Handmades

pessoal, eu fiz uma placa a um tempo de um pré handmades daquele que te -10 0 +10dB as trilhas estão sujas e oxidando, como faço pra limpar isso? uma vez que está pronta, quer dizer, falta alguns detalhes. álcool isopropílico resolve? como eu faço pra passar esse produto?


abraço

 

Tente passar o álcool isopropílico com um cotonete, e depois disso, passe algum tipo de verniz para proteger de futuras oxidações.

Álcool não adianta pra oxidação.  Use lã de aço, água e sabão debaixo da torneira.  Em segundos, a oxidação sai.  Procure não meter os dedos, e logo em seguida use um papel higiênico pra secar, depois passe breu com alcool(verniz).  Fica imediatamente pronto pra soldar e pode esperar anos que ainda fica bom.  T+

Olá.

Se a placa ainda não estiver montada, deixe de molho no vinagre. ácido muriático diluído também dá. Depois de limpa, passe uma camada de breu em álcool e estanhe a placa inteira.

Se estiver montada, retire os componentes e aplique a receita acima.

No meu caso, para a proteção das trilhas eu passo por cima  estanho, dá um pouco mais de trabalho mais acho que substitui bem o verniz, as trilhas estanhadas brilham bem, isto é, sem solda fria. Alguem também faz, ou ja fez isso? acho que nao dá problema depois nao... v l w (moderador, peço que me suspenda do fórum)

Eu já fiz  de colocar estanho nas trilhas...  mas nem sempre.  depende da preguiça.  Mas alcool com Breu, sempre faço, logo depois de corroer.  Se coloco estanho, sempre limpo com alcool depois pra tirar as melecas.

T+

Oi :

Estanhar toda a placa antes de montar é o acabamento padrão nas minhas montagens há muitos anos. Eu experimentei tudo; esse método foi o que melhor funcionou.

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Oi :

Algo que publiquei noutro tópico há algum tempo atrás.

d) Ao terminar a corrosão, antes de proceder à furação, estanhe toda a placa. Nunca use verniz ou outras melecas sobre o cobre pois não dão resultados satisfatórios a longo prazo. Breu com álcool descasca com o tempo e deixa a placa toda oxidada. Verniz, mesmo o poliuretano, queima com o calor do ferro de solda e deixa um aspecto horrível à montagem, sem falar que, em caso de algum conserto, a ressoldagem compromete todo o acabamento. Pratex escurece em poucos dias. Se o colega não tem como cobrir a placa com a emulsão verde, profissional, cubra a placa com uma camada generosa de breu + álcool, ou uma camada ( não tão generosa ) de pasta de soldar. Aqueça o ferro de solda e estanhe toda a placa. O processo é facilitado se o ferro dispor de algum controle de temperatura; a temperatura ideal é aquela que recém funde a solda...Após estanhar a placa, limpe-a bem ( especialmente se o colega usou pasta de soldagem ) e proceda à furação.

Pois de pessoa pra pessoa muda o método.

Eu sempre faço toda a furação antes de passar o desenho para a placa, seja com tonner ou a caneta.  Isso evita muito problema de ilha de cobre levantando ao furar depois de corroído, principalmente se for placa de fenolite, com aqueles furadores de punção..  além disso, espero para polir a placa somente após furar, retirando no polimento a rebarba dos furos, com isso facilitando tremendamente a solda.

Abraços, T+

A.sim cite o tópico no qual você postou esta afirmação... pois não achei ele.. é bom o Tmc ler o tópico, pois lá tem muitas informações sobre confecção de PCI!

Abraço

Oi :

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=2773.msg69663#msg69663

Fura a placa sem o desenho?!
Fixa o desenho na placa e fura... A rebarba dos furos não afasta o toner impedindo que, na transferência, ele passe para a placa, deixando falhas?

