Handmades

Pessoal, pesquisei muito tempo pra construir um amplificador que atendesse o meu estilo musical até que cheguei a este projeto.
O problema é que comprei praticamente tudo, importei muita coisa, mas acabei guardando numa caixa, que ficou embaixo da cama por uns 2 anos. Até as bandas eu abandonei.
Agora, porém, estou voltando com uma banda e em empolguei junto pra terminar meu projeto.

• Peguei o layout do JCM 800 2204 feito pela Dreamtone e adapatei para PCB, retirando todos os turrets, que na realidade são lindos, legais etc., mas vão ficar escondidos no chassi e ninguém nunca vai ver, então, PRA MIM, são dispensáveis.
• Acabei decidindo inserir um canal 100% limpo, usando o pré do fender champ (que é bem simples).
• Optei pelo chaveamento com LED/LDR, que, pelo muito que li, são certamente os mais seguros e limpos. E o melhor: com direito a um Footswitch.
• A solução para o FX Loop que encontrei (já testada e assegurada) foi o layout do Hgamal. Até o esquema de Fx Loop da Dreamtone é um fracasso.
• Enfim, em suma, vão funcionar, basicamente, 3 canais (2 do JCM e 1 do Champ).

Chega de conversa mole e vamos às fotos!

Esse é o Layout completo (atualizado/corrigido) - Versão 1.2:
(http://dc543.4shared.com/img/YEICG34I/0.6804341270160787/JCM_800_2204_layout_v12.pdf) (http://www.4shared.com/office/YEICG34I/JCM_800_2204_layout_v12.html)

Layout e Esquema Elétrico da Dreamtone, no qual me baseei:
http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf

Esquema Elétrico do Mark Huss (para referências):
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf

Esquema de ligação dos filamentos:
(http://dc530.4shared.com/img/vyDymBDE/0.18374754409022032/Ligao_dos_filamentos.pdf) (http://www.4shared.com/office/vyDymBDE/Ligao_dos_filamentos.html)

O esquema e Layout do Fx Loop:
(http://dc530.4shared.com/img/jUvcl5h-/0.5408032315706477/fx_loop-HGAMAL.pdf) (http://www.4shared.com/office/jUvcl5h-/fx_loop-HGAMAL.html)

Um manual que eu fiz pra ele:
(http://dc530.4shared.com/img/kfapUh7M/0.18644210903420355/MANUAL.pdf) (http://www.4shared.com/office/kfapUh7M/MANUAL.html)

Pronto para imprimir das placas:
PCBs + MASKs.cdr (http://www.4shared.com/file/EpNwe9C8/PCBs__MASKs.html)

Esquema geral do amplificador:
(http://dc530.4shared.com/img/7Lmsw27q/0.11545277788651742/ESQUEMA_GERAL_DO_AMPLI.jpg) (http://www.4shared.com/photo/7Lmsw27q/ESQUEMA_GERAL_DO_AMPLI.html)

Chaveamento LED/LDR Versão 2.0 (Atualizada e Funcionando!!!):
(http://dc612.4shared.com/img/rQmytKIU/0.06028368287115782/CHAVEAMENTO_LED-LDR_-_Marcel_3.pdf) (http://www.4shared.com/office/rQmytKIU/CHAVEAMENTO_LED-LDR_-_Marcel_3.html)

Componentes (Tubes and More):
(http://dc530.4shared.com/img/-PqZaluB/0.2884589652291156/componentes_internos_ao_chassi.JPG) (http://www.4shared.com/photo/-PqZaluB/componentes_internos_ao_chassi.html)

Componentes + Ferramentes:
(http://dc530.4shared.com/img/xLxgO4y1/0.8540307449467782/PA160006.JPG) (http://www.4shared.com/photo/xLxgO4y1/PA160006.html)

Transformadores (Valvestate):
(http://dc530.4shared.com/img/qvPs-876/0.06904211107167335/Trafos_Valvestate.JPG) (http://www.4shared.com/photo/qvPs-876/Trafos_Valvestate.html)

Placas impressas:
(http://dc530.4shared.com/img/1XU3lofo/0.5720636432409778/PA150005.JPG) (http://www.4shared.com/photo/1XU3lofo/PA150005.html)

Pinos para soldar os fios (ainda não tenho certeza se vai dar certo, tou com medo da solda deles derreterem na hora de soldar os fios)
(http://dc530.4shared.com/img/3pLxPpTL/0.2535967106657949/20102010272.jpg) (http://www.4shared.com/photo/3pLxPpTL/20102010272.html)

Chassis de aço galvanizado encomendados sob medida:
(http://dc530.4shared.com/img/THrgI64t/0.45382529161132945/Chassis.JPG) (http://www.4shared.com/photo/THrgI64t/Chassis.html)

Chassi furado:
(http://dc530.4shared.com/img/r6jFIe_Z/0.2907642584911728/Chassi_furado.JPG) (http://www.4shared.com/photo/r6jFIe_Z/Chassi_furado.html)

Testando o encaixe das peças no chassi:
(http://dc530.4shared.com/img/JRBu4yC5/0.9289207940752511/chassi_quase_montado_2.JPG) (http://www.4shared.com/photo/JRBu4yC5/chassi_quase_montado_2.html)

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Planejando o espaço interno do chassi:
(http://dc530.4shared.com/img/9trgk64n/0.29732239085068346/20120427_220338.jpg) (http://www.4shared.com/photo/9trgk64n/20120427_220338.html)

Painéis frontal e traseiro encomendado:
(http://dc530.4shared.com/img/AgaVRfdg/0.060463945451342926/20120425_224814.jpg) (http://www.4shared.com/photo/AgaVRfdg/20120425_224814.html)

Folha de compensado naval 20mm:
(http://dc530.4shared.com/img/un29aZwB/0.15415501454225222/20120427_174952.jpg) (http://www.4shared.com/photo/un29aZwB/20120427_174952.html)

Compensado cortado no tamanho das peças do head e da caixa de falantes
(http://dc530.4shared.com/img/4LEsl5l-/0.08342009840758569/20120428_151103.jpg) (http://www.4shared.com/photo/4LEsl5l-/20120428_151103.html)

Marcações dos parafusos do tampo superior do Head feitas e furadas em distâncias eqüidistantes:
(http://dc530.4shared.com/img/X0UHcT_7/0.7680007637828369/20120428_165506.jpg) (http://www.4shared.com/photo/X0UHcT_7/20120428_165506.html)

Parafusos para madeira de 50mm de comprimento:
(http://dc530.4shared.com/img/txWHoT_-/0.21444411518187356/20120428_165557.jpg) (http://www.4shared.com/photo/txWHoT_-/20120428_165557.html)

RECOMENDO!
(http://dc530.4shared.com/img/252dYo4x/0.9493805168261656/20120429_150305.jpg) (http://www.4shared.com/photo/252dYo4x/20120429_150305.html)

Dimensões (Esquerda Head, Direita Caixa de falantes):
(http://dc530.4shared.com/img/htM3HkLt/0.008817265904502714/20120429_150315.jpg) (http://www.4shared.com/photo/htM3HkLt/20120429_150315.html)

Furando alinhadamente o tampo superior com as laterais do Head:
(http://dc530.4shared.com/img/VXRcX7NN/0.9927891744116059/20120429_154723.jpg) (http://www.4shared.com/photo/VXRcX7NN/20120429_154723.html)

Antes de parafusar cada peça, assegure-se de usar cola para madeira:
(http://dc530.4shared.com/img/Zlgm2r6i/0.46911936735616355/20120429_154926.jpg) (http://www.4shared.com/photo/Zlgm2r6i/20120429_154926.html)

Por pena a sua mão, recomendo comprar encaixe para lixa circular para furadeira:
(http://dc530.4shared.com/img/RTyt3gmz/0.3409351901603107/20120429_150229.jpg) (http://www.4shared.com/photo/RTyt3gmz/20120429_150229.html)

Head pronto e lixado:
(http://dc530.4shared.com/img/BkBMn3GE/0.5878358392645792/20120429_150240.jpg) (http://www.4shared.com/photo/BkBMn3GE/20120429_150240.html)

Caixas prontas:
(http://dc530.4shared.com/img/QIpw9ZSQ/0.48511549245648167/20120429_223900.jpg) (http://www.4shared.com/photo/QIpw9ZSQ/20120429_223900.html)

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Head pintado por dentro:
(http://dc530.4shared.com/img/3OEN8grA/0.20286434682477905/20120430_211009.jpg) (http://www.4shared.com/photo/3OEN8grA/20120430_211009.html)

Passando cola de contato (de sapateiro) uniformemente no courvin e no compensado:
(http://dc530.4shared.com/img/b_8Zso0p/0.8934114007831571/20120430_215054.jpg) (http://www.4shared.com/photo/b_8Zso0p/20120430_215054.html)

Esticando o courvin com a mão para evitar bolhas:
(http://dc530.4shared.com/img/07fipqjV/0.3252836321410302/20120430_215501.jpg) (http://www.4shared.com/photo/07fipqjV/20120430_215501.html)

A emenda que eu fiz emabaixo ficou horrível (minha primeira vez), então colei essa tira por cima...:
(http://dc530.4shared.com/img/FUJCwB-G/0.8601248109231521/20120501_004342.jpg) (http://www.4shared.com/photo/FUJCwB-G/20120501_004342.html)

Emendas das quinas 01:
(http://dc530.4shared.com/img/Y9ilBakY/0.4210571678071552/20120430_224131.jpg) (http://www.4shared.com/photo/Y9ilBakY/20120430_224131.html)

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Recorte da emenda das quinas:
(http://dc538.4shared.com/img/uHz0PtKL/0.45251466908448756/20120430_224517.jpg) (http://www.4shared.com/photo/uHz0PtKL/20120430_224517.html)

Head finalizado, mas sem as cantoneiras e o tampo frontal, que ainda vou revestir:
(http://dc538.4shared.com/img/9yQkK3zK/0.4053736367827555/20120501_004558.jpg) (http://www.4shared.com/photo/9yQkK3zK/20120501_004558.html)

Caixa de falantes revestida no mesmo processo do head:
(http://dc538.4shared.com/img/Kbi6RUfw/0.718497718834316/20120502_230949.jpg) (http://www.4shared.com/photo/Kbi6RUfw/20120502_230949.html)

Galera, isso é tudo que eu tenho por enquanto. Pretendo começar a soldar ainda essa semana.

Espero que eu não tenha violado nenhuma regra do fórum... fazia tanto tempo que não entrava aqui que, agora que voltei, encontrei um MONTE de novas regras, às quais ainda estou me acostumando.

Enfim, espero que esse passo-a-passo ajude muita gente. E qualquer dúvida, podem mandar!
Também conto a ajuda de vocês nessa minha jornada, pois sei que, com certeza, vou encontrar muitas dificuldades!

Grande abraço!!!

Ótimo tópico! :tup
Porém tenho aquela dúvida de todos...  Quanto gastou em "Componentes, Válvulas e transformadores!?" 

Muito bem elaborada a sua documentação, também já fiz alguns modelos de prés valvulados, somente os prés com varias combinaçoes, (JCM800-2204 com uma entrada somente para os dois canais (ao invés de dois Jacks) e dois controles de volume separados um para cada canal), (Clean Fender Twin + drive JCM800), Clean Twin + Clean JCM800 + drive JCM800), porém em todos os casos os canais são acionados por reles, por chave ou por foot. Ainda não postei por não ter elaborado a documentação necessaria, e também pensei tem muito material sobre os dois amplificadores no caso e ninguém vai se interessar, porém depois da sua postagem, vi que voce esta mais do que correto, sempre existem combinaçoes e alterações que podem  uteis a alguém. Outra modificação que fiz no JCM foi retirar um pouco o excesso de agudos e dar um pouco mais de ganho ao drive.
Prometo que vou postar.ok


 

Os transformadores da Valvestate eu não lembro quanto paguei na época, mas agora estão por 425 pilas. Importações, foram 200 dólares na Tubes and More e mais uns 50 em outra que perdi o link e esqueci o nome (mas era muito boa também), somando U$ 250,00. Fora alguns componentes perdidos que comprei junto com outras coisas em lojas nacionais mesmo.

