso aquelas para PS3, que são de "prata pura". Mesmo aterrando desse jeito, quero saber do dissipador.

Vamos lá... Alternativas primeiro... supondo que já sei como se calcula (que não entendi bulhufas do cálculo), mas que eu queira reduzir o tamanho do dissipador e adicionar um cooler para "economizar área... O cálculo vira uma expressão gigantesca, correto?

mas mesmo que não colocasse o cooler e usasse o cobre ou zinco ou ferro ou alumínio, não teriam resistências térmicas diferenciadas?

Mesmo que eu usasse o cobre... o tempo de resfriamento não seria importante também não?

Talvez eu não tenha sido claro ou didático. Vou tentar explicar melhor, mas não é nada do outro mundo.  Pense apenas que a junção gera calor e que esse calor precisa ser conduzido pra fora do integrado, senão ele funde ou queima. O fluxo de calor passa da junção para o encapsulamento por condução e deste tem que passar para o dissipador ou para o ar diretamente (se não tiver o dissipador grudado). Do dissipador o calor se dissipa para o ambiente (por condução, convecção e por irradiação). Então qualquer coisa que impedir ou dificultar a passagem do calor da junção para o ambiente, cria um obstáculo e faz com que o calor saia mais devagar da junção. Esses obstáculos formam uma resistência à saída do calor. Essa é a resistência térmica que vai da junção até o ar. Assim é fácil perceber que quanto menor a resistência térmica, melhor vai ser a dissipação desse calor.
As datasheets de semicondutores geralmente informam informam qual a resistência térmica da junção para o ar e a resistência térmica da junção para o encapsulamento (case). Veja que a resistência térmica junção-ar é bem maior do que a junção-case, porque sem o dissipador, o encapsulamento é pequeno e tem pouca massa e superfície, então é difícil dissipar todo o calor gerado para o ar (portanto a resistência térmica é grande). No caso da resistência térmica da junção para o case, o valor é menor, porque praticamente a junção está grudada no encapsulamento e se você prender um dissipador ao case, aumenta a facilidade deste fazer esse calor fluir para o ar, então diminuindo a resistência térmica do sistema.



Você precisa ver se a carcaça do circuito integrado regulador (a parte metálica que vai encostar no dissipador) é isolada ou ligada a algum terminal do integrado (verifique na datasheet ou meça com um ohmímetro se a carcaça tem conexão com algum terminal - se for o de entrada ou de saída, e o chassis for aterrado, não vai dar, então precisa por um isolante elétrico (não isolante térmico, mas que vai acrescentar mais uma resistência térmica ao sistema) tipo mica, silpad.


A pasta térmica é usada pra preencher os espaços vazios entre a carcaça e a superfície do dissipador. Podem parecer lisas, mas microscopicamente não são e vai ficar ar entre as duas superfícies e ar é mau condutor de calor. A pasta apesar de não ser um bom condutor de calor, é melhor do que ar. Mas não isola eletricamente.


Um cooler (dissipador + ventilador) sempre tem um valor de resistência térmica dada pelo fabricante. Um dissipador com ventilação forçada geralmente tem um valor de resistência menor do que só o mesmo dissipador sem o ventilador. Só que você vai gastar mais energia pra movimentar o ventilador.


Sim, a resistência térmica e a capacidade térmica dependem de vários fatores: material, superfície (área), massa, formato, cor, montagem vertical ou horizontal.

Assim, o cobre é melhor do que alumínio, mas é mais caro. Um dissipador com maior área de exposição ao ambiente é preferível (por isso os dissipadores tem várias aletas). Um dissipador de alumínio anodizado irradia mais calor do que um de alumínio polido. Cores azuis e pretas fosco são melhores do que branco ou prateado. Montagem vertical geralmente é melhor do que horizontal, porque tem melhor perda por convecção. Um dissipador com mais massa pode absorver mais calor do que um com menos massa. O simples fato de você pintar um dissipador com por exemplo tinta acrílica, aumenta a resistência térmica do dissipador.

Vou usar o LM317T (encapsulamento TO220) como exemplo pra mostrar os cálculos térmicos:
da datasheet temos;
Temperatura de operação da junção: de 0 a 125 graus Celsius
Resistência térmica da junção para encapsulamento: 4K/W  ou 4ºC/W
Resistência térmica da junção para o ambiente: 50K/W  ou 50ºC/W  (pra cada 1W gerado, a junção aumenta 50ºC de temperatura sem dissipador externo).

