Handmades

O trabalho de etching em caixas de pedal feito pelo chileno Fernando Ruz (Ruz Guitar Gear) é maravilhoso. Ele publicou um tutorial (em inglês) ensinando a técnica. Segue o link:

http://www.sendspace.com/file/o8bf3a

Jairo, brigado mano ótima contribuição!
achei bem legal !   (brav)    (aplaus)    (aplaus2)    :tup    [beer]    [beer2]

perfeito Jairo, já sei o que vou fazer na minha condulete aqui.

Eu não consegui entender o trecho que ele fala sob a imersão. Ele usa Percloreto de ferro mesmo?
Vendo assim é o mesmo processo de transferência térmica usado  nas nossa pci's.

Olá.

É importante tomar cuidado com o percloreto ao corroer alumínio. Percloreto, na concentração normalmente usada para fazer placas de circuito impresso, reage violentamente com o alumínio, e corrói tudo em minutos - mesmo se o percloreto já estiver velho.

Recomendo fazer um teste antes; vai ser necessário diluir o percloreto antes de proceder à corrosão final.

Eu usava esse método para fazer painéis em alumínio, nos idos anos passados. Infelizmente, não tenho nenhuma foto...

Éssa eu não sabia, ainda bem que não usei essa tecnica ainda pois eu iria corroer o aluminio no percloreto em quantidade normal para as placas.

Eu bem que desconfiei quado vi a foto que ele colocou no pdf, o percloreto esta bem diluido, achei que éra outro tipo de corrosivo.

Só dá para baixar este tutorial, hospedado no sendspace se for baixando antes o "executavel"? do próprio site?

Não.

Clique no segundo link mais ou menos no meio da página ("Click here to start download from sendspace").

Ok; Obrigado.

Essa fita que ele usa é apenas uma fita crepe normal? Tentei usar fita crepe uma vez e o percloreto simplesmente passou direto por ela! E eram umas 5 camadas  )>| ! Quem sabe com silver tape  :-\

Caramba o que ele gasta de fita para usar spray era melhor usar pincel.

Mas ótimo tutorial muito bom para refinar as técnicas.

Vou arriscar essa técnica em uma condulete.
É verdade mesmo que tem que diluir mais o percloreto ?  ???
Ele já demora tanto no cobre, mas nunca  vi ele reagindo com alumínio. Depois posto resultado, tomara que dê certo  :tup

Pelo menos aqui em casa o lance com a alumínio demorou mais que com o cobre.

Deve variar conforme a qualidade do alumínio.

Olá.

A reação é violenta, pois o alumínio é muito mais reativo do que o cobre, mesmo que o percloreto esteja velho. Libera calor, gases e resíduos de ferro e cobre...são eles que fazem a área corroída ficar escura. Inclusive, atacar dissipadores com percloreto é uma excelente alternativa à pintura em preto...

Sugiro fazer o teste antes com um pedacinho separado, para não haver sustos.

Bom pessoal, pela manhã fiz o teste em uma tampa de condulete. deixei pouco mais de 6 minutos, o resultado das letras ficaram ótimos, porém ao redor delas onde tinha uma faixa preta de tonner acabou corroendo também, onde passei esmalte ficou perfeito, mas onde havia tonner acabou corroendo um pouco e tive que lixar pra amenizar alguém sabe a que isso está relacionado?

• Percloreto na mesma proporção que uso pra corroer placas
• Uso de papel Couchê (já que nunca consegui resultado satisfatório com o Glossy que é o que ele indica no tutorial)
• Molhei o papel para facilitar a retirada (ele não faz isso no tutorial)
• Qualidade da impressão

Vou na gráfica imprimir no couchê e no glossy pra comparar e usar também várias diluições de percloreto.

Mas pra primeira experiência com eatching o resultado até que foi satisfatório.

Jones tem como postar uma foto?
Estou tentando criar coragem pra investir nesse processo. :-)

Mais tarde eu pego o cabo do celular e posto, mas o resultado foi bom, mas ainda não tá igual ao do tutorial.