Ou seja, gastei uns R$1200. Fora o compensado naval e o alto-falante que vou comprar agora também.

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Galera,
comecei a soldar os componentes nas placas ontem e notei algumas coisas:

• Precisa se corrigir no layout do "Pré-dirty" (do JCM) os valores dos capacitores C8 e C10, que são 470pF (mica) e não 470nF. Ainda nesse pré, o resistor R1 saiu sem valor no layout, mas é 2.7k. No pré do Fender, os capacitores C9 e C10 estão sem voltagem, mas é porque a tensão ali é baixa, então qualquer um eletrolítico serve (16V, por exemplo).
• O tamanho das PCBs que estão no arquivo Corel está um pouco pequeno... os componentes aqui ficaram meio abarrotados.

Terminei o tampo frontal do head ontem, seguem as fotos:
(http://dc540.4shared.com/img/CGP_DTEc/0.9344502463092683/20120505_154200.jpg) (http://www.4shared.com/photo/CGP_DTEc/20120505_154200.html?refurl=d1forum)

(http://dc540.4shared.com/img/TpjJFV3I/20120505_160157.jpg) (http://www.4shared.com/photo/TpjJFV3I/20120505_160157.html?refurl=d1forum)

(http://dc540.4shared.com/img/4rt7QRTL/0.28107022854762764/20120505_160143.jpg) (http://www.4shared.com/photo/4rt7QRTL/20120505_160143.html?refurl=d1forum)

[]'s

Galera, saquem só esse head!

http://paulrubyamps.com/EvilAmp.html

term como passar as dimensões corretas para fazermos as alterações no arquivo?

Bom, talvez seja porque esses Orange Drops são muito parrudos (enormes) que os componentes tenham ficado abarrotados desse jeito.
Aqui as fotos das PCB's:

Power
(http://dc587.4shared.com/img/qpBNe7YB/0.8923665812259204/20120514_153232.jpg) (http://www.4shared.com/photo/qpBNe7YB/20120514_153232.html)

Pré JCM
(http://dc588.4shared.com/img/aoQ1CE2r/0.35535705406220186/20120514_153257.jpg) (http://www.4shared.com/photo/aoQ1CE2r/20120514_153257.html)

Pré Fender:
(http://dc588.4shared.com/img/gWx3S52f/0.2077390662711226/20120514_153326.jpg) (http://www.4shared.com/photo/gWx3S52f/20120514_153326.html)

Comecei a soldar os fios dos filamentos
(http://dc588.4shared.com/img/K6Mimn79/0.4653277713878029/20120514_171545.jpg) (http://www.4shared.com/photo/K6Mimn79/20120514_171545.html)

Primários do transformador de potência ligados e fios dos filamentos (6.3V)
(http://dc588.4shared.com/img/EyYg4Z6O/0.5865271799391747/20120515_121152.jpg) (http://www.4shared.com/photo/EyYg4Z6O/20120515_121152.html?refurl=d1forum)

O primeiro alto-falante chegou:
(http://dc588.4shared.com/img/G_FBe7_B/0.854825344353569/20120515_102006.jpg) (http://www.4shared.com/photo/G_FBe7_B/20120515_102006.html)


Liguei os primários do transformador de potência na tomada de força, na chave seletora de voltagem e no fusível, mas o fusível (de 3A) queimou.
As ligações que fiz foram como está na imagem abaixo.
Por que será que ele queimou?
Conferi essas ligações um trilhão de vezes, tanto antes de ligar como depois de queimar, mas não vi nada errado.

HELP!

(http://dc588.4shared.com/img/PTQuun-_/0.004746641229392168/ligaes.jpg) (http://www.4shared.com/photo/PTQuun-_/ligaes.html)


Filhipi, acho que se deve aumentar uns 2 ou 3cm as PCBs. E antes de transferir imprimir normal e testar pra ver se o tamanho está legal.
De qualquer forma eu vou corrigir depois, quando tiver um tempinho, e postar aqui o Pronto pra transferir corrigido.
Estou corrigindo também algumas coisas no layout que postei, depois upo o novo.

Abraços!

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Mais uma encomenda chegou.


(http://dc599.4shared.com/img/0lJzup_F/0.1721329934263558/20120516_184755.jpg) (http://www.4shared.com/photo/0lJzup_F/20120516_184755.html)

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Já descobri a causa da queima do fusível, era o porta-fusível que estava com defeito. ¬¬

Testei a voltagem do PT e vi que está dando 448V num dos fios HV (alta tensão) e 310V em outro.  E ainda 775V de um a outro. ??? Tem alguma coisa errada aí, né? transformador mal dimensionado?

Os filamentos estão dando 6.3V exatos entre os pinos 4/5 e o 9 das 12AX7 e entre o 2 e o 7 das EL34, dos soquetes sem válvulas. E 2.9V em cada fio desse secundário.

Rapaz, isso aqui tá virando quase um monólogo ou é impressão minha??  :o

Acho que Luis_RP estava certo, ninguém se interessa mais por esse tipo de projeto, pelo visto. Todo mundo virando expert agora, é só de Mesa Boogie pra cima...

Plautz, como é que eu faço pra apagar esse tópico? \o/

Tem coisa errada nesse transformador sim! E muito errada... pode ocorrer uma discrepancia sim mas, não tanta!

Pior que agora não sei o que fazer, pois comprei faz mais de 1 ano e nunca usei, fui usar agora.
E gastar mais dinheiro NÃO rola... =/
Alguma sugestão? Talvez algum circuitozinho depois desse secundário de 448V pra baixar a tensão antes de entrar nos diodos da PCB do power amp?
E quanto ao que está dando 310V ao invés de 345V? O que faço??  )>|

Os transformadores da VS são subdimensionados...e mal especificados !

Entre em contato com o fabricante e conte a sua história. Pode ser que ele aceite o transformador de volta para uma verificação, mesmo após todo este tempo.

Eu contei o que estava acontecendo e perguntei "e ai?" e ele me perguntou de volta "e aí o quê?"... _
Disse então para eu checar se não havia medido errado, mas não tem como ter medido errado, até porque, que eu saiba, só há um jeito de se medir as tensões dos secundários (uma ponta de prova no terra, e no meu caso no star ground dos transformadores, como no layout, e outra ponta de prova em cada um dos fios). Me corrija se eu estiver errado. Isto é o básico do básico, né? \o/
De qualquer forma estou aguardando um posição deles...
Bronca vai ser que eu estou precisando urgentemente desse head pronto (voltei a tocar com a banda) e daqui que verifiquem e resolvam o que fazer, provavelmente vai levar muito tempo. Até porque para a empresa vender, fazem tudo em 5 min, agora pra resolver as broncas, pode esperar meses... =/

Só me resta chorar!  :'(

E sobre aquele circuitozinho pra pelo menos diminiur a tensão de um dos HV? Será que resolve o problema? E o outro que está dando abaixo (310V)?
Help!

Marcel.. passe as especificações do transformador.. e verifique se eles não tem nenhum circuito recomendado pra ele... p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) ta muito fora.. talvez dependa de outros fatores de ligação

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Eu não entendi.. parece q vc está ligando em ponte na pcb? Vc tá usando 4 diodos?
Direto no transformador está dando 450Vac e 310Vac?

E se usar o de 310Vac e usar retificação em ponte?

Vision, as especificações dele deveriam ser:
Primário - 127V / 220V
Secundário - 345V + 345VAC 210mA com derivação para 55VAC.
                   6.3V CT 5,5A
NOME: Transformador de Força TF120VA

Tou aguardando resposta deles agora. =/

Teste com o transformador desconectado do chassis, e confira se esta com o multimetro na posição AC.
Mas é a 4ª ou 5ª reclamação que vejo aqui no forum dos transformadores da Valvestate... Não os recomendaria de jeito nenhum.

Eu estou quase oferecendo a Schatz para consertar esse transformador de "graça", só para ver o que há de errado...

Belo gesto. Eu apoio!

Vision, agora que vi a modificação no seu post.
Eu ainda não coloquei as PCBs no chassi, nem liguei os HV nelas, ou seja, ainda não soldei nos diodos. Por enquanto estou ligando só o "power supply", conforme o procedimento descrito no site do Paul Ruby Amplifiers (http://paulrubyamps.com/info.html#FirstPowerUp). Tou seguindo esse passo-a-passo porque é uma forma de debugging, pra evitar problemas posteriores, quando ficar mais difícil de achar o erro.

As medições que eu fiz foram diretamente nos fios dos secundários. Liguei os primários na chave seletora de voltagem (1 pólo, 3 posições), no power switch, no fusível e na tomada de força, nessa ordem (de acordo com o desenho da imagem que se encontra logo depois da foto do alto-falante).
Então, antes de soldar os fios HV nos diodos, testei os mesmos, só pra conferir (como o site do Paul aconselha) e foi quando tive a surpresa.... =/

Aliás, pra quem for útil aí, traduzi o material do Paul pra se ligar o power supply pela primeira vez. Achei esse material indicado no site da AX84.
(http://dc539.4shared.com/img/DmO3oMFo/0.03253785290932909/TUTORIAL_LIGANDO_O_POWER_SUPPL.pdf) (http://www.4shared.com/office/DmO3oMFo/TUTORIAL_LIGANDO_O_POWER_SUPPL.html)



Sério???  :o


Mais um coisa: atualizei o layout que tou usando, lá em cima, com as correções dos erros que percebi durante a montagem, se aparecerem mais coisas atualizo lá novamente e aviso. Versão 1.2 agora.

Abraços!

Se eu fosse fabricante, faria isso. Quer melhor chance de fazer espionagem industrial?! Você só vai gastar o seu custo de refazer a peça e vai poder criticar o produto do seu concorrente com conhecimento de causa!

Como eu também revendo transformadores, tenho interesse nessa sua proposta. Me proponho a dividir o custo do serviço com você.

Vai lá A.sim! Depois conta aqui quantos ratos sairam dessa barca furada! Garanto que o Marcel ficará feliz em bancar o frete de ida e volta!

Abraços

Eduardo

Com certeza, Eduardo!!!! _ (brav)

Ainda hoje vou remover as soldas dos center taps pra tirar o transformador do chassi e testar novamente, como o kem disse... de repente...... Hope never dies!!! hahaha
As vezes ainda fico na esperança de ser eu o burro da história, fazendo alguma coisa errada....

Tudo o que eu quero é meu amplificador funcionando... :'(

E precisa? Já disseram tudo sobre os transformadores do Joãozito no outro topico.

Marcel você mediu esse transformador sem carga não é? Testa ele fora do chassi e sem essa chave seletora e mede quanto esta dando cada fio.

Bom você mediu 775v do inicio ao fim do secundario HT, então você tem 387v em cada tramo desse secundario, esse outro fio que você mediu que deu 448v são os 387v + 55v do bias, porque eles apenas tiram um tap do CT do HT ate os 55v.

Então parece que você tem algo assim ai nesse secundario:
-----387v
|
-----CT (0v)
|
-----55V (você mediu do inicio até aqui e deu esses 448v. Medindo do ct você vai ter seu tap de bias)
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-----387V (Talvez esse tramo que esta dando 310v seja um tramo do secundario menos a voltagem do bias)

Éssa discrepancia de +ou- 40V talvez seja ligação errada no primario, exemplo se sua tomada ai esta dando 127v e voce ligou o primario de 0V a 110v,
mas acho que não é isso pois o secundario dos filamentos esta correto, mas não custa conferir.

Olá.

Confirmando-se que o transformador esteja realmente dando as tensões erradas...

A Schatz se oferece para consertar o transformador sem custo; será cobrado apenas o frete de volta.