Meu regulador vai ter tensão de entrada de 20V e de saída ajustada para 12V. A diferença de tensão é de 8V.
Meu consumo de corrente máximo vai ser de 1A. Então a potência que o integrado vai ter que dissipar será de 8V x 1A = 8W  (estou ignorando a corrente de polarização que é pequena)

Suponhamos que a temperatura ambiente seja de 25 graus Celsius.
Se eu não usar um dissipador, a temperatura na junção será de: 
Tj = 25ºC + 8W x Rthja
Tj = 25ºC + 8W x 50ºC/W
Tj = 25ºC + 400ºC
Tj = 425ºC    passou dos 125ºC

Então temos que usar um dissipador. Quanto deve ser a resistência térmica dele ?
Assumindo que queremos que a temperatura na junção não passe dos 105ºC (estabeleça um valor abaixo do limite) e que teremos uma resistência térmica entre o encapsulamento e o dissipador de 1ºC/W (a pasta térmica) teremos:

Tj = Tamb + Pdiss x (Rthjc + Rthch + Rthha)            jc = junction-case    ch = case-heatsink    ha =heatsink-air

105ºC = 25ºC + 8W x (4ºC/W + 1ºC/W + Rthha)
105ºC - 25ºC = 8W x (5ºC/W + Rthha)
80ºC = 8W x (5ºC/W + Rthha)
80ºC/8W = 5ºC/W + Rthha
10ºC/W = 5ºC/W + Rthha
10ºC/W - 5ºC/W = Rthha
5ºC/W = Rthha     ou seja o dissipador teria que ter uma resistência térmica menor ou igual a 5ºC/W

Agora ficou bem melhor para entender...

 Realmente, tem coisa errada!  :)

 Mas vamos com calma, olha só:

 A corrente total já tínhamos calculado, 1,28 ma. A fórmula é P = I² x R . As unidades são em watt , ampere e ohm.

 Para o resistor de 1k temos que P = (1,28e-3)² x 1e3 . Ou seja, a unidade mili amper também é elevada ao quadrado (em notação científica, 10 elevado a -3)
 Com isso temos que a potência é de 1,63 miliwatt, e não 1,63 watt.

 O outro cálculo você faz  ;)

 xformer

 Muito obrigado por ajudar nas explicações, essa parte é meio chata e requer tempo para escrever, ficou muito muito bom o texto!!  :)

 Bem didático, com exemplos. Dá um belo documento sobre o assunto.

 Um abraço

Eduardo
 

Eduardo, o mesmo posso dizer sobre a sua explicação sobre os reguladores. Também dá um capítulo inteiro sobre o assunto.

Abs

Seria então 9,8304 miliwatts... ?

Nunca vi essa questão de miliwatts (que logicamente existe como em toda unidade de medida), mas neste caso um resistor de 1w tem quantos miliwatts? 1000mW? Se for isso, então os resistores podem ser de 1/4 de watt sem problema, confere ou me enganei novamente?


Assim como foi no caso do "Estalos em amplificador valvulado", vejo que estão dispostos a me ajudar a não ter um bolo pronto, mas a entender o que estou fazendo. Isso me ajuda em vários outros projetos e não só neste e fico muito grato. Mesmo tendo aprendido rios de coisas no outro tópico onde o Eduardo da Altanas foi um paciente e exemplar professor, sempre volto ao tópico e dou uma relida, mesmo que não esteja fazendo projeto algum. Tenho esse hábito e quero que este também seja meu tópico de cabeceira. rs

Agradeço desde já a ajuda de todos vocês (xofman, Eduardo/Ledod) e a todos os outros dispostos a ajudar. Acho que isso enriquesse o forum e ajuda para que as pessoas comecem a andar sozinhas pelos caminhos que escolhemos e não apenas peguemos os potes de água e ouro que alguém foi até o outro lado buscar para mim. Vocês poderiam apenas colocar o circuito aqui com o link do dissipador para eu comprar e deixar por isso mesmo e fico muito grato por não fazerem isso e sei que outras pessoas ficarão também.

Assim que acabar Ledod, com certeza estarei colocando aqui os valores e resultados de tudo que foi feito com os dois reguladores.

Coloco o resultado lado a lado e ainda o esquema dos dois projetos (dessa vez bem feitinho) para que as pessoas possam utilizar em seus sets, já que o objetivo final é a alegria de todos em um bem e objetivo comum que é tocar com o som mais limpo, agradável e da forma mais confortável possível com coisas que fazemos com nossas próprias mãos e recursos e isso não tem preço.

Abraços.

Ledod, mesmo olhando o datasheet, o que era medo agora virou pavor! O CI chegou e ele não tem 4 terminais, mas 5!