Não sabia disso quando fui fazer meu Super Hard-On coitada da caxinha de condulete, como se diz minha petroa era só pra dar uma benzida e deixei um terço inteiro.

Quando o A.Sim diz que a reação é violenta ele NÃO ESTÁ BRINCANDO.

A temperatura sobe bastante, podendo derreter recipiente de plástico. Além disso, a coisa "ferve" igual Sonrisal, podendo queimar as mãos do artista/arteiro (já passei por isso). Recomendo usar concentração FRACA de percloreto, recipiente de vidro, luvas e óculos de segurança, e fazer a corrosão em ambiente externo (há grande volume de gás liberado na reação).

No mais, já fiz algumas experiências com este método, e dá certo.

Uma coisa que fica legal: após fazer a corrosão conforme explicado o desenho vai ficar em baixo relevo e bem escuro. Mas pode ficar ainda mais escuro e nítido se for aplicada caneta para retroprojetor ou CD. Não se preocupem com os borrões. Espere alguns minutos para secar a tinta da caneta e lixe a caixinha com lixa fina, para deixar tudo lisinho e tirar o excesso de tinta da caneta. Lave bem a caixinha com água e sabão, deixe secar e aplique verniz vitral em spray. Como o verniz vitral é translúcido, ele vai dar o colorido no alumínio sem esconder o desenho corroído. Fica mais bonito se forem usadas cores claras, como amarelo ou laranja. Outra opção é tomar cuidado para não borrar as letras e aplicar o verniz direto, sem lixar (mas tem que lavar com água e sabão!). Isso é interessante de fazer nas caixas Hammond, que vem de fábrica com um tipo de "textura manchada" que fica muito bonita depois de receber o verniz.

Para quem quiser apenas proteger o alumínio sem adicionar cor, ou aplicar um "protetor" sobre o verniz vitral, uma dica: usar "cera para piso" Brilho Fácil. Este produto pode ser achado em qualquer mercado, e não é uma cera de verdade, mas sim um tipo de "verniz" acrílico bem aguado, que forma na superfície um filme bem resistente, e pode ser aplicado com pincel, aerógrafo, por mergulho, enfim, de qualquer jeito. É só não deixar muito excesso que quando o produto começa a secar ele se "auto nivela", e qualquer marca da aplicação some. Para quem fizer caca e precisar remover o "verniz", é só usar Fúria ou qualquer outro limpador com amoníaco.

Será por causa do percloreto muito "forte" que corroeu onde não devia? ou a impressão no meu caso?

Obrigado pelas dicas, logo postarei um pedal usando essa técnica.

Se tu lixou, pode ter entrado percloreto por baixo da caneta pelas ranhuras(lixa muito grossa?), ou pode ter colocado os dedos e a tinta soltou, ou pode ter deixado muito tempo(a placa de cobre acontece idem ao que tu falou).

Se entrou pelas ranhuras da lixa, pode passar uma lã de aço que fica melhor.

T+

Galera, mandei imprimir 2 folhas com várias estampas pra testar, uma em couchê e outra em Glossy. a de Glossy nem sequer segurou na caixa, acho que imprimiram errado.
Mas aí está o problema, o couchê não funcionou, não transfere quase nada, nem molhando, nem sem molhar, e tentei com vários layouts de várias impressoras e nada. E depois peguei um layout da mesma folha e fiz uma transferencia pra Fenolite e ficou perfeita.
No meu primeiro teste fiz numa tampa de condulete da wetzel, e ficou até legal, mas hoje testei em uma condulete tramontina e não funcionou de nenhum modo.
Ou seja é muito provável que seja culpa do alumínio da condulete. o que vocês acham?

Tem uma condulete que é pintura a pó, a outra em uma base...  nenhuma das duas vai corroer!!  Não conheço alguma direto de alumínio.
Tenho elas aqui..  por coincidẽncia comprei umas hoje lá pra minha obra..  e outras pra pedais.  T+

Você deu uma arranhada na caixa antes de fazer a transferência? Normalmente eu uso lixa 800 ou 600.