Caso interesse, por favor, entre em contato comigo pelo a.sim@gmx.net

Não é por nada não, mas os transformadores do meu JTM45 serão comprados com o a.sim, me parece muito confiável, ja cotei e só vou montar o TSW e logo parto pra ele!

Então, por isso q falei das especificações...

To com o fallout nessa, principalmente por "talvez" você ter "errado" o fio do CT... parece q vc está usando o 55v do bias como referencia CT ali, e não o CT real..

Hum... faz sentido fallout...
Mas vê só, não teria como eu ter usado o fio dos 55VAC como referência, porque ele é de cor verde e eu até já cortei a parte exposta dele pra não ter contato com nada.

Tipo, eu soldei o center tap (fio preto) do secundário de alta tensão no star ground do chassi, ponto que usei como referência. O fio verde (55V) deixei enrolado, sem uso. Daí medi os 2 fios vermelhos (HV) em relação a esse star ground, quando um dá 310V e outro 448V.

Bem, medindo de um fio vermelho ao outro, de mesma cor, aferi 775V. E essa é outra coisa que não entendi, pois acho que deveria dar 758V (310V + 448V), e não 775V. Saca?
Se eu tivesse usado o fio verde (55V) como referência ao invés do CT (conectado ao terra do chassi), teria aferido 290V num dos fios vermelhos e 400V no outro. Não era?

O esquema desse transformador é o que se segue:
(http://dc592.4shared.com/img/nxCOTIlw/0.8097463319433132/TF120VA.bmp) (http://www.4shared.com/photo/nxCOTIlw/TF120VA.html)

Mas de qualquer forma vou tirar o transformador do circuito neste momento, pra ver.


A.sim. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Vou fazer só esses últimos testes e te digo por e-mail.  ;)
Ah, e com certeza você também ganhou minha confiança, além de muitas outras aqui com sua atitude nobre. Meus próximos serão encomendados exclusivamente com você!

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Galera, testei fazer o teste usando o fio verde (55V) como referência, ao invés do center tap. Dá 389V num dos fios HV e 369V no outro. _
Não entendo mais é nada!

Deixa eu adivinhar pra você! O enrolador soldou o fio errado no tap de bias, simples assim.

E o fio que você achava que éra o CT esta dando por volta de 55v?

Essa diferença de tensão pode ter sido o enrolador que se perdeu nas contas de voltas de fio, ou pelo fato da metade final ser mais comprida com consequencia ter mais resistencia que a primeira metade.

A atitude do a.sim é louvavel, mas se o seu problema é tempo da pra usar esse transformador mesmo, com carga essa tensão vai cair, se agora o tempo não for problema manda pra schatz.

Bom, e também pode ser que essa diferença de tensão seja uma "tolerancia" comum, como nossos resistores tem 5% de tolerancia de seu valor.

Mas isso eu já não sei, deixo essa duvida para o a.sim responder.

Pronto,

Removi todas as soldas dos CTs, tirei os fios da chave de voltagem, conectei o primário de 220V direto no vivo da tomada de força agora.
Fiz as medições dos HV diretamente em relação ao CT, mas continua a mesma coisa, e ainda com alguns volts a mais em ambos (média de 5V a mais).  )>|

Então... tirei o transformador de vez agora, vou mandar pra Schatz....

Tempo é até problema pra mim, sim... mas eu também não gosto de fazer as coisas mal feitas nem empurradas com a barriga, prefiro esperar mais um pouco (pra quem esperou 2 anos...). E claro que também não posso exigir que o cara corra pra mim, afinal ele já está sendo de grande ajuda, com muito boa vontade.

Esperar agora, né... Minhas PCB's ficaram faltando alguns componentes, que já encomendei e chegam essa semana. Vou fazer isso por enquanto.
Também entre o final de maio e a 1ª semana de junho tenho provas e um monte de trabalhos pra fazer da faculdade (faço Direito... o/). Então ia ter que dar um tempo no ampli mesmo.

Enfim....

Vendo as fotos das PCBs, com os componentes meio apertados, vocês acham que dá algum problema com o tempo, não, né?

Abraços e muito obrigado a todos pela grande ajuda! Confesso que fiquei até surpreso, pra quem estava em quase um "monólogo"... _

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Galera, pensando bem...
Tou na dúvida em uma coisa aqui.
Como eu faço pra saber se o verde de 55V e o preto CT estão trocados mesmo? Como faço pra saber se o CT está dando 55V no lugar do verde? Se eu for medir o preto, terei de usar o verde como referência e, nesse caso, daria 55V do mesmo jeito. Estou realmente muito confuso aqui.

Tou com o transformador aqui fora do chassi, com os fios do primário ligados direto na tomada.

Seria possível, no caso dessa troca, os fios vermelhos (HV) estarem dando as tensões que falei (389V e 369V)?? Nesse caso com uma carga a mais, visto que não estão ligados em nada? Lembrem que o normal seria 345V.

Porque fico com medo de achar que o verde é o CT (erroneamente) e jogar 55V no chassi, pra levar um choque quando mexer nos potenciômetros....  :-)

A chave-teste acende com os dois.

quando eu demito um funcionário por colar a etiqueta torta, daí sou tachado de radical...ver tópico

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=2828.msg72390#msg72390



Não, não é normal. Nossos transformadores dão "exatamente" as mesmas tensões em relação ao CT, com diferença de menos de 1 V a vazio. Alguma diferença sob carga pode ocorrer, devido às resistências desiguais dos dois enrolamentos, mas nunca algo tão grande como o descrito...

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Olá.

Verificando as medições apresentadas, acredito que o montador trocou os fios verde e preto. O transformador deve estar normal.

Não há perigo em aterrar o fio verde e usar o preto como tap de 55 V.

A oferta da Schatz, entretanto, continua valendo.

A.sim, vou testar jogar esse fio verde de 55V no terra. Se eu não morrer, volto aqui pra informar que realmente as cores vieram trocadas.... _  [beer]
Obrigado mais uma vez por sua boa vontade. Se não for isso, desta vez, falo contigo pra pegar o endereço de envio.

Grande abraço!

E por falar nisso, o Guilherme da Lynx Áudio me chamou atenção que os esquemas dos transformadores da Valvestate foram "chupados" do site da Lynx.

Putsss!
Tou traumatizado aqui já com a Valvestate. Pulou de uma grande e boa reputação pra.... isso! =/
Mas, fazer o quê? Quem faz a reputação da empresa é ninguém mais que ela mesma. Se relaxar com o sucesso, relaxa-se com a atenção e o "carinho" com que se fabrica suas peças e, conseqüentemente, com a qualidade das mesmas.

Pelo menos o Guilherme pode se conformar com o que diz o velho ditado: A imitação é a forma mais sincera de elogio!

Só pra atualizar...

(http://dc587.4shared.com/img/gQpiVACw/0.7883760407069403/20120522_125957.jpg) (http://www.4shared.com/photo/gQpiVACw/20120522_125957.html)

Pintei as cantoneiras e o espelho da caixa de falantes. Fui comprar um Primer, o cara me vendeu um negócio tipo zarcão, que se passa em grade antes de pintar. Quando mandei o spray por cima, enrugou TUDO. ¬¬
Tive um ataque de fúria, raspei tudo e só usei a tinta, passei primer, verniz, nada... Go to hell.... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Imaginei que o dourado ficaria bem, espero que sim. Ainda vou fazer o teste, as duas caixas estão na casa de um colega meu.

Mais fotos recentes...
Tou em época de prova na faculdade, sobrecarregando muito, por isso o processo tá meio devagar.
Quando canso de tanto estudar, na hora que era pra descansar eu adianto alguma coisa. :P

Pés de borracha:
(http://dc583.4shared.com/img/zAclcC4Q/0.8501920711339502/20120523_211731.jpg) (http://www.4shared.com/photo/zAclcC4Q/20120523_211731.html)

Tecido ortofônico + baffle furado:
(http://dc617.4shared.com/img/SAZcky2S/0.7974492475207706/20120527_210658.jpg) (http://www.4shared.com/photo/SAZcky2S/20120527_210658.html)

Caixa esperando apenas o chassi:
(http://dc617.4shared.com/img/Jexl5GO4/0.8662011095262263/20120527_210506.jpg) (http://www.4shared.com/photo/Jexl5GO4/20120527_210506.html)


OBS: A MENOR cantoneira que achei foi essa, na penn-elcom, mas ainda assim eu acho que não tem condição de colocar os parafusos ali da frente, pois quando entrarem vai pegar metade na madeira e metade vai ficar fora, ou seja, vai dar em caca. Ainda não sei o que colocar ali pra não ficar aquele "vazio" sem o parafuso.

Vocês têm alguma idéia??

Outra coisa, se eu havia achado as placas que fiz pequenas, menor ainda é a do Fx Loop. Quando soldei os Orange Drop e o eletrolitico de 470uF/63V, vi o que é ficar apertado. Suei pra conseguir colocar todos os componentes, viu...

Ainda por cima fiz a proeza de quebrar a quina da placa do pré do JCM, testando os suportes de placa que comprei....  )>|
Menos mal não ter quebrado nenhuma trilha. à essa altura do campeonato tou mais nem tão preocupado com a aparência... vai ficar escondido no chassi mesmo.... _

Placas (É nessas horas que uma Lista de Componentes e Materiais ajuda e muito, já fui não sei quantas vezes em loja pra comprar um componente ou outro que só dou falta na hora de soldar, fora as remessas de compras que fiz em alguns sites):
(http://dc583.4shared.com/img/RfdTS-qv/0.9528826238739926/20120531_234348.jpg) (http://www.4shared.com/photo/RfdTS-qv/20120531_234348.html)

Soldei os chaveadores também (LED+LDR).

Pra quem ainda não possui material ensinando a fazer chaveamento com LED/LDR e tem interesse, segue o PDF feito por Sérgio Trindade:
(http://dc588.4shared.com/img/zA9iv0NV/0.47479282056604/Chaveamento_com_ledldr_-_Srgio.pdf) (http://www.4shared.com/office/zA9iv0NV/Chaveamento_com_ledldr_-_Srgio.html)

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A propósito, antes que eu esqueça, alguém sabe qual o nome usado aqui no Brasil e onde comprar o "piping"?

Como o da imagem abaixo, que tem na Tubes and More (é só clicar):

(http://www.tubesandmore.com/sites/default/files/imagecache/product_full/S-GP003.png) (http://www.tubesandmore.com/products/S-GP003)

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E quanto ao transformador de potência, o fio verde, que deveria ser +55V, mas que é na verdade o Center Tap, soldei no star ground e resultado: não morri! _ Deve ser isso mesmo (cores trocadas).
Obrigado a todos que se dispuseram a me ajudar e a consertar o transformador, especialmente o a.sim!
Enquanto forem só as cores trocadas, tá bom... Só espero não acontecer comigo o mesmo que aconteceu com o Adriano Passos, cujo transformador pifou depois de 1 ano de uso...  :)

Esse "piping" no Brasil é conhecido como Vivo.

Vende em lojas de tecido e estofados.

Quanto a cantoneira da parte da frente, existe um modelo especial que não tem o terceiro furo, deveria ter comprado desses.

http://www.trusst.com.br/produtos/informacoes.html?group=1&category=22&product=686

Ah, Big, eu já vi esse nome, quando vi agora lembrei.

Pedi um orçamento dessa cantoneira sem o terceiro furo, se tiver o preço perto da outra, compro.

Caros mestres,
fiz um layout do chaveamento com LED/LDR agora.
 
O PDF do layout é o seguinte (CORRIGIDO):
(http://dc624.4shared.com/img/WIF-lg5m/0.17201460408290892/CHAVEAMENTO_LED-LDR_-_Marcel_2.pdf) (http://www.4shared.com/office/WIF-lg5m/CHAVEAMENTO_LED-LDR_-_Marcel_2.html)

Alguém se habilita a conferir esse layout, conforme aquele esquema de Sérgio Trindade, que eu postei lá no início do tópico? Principalmente em relação aos jacks... Eu não manjo tanto desse tipo de jack (sempre usei aqueles comuns, mais baratos, que são abertos) e vou usar eles dessa vez.