Agora fiquei com medo de verdade de errar. Para quê o quinto(on/off)? Ele liga com o que? O vcc+? Ele parece um SMD Grande com apenas um lado e o que seria o dissipador não tem furo e é bem pequeno... como faz para dissipar o calor, terei que fazer uma placa grande para poder usar parte do cobre como dissipador?

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.275310689237000.44993.100002742121950&type=3

Alguém compra uma e clona pra gente ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dizendo ele dura até 6H

Seria mais ou menos isso mesmo, porém... com uma alimentação só... (mas já estou pensando em serparar por causa do meu compressor).

Olhei com mais carinho o datasheet e (se não estou enganado), posso ligar diretamente ao terra para deixar ligado direto. O CI usa uma referência de 2v para desativar. Se eu ligar ao terra para ligar e separar do terra para desligar, será que teria algum problema?

Quanto ao dissipador, essa versão não tem como colocar diretamente, então coloquei ele soldado numa área grande de cobre na placa. Ela tem bastante solda e deve ter aproximadamente 2cm por 1cm por 2mm de altura (por causa da solda.


Bem, depois de olhar, recalcular, olhar novamente, ler e reler o datasheet, acabei fazendo na canetinha uma placa para o LDO e funcionou... porém, não funciona o botão de desligar. É só ter tensão entrando que ele já regula e coloca para sair.

Bom.. Vamos lá. Coloquei um resistor 6k8 aqui no lugar dos 6k. Não tenho aqui esse valor e só tinha 5k6 e 6k8. Resolvi usar o último porque o de 5 estava dando 8,84v.

As perguntas são:

Existe alguma vantagem em deixar os 8,84v na saída? Por exemplo. Sei que nos pedais isso não fará diferença, mas... O regulador usa uma diferença de voltagem de 0,3v para encerrar sua regulagem. Ai... ele pararia de regular com 9.14v , porém ele queima mais energia.

O de 6,8k não queima tanta energia na saída, já que entrega 9,7v sem carga e 9,68 com carga, porém ele irá parar com 10v.

E ai, o que daria mais rendimento de tempo de uso? Tanto faz neste caso ou vai ser muito despersível o valor?

Atualmente, ele está rendendo 0,3v consumidos por hora de uso com tudo ligado!

 Legal, os 0.3v de queda de tensão previstos. Muito melhor não é?

 Então, precisa atentar quando for comprar componentes assim. Geralmente as letras ao final do número são referentes ao encapsulamento. Provavelmente deva ter comprado a versão SMD. O LM2941CS é em TO263 (SMD) e o LM2941CT é o comum em TO220.
 Acho até mais legal usar o SMD e soldar direto na placa, fica mais simples, sem dissipador de alumínio.

 Sobre o ligar e desligar é exatamente isso, esse pino serve para desativar o regulador através de um nível lógico digital (0 ou 3,3v 5, etc) e deve ter algum resistor de pull-down interno que faz ele funcionar mesmo com o pino desconectado.


 Como assim ele não queima mais energia? Ele sempre estará dissipando energia enquanto estiver ligado, independente da tensão de entrada e saída. Não entendi a relação entre a tensão e a dissipação de energia no regulador. Mesmo que ele não esteja regulando a carga ele ainda estará consumindo corrente, os 0,3v de queda tensão viram calor.

 Colocando uma tensão abaixo você estará fazendo durar mais a bateria, como você mesmo comentou. A bateria vai descarregar até um valor menor. O problema é que a tensão estará abaixo do recomendado e não sei se isso poderia ocasionar alguma perda de ganho ou de headroom em algum pedal ao algo assim...
 
 O ideal é que a saída não ficasse acima de 9v, dai a fonte estaria com sobretensão. Mas mesmo assim também os pedais tem uma margem de segurança, e não influencia tanto...

 Ai entra o tão famoso bom senso  :) o que é melhor? Deixar durar mais a bateria com uma menor tensão ou deixar a bateria exatamente com 9v (usando um trimpot) e durando um pouco menos?


 Um abraço

Eduardo

Quanto ao componente... não tenho experiëncia e essa agora foi para aprender... _ não esqueço mais. rs

Já a queimar mais energia, logo depois que disse que não entendeu, você acabou respondendo minha pergunta.O não queimar mais energia que falei foi com relação à quantidade. Um não queima mais energia que o outro, ex: o primeiro queima uns 3v para chegar ao ponto x e o segundo queima 1v, então o segundo não queima mais energia que o primeiro. Me expressei mal.

O porém é que tenho aqui apenas 8,89v com 5k6 e com 6k8 tenho mais de 9,6v.