Dei sim, a primeira (que funcionou perfeitamente) tinha um primer, então eu tirei e ficou b l z (moderador, peço que me suspenda do fórum), a segunda é tramontina já foi lixada umas mil vezes, só percebi que a tramontina está bem lisinha, mas nada demais, pois o cobre das pcis também são bem lisinhos.

Aí está a minha primeira tentativa com o tutorial.

Não ficou legal, mas pela primeira vez fiquei feliz.

Observações:

1- Usei papel couchê, e não sai sem água depois de passar o ferro como o rapaz do tutoria disse, tive que usar agua detergente e muito dedo para tirar tudo.
2- Deixei 10 minutos no percloeto, retirando para tirar as sujeiras, mas não ficou profundo o bastante, também não tive a experiência de ver isso na hora.
3- Por ter ficado sem muito relevo, na hora de lixar a tinta para deixar tudo dentro do relevo, acabou saindo tudo (reparem no volume, tem algumas partes em preto).
4- a caneta de cd não aguenta o percloreto, tem que usar fita crepe e outra tinta mais forte.

Bom, minha mãe é pintora nas horas livres, então veremos se ela consegue pintar as partes desejadas.

(http://img836.imageshack.us/img836/3809/img05391r.jpg)

(http://img27.imageshack.us/img27/8675/img05401m.jpg)

Parabéns! Belo trabalho.

Também andei experimentando corroer algumas caixas de alumínio, e o que observei é que primeiro, a face a ser corroida deverá estar bem limpa, para não retardar a corrosão.

Tem que está bem vedada a área não corroida, pois qualquer falha pode estragar tudo. E principalmente, mais importante é a escolha do motivo e as letras a serem usadas, pois as vezes os espaços entre elas são corroido e junta tudo.

Boa sorte,
Alfredo

Muito legal... vou fazer uns testes, vai que dou sorte!!

Abraço!

Aqui está o pedal quase pronto. Quero lixar um pouco mais ela e dar alguns acabamentos finais.

Abraços!

(http://img689.imageshack.us/img689/4119/img0572me.jpg)

pó mattzan ficou muito bom meus parabéns  (brav)
vou tentar fazer aqui em casa em uma condulute o problema e que eu ja furei ela.
valeu

Cubra os furos com tinta esmalte, que é de facil remoção.

valeu kem
o difícil e so posicionar os nomes se eu conseguir vou colocar o super fuzz do bertola
nela
abraços

Olá amigos,

este é meu primeiro post no Handmades!

Queria relatar minha experiência com a reação do percloreto de ferro com o alumínio. Primeiramente, fiz da forma mais artesanal que vocês possam imaginar. Escolhi o etching porque como ainda sou iniciante não estava querendo gastar com tintas e vernizes. O etching veio a calhar, já que bastava usar o percloreto que eu já tinha guardado em casa.

Li o tutorial do Fernando Ruz e decidi fazer um teste na tampinha traseira da minha caixa. Usei fita crepe, uma outra fita da 3M (não sei o nome, é uma mais estreita e bem lisa), esmalte de unha e caneta de retroprojetor.

O resultado com as fitas foi semelhante, proteção perfeita e bordas razoáveis. Com o esmalte a proteção também foi perfeita, mas as bordas ficaram ruins. Com a caneta ficou péssimo, porém me deu a idéia de usá-la para fazer um visual "rústico", tipo uma simulação de madeira ou material velho.

Como haviam dito que a reação era violenta, comecei diluindo o percloreto na água. Conforme o teste foi progredindo acabei por usar percloreto sem diluir e a reação foi super tranquila. Não houve grande aumento de temperatura nem nenhuma outra reação exagerada.

Peço desculpas por ser novo ainda não sei como inserir imagem do meu HD no corpo do post, se alguém puder dar uma força eu posto umas imagens.

Fala Codorna, seja bem vindo.