Pra facilitar, vou postar novamente o arquivo do Sérgio aqui:
(http://dc588.4shared.com/img/zA9iv0NV/chaveamento_com_ledldr_-_srgio.pdf) (http://www.4shared.com/office/zA9iv0NV/chaveamento_com_ledldr_-_srgio.html?refurl=d1forum)

PDF ATUALIZADO. ERRO CORRIGIDO. FALTOU LIGAÇÃO ENTRE O PRIMEIRO ZENER E O CAPACITOR DE 220UF/63V, DOS +15V DA FONTE.

Alguém achou mais alguma coisa...?

Ninguém??

Valeu!

Marcel, dei uma olhada rápida aqui e ficou a duvida, de onde você vai pegar o terra que esta indicado nos leds do foot?

abraços

Cleiton, EXCELENTE pergunta, cara. Não tinha me ligado nisso. Por isso agradeço de antemão.
Tem uma outra imagem, que também foi o Sérgio que fez, mas que não está nesse PDF do Sérgio que eu postei, mas tá no PDF que eu fiz, na segunda página.
Talvez tenha sido essa a solução que ele arrumou pra isso. Confesso que nem dei muita atenção a ela porque é um layout de um foot com uma pilha de 1.5V.
Como não pensei nessa questão do terra (anta), não vi porque ficar usando essa bateria, tendo o trabalho de trocar de tempo em tempo, enfim...

Segue a imagem:
(http://dc602.4shared.com/img/-zK3rKtU/0.2646616876412302/chav_led-ldr_FOOTSWITCH.JPG) (http://www.4shared.com/photo/-zK3rKtU/chav_led-ldr_FOOTSWITCH.html)

Já comprei os componentes e um trafinho de 18VAC do Chaveamento.

Mais tarde devo estar postando as fotos...

OBS: pra quem não quiser LED no foot também fica a coisa mais simples e fácil do mundo. :P Uma latinha de atum é grande pro que vai dentro. Só que eu quero... hehehe

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A propósito, me tirem uma dúvida de principiante?
O trafinho que eu comprei pro chavemento é de 9V - 0 - 9V/150mA. Pra eu jogar os 18VAC no circuito da fonte dos LEDs, eu mando um dos fios de 9V pro terra e o outro pro circuito, né? E o center tap? Soldo no terra também ou deixo ele desconectado?

Marcel., voce vai ligar os 2 fios da extremidade a fonte. Nenhum dos fios dos transformadores precisa ser ligado ao terra.

Kem, por que você acha isso?
Fiz o teste aqui, colocando um dos fios de 9V no terra do chassi e deixando o CT desconectado. O outro fio de "9V" tava dando 18V. Aliás, 16.7V. Cada fio que deveria dar 9V tá dando 8.1V mais ou menos.

Não sei se é necessario ligar nada dessa fonte ao terra. Só se induzir algum tipo de ruido, mas duvido.

Kem, quando eu pego os dois fios 9V e mando pro circuito para dar os "18V", não consigo aferir nenhuma tensão nesse ponto de junção dos dois. Isso com o CT desconectado do terra do chassi ou conectado a este.

O único jeito que consegui aferir os "18V" foi da maneira que falei antes: CT desconectado, um dos fios 9V no terra do chassi e o outro indo pro circuito. Só assim eu consegui os 18V, neste último fio.

=/

Se seu transformador é um 9v + 9v o funcionamento dele está correto! Pra conseguir 18v com o center tap conectado ao terra ele teria de ser 18v + 18v

Pronto.

Fazendo da maneira que falei, tou conseguindo os +15.8V e os -15.8V da fonte dos Leds.

Vou fazer os testes com Leds reserva que tenho aqui pra ver se a chave do painel vai fazer a comutação.

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Pois bem, galera, felizmente volto aqui pra dizer que o chaveamento funciona que é uma beleza.
Seguem as fotos dos LEDs dos painéis funcionando. Se eles funcionam, os de chaveamento das placas também funcionam.
(http://dc606.4shared.com/img/hk7mxw4p/0.779492583418132/20120608_004956.jpg) (http://www.4shared.com/photo/hk7mxw4p/20120608_004956.html)
(http://dc523.4shared.com/img/VpAr9Dzj/0.7685628439880697/20120608_005003.jpg) (http://www.4shared.com/photo/VpAr9Dzj/20120608_005003.html)

Circuito PTP:
(http://dc523.4shared.com/img/DLlhp62n/0.9334516820712022/20120608_005052.jpg) (http://www.4shared.com/photo/DLlhp62n/20120608_005052.html)

[]'s

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Uma última coisa...
O Switch de comutação dos canais do painel tá dando um choquezinho de leve, quando pego nele com o pé no chão. Não deveria estar assim... Só não sei ainda o porquê. Será que é por causa do secundário do transformador de 9V-0-9V 150mA que soldei um dos fios no ground do chassi? Acho que não, né? Acho que a voltagem e a corrente são muito pequenas pra eu chegar a sentir alguma coisa...

OBS: antes da minha próxima montagem eu vou tentar estudar uns bizús pra conseguir organizar melhor essa fiação toda do chassi, viu... Não sei se no meu caso é meio inevitável por ter tanta fiação e componente "voador".... O bom era tentar fazer o que pudesse onboard. Sinto falta daquele chassi interno limpo como nos industriais.... hehehe

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Galera,
acabei de terminar de soldar tudo. Acho que finalizei.
Só falta ligar o standbt dele, pra ver se vem o som....

Alguém tem alguma coisa a me recomendar antes de eu ligar o standby....? O que devo dar atenção agora, antes de testar, pra não fazer besteira? Só pra garantir que não passe nada batido...
Qualquer dica, sugestão, crítica é bem vinda.

Já li em alguns lugares por aí que o cabo pra ligar o head e a caixa de falante não é do de guitarra, só não lembro qual é... Quem pode me dizer?
OBS: minha caixa de falantes ainda não tá pronta, nem tá aqui. Tou só com um falante da ACE (80W) aqui. Vou conectar um jack p10 macho na saída de falante e ligar uns fios dele pro falante. Será que tem algum problema? Alguma indicação de bitola de fio?

Esse bichinho demorou tanto pra sair que agora tou receioso de ligar e sair um "boooooooooooom".... kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Ah, e pra quem eu perturbei tanto, pedindo ajuda, MUITO obrigado!

(http://dc616.4shared.com/img/OxvBEdOH/0.04856534143597002/20120609_203243.jpg) (http://www.4shared.com/photo/OxvBEdOH/20120609_203243.html)

(http://dc612.4shared.com/img/hGQkT0t1/0.12815281205788798/20120609_203234.jpg) (http://www.4shared.com/photo/hGQkT0t1/20120609_203234.html)

Primeira coisa antes de ligar é a regulagem de BIAS pra não fritar as válvulas e claro não esquecer de conectar o falante hahaha

Sim, antes de ligar, resolva o choque elétrico que está dando. Isso é sinal de problema e pode ficar grave com o tempo. Existe uma diferença de conceitual séria entre a guitarra elétrica e a cadeira elétrica! :D

Você pode dizer que "o choque é fraquinho, não há porque se preocupar". O Ministro da economia diz "a inflação é pequena, não há razão para se preocupar!"

Abraços

Eduardo

Pior que parou de dar o choquezinho, Eduardo. Não sei o que foi que houve, mas parou.

Mas tá acontecendo uma coisa. Liguei o power, tudo certo. Quando liguei o standby, depois de uns 3 segundos o fusível do mains (PT) queimou. Troquei o fusível, mas queimou de novo. O que será que tá causando isso, hein??  :'(

O que eu não entendo é como o fusível do PT queima ao ligar o standby. Se fosse o do OT, até poderia ver sentido...

Pior que eu soldei tudo numa calma danada, sempre conferindo e, ontem, depois que "finalizei", ainda conferi o circuito INTEIRO, pelo layout.

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Cara, eu não sei se foi isso, mas eu liguei primeiro o standby sem as válvulas e sem o falante estar conectado, quando o fusível do PT queimou pela primeira vez. Depois conectei o falante, mas acontece exatamente da mesma maneira, depois de uns 2 ou 3 segundos, o fusível queima.

Será que foi isso??? Como eu faço pra saber se o transformador de saída não queimou?

Pode ser algo simples como o mal dimensionamento do fusível, ou algo mais bisonho, como um capacitor "faiscando".

Mas não entendo direito, ele queima sem as válvulas e com o falante conectado?

Tente  o esquema de ligar o amp com uma lâmpada ligada em série? Isto limita a corrente que alimenta o amp, permite medir as tensões e achar o erro!

Hgamal, antes de qualquer coisa, obrigado pela ajuda.
Vê só... quando liguei o standby pela primeira vez, após soldar tudo, havia esquecido de conectar o alto-falante (como até o bossman falou) e preferi não colocar as válvulas no momento, pra poder medir o B+ e as tensões nos capacitores de filtro, e não danificar as válvulas também, caso alguma coisa estivesse errada. E foi quando o fusível queimou. Troquei o fusível e fiz a mesma coisa, queimando novamente.

Daí decidi colocar as válvulas e conectar o falante. Mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Liguei o power, tudo certo... Quando liguei o standby, passou uns 2 ou 3 segundos e todo o amplificador desligou, pelo fato do fusível haver queimado.

A impressão que dá é que, ao jogar a alta tensão no circuito, este "puxa" uma corrente anormal, alta demais, da rede elétrica, pois o fusível fica antes do transformador de potência, já para protegê-lo de grandes oscilações da rede externa...

Aí eu pergunto, "e agora, josé?"... hehehe
O que deve ser isso?

E de quantos amperes é o fusível, colega ?

O do PT é de 3A, a.sim, como diz o layout da Dreamtone e o esquema do Mark Huss (nos quais me baseei). Mas, pensando bem, a rede deles é de 120V. Será que eu devo usar de outro valor para 220V?

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Que tipo de lâmpada eu uso, Hgamal? E coloco em série de que ponto até que ponto?

Olá.

Põe uma de 100W ligada aos pólos do porta-fusível ( sem o fusível, claro ) para que fique em série com o transformador de força.

Pode ser uma de 300W halógena, né? Só achei essa no supermercado daqui de perto.... \o/
O resto era bem menor que 100W...

E é pra ficar em série com o transformador ou em paralelo com o circuito inteiro?

A lâmpada deve ficar em série com o circuito inteiro.

Que supermercado é esse que não tem lâmpada de 100 W ???

Ok.

_. O Extra. As únicas de potência alta são incandecentes. E parece que as incandecentes estão sumindo do mapa, sendo substituídas pelas de baixo consumo, brancas.
Achei umas 3 de 100W, mas todas queimadas, o restante incandecente era de 50W, 70W... Então, pelo princípio de que é melhor sobrar do que faltar, peguei a halógena, bem pequena, tipo um bastão, de 300W. =P

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Pronto, exatamente como previsto.
Liguei a lâmpada aos terminais do porta-fusível. Quando ligo o power o ampli liga, mas quando eu ligo o standby a luz acende.
E agora?  :(

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Segui o debugging do Paul Ruby Amplifiers agora e por enquanto tá tudo correndo bem, o fusível não queimou mais. Mas por enquanto, pra teste, o pré do fender tá desligado.
O problema agora é o seguinte: Havia ajustado o bias pra 32mA, mas, depois de um tempo com o amp ligado, as EL34 ficam MUUUUITO quentes e começa a aparecer um cheiro que parece ser de alguma coisa queimando. Daí eu desligo tudo rápido. O cara não consegue nem encostar o dedo direito nas válvulas de potência. Ainda falta descobrir o que é isso agora. Normal é que não é, né?