Pensei não haver problemas, já que as baterias que compramos de 9v tem 9,6v. Quanto ao headroom, meus pedais ficam funcionando bem até uns 8,2v. Abaixo disso, começa a degradar o sinal.

Outra coisa... Tenho aqui mais uma célula dessas que estou usando no projeto e pretendo separar o compressor do sistema, mas acho que usarei um regulador comum, já que será apenas para um pedal, ela vai durar bastante.

Mas tenho também seis células da 18650 de 3.7v E acredito ter uns 3200mah (não veio especificando), mas era de um notebook que tirei as baterias e guardei.

Será que dá para eu fazer um segundo módulo desses? Fiquei pensando que se eu usar 3, terei 11,1v e se usar 4 terei 14.8v.

Acho que usarei 3 e ter dois módulos. Você acha uma boa? Quanto aos pedais da line6 (no meu caso o constrictor), no manual diz que eles suportam até 16v a 100mah. Haveria algum problema eu colocar 12v, mas com a bateria com capacidade de fornecimento de até 1800mah?

 Então, para falar a verdade eu não gosto muito de pensar em reutilizar baterias de lipo e ainda colocar em série. Como uma adaptação até vai, mas não posso dizer que é uma boa solução.
 
 Primeiro fato é que você retirou de uma bateria de notebook, ou seja, já não está sendo usada para a finalidade inicial.
 Segundo, as baterias estão em perfeitas condições de uso? Ou foi uma bateria já meio gasta?
 Terceiro, as células serão ligadas em série. Quem garante que elas estão  balanceadas uma com as outras (uma não vai carregar mais que a outra).
 Quarto, qual carregador vai utilizar para carregá-las, já que ela deve ser bem grandinha até para ter 3200mAh.

 Eu não sei, talvez funcione bem por décadas, talvez não... Não estou dizendo que não vá funcionar, mas sabe como é né? Não vou dizer que está muito correto.
 A questão essencial é que estamos em um fórum aberto, onde qualquer um pode ver o tópico e se inspirar a fazer o mesmo (abrir uma célula de bateria de notebook, utilizar em outras condições, carregar de uma forma ou de outra...). E talvez não dê muito certo, como pode ter dado para você.

 Sobre a outra pergunta, eu respondi sobre os mAh e a capacidade de corrente em uma outra mensagem, e está errado dizer que eles suportam 16v a 100mAh. Eles aceitam uma tensão de 16v com uma corrente de 100mA. Correto?

Um abraço!

Eduardo

Deixa ver se eu consigo colocar aqui de forma a não confundir a cabeça dos leitores... até eu fiquei meio confuso quando comecei a digitar e acabei redigitando.

As baterias de Lipo que eu tinha eram do MACBook e acabei jogando-as fora. Depois que você me falou sobre as lipos e vi alguns vídeos, acabei colocando elas no lixo. _

Quanto a sua preocupação com relação aos leitores, acho que está sim muito certo e apoio essa sua colocação. Inclusive, no final do tópico estarei fazendo um tipo de "documento" e manual explicando os riscos, como foi feito, o que aprendi, o que deu errado, etc.. Isso pode ser visto em estalos em amplificador valvulado.

As células foram tiradas de uma bateria de notebook em perfeito estado de conservação. Vendi o notebook e deixei a bateria extra lá em casa para vender depois e ganhar mais dinheiro. Ai resolvi abrir e tirar as células para usar para a guitarra _ coisa de handmade maluco.

Balanceadas, realmente não devem estar e nem tem como garantir. Com relação a isso, estou vendo que terei esse problema ainda mais na frente com o projeto que já estou em uso. Ontem fui tocar um pouco e notei que ela perdeu 0.2v em 9 minutos, coisa que antes levava muito tempo. Ou elas não estão carregando do jeito correto, ou está havendo algum problema (imprevisto).

O carregador foi as mesmas que vieram com as baterias. Lithium Ion. Carregou blza, inclusive elas deram 13v no final da carga, é normal? Acho que as minhas são de 4v e não 3.7 como havia imaginado . Vi depois que existem vários modelos de bateria 18650 e inclusive com pouco mais de 4v. Tem como testar?