Aqui tem um tutorial de como postar imagens http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=2990.0

Que avatar horrível esse seu heim rs...

Valeu! O avatar foi de uma festa a fantasia temática de Rock que eu fui esse ano... na verdade não sou esse black metal todo não!

Fiquei na dúvida quanto ao registro. Parece que agora tem que registrar no Imageshack. Eu dei um reload na página com os links e pausei o carregamento antes que o popup de registro aparecesse...

Enfim, segue a foto. De cima pra baixo, vê se os resultados com fita crepe, fita adesiva, caneta de retroprojetor e esmalte de unha.

(http://img7.imageshack.us/img7/8634/dsc01417js.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc01417js.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Com fita adesiva ficou muito bom heim retinho!

Olá pessoal consegui um resultado meia boca com uma condulete tramontina.

(http://dc626.4shared.com/img/fbQsIyoH/essa1.JPG) (http://www.4shared.com/photo/fbQsIyoH/essa1.html)

(http://dc374.4shared.com/img/1vbVMIfc/essa2.JPG) (http://www.4shared.com/photo/1vbVMIfc/essa2.html)

Não ficou meia boca não.

Gostei do Handmade in Bahia, meu rei. _


Abraço.

Pois é cara, é handmade in bahia porém sou paraibano de Campina Grande, Moro em Ilhéus Bahia à 10 anos, obrigado pelo elogio!!!

Esse Brasil é uma mistureba mesmo.  :D

Eu sou de Pernambuco e moro aqui na tua terra, a Paraíba, mas em Jampa.   :)

Abraço.

Este dia fiz uns teste mais o seu fico muito melhor que o meu... depois eu posto meu resultado para comparação!

Abraço!

Bom,

Foram varias tentativas, li reli o tutorial e descobri que se não segui-lo a risca não da certo, o Jones falou que o papel que ele usou não sai sem 'agua, o que usei foi o glossy paper gramatura 180, e saiu perfeitamente depois que esfriou, se tentar tira-lo quente não funciona.
Para corroer utilizei percloreto de ferro bem concentrado e adicionei um pouco de soda caustica demorou uns 9 minutos, quando deu 5 minutos protegi as letras menores como ele sugere no tutorial.

Abraços!!

Este falhou bastante... mas mesmo assim gostei do resultado, porém falta pintar.
Abraço!

Nã esquecer que quanto mais detalhe tiver, e linhas finas juntas, a possibilidade de corroer tudo (estas linhas) e estragar o trabalho é maior.

Será interessante dar uma lida sobre algumas técnicas de gravura em metais, chamadas de Água-Forte e Água-Tinta.  Procurando no  (google_it) têm muita informação.

Não que a intenção seja fazer arte; apesar de que um pedal feito por "etching", não deixe de ser uma obra de arte.

Quando se aprende as técnicas, e a forma de controlar os tempos de exposicão, obtêm-se belas peças.

Abraços,
Alfredo

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Vou colocar aqui as fotos de alguns pedais que fiz, usando etching.  Assim que vi os pedais do  Ruz, me amarrei nos pedais, e pensei vou "fazer um assim".

Comecei exatamente pelo primeiro pedal que fiz, e consequentemente, não ficou muito bom, por não dominar a técnica, foi só na vontade!

(http://img805.imageshack.us/img805/3625/ratl.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/805/ratl.jpg/)

Vejam que exatamente por não dominar a técnica, as letras tendem a se "juntarem" pelo fato dá corrosão não controlada.

(http://img546.imageshack.us/img546/1434/rat003.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/546/rat003.jpg/)

Já postei fotos deste pedal, no tópico de "fotos de pedais prontos"

Gosto muito desta técnica de etching, e pretendo um dia me aprofundar mais.

Se eu tivesse nesse nível ai hoje, estaria muuuito do satisfeito.
 :D

Que isto Tiarlei Crist; têm que melhorar muito ainda para ficar bom!  Esta foi a primeira tentativa. 