Oi Marcel

Caso clássico de curto circuito em algum lugar. Verifique todas as ligações que com certeza tem erro em algum lugar. Se você não achar procurando, comece a desconectar coisas do +B.  Primeiro desconecte o fio central do transformador de saída e veja se resolve. Se o problema continuar, desconecte as grades auxiliares, o pré e assim por diante. Assim você descobre em qual setor do amplificador está o curto. Dividindo o amplificador em setores fica mais fácil achar o problema.

Abraços

Eduardo

Pois é, Eduardo.
Tava dando esse curto, daí eu comecei a seguir o debuging do Paul Ruby. Primeiro retirei o fio do B+ retificado da placa do power, sem curto. Depois corteio o B+ que vai do segundo capacitor de filtro (C22) para a placa do power e depois retirei os 2 fios de alta voltagem do secundário que iam para a placa do fender. Taí onde eu acho que pode estar o problema da queima do fusível, na placa do pré fender. Só resta ainda descobrir se foi erro de soldagem dos fios do HV ou erro de layout meu.

O fusível não queimou mais dessa forma, com o pré fender "desligado" (só a fonte dele). Mas ainda tou achando que, depois de um certo tempo ligado, começa a esquentar muito as válvulas do power (EL34), por causa do cheiro forte que começa a subir, de alguma coisa que tá começando a queimar (e eu desligo na mesma hora que sinto). E o medo de fritar essas válvulas??  :-X Ainda não sei por que tá esquentando tanto as válvulas...

Se as tensões nas valvulas estão todas corretas.. não há o porque ter esse medo.

Eu tinha também.. tanto que deixava a valvula bem fria no bias .. e ainda assim um amigo meu encostou a mão na valvula por uns 4 segundos sem querer e queimou a mão de fazer bolha..

4s sem querer?!?!  :D :D :D Ele é macho isso sim!

E quanto ao cheiro de queimado, Bruno? É normal também?


E bote macho nisso!! Eu não aguentei passar nem 1s que já deu uma dor danada!!



Pior (ou melhor) que eu acabei de encontrar uma tabela de voltagens das válvulas do JCM800 2204 feita pelo Mark Huss. Anotei os valores do meu, mas ficou em casa (tou no trabalho agora), quando chegar confiro.

Abração!

Marcel... valvula de power esquenta mesmo. Vai a mais de 200 graus. Queima mesmo.
E o cheiro que você esta sentindo provavelmente é de algum resistor. Resistor, aina mais novo, quando esquenta, solta cheiro de queimado. Pode conferir que tem algum resistor esquentando bem ai. Provavelmente algum do HT.

Acabei de chegar em casa e liguei ele de novo.

Dessa vez deixei ligado, mesmo pegando fogo ou com um cheiro de queimado das válvulas, que eu já tou achando que é normal...
Consegui tirar som dele, massss....
Por enquanto só o marshall (ligarei o fender quando debugar ele). Eu acho que está muito baixo pro que deveria ser, não está saturando nem um pouco, tá bem limpo mesmo. O pot de ganho não tá atuando em absolutamente NADA. Todos os controles de tonalidade estão bem. Se pegou também é porque o chaveamento funcionou.
Fui medir as tensões agora e deu o seguinte:

V1
1: 256V
2: 0V
3: 2.4V
6: 311V
7: 0V
8: 3.57V

V2
1: 217V
2: 0V
3: 1.34V
6: 386V
7: 210V
8: 221V

V3
1: 252V
2: 26.3V
3: 81V
6: 247V
7: 81.3V
8: 82.2V

V4
1: 0V
3: 478V
4: 475V
5: -30V
6: 479V
8: 0V

V5
1: 0V
3: 484VV
4: 479V
5: -30V
6: 481V
8: 0V

V6 desligada (Fender).

O B+ tava dando em torno de 485V. Daí eu fiquei tocando um pouco e testando os controles. Quando fui medir o B+ (alta tensão após diodos de retificação) novamente, o multímetro tava aferindo 998 a 1000V!!!!! Como pode??????? E quando eu desligo o amp, os capacitores de filtro se descarregam quase todos, restando alguns poucos volts pra sangrar.

Não mediu esses 900 a 1000V com o multimetro em AC?!?

Se tivesse mesmo chegado a 1000V os capacitores teriam explodido. Você deve ter medido algo errado.

As demais tensões estão coerentes.

É verdade. Devo ter medido em AC mesmo. Depois que pensei nisso, se tivesse em 1000V os capacitores já teriam voado. =P

Quanto às tensões, em relação as que o Mark Huss publicou (http://mhuss.com/MyJCM/vchart.html), alguns pinos estão com uma diferença muito grande, seguem as voltagens na tabela abaixo pra comparação. Marquei os que estão muito diferentes de vermelho. Considero suspeito os que passam de 20% de diferença.

Pin   1     2     3     4     5     6     7     8     9
V1   358   ~0   4   H   H   295   ~0   2.7   H
V2   413   ~0   1.30   H   H   416   413   187   H
V3   290   29.9   48.2   H   H   269   29.7   48.2   H
V4,5   0   H   471   469   -55.8   [t d (moderador, peço que me suspenda do fórum)][/table]472   H   0   

Que margem de diferença vocês acham tolerável (Eduardo, Hgamal, Vision, kem, Bossman)?

Marcel lembrando que ele tá usando 6550 na saída e transformador de saída diferente do seu (aliás qual é a impedância que tu tá usando nesse transformador de saída ai?) e isso por si só já deve ser motivo pra alterar as medições na seção do power.

Marcel, tem algum link pro esquema (não layout) que você esta usando (de preferencia um link direto da imagem - não 4shared)?

Pois é.. Sem o esquema fica difícil de dar algum parecer.

Foi este o esquema que você seguiu? http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf

Como foi o pré fender que você adaptou e foi logo ele que deu "zica", eu desligaria esse chaveamento e testaria com o esquema original.

É, né, bossman...
Então, o esquema elétrico que tou seguindo é o da Dreamtone, pois foi o layout deles do jcm que adaptei de PTP pra PCB. E, quando preciso, o do mark huss.
O link é esse: http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf
Ai tem layout e schematics.

Fallout, no caso do pre fender eu nao adaptei, fiz mesmo o layout, ja ja posto o esquema dele, quando chegar em casa. Mas tou suspeitando que cabeei errado a força dele, ainda vou conferir isso, mas vou por partes. Quando terminar a parte do marshall, que ja é certa.

Valeu pela ajuda, guys.
Abração.
 :tup

Marcel, qual a tensão que você tem depois de R29 e R8?

Kem, juro amanhã respondo tua pergunta, b l z (moderador, peço que me suspenda do fórum)? Já guardei as coisas aqui e, se eu for pegar tudo de novo, minha mulher vai dar em mim de verdade (ameaça já teve)...  >>(: _

De qualquer forma, vou postar as fotos mais recentes dele.
Ressalvas: 1) Reparem no que eu falei antes, em como a placa do FX Loop ficou abarrotada! \o/ 2) Como também falei antes, não consegui ser tão bom na organização dos fios, é MUITO fio... Definitivamente, antes do meu próximo vou estudar métodos pra organizar melhor essa fiação. hehehe=O

(http://dc624.4shared.com/img/1566YsBw/0.8706050003942609/20120609_203234_2.jpg) (http://www.4shared.com/photo/1566YsBw/20120609_203234_2.html)

(http://dc624.4shared.com/img/BKMHH9ec/0.10902142031999729/20120609_214134.jpg) (http://www.4shared.com/photo/BKMHH9ec/20120609_214134.html)

(http://dc624.4shared.com/img/tuubU4C1/0.31104344397625805/20120609_214222.jpg) (http://www.4shared.com/photo/tuubU4C1/20120609_214222.html)

(http://dc624.4shared.com/img/9df42KA3/0.005683076179414215/20120609_221034.jpg) (http://www.4shared.com/photo/9df42KA3/20120609_221034.html)

Abraços!

Lápis coloridos e papel! Desenha toda fiação antes de montar de fato!

Bossman, esqueci de te responder, 3.800 Ohms no primário do OT.


Aham. Essa foi uma coisa que eu não fiz pra esse amp.


Kem, tentei medir agora, mas percebi que ou meu porta-fusível ou meu fusível do PT estão com defeito. Fica dando mal contato pra ligar o power e só pega quando quer. E já é o segundo porta-fusível que eu coloco ali. O primeiro fazia o fusível queimar toda vez. E todas as vezes o fusível parecia estar bem.
Essas porcarias que vendem aqui, sei não, viu... Por essa e por outras que eu prefiro pagar mais caro e pedir de fora, pelo menos as de fora têm qualidade.  Depois o governo fica com essa palhaçada de aumentar dólar pra estimular o mercado interno. Quem é que quer comprar esses lixos que fazem e vendem aqui? Eletrônica só serve pra TV, geladeira, microondas? São as únicas utilizações pra que servem os componentes vendidos aqui. E quando empresas nacionais resolvem vender os mesmos componentes de lá de fora, cobram um absurdo de caro. >;(
Vou comprar logo um saco de porta-fusíveis e outro de fusíveis amanhã. ¬¬

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Consegui medir, lá, Kem. A tensão entre os resistores R29 e R8 está em 379V.

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PEGOOOOOOOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \o/
Estranhamente mas pegou!!
Havia colocado um cabo blindado entre o pino 2 do pot de ganho do marshall e o pino 7 da Válvula de pré nº 1. Descobri que a malha do cabo havia curtado com o caminho do sinal.
Ele só não tá atuando como eu previ.

Quando a guitarra ta plugada no JACK HIGH:

1) Só descobri que ele tava pegando de verdade quando, por curiosidade, coloquei a chave do FX Loop na posição "ON". _. Na posição ON, o som veio com tudo, só faltou quebrar as janelas, pois o master tava no máximo, pelo fato do som estar baixo, como falei. E antes de eu soldar os fios nessa chave do loop eu havia verificado a posição correta, com o teste de continuidade do multímetro, enfim... Não entendi essa.

2) O canal Fender pegou!!! Como??? Retirei os fios do HV da placa dele! No entando, quando seleciono esse canal, fica um chiado danado (aumentando e reduzindo conforme mexo no presence) e som bem baixo. O som baixo eu até já esperava, pois Adriano Passos já havia feito o teste e dito isso, tanto que deixei um espaço para colocar um Micro Amp antes dele, onde tem Boost Clean, no painél frontal. O único pot que tá funcionando do canal Fender é o MASTER. Toda a tonalidade do Fender é controlada apenas pelos pots que deveriam ser exclusivamente do Marshall. Sem falar que falar que tá distorcendo muito, nem parece ser o Fender.

3) Quando coloco a chave do Fx Loop no OFF o som fica como havia relatado antes, bem baixo e limpo.

4) Quando no canal Marshall, ao colocar o ganho dele no mínimo, zera também o volume, ao invés de apenas ficar limpo (não sei se isso é normal).

5) Quando tou com a mão nas cordas fica um silêncio absoluto, ruído zero. Mas quando tiro a mão, chia bastante.

6) Conforme aumento o Master aparece um ruído cada vez maior que não lembro mais, pela minha experiência, se é normal. Tou há bastante tempo (anos) sem banda. Mas  me lembra quando tocava naqueles amplis SS porcaria, com uma zoom 505 II. \o/ Quando colocava a distorção da Zoom com ganho alto.

Quando a guitarra ta plugada no JACK LOW:

1) Enquanto o canal do Marshall tá selecionado, tá tudo certo.

2) Quando mudo a chave para a posição que eu entendia, quando fiz o projeto, que ficaria em uma espécie de MUTE, pois tip do JACK LOW do JCM não está conectado ao pré do Fender, logo não passaria por pré-amplificação nenhuma. Nessa posição a chave desliga o pré do Marshall e o tip do LOW não tem conexão com o Fender. Além disso, os únicos pots que funcionam com a a chave nessa posição são o Master do Fender, o Ganho do Marshall e o presence da seção do power.