Com relação ao que está no manual, ficou meio duvidoso. É uma tabela que mostra três tensões e o consumo . 9v, 12v e 16v , inclusive o consumo é maior quando sobe a tensão de entrada.

http://line6.com/support/manuals/?families=11&submit=submit&manuals_name=Tonecore%20-%20Uber%20Metal


Inclusive estou agora pensando em fazer diferente. Vou comprar mais um regulador daqueles, colocar tudo (cada pacote de bateria) para carregar separadamente. Assim não terei uma bateria dessas carregada e outra em paralelo sem estar carregado. Vou separar os pedais e colocar várias independentes. Como o voltímetro indica cada carga, estarei vendo qual que preciso carregar.

http://www2.eletronica.org/Members/FB/circuitos-ckts-em-geral/monitor%20de%20bateria%2012v.bmp

ou

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.eletronica.org/forum-de-discussoes/geral/725068737/348886057/vu2_leds_bargraph-02.jpg&imgrefurl=http://www2.eletronica.org/forum-de-discussoes/geral/725068737/&h=426&w=301&sz=79&tbnid=PhuGLmoTv81s6M:&tbnh=91&tbnw=64&prev=/search%3Fq%3Dvolt%25C3%25ADmetro%2Bde%2Bleds%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=volt%C3%ADmetro+de+leds&usg=__AxHy_cTSLLitGALQIwHwYEUqJFQ=&docid=XB2mPwgwpDdXJM&sa=X&ei=lVkhUODLMIOe8QTX_4H4Dw&ved=0CGIQ9QEwAg&dur=3683

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Só uma coisa... vi que nesse circuito você usou apenas um lado do AMP OP. Eu poderia colocar o 071 ai ou usar este sistema com as duas fases do amp op , mas colocando uma de 100% até 60% e outra que vai de 59% até 20% por exemplo? (ou seja, verde é ok, amarelo é mais ou menos e vermelho é acabando)...?

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Bom, antes que você respondesse continuei trabalhando na fonte e pensando o que fazer. Pensei em separar e usar módulos pequenos, onde num determinado momento (sempre viajo), posso levar módulos como se fossem cartuchos. Pensei em colocar tudo em caixas de reatores de lâmpadas. São bem compactos. Como vou usar por vez, tenho dois módulos de células Li-Ion 18650 e 3 módulos Li-ion de 12v a 1800mah, pensei em fazer 5 módulos. Um geral com um pacote misto e dois auxiliares.

Veja o esquema da placa que fiz com indicador para ver se está certinho: (http://www.yathos.com.br/temp/fonte/comparador.jpg)

Fazer com 3 leds não foi tão fácil como imaginei e pensei em deixar o projeto aqui para alguém mais experiente (e sábio) aperfeiçoar.

 :-)

 Não, não dá para ter 3 estados na saída do ampop, vide a equação geral dele.

 O que você poderia fazer é colocar ao invés de um amp-op um comparador de tensão mesmo (lm339 por ex), como comparador de janela (acende apenas em uma determinada voltagem) e setar os divisores de tensão para cada uma das condições...
 
 Não entendi o esquemático que fez, está um pouco confuso... O diodo não é 1N4004 e a referência você deve pegar direto da bateria. Olhe novamente o esquemático que eu postei, o Vcc seria a tensão da bateria...

 Um abraço

Eduardo

Esse esquema tá com um diodo por proteção (coloquei ele para não ter como queimar se inverter a ligação e ainda assim deveria ter ligado ao outro polo.... ou seja, errei.  >>(:).Estou elaborando um com dois 2n3904. Se funcionar, coloco aqui o esquema como um todo.

Sabe onde acho a biblioteca com o LDO para o Eagle? Queria colocar aqui a placa dele já funcionando com cada regulador próprio. Assim, se a pessoa quiser usar duas, três ... baterias, só montar a placa, ligar a bateria e usar.

Tem algum site com isso ou o fabricante que fornece? Se for para eu fazer, não sei como porque mal sei fazer o básico no eagle, como pode ver no desenho abaixo.

Quanto ao lm, queria ver primeiro se achava uma solução bem simples com transistors fáceis de encontrar. Aqui eu acho rasoavelmente fácil o 2n3904 , mas lLMxxxx aqui é meio que um parto pra encontrar... se der sorte, acho um só e tenho que rodar muito.

Procurei aqui o lm3900 e o 3914 e nada de achar.... acabei mudando o rumo da coisa por falta de viabilidade do local onde moro.

Abraços.

Bem, venho aqui para colocar minhas observações. Nestes dias fiz vários testes , descobri coisas, aperfeiçoei outras, desisti de outras, etc.