Para fazer este usei a resina FastPCB, que "passei com o dedo" e fiz o processo como se fosse para fazer uma placa de circuito impresso.

Depois deste, fiz mais dois e cometi os mesmos erros; os detalhes não foram estudados antes, e com isto corroe inclusive onde não deveria:

Outro exemplo:
(http://img528.imageshack.us/img528/3139/ego1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/528/ego1.jpg/)

Se observar bem, nas palavras OUT, IN e em Alfredo Custom Effects dá para notar bem o que estou falando, quando a corrosão não é controlada.

(http://img404.imageshack.us/img404/7794/dsc03812fr.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/404/dsc03812fr.jpg/)

E esses knobs ali, conseguiu aonde? são de alumínio, né?

Sim, os knobs são de alumínio, e foram retirados de um antigo receiver da sony (sucata)

No meu caso usei papel fotográfico e  o pior vilão foi a impaciência... pois eu tinha conseguido uma transferência quase perfeita... mas como não achava minha caneta para retocar, refiz e ficou pior que antes... mas minha impaciência ("o apressado come cru" como diria minha avó), retoquei com uma caneta "sem-vergonha" e coloquei para corroer.

E pode ver que na parte do Bass ficou perfeito. Acredito que mesmo usando um papel fotográfico qualquer você possa conseguir um resultado satisfatório. É obvio que a escolha do papel interfere no processo, mas algo que notei que é crucial, principalmente para quem usa a transferência térmica, é o tempo de exposição ao calor.

Meu conselho é fazer sem pressa, superfícies grandes, como o faceplate do meu amplificador, são complicadas, pois você tem que assegurar-se que todas as partes da superfície recebeu a quantidade de calor necessária para a realização do processo.

Minha sorte é que deu uma cara de uma superfície envelhecida... mas como o Alfredo disse é um processo que necessita de prática para ficar bom. Mas eu fiquei feliz com meu resultado, porém no próximo vou tentar melhorar.

Abraço!

Lamer,

Acho melhor corrigir as falhas de transferências com esmalte de umha, tentei com caneta algumas vezes e não fui bem sucedido.

Abraço.

Sem dúvida! Mas como eu disse.... é aprendendo com os erros.  :tup

Ninguém tentou com adesivo recortado em plotter? Acho que traria os melhores resultados

Viciou nos procedimentos com plotter né? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Mas é muito bom mesmo!

Como dizia aquela música "chega de sofrer, chegar de chorar"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ainda mais pra mim, que não tenho mesmo muito tempo pra dedicar a isso, é uma mão na roda. Acho que pra etching ou adesivar mesmo caixinhas é mais tranquilo que layout.

Seguindo as dicas de vocês. Utilizei percloreto de ferro (usado, uma vez para corrosão pequena) com 20% de água. A corrosão foi satisfatória mas muito lenta. Depois utilizei solução normal, e com uma escova de dentes, limpava em água uma camadinha preta que surge na área de corrosão. Obtive resultados satisfatórios, ao corroer letras de traço fino. Também percebi no processo, que ou no tonner ou no papel couche existe uma espécie de cera que ao ser aquecida se esparrama, diminuindo assim um pouquinho as margens da área de corrosão, isso é intensificado quando se pressiona o ferro com muita força contra o papel... Gostaria de postar uma imagem mas to apanhando pra aprender.

Você terá que hospedar suas imagens em sites como 4shared, ImageShack... E aqui no forum colocar os links direcionando para elas.

Assim, por exemplo:
(http://dc708.4shared.com/download/D4rLMekr/tsid20130811-210949-c1c6ab3e/pedais_corroso.jpg)

No imageshack, clique em Inserir esta imagem, copie e cole o código apresentado no campo Fórum, como o mostrado abaixo...


... e simplesmente cole no corpo da mensagem. O resultado é o abaixo:

(http://img9.imageshack.us/img9/9614/mhni.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/9/mhni.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Se quiser, pode tirar o seguinte:


Que fica antes do IMG inicial, e também o seguinte:


Que fica após o URL final.

Abraços.