No mais, quando é o Marshall mesmo que tá atuando (tanto o high como o low), o timbre é MUUUUITO bom. Animal mesmo. Aliás, se eu soubesse que o Low dava pra ficar tão limpo, não teria nem colocado um canal Fender. Achava, pelo que lia, que o Low dele ficava a lá crunch, levinho, não 100% limpo.

Tou sem uma fonte no momento pra ligar meu TS808 handmade aqui nele, pra ver se tiro um high gain a lá zakk wylde... hehehehe

Rapaz, escrevi que nem um jornal, fotos então:

(http://dc603.4shared.com/img/nKpZQExu/0.32518541507814425/20120612_201839.jpg) (http://www.4shared.com/photo/nKpZQExu/20120612_201839.html)

(http://dc595.4shared.com/img/RI3MHyeY/0.033980494490050694/20120612_201903.jpg) (http://www.4shared.com/photo/RI3MHyeY/20120612_201903.html)
 

Marcel, na verdade perguntei sobre a tensão depois de R29 e depois de R8.
Mas vamos ao que interessa.
De uma olhada nesse esquema.
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Seguindo o esquema do Mark Huss, onde você tem 379V ele tem 390V. Não ta muito fora.
Mas 2 coisas... primeiro a tabela de tensões que ele colocou no site não bate com as voltagens que ele colocou no esquema.
Depois, veja que no esquema que ele desenhou, a parte do filtro do HT é um pouco diferente do esquema que você seguiu.
Eu acho mais interesante o jeito que esta no esquema dele.
De uma olhada nas tensões no seu ampli e confira com as dele. Você pode jogar com os valores de R8 e R29 para aumentar as tensões disponiveis para as 12AX7.
Mas estude e veja se é possivel fazer do mesmo jeito que mostra no esquema (um resistor extra entre R8 e R29 e esses entre os polos positivos dos capacitores duplos).

Kem, mas no caso do Mark Huss ele modificou ali. O original é exatamente igual ao da Dreamtone, segue link:
http://www.webphix.com/schematic%20heaven/www.schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_50w_2204.pdf

Qual você acha que seria a vantagem de acrescentar aquele resistor ali? E pior que pra eu fazer essa modificação fica meio ruim, pois tou usando PCB, não PTP. Se fosse este o caso seria bem mais tranquilo de modificar.

Pelo que pude perceber a força dele tá normalizada já. O amp (Marshall) tá pegando bem. Só tem aqueles probleminhas que citei no post anterior que, pelo jeito, vai dar é trabalho pra ajeitar. Por isso conto com essa galera massa daqui, que se não fosse por vocês eu tava ferrado, deeeesde quando comecei a montar meus pedaizinhos...  ;D

Quem puder dar essa força agora, tão perto do fim, mais ainda do que já deram, ficarei eternamento grato! ;)

ps.: preciso montar um atenuador de potencia, pois pra quem mora em apartamento, não dá pra abrir quase nada o som. E, até onde eu saiba, distorção boa em valvulado é quando o power tá realmente Trabalhando! Tenho até o esquema aqui de um atenuador bom.

Abração!

Marcel, na verdade ele não acrescentou só um resistor, também mudou a posição dos outros.
Do jeito que ele fez, isolou o HT de cada valvula.
Mas se você não esta tendo oscilação, nem muito ruido, não se preocupe com isso.

Cara, pior que eu tou tendo um bocado de ruídos, sim... Mas ainda tou na dúvida do que possa ser. Vou fazer esse teste do Mark Huss na alta. Valeu.

Eu já li em alguns lugares que não se deve usar cabo de guitarra pra conectar o head na caixa de falantes, isso procede? Que tipo de cabo devo usar então? Vocês sabem?

Valeu,
Abraços!

Dependendo da potência é meio arriscado usar cabo de audio ai.

Geralmente se usa cabo PP

Cabo de guitarra não foi feito pra aguentar a potência, e além disto, por ser coaxial, tem uma capacitância bem alta que pode dar problema com o amplificador (por exemplo, oscilações).

Eu uso cabo paralelo, o mais grosso o possível (depende do conector que você vai usar).

Não use esses cabos de jeito nenhum... Não foram feitos para isso.
Sabe o fio que liga seu aspirador de pó na tomada? Use desse tipo. Em geral eles vem com 2 cabos internos e cada um com uma cor. Compre um que aguente a potencia do seu amplificador, ligue 1 plugue em cada ponta e pronto.

esse é o que chamamos de cabo PP.

Um 2x1.5 ja é suficiente.

Big... ja pediu cabo PP e recebeu um sorriso amarelo do vendedor, com cara de " que p... é essa"?
Sempre que compro numa loja que não conheço falo do fio de aspirador...  :D

hahahahah..... isso acontece sempre...

hahahahaha. Isso acontece comigo O TEMPO TODO. Quase tudo que preciso comprar aqui eu tenho que praticamente desenhar pro vendedor entender. Isso quando não me olham como quem diz "esse muleque é doido, sabe nem o que tá falando" e falam "Isso existe não, tenho certeza".

Então pode ser esse um dos motivos do ruído tão grande que tá aqui quando coloco na entrada high com ganho alto.
Valeu pelo "cabo do aspirador de pó", kem! hehehe
Amanhã vou comprar.

Nem tive tempo de ajeitar o lance do pré fender ainda, dei uma parada pra estudar pra uma prova que vou ter hoje na faculdade (final.... :()

Valeu, galera.
Abraços!

Marcel, se o cabo não for o causador do ruido (pelo menos não de todo) experimente a modificação do Mark Huss. Mas note que ele não só acrescentar um resistor. Ele muda a posição de outro também.

Olha ele ai....
 http://m.youtube.com/#/watch?desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DDHdDsZo1ewk&v=DHdDsZo1ewk&gl=BR
Não notem o bad bad guitarplayer. :P
Ainda falta fazer as coisas que falei. Resolvi dar um tempo nele, pra refrescar a mente.
Mas devo voltar agora no sao joao.

Falou.

Quando jogar o falante na caixa e usar o cabo correto na saída do amp. o som vai melhorar 1000 % ! Mas o som já tá da "gota serena"!  ^-^

Sério? Então a expectativa aumenta agora! hahaha
Filipe, "gota serena" é um termo muito usado aqui no Recife (mais na arriação)... Só porque é são joão você já tá entrando no clima? kkkkkkkkkkkk
Pior que minha guitarra tá desafinando o tempo todo (cordas novas) aí no video. E eu tinha praticamente parado de tocar, mais enferrujado que tudo na guitarra.

Verdade... melhora 1000% até fiquei impressionado com a qualidade do som quando vi que o falante não estava em uma caixa

 Agora que eu percebi também que o falante não estava instalado em caixa nenhuma. E o som já está excelente. Vai ficar muito bom isso aí!

Cara, fico muito feliz mesmo em saber disso! Amanhã de manhã, finalmente, vou comprar esse bendito cabo....  ;D

Meu nem-tão-grande conhecimento em eletrônica não está me permitindo conseguir alimentar o pré do fender nem o Fx Loop....  :'(
Primeiro não consegui achar um ponto no circuito que me desse os 30V do Loop. Segundo, tentei achar os 250V que pede a alimentação do pré fender, então encontrei na seção do Power do jcm. Na entrada HV (+250V) do Fender eu coloquei no ponto entre o R18 e V3; e na entrada HV1 (+250V) do Fender eu coloquei o ponto entre R21 e V3. OBS: esse ponto dava exatamente os 250V.
Mas, quando fui testar, deu uma loucura, parece que inverteu tudo, a distorção ficou feiosa, os canais do marshall ficaram ruins e o do fender ficou com muita distorção, mas embolada.

Pelo jeito vou ter que arrumar um circuitozinho que transforme as tensões que tenho no secundário do meu PT nessas duas tensões que preciso, né? Ou tem outro jeito?
Se a solução for esse circuito, o que vocês me sugerem?

Please, somebody help me!!  :'(

Marcel., você precisa isolar cada seção do pré-amp com um resistor/capacitor, como eu havia citado antes.
Sem isso, vai ter esses resultados estranhos.
Tente fazer um esquema com ampli + pré fender, assim fica mais facil de sugerir modificações.

Kem, só que primeiro eu preciso  alimentar ele direito pra  depois ver se realmente tem algum problema e resolver.
Talvez o curto na pre fender que tava dando antes fosse na alimentação que eu tava jogando la. Saca? Ele pede 250V/250V e eu tava jogando a mesma do jcm, 350V/350V, quando deu curto.

OFF

Minha namorada é recifense  ;) e eu tive ai há uns meses.

Bilé Nervoso!

Acho que você consegue pegar derivações da própria fonte.. Não precisa ser exatos 250V.. vc pega derivação da primeira valvula do marshall, coloca resistor de 10k e capacitor como no esquema lá e pronto..

Sobre o loop, acho que no próprio esquema do loop do hgamal mostra que usa um resistor de alta dissipação, não lembro, 5 watts?

No ponto de alta tensão de menor valor (é isso?) pra decair a tensão até os 30v do zener..

No meu aqui pro reverb, eu peguei do bias.. usando retificação de meia onda com resistores de 3w pra cair em 15v.. como discutido aqui no fórum em algum lugar..

Então marcar pra tomar uma cerva quando você tiver por aqui, rapá!! hahaha  [beer]


Eu queria um circuito mais simples... algum conjunto pequeno de resistor, diodo, zener, no máximo...
Quanto ao loop o Hgamal disse em outro tópico que parece que pode usar até 350V nele, só preciso ver as voltagens dos eletrolíticos.

O que vocês acham que eu poderia fazer pra reduzir essa tensão dos secundários do PT (+- 350VAC) pra um valor aproximado a 250V, de maneira simples? Eu não sei como fazer esses cálculos... Já fui melhor com isso, no Ensino Médio.... \o/ Vision?

Valeu, guys.

Não sei se eu q entendi errado o q vc queria, ou foi vc q entendeu errado o q eu quis dizer..

Você tá querendo colocar o preamp da Fender junto com o preamp do JCM não é?

Então, o q eu quis dizer é assim..

(http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif)


Ta vendo ali o ponto 5? Ali bem em cima?

Ta vendo aquele resistor de 10k 1W ali em cima com um capacitor no terra?

Repete esse mesmo processo pra Fender, pegando do ponto 5, colocando um resistor de 10k de 1w, colocando um outro capacitor 50uF.. até na valvula deve cair bem o 350v da fonte... não precisa ser pra 250 q vai pra valvula....
Acredito que valha ao menos o teste! Já vi esquemas assim porém eu nunca testei!

Sobre o Loop, vc pode pegar a derivação do Bias, de 60v... fazendo do jeito q vc queria.. usando resistor, diodo e um diodo zener..

É só fazer o q eu fiz aqui no meu... pega o fio do transformador, coloca um resistor (dica do Eduardo, funcionou muito bem) depois apenas um diodo, depois outro resistor e por fim um diodo zener com um capacitor...
Use uma calculadora de regulagem de tensão a zener, tem na internet..

Eu usei este:
http://www.calculatoredge.com/electronics/zener.htm

O primeiro e segundo diodo que comentei, vc pega o valor mais próximo do que o calculo te deu (por exemplo, 700 ohms), divide em 2 e usa nesses resistores que comentei.. o capacitor vc pode usar um valor até uns 100uF, a potencia de cada resistor, diria que 2w cada um dá tranquilo... SE você usar a derivação do bias..

Vc não pode pegar um ponto do circuito e alimentar o pré fender a partir dele, porque o pré fender é uma carga que vai entrar em paralelo com a carga que aquele ponto esta alimentando... e ai vai mudar a tensão ali modificando o comportamento tanto da carga antiga que ele alimentava como da nova (pré fender). Vc teve sorte de não ter queimado nada...