Vamos lá:


1 - O objetivo desse projeto era ter um "pedal" que tivesse a função de alimentar todos os meus pedais num só set e que pudesse ser acionado com chave dpdt, já que uso para duas baterias(módulos). Depois de muito ralar com relação a espaço, consegui o que queria.
2 - Isolamento de células: rasguei totalmente a "embalagem" das baterias azuis que comprei. Elas são bem pequenas (quase 30% delas é um tipo de borracha que lembra o eva, só que duro). Isso me deu mais espaço para inserir o "módulo".
3 - Carregamento: O carregamento era algo totalmente particular. Se eu colocasse duas baterias (ou módulos) em paralelo, um não carregaria igual ao outro e acabaria descarregando mais rápido (isso eu vi na prática), onde na primeira vez que testei durou 5 horas e na segunda não chegou a 4 horas. Nesse caso, utilizei um módulo dessas baterias azuis de 1,8A e outra dessas células 18650 de lithium ion, onde me deu mais espaço para inserir uma chave (dpdt) onde eu primeiro carrego uma e depois a outra.
4 - Um circuito está usando o LDO que citei abaixo, o outro está usando o lm7809 mesmo, já que este está alimentando apenas um pedal, o tempo de descarga está mais próximo do que usa o LDO que alimenta todos os outros pedais.
5 - Estarei postando aqui o esquema de um verificador de tensão que é regulado por trimer e usa um led de duas cores (três terminais). Esse led indica se está carregado ou descarregado e deve ser usado um por bateria(módulo) para não haver erro. Este regulador utiliza dois transistores 2n3904 que são bem fáceis de encontrar.
6 - O sistema agora aparenta estar mais estável com relação ao tempo e o próximo post, além de esquemas, estarei postando os resultados, onde até o momento a taxa de descarga é de 0.5v a 0.7v por hora de um uso contínuo (testei com ensaios). Para um teste mais rigoroso, estarei ligando todos os pedais e colocando aqui o consumo de cada um deles... O esquema anterior começou com esse mesmo resultado mas passou depois a quase 1,2v por hora, já que as baterias não estavam com carga total. Nesse novo método, eu carrego os módulos independentemente, onde ainda assim não há garantia de que todas as células são balanceadas, mas o desempenho foi bem melhor.

Projeto futuro:

O negócio deu tão certo que quem viu já quis comprar o meu , mas não venderei até testar por pelo menos 6 meses de forma contínua. Pretendo ampliar um pouco a caixa e colocar 3 módulos independentes, onde estarei colocando um para o compressor (que o constrictor tem esse terrível defeito), um para as distorções e outro módulo para o restante (wah, afinador, noise reducer, reverb, delay, slowgear, octaver, tremulo e phaser), onde estes estarão no meu set de forma fixa.

AGRADECIMENTOS:

Queria aproveitar essa quase conclusão para agradecer ao Eduardo (Ledod) que prontamente auxiliou em todo momento e seguiu com diversas informações de suma importância para o projeto. Ele indicou os problemas com baterias de Lipo (que eu tinha aqui e por economizar espaço, pensei em usar, mas não usei por motivos citados aqui, o LDO que tem consumo muito mais baixo, o balanceamento das células, forma de carga, dimensionamento das tensões, etc.

CUIDADOS:

Pessoal, primeiro aconselho a todos, antes que iniciem um projeto como este, assistirem no youtube ou outro site de vídeo que exista sobre como estas baterias podem ser perigosas. Coloquem na busca lipo explosion, li ion explosion e outras coisas do tipo. É extremamente perigoso e pode te tirar no mínimo alguns dedos.

Segundo, coloquem ao lado um extintor de incêndio (estou falando sério). Já errei na solda de umas células e acabou pegando fogo (é muito alto mesmo). Caso trabalhem em locais de risco, com papel, mesas de madeira, fios, plásticos, etc.

Não recomendo esse projeto de maneira alguma a iniciantes que não tem experiência com soldas, trabalhar com fios em locais muito apertados e muito menos os muito básicos que não sabem nem como ligar baterias em série. Esse tipo de projeto é muito perigoso e o site Handmades, nem eu e nenhum outro integrante do site se responsabiliza e não recomenda a montagem desse projeto.

Para estes usuários, recomendo que comprem as fontes prontas como o Sanyo Eneloop, os do Pedrone ou outro fabricante. Caso prefiram, até podem levar os esquemas para alguém mais experiente trabalhar no projeto e você paga a mão de obra, mas nunca se arriscar num projeto desses. Isso exige um conhecimento mínimo de determinados assuntos, avançados de outros (como soldas e etc...) e acima de tudo MUITA ATENÇÃO :pinchX.


CASO Ignore estas recomendações....  >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;(


Abraços

PS:


Então, temos 6 meses  que o projeto está funcionando e não houve perda ou diminuição do tempo de uso.