Imprimo ESPELHADO(na verdade normal, a face do cobre é espelhada), colo um papel sobre a placa nas beiradas com fita crepe.  Aí furo tudo.  Depois de furado, uso lã de aço com sabão e água para polir, igual que usa na panela.  Depois da placa limpa e seca com papel:

Desenho tudo a mão com caneta de retroprojetor (na maioria das vezes)
OU
uso o método do tonner.

Quando é para uso próprio, sempre desenho no computador para organização, de maneira que consiga desenhar a mão depois.  Raras vezes uso tonner em placas que devem caber em pequeno espaço ou com muitos componentes.

Se está em desenvolvimento e acho que o protoboard vai me atrapalhar, uso "SMD de pobre", desenho(a mão) ilhas em placa, faço a corrosão e passo à montagem, ligando com fios.  Já mandei estagiários montar, mas como tenho muito gosto e faço rápido..  prefiro fazer eu mesmo.

Para uso profissional, geralmente mando fazer em uma fábrica os protótipos...  o que faz muito tempo, pois estou por vontade própria(e nenhuma flexibilidade em empregos convencionais) desempregado a quase 4 anos pra criar minha filha e cuidar da família.

Abraços, T+

é mais como fazer a limpeza com a placa já montada? tem como?

Depois da placa soldada, usar uma escova de dentes com álcool isopropílico ajuda. Mas se o cobre estiver muito oxidado e cheio de digitais, não vai ficar brilhando. Além disso, dois efeitos colaterais: 1) se tiver sido aplicado algum verniz na placa, o álcool isopropílico poderá removê-lo (se for verniz de breu remove com certeza); 2) as soldas ficarão opacas por conta do atrito com a escova.

O ideal é sempre envernizar a placa ANTES da montagem, pois é inevitável encostar os dedos no cobre durante esta fase (a menos que se trabalhe com luvas, mas convenhamos, ninguém merece...).

Abraço

Finck

Além da escova, tem que usar palidos de dentes, pois fica opaco e com pequenos pedaços brancos(como vômitos) colados..  que se retiram com os palitos de dentes.  chaves de fenda danificam a placa..  palitos de dentes não pois são mais moles que o fenolite ou fibra.

Abraços, T+

Ah,o Patines está se referindo aos resíduos de fluxo de solda. Ele tem razão, o único jeito de remover estes resíduos é usando um pouco de "força bruta", e os palitos de dente são bons para isso (só que não vai ser UM palito, porque o esforço vai arregaçá-los...). Não adianta usar nenhum produto para tentar amolecer o fluxo seco, na verdade o melhor mesmo é remover a sêco. Depois disso feito, é só partir para a já descrita escovação com isopropílico.

Um método que já usei e funciona, é o de simplesmente pegar um palito de dentes, quebrar a sua ponta para que fique com o diamêtro do palito, e enrolar um pedacinho de Bom-Bril fazendo ficar parecido com um cotonete. Pass-o em todas as trilhas.

Eu uso um pedaço maior de lã de aço, com sabão e água debaixo da torneira.  Mas se o circuito estiver montado, passar bombril é pedir pra queimar.  Bombril é um monte de curto circuito grátis e voador perto da bancada, teclado ou computador.

T+

Patines,

claro que eu fiz isso longe de qualquer aparelho eletrônico. Depois passei um jato de ar na placa e beleza.

Tenho certeza que após uma boa limpeza, como o Marcos Câmara mencionou, a placa ficará uma boa aparência, após isto passe um verniz ou breu com alcool para finalizar!

Depois de limpar, um negócio bom para usar como verniz na placa é a "cera" Brilho Fácil (na verdade é um tipo de "verniz acrílico aguado"). Só que tem que esperar pelo menos 1 dia (melhor 2) antes de ligar/alimentar o circuito, porque tem que esperar secar bem (além do que a umidade residual, mesmo que pouca, provoca mal funcionamento). Ao contrário do breu, o negócio praticamente dura para sempre...