Para funcionar do jeito que eles alimentam os prés nestes amps, vc pode fazer um circuito com um resistor que vai abaixar a tensão, altamente ineficiente, mas é assim que já é usado... eheheh
Veja a figura:
(http://img99.imageshack.us/img99/7590/circuitob.jpg)

Ligue o ponto 350V na saida da sua fonte, depois do retificador, em paralelo com o primeiro capacitor de filtro, antes de qualquer resistor abaixador de tensão.
Se ali tiver mesmo os 350V calcule usando isso, senão calcule usando o outro valor da tensão.
Vc tem que descobrir o valor do resistor, e para isso vc precisa saber qual é a corrente (maxima) consumida pelo pré fender.
Com isso vc obter a variavel I, e ai fica fácil calcular... Vamos supor que seja 100mA, (duvido que seja tanto, mas...) Se a tensão na saida dos retificadores for 350V mesmo, então teremos que a queda de tensão sobre o resistor deve ser de 350-250 = 100V e então a resistência dele será: U = R*I -> R = U/I -> R = 100/0,1 = 1k ohms.
Outra coisa importante é vc saber quanto ele vai dissipar: P = U*I = 100*0,1 = 10W e então coloque um com folga ou seja, PARA ESTE EXEMPLO o valor do resistor seria 1k ohms e 15W, o capacitor serve apenas para estabilizar a tensão e filtrar algum ripple que passar por ali... acredito que qualquer coisa próxima de 25uF seja suficiente (a tensão deve ser de 300V ou mais)

Esse jeito de fazer é altamente ineficiente, pois vc vai queimar 10W (neste exemplo) a toa no resistor... mas é assim que já é feito então... :-)

Qualquer dúvida estamos ai...

[]'s

Alfredo, um pré valvulado na linha HT não consome nem perto disso.
Uns 2mA por triodo é um valor médio. Por isso não é tão ineficiente assim, além de ser pratico.
Mas se tirar a alimentação pro pré Fender logo após a retificação e filtrar só com um capacitor/resistor, o ripple vai ser muito alto. O ideal é retirar a alimentação pelo menos após o ponto que alimenta os screens.
Pode se colocar um resistor/ capacitor para cada valvula de pré em paralelo ou série, sem problemas.
A vantagem de se colocar em série, é que o ripple vai ficando cada vez menor, sendo que na primeira valvula de pré ele tem a menor intensidade.

Então, foi o que eu quis dizer pra ele fazer.. pegar o ponto 5 (primeira valvua de pré onde ripple tem menor intensidade, utilizar mais um capacitor e resistor em série com ele..
É o sistema mais comum visto pelos esquemas de outros amps que eu vi que embutiram um pré Fender no amp

Pessoal, agradeço muito pelas respostas, eu vou analisar o que vocês falaram... mas só depois que eu tiver mais normalizado. Acho que hoje eu tou meio lelé.
Já tomei um choque de não sei quantas centenas de volts, por esquecer de sangrar os eletrolíticos e já incendiei meu resistor sangrador por ligar o amp com o sangrador conectado. Começou a sair um fumaceiro aqui desse resistor, acho que já era... Só espero que isso não danifique outra coisa. Acho que não, né?

Tá vendo, quem estiver lendo esse tópico, que não possui experiência com altas tensões e estiver aprendendo, fica a lição!!!! Não mexa também nos dias de "leseira".

Já vou encostar ele aqui, amanhã eu analiso o que vocês disseram e vejo o amp, antes que aconteça uma desgraça! _

Valeu! Abração!

Não sei se o ripple vai ser alto, não se esqueça que já tem um capacitor "parrudão" logo depois do retificador, e se realmente o pré consumir só 2mA o capacitor que eu coloquei ali de uns 25uF vai dar conta dele facinho, se nao der basta colocar um de 50uF e já era...
Eu acho melhor colocar logo na saida do retificador, porque não altera em nada o pré original do jcm800, ligando lá no começo do pré deste, pode nào alterar muita coisa mas um pouco sempre altera, no mínimo ele vai trabalhar mais "frio".

[]'s

O resistor bleeder (sangrador) precisa ser dimensionado (tanto em resistência quanto em potência) pra ficar conectado sempre, mesmo com o amplificador ligado e não somente ligá-lo quando o amplificador for desligado. O simples fato de ter que ficar prendendo fios ou garras num ponto de alta tensão com as mãos (ou pelo menos com uma chave liga-desliga) é perigoso.   Se o bleeder torrou é porque era de pouca potência. Geralmente um de 220kohms ou 330kohms de 2W deve dar conta para fontes de 300V em média.  Com esse valor, a corrente que passa por ele fica na faixa de 1mA a 2mA e não sobrecarrega a fonte e demora uns 60s a 3min pra descarregar os capacitores (vai depender de quanta capacitância tem na fonte).

Ótima dica.. é só dar uma olhada nos esquemas da mesa... acredito que usem 2 resistores de 220k

A queda de tensão por causa do pré Fender vai ser menor que a tolerancia normal para um circuito desses.
Mas caso ela cause diferença, é só redimensionar os outros resistores.

O resistor bleeder era de 10K, 2W ou 3W, não lembro exatamente. Mas não era menos que 2W! \o/
O engraçado é que as vezes, quando desligo tudo e vou ver a carga nos eletrolíticos da JJ, tá tudo descarregado já, sem bleeder nem nada, sozinho. Ou então tem bem pouca carga. Só não me pergunte o porquê. :P

E não faz mal deixa esse bleeder conectado o tempo todo, mesmo com a alta tensão (stand by) ligada?

Oi Pessoal

Eu costumo dimensionar o resistor de sangra para um centésimo da corrente nominal. Isso faz com que os capacitores se descarreguem com segurança em alguns segundos sem disperdiçar energia.

Fica assim:

R=1000*Vn/In

Se você tiver 350V e 120mA de corrente nominal no amplificador, então:

R=100*350/0,12=291666=292K ~ 270K

Neste caso eu usaria um resistor de 270K para sangrar. Como o calculo não é nada crítico, uma tolerância de 100% no valor pode ser usada, ou seja, qualquer coisa entre 150K e 560K tá valendo.

Abraços

Eduardo

Um resistor de 10k é um valor muito baixo pra bleeder, nesse caso é mais pra descarregar manualmente os capacitores. Ele torrou porque se a tensão for de uns 300V, a corrente seria de 300V/10k = 30mA (o que sobrecarrega a fonte) o que faz a potência a ser dissipada chegar a 30mA x 300V = 9W !!!!  Já era mesmo.
A carga nos eletrolíticos se descarrega naturalmente através das válvulas quando você desliga o amplificador. mas o bleeder conectado garante a descarga em caso de as válvulas não estiverem no amplificador ou pifadas, em caso de manutenção, pra teste, etc    sem ter a dúvida de estarem descarregados ou não os capacitores.

GRAÇAS A DEUS PEGOU, o Fender!!! _
Que alívio!!! Obrigado a todos que me ajudaram com essa!
Fiz o que o Vision falou: daquele ponto 5 coloquei um resistor de 10K/5W, em seguida um capacitor de 47UF/400V pro terra, depois joguei lá no Fender. Só que essa tensão ainda passa por um resistor de 2K2/2W e outro eletrolítico de 47UF (que ficou no lugar de um dos de 33UF que tirei). Terminou que a tensão que o Fender tá recebendo é quase 250V (~270V).

Mas detalhe, eu modifiquei a parte do circuito de alimentação do Fender (já onboard). Tirei os dois capacitores de 33UF/250V e os componentes de retificação do filamento da única 12AX7 desse pré, pois liguei o filamento dessa válvula normal, assim como as outras, em AC mesmo.

Enfim, modifiquei o layout do Fender (apenas nessa parte da alimentação). Vou inserir agora esse resistor de 10K e o eletrolítico de 47UF no layout. Amanhã posto pra vocês ele atualizado. Vou tentar também colocar nas PCBs os componentes do chaveamento que ficaram "voando" (os 1N4148 dos LEDs).

Haviam falado que o pré Fender era bem mais baixo que o pré do JCM. Pois no meu caso foi o contrário, o Fender ficou bem alto, talvez até mais alto que o do JCM (até mesmo em relação ao High), o clean é bem bacana, talvez até melhor que o clean do LOW do JCM.

Só falta agora puxar alimentação do Fx Loop, pra finalizar! uhuuuuu!

 8)

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Ah! Coloquei o bleeder de 270K/3W agora! ;)

Quando "desenrolei" o antigo resistor (o dito cujo que torrou) da capa térmica, o bicho tava preto acinzentado, não tinha uma cor qualquer original. _ Carne bem passada.

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Joguei o mesmo ponto que tá alimentando o Fender (~270V) pra alimentar o Fx Loop também, resultando em aproximadamente 150V pro Fender e 120V pro Loop.
O Fender tá funcionando normal, pelo menos nenhuma mudança sonora tão perceptível. Mas o Loop ainda não funcionou. Não sei ainda por quê.

Só tou achando que o Fender tá distorcendo muito pra uma 12AX7 apenas. Tá "crunchando" legal meeesmo. E se eu aumentar o Master aí é que fica rasga mais ainda.

Cara, tou pra morrer aqui já... só falta esse Fx Loop pra ele ir para a caixa.  :'(

Bem que dizem por aí... essa po*** (desculpem, Admins.) vicia.... _.
Já vou começar esse mês a comprar as coisas pro Soldano SLO100. Será que ainda consigo pegar o Nevio? o/

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Foi pra caixa:

(http://dc600.4shared.com/img/frB5_V6O/0.6397328652362114/20120628_231813.jpg) (http://www.4shared.com/photo/frB5_V6O/20120628_231813.html)

(http://dc622.4shared.com/img/Sg0Fiwel/0.016974414494640766/20120628_231852.jpg) (http://www.4shared.com/photo/Sg0Fiwel/20120628_231852.html)

(http://dc622.4shared.com/img/Vzv1zUzp/0.3557656016482579/20120628_232043.jpg) (http://www.4shared.com/photo/Vzv1zUzp/20120628_232043.html)

(http://dc622.4shared.com/img/u7m4RB6J/0.709006931356569/20120628_232339.jpg) (http://www.4shared.com/photo/u7m4RB6J/20120628_232339.html)

Galera, tou tendo um pouco de barulho no meu amp e vim pedir socorro (pra variar) a vocês.

Video mostrando: http://www.youtube.com/watch?v=6nzT-VJ952s&feature=youtu.be
OBS: Quando mudo o canal parece que o chaveamento faz um estalo, mas não faz. Isso eu acho que foi a câmera que deve ser muito sensível e captou o barulho mecânico normal da chave, daí tá parecendo que é um barulho muito alto, vindo do alto-falante.

E também quando tou com a mãe fora mas partes metálicas da guitarra o barulho incomoda menos, mas quando tiro as mãos aumenta...

O que pode ser isso? Aterramento?

Tomei cuidado com os terras no chassi. Fiz alguns "star grounds" em alguns pontos do chassi, pra aterrar os circuitos mais próximos. Loop de terra não fiz.

Tem gente que forra uma folha de alumínio na parte inferior de dentro do head, pra fazer a "gaiola de faraday" no chassi. Será que isso realmente faz diferença?

Outra: o terra tá conduzindo uma correntezinha de leve. Enquanto tou tocando não sinto, mas, por exemplo, fui dar um beijo na minha namorada segunrando as cordas e "tzzz", um beijo elétrico!! _ Deu um choquezinho, daquele que dá só um beliscão de leve! \o/
Não se isso é o trafinho de 9V-0-9V (150mA, parece) do chaveamento, em que um dos fios de 9V tá ligado ao terra, pra que o outro dê 18V. Será?

Help! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Obrigado pessoal!

A gaiola sempre faz diferença cara... é praticamente crucial

Alguns star grounds? como assim alguns? É pra ser só um, vc pode juntar os terras do mesmo estágio, porém juntar tudo em um mesmo ponto, tirando o terra do plug da tomada..