O projeto funciona muito bem e não tenho do que reclamar. Muito prático e eficiente, no entanto , a única coisa que me incomoda é o tempo de recarga, mas isso não tenho como alterar por enquanto de forma satisfatória, já que o carregador já veio com as baterias e fornece apenas 150mah , salvo engano.

Abraços

Sera que daria para adaptar uma bateria e carregador de notebook no projeto?   :-)

Assim carregaria mais rápido e duraria uma eternidade cada carga.

Que dá, dá, mas eu pensei muito nos contras....

1 - Segurança. 3 Células explodindo são lasca. Imagine 6 ou 8
2 - Tamanho - Ficaria muito grande
3 - Primeiro projeto era para ficar como teste.

Mas funciona. Recomendo montar primeiro um do meu. Dura bastante. Chega a 5h de uso para 3 células de notebook para cerca de 11 pedais.

No carregador de notebook, seria preciso fazer ele parar quando chegasse a 100%

Pessoal, estou refazendo o projeto e estou querendo ajuda dos amigos aqui.

Coloquei desta vez duas camadas de bateria de Lithium Ion em paralelo, ou seja. Agora está mais próxima de uma bateria de notebook que segura processador, hd, cd-rom, tela , etc...

As células são as 18650 xx de 3,7v e 2400 mah. Como a ligação está em série paralelo... ou seja, liguei primeiro pares de células em paralelo obtendo 3 módulos e depois liguei estes módulos em série, me dando 11,1v (totalmente carregada chega a quase 13v) e com 4,8A em teoria, ok?

Antes, eu estava usando 2,4A e estava durando em média 5h 30 minutos. Pretendo que dure mais tempo para reduzir os ciclos de carga, mas o tempo de carga está alto, visto que carrego por mais de 24horas para usar em teoria 11h.

O carregador que uso é um que veio no carregador de baterias de lithium ion de 12v 4,8A (em teoria) para câmeras de vídeo sem fio.

O carregador fornece 12v a 0,35A (em teoria também).

Pensei em colocar dois carregadores em paralelo para agilizar a carga, mas conversando com um técnico muito conhecido aqui da região que conserta notebooks, ele me explicou que o carregador trabalha com pulsos e não uma corrente contínua direto nas baterias.
 

As perguntas são:

1 - Realmente trabalham com pulsos?
2 - Em paralelo aumentaria o desempenho diminuindo o tempo de carga?
3 - Poderia haver um erro de "sincronia" com dois carregadores diferentes e danificar os carregadores ou as baterias?
4 - Alguma dessas ligações no carregador representaria um alto risco principalmente para as células?

Abraços.

Colçocar dois carregadores em paralelo é perigoso.  É QUASE CERTO QUE VAI DAR PROBLEMA..  colocar duas baterias em paralelo também.  PODE TORRAR ALGO.

Abraços, T+

 Sim! Os carregadores de lipo aplicam pulsos de corrente nas baterias, ao mesmo tempo que monitoram a tensão. Eles são bem específicos para isso, não é apenas uma fonte de corrente constante.


 Não! Vou fazer uma comparação tosca. Imagine que você tenha uma caixa d'água de 1000 litros e a água da rua tem uma vazão de 1 litro/segundo. Para enxê-la demora 1000 segundos.  Se eu colocar mais uma caixa d'água em paralelo, sem mudar a vazão da rua, o que acontece?
 É exatamente a mesma coisa.


 Provavelmente!! Eles são dispositivos para uso único.


 Sim! Com toda certeza, as ligações em paralelo são as piores. As baterias de lipo NÃO são elementos de carga perfeitos. Elas tem até uma grande variação, mesmo entre as células que estão dentro de uma bateria, por isso, carregadores bons carregam cada uma das células independentemente (e por isso geralmente as baterias tem acesso a cada uma das células por um conector).


 Bem, sem querer ser chato, mas o seu problema é o problema que estávamos conversando quando ajudei você a projetar o circuito: Não querer gastar 150 reais em um carregador e fonte de uma vez por todas, e tentar fazer alguma gambiarra perigosa.
Esse carregador que veio junto deve ser apenas uma fonte de corrente constante, e não verdadeiramente um carregador de lipo.

 Para carregar baterias de 2200mAh 11,1v, demora-se cerca de 1 hora, 1 hora e meia com um carregador apropriado. Carregar em 24h uma bateria menor que isso é totalmente sem sentido.