Existem pontos cruciais que podem captar ruído.. no caso do jcm 800 as duas primeiras válvulas... eu aconselho a você comprar uns fiozinhos blindados bem pequenos, aqui eu encontro fácil, sempre compro e é baratinho!

Use-o no jack de entrada e tudo oq puder.. é uma dica q eu sempre faço e sempre funciona!

Outra coisa.. você usou os resistores de 100Ohms no enrolamento dos filamentos? Ou ele tem CT? Ou então você retificou e filtrou os filamentos?
Esse lance do beijo elétrico eu quero testar também! |o/

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Quanto ao loop, eu sugiro fortemente a usar o enrolamento do Bias.. visto que se for el34... a tensão é ainda mais próxima do que você quer, estou certo?

Faz assim.. fala comigo no msn... é o meu nick com o @hotmail.com, não sei se vc já me tem lá, mas me chama, eu te ajudo com todos os problemas (ou pelo menos tento! \o|)

Essa é antiga no mundo do rock :

Eu pego uma garota
E canto uma canção
E nela dou um beijo
Com empolgação
Do beijo sai faísca
E a turma toda grita
Que o fogo pode pegar

RC / É Proibido Fumar / 1964

Esse problema é antigo...

Essa foi boa...até imaginei a cena no palco :D

Um off:

Cara quando eu fazia curso de violão classico meu professor contou um episodio parecido com um artista, agora não me lembro quem foi "Maria Bethania talvez" que ela estava cantando e encostou no guitarrista e tomou um baita chocão!

Ihhh, cara, então eu vacilei bonito! Tipo:
- Tem um ponto de aterramento perto do PT, onde eu aterrei os capacitores grandes da JJ, a tomada da energia e os Center Taps do PT;
- Tem outro ponto que pega no parafuso do soquete de uma das EL34, onde eu aterrei a placa do Power, os jacks dos alto-falantes, o pot de Presence do JCM, outro pot que acho que do Fender;
- Outro ponto no parafuso do soquete da outra EL34 com os resistores de 1R do bias
- E o restante dos aterramentos eu coloquei no terra do circuito do chaveamento (este estando aterrado através da barra de terminais PTP).


Eu usei fio blindado, me guiei por esse layout do plexi da trinity amps, no que coube, claro:
(http://www.trinityamps.com/ForumGallery/trinity/Doc_Files/Plexi_v6_layout.jpg) (http://www.trinityamps.com/ForumGallery/trinity/Doc_Files/Plexi_v6_layout.jpg)
E usei os blindados nos mesmos pontos do Fender.


Os fios do filamento têm Centar Tap, sim, por isso não usei nem os resistores de 100R, nem retifiquei/filtrei.



Eu queria, no começo, 30V porque eu achava que era a única tensão que o loop poderia pegar, mas há poucos dias descobri (através do próprio Hgamal) que ele pega até 350V!


Eu te tenho no msn. Essa semana (menos hoje, que é dia de aniversário de 2 anos com minha namorada... \o/) vou tirar ele da caixa e falo contigo! Brigadão, Brunão!
Quando eu colocar na caixa novamente, depois, uso a folha de alumínio...

[Off]
Agora essa onda de beijo elétrico num rola não, hein.... Não recomendo, mas se alguém mais quiser testar por aí, boa sorte! _
Minha namorada tá toda assustada, se querer que eu toque quando ela não estiver em casa, com medo de eu morrer sem ela poder ajudar... Vou ser suspenso. Aí eu disse "Sim, mas quando tu toma choque na geladeira (cada beliscão danado, as vezes), não fica com medo, né?".
[/Off]

Marcel, na sua opinião, o clean do JCM800 dá pra tirar esse som? ou é preciso um clean melhor como o do Fender? É claro que uma boa guitarra ajuda  ;D.
Referência:
http://www.youtube.com/watch?v=fdhAWuHxfEk

Porque o som está tão macio?

Abraços.

Cara, esse clean pra mim parece mais daqueles Fenders de 50/100W.
Não tenho certeza se o JCM dá esse clean, exceto em baixos volumes. Mas com volume baixo o som não fica encorpadão desse jeito.

Talvez, no canal LOW, vc sabendo combinar o ajuste do potenciômetro de volume da guitarra, com o ganho e o volume do amp, juntamente com a equalização (principalmente do presence), consiga tirar esse timbre.

Agora o meu pré do Fender Twin, mesmo no power do JCM, tira esse som, contanto que o master não esteja no talo. Claro que você tem que usar o captador do braço da guitarra, senão, qualquer que seja o amp, o som vai ficar mais "estalado" do que "macio".

Em todas essas situações, obviamente, quando usamos amps valvulados, o pot de volume da guitarra se torna seu grande aliado.

Abraços.

(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1374254_401113493350988_1084922961_n.jpg)

Se eu fizer 1 chaveamento desse jeito dá certo? Tem problemas de POP? Assim ter 2 chaves num footswitch e o 2º relé alterna entre o hi e low do pré-JCM.
Agora, será se os contatos de 1 relé aguenta tranquilo? Lembro que medi a saída do meu pré do JCM800 no High com uma entrada de 70mV, a saida foi para 7V isso é destruidor...

Com certeza funciona, Electric Effects.

Se vai ter POP só a experiência dirá. A tendência hoje é a substituição dos relês para as chaves de LED/LDR (ou as já prontas optoacopladoras), a fim de se evitar esse tipo de coisa.
Mas nem sempre os relês dão estalos. Tanto é que a Mesa Boogie usa os relês em vários amps. Eu uso relê no meu ROD18 (o Marshall 18W com hotswitch) e não tenho problema com estalos de qualquer natureza. Claro que as impedâncias são diferentes, mas...

Seu pré do JCM usa relê pra alternar do high pro low? Se não, faça o teste. Não estalando lá, pode ser um bom sinal. Se você realmente quiser apostar nos relês, aconselho fazer as placas do meu projeto do jeito que estão (com espaço pro LED/LDR) e fazer uma plaquinha separada pros relês. Caso estes não funcionem, você tem espaço nas PCBs pra voltar pros LEDs/LDRs. Só coloque as placas dos relês o mais próximo possível dos pontos de chaveamento, pra não ter que usar fios longos demais e correr o risco de perder sinal no caminho. E, claro, usando os relês, você vai ter que fazer uma fonte específica para controlar suas bobinas.

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Só uma observação: tenho a impressão de que o pessoal se assusta demais com a "complexidade" do chaveamento com LED/LDR desse amp. Eu garanto que não existe dificuldade alguma nele. É tudo questão de lógica de funcionamento. Depois que você entende a lógica da coisa, fica tudo 90% mais fácil, garanto. Quem ler o documento PDF original do Supertramp, quem primeiro usou esse chaveamento e compartilhou pro pessoal do fórum (láááá no fórum antigo), entenderá tudo, como eu entendi. A fonte dos LEDs eu fiz PTP, com aquelas barras de terminais.

E mesmo que não entenda a lógica dele, fazendo do jeito que tá nos documentos, funciona perfeitamente.

Abraços.

Usei 3pdt, não deu pop, mas ela aterra uma das entradas enquanto a outra é acionada. Meu pedido na tubes and more deu aproximadamente uns 200uS só com o pré do JCM e o power, sem os transformadores e com os turrets e placas. Vamos esperar o dollar abaixar.

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Qual é o esquema do Pré-Fender, dependendo de como for dá pra fazer alguma mod análoga com o pré-JCM para ter um som mais encorpado e ao mesmo tempo pouco saturado.

Já ouvi falar muito sobre chaveamento com LED/LDR , a Mroxi usa em seus pedais valvulados. Quero dar uma estudada pra ver se eu aprendo fazer.

Pensei numa possibilidade, fazer um pré somente de 1 canal, provavelmente um que tenha um bom clean, um Fender ou Vox e usar o power do JCM, já que tenho milhares de opções de distorções, então pra quê ter o clean do JCM que não é lá essas coisas comparado aos outros. Marcel, qual foi o esquema que você retirou do seu pré-Fender, vou analisar também o esquema do Vox AC30. Abraços.

Cara, desculpa a demora. Não recebi a notificação da tua mensagem.

Então, na documentação que eu postei no início do tópico tem o esquema do pré do Fender. Por que você não usa só a PCB do twin? No meu caso, eu fiz a PCB do Twin e já coloquei a fonte de alimentação nela, mas acabei nem usando, pois aproveitei o power supply do JCM. Faz isso, qualquer coisa. Corta o lado da fonte, na hora de imprimir o layout.

Deixa só os pads pra soldar os fios que vêm da fonte do JCM.

E eu vou repetir, esse "meu" pré do twin é muuuuuito bom (pelo menos pra mim). Adoro "de com força" o timbre dele, cara.

Abraços.

Marcel, ainda estava pensando em usar somente um pré por enquanto, vi no arquivo do Loop fx, que o pré do JCM800 está diferente:
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1380613_412157138913290_132976506_n.jpg)

Alguém sabe me explicar o que essas mudanças fazem? Se fosse possível adicionar essas chaves seria até bom, e tentar adicionar um pouco de graves no Amp também, deixar o som clean um pouco melhor. Abraços.

essas mudanças aumentam a resposta em graves, por exemplo, o capacitor de 0,68u para 330uF muda a frequência de corte para um valor mais baixo, aumentando o ganho das baixas frequências.

Se não me engano esse 330uF vem do plexi.

O resistor no segundo circulo faz com que tensão entre grade e cátodo seja menor, dessa forma altera a forma como o estágio distorce.

No terceiro círculo ocorre o mesmo que no primeiro caso. Sem o capacitor o ganho do estágio é menor, com o capacitor o ganho aumenta para as frequências acima da frequência de corte.

Aparentemente o objetivo da chave é alternar entre o jcm e o high octane (HO) que tem esses capacitores pra conseguir mais distorção e mais graves.

Marcel, estou interessado em utilizar o chaveamento por LED/LDR para ligar ou desligar dois efeitos, que montei junto. No entanto, gostaria de ter a possibilidade de ligar os dois ao mesmo tempo, e também manter os dois desligados ao mesmo tempo. Como se fossem dois pedais separados. Quando montei com dois relês, verifiquei a existência de certo ruido... um leve apito que surge em um dos efeitos, e que se amplifica quando ativo o segundo... isso poderia ser explicado por uma interferência, já que se trata de dois overdrives... Acredito que o chaveamento LED/LDR possa solucionar o problema, pois ja estou usando cabos blindados para tudo, e mesmo assim, o apito não desaparece. Poderia me ajudar?

guhjurisato,
eu havia postado na página 3 do tópico o link pro documento do Sérgio Trindade (Supertramp), ensinando a lógica do chaveamento por LED/LDR: http://www.4shared.com/office/zA9iv0NV/Chaveamento_com_ledldr_-_Srgio.html

Entendendo como funciona, que é basicamente a fonte dele, você faz qualquer coisa. Dependendo do chaveamento, como aconteceu no tópico do Dual Rectifier, pode ficar um pouco complicado, mas no caso do JCM é mais tranquilo.

Na primeira página do tópico eu postei um tipo de layout "universal" pra esse chaveamento. Acabei nem usando, fiz direto no PTP, mas pode ser que te sirva pra estudo.

Os overdrives que você fala são os canais do JCM ou são outros projetos?

Marcel, muito obrigado pela rapidez na resposta. Peço desculpas por não ter lido o tópico direito, mas deve ser a ansiedade. Bom tratam-se de um GTFO do nevio, e um TubeScreamer..... O que ocorre, é que montei eles, em forma de um mini stack, com os dois efeitos la... e um chaveamento por footswitch. Mas surge um apitinho chato no TS, acho. O incrível, é que quando estão separados, ligados de forma independente, funciona sem ruído algum... Mas quando adiciono o chaveamento, aparece o maledeto..  )>|