 Olha só, apenas como exemplo de que não custa caro:

 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-460005102-carregador-e-balanceador-baterias-lipo-ni-mh-imax-b6-50w-5a-_JM

 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-450158707-fonte-chaveada-12v-10a-ideal-p-cftv-cmera-de-seguranca-etc-_JM

 
 Um abraço

 Eduardo

Então Ledod, muito esclarecedoras suas respostas, no entanto a opção que você tinha dado de comprar uma fonte está temporariamente fora de questão para mim. Não quero mais usar fontes ligadas na energia. Para mim a solução para qualquer tipo de ruído vindo do set foi praticamente perfeito usando esse sistema. Antes , por melhor que fossem as fontes, já testei várias e inclusive de marca como landscape e outras, não resolviam 100% o problema de ruídos principalmente com distorções, até porque eu sempre faço o uso de distorções em conjunto e isso naturalmente tende a aumentar o ruído. Com esse método, a coisa ficou muito , mas muito boa. Posso arriscar que tenho apenas 1% do ruído (se chegar a isso) comparado a quando usei fontes que foram ditas feitas para isso. Isso usando distorção em cadeia (bluesbreaker + ubber metal) , (GDI21 + Crunchtone), coisas do tipo... Está perfeito o uso dessas baterias, mas gostei desse carregador que você mostrou. Não lembro de termos falado sobre ele, mas se falou, agora acho que chegou o momento de apostar. Antes eu nem sabia se a coisa funcionava e até o momento o negócio está muito satisfatório.


Estes carregadores rápidos não prejudicam a vida útil da bateria não Ledod?

Outra coisa,não são de Lipo, tá? Eu uso Li-on, ok? Achei mais seguro, mas esse carregador de lipo que me indicastes, serve para li-io tmb?. Minhas células são dessas: http://itc.ua/files/pics/LI18650_2000_36.jpg

As de lipo que se refere são essas: http://blog.bricogeek.com/img_cms/1651-55-129-large.jpg  Mas achei muito mais arriscado trabalhar com elas.

Estarei estudando o uso deste carregador. Pena que ele seja grande. Queria deixar ele dentro do sistema, mas já vi que não vai dar por várias questões (ventilação, segurança, espaço, etc.)

Quanto ao carregador, não sei se ele é constante ou de pulso. Veio com as baterias que comprei. Tem como medir isso com um multímetro?

Assim que eu terminar os testes por completo, coloco fotos aqui do esquema de uso e de tempo de duração e etc... ai fecho o tópico, ou os administradores recomendariam deixar aberto para futuras dúvidas?

Abraços

 Já tinha falado sim  ;)

  Acho que não entendeu... A fonte não é para alimentar os pedais, a fonte é para alimentar o carregador de baterias. Eles não possuem fonte própria, por isso indiquei uma chaveada de 10A (que é mais que suficiente para alimentar o carregador).

 Pelo que li, o carregador é para praticamente todos os tipos de baterias, lipo, li-ion, li-fe, nmh, chumbo-acido...

 Ao meu ver o seu único problema é o tempo de carga, porque não investir em algo duradouro, já que seu sistema está funcionando muito bem?

 Um abraço!

 Eduardo

Agora entendi. Pensei q a fonte era para os pedais, mas precisa de dez amperes mesmo? Quanto às cargas, com certeza acho que já eh o momento e farei... mas como o juicer da Sanyo consegue carregar rápido baterias potentes em tão. Pouco consumo de espaço (modo curiosidade on)?

Bom, fiz uma melhora no projeto. Ele agora tem duas sessões de baterias de Li-ion , cada sessão tem 13v e aproximadamente 2500mah, ou seja, tenho 13v e 5A em teoria. Coloquei um resistor de 5k2 no LDO , fazendo com que a tensão fique em 8v5 e uma chave geral que corta o negativo e uma chave dpdt que separa as baterias quando em modo carga e junta as duas em paralelo em modo de uso. O medidor de tensão fica logo depois dessa chave, estando em paralelo com o LDO.

Cada bateria tem um carregador independente, deixando apenas o negativo em comum, assim tenho dois módulos carregando no mesmo tempo de um antes. Em paralelo ele estava levando até 48h para carregar e agora em 24h (ainda não comprei um carregador eficiente como o citado abaixo).

Além de ter colocado em uma carcaça de fonte de computador ATX daquelas reduzidas, deixei o sistema bem refrigerado e coloquei uns adesivos com explicações, caso alguém tente usar sem me consultar. Não tem como usar e carregar ao mesmo tempo e fiz isso de propósito para não danificar os carregadores.

Agora estarei montando uma segunda para testar eficiência x tamanho. Com a ajuda do Eduardo, eu penso em fazer agora um booster converter.