Handmades

Tutorial de confecção de placa de circuito impresso (PCI)

Olá pessoal tudo bem? Espero que sim . Então vamos ao que interessa ,hoje em dia todas as pessoas que entram no mundo da eletrônica se deparam com um probleminha ,na hora de fazer seus circuitos em uma placa de circuito impresso não sabem como fazer, pois bem ,esse tutorial vai ser para ensinar quem tem duvidas a fazer suas tão sonhadas placas de circuito impresso.
Antes de mais nada vou dar umas dicas :
Muitas pessoas passam solda em suas placas para proteger , eu não aconselho porque ela dificulta na hora de soldar os componentes, eu falo por experiência própria, mas fica a seu critério ,se preferir passe.
Se você usa o programa Proteus para elaborar suas placas de circuito impresso lá vai uma dica muito importante , que e quando você vai imprimir seu layout ,não marque a opção mirror , o programa já manda automaticamente o layout pronto para transferência térmica e se você apertar essa opção você estará invertendo o layout sendo que se você for colocar o silk screen o layout não coincidira corretamente. Por esse motivo quando for imprimir seu layout no Proteus , imprima direto.
1° passo: as ferramentas básicas :
Obviamente a placa fenolite:
http://img10.imageshack.us/img10/8353/dsc01407hp.jpg

Uma régua:
http://img710.imageshack.us/img710/2988/dsc01403hi.jpg

Uma tesoura:
http://img545.imageshack.us/img545/50/dsc01408e.jpg

Um estilete:
http://img855.imageshack.us/img855/9894/dsc01405bm.jpg

Uma vasilha com agua:
http://img703.imageshack.us/img703/2982/dsc01415ue.jpg

Uma pedaço de Bombril:
http://img850.imageshack.us/img850/6431/dsc01422i.jpg


Percloreto de ferro: antes eu comprava em pó por 3.50 e eu fazia 500ml de liquido, mas a loja não vende mais do mesmo, agora vende esse da imagem ,liquido de 5 reais de 100ml!!!!!
http://img823.imageshack.us/img823/2092/dsc01411r.jpg

Álcool isopropilico : se você não tiver não tem problema, e só para limpar a placa.
http://img40.imageshack.us/img40/1711/dsc01412ox.jpg


Ferro de passar roupa:
http://img856.imageshack.us/img856/8/dsc01413s.jpg

Um furador: não precisa ser uma super retifica ,para furar tem opções mais baratas como aqueles furadores manuais. Para furar eu uso essa mini furadeira de 75 reais que eu não recomendaria a não ser se você tivesse um suporte vertical, eu recomendaria aqueles furadores manuais são bem mais práticos e baratos. Fica a seu critério.
http://img849.imageshack.us/img849/1784/dsc01420pt.jpg

http://www.google.com.br/url?source=img ... tGaVI5mc0A

O papel que usaremos pode ser de dois tipos: fotográfico ou transparente
Eu recomendo o fotográfico !
http://img545.imageshack.us/img545/5109/dsc01402e.jpg


Transparecia com papel fotográfico:
http://img20.imageshack.us/img20/7332/dsc01283ey.jpg


Vantagens e desvantagens : o transparente não deixa resto de papel na placa ,desvantagem e que se passar mais do que 6 ou 7 minutos debaixo do ferro o desenho começa a borrar, também o transparente muitas veze na hora da transferência ele desliza na placa botando tudo a perder, por isso não passe o ferro com muita força.
Papel fotográfico tem a vantagem de não borrar o desenho e pode ficar embaixo do ferro uns 10 minutos para uma boa transferência e na hora da impressão o toner da impressora lazer adere melhor no papel fotográfico , desvantagem e que deixa restos de papel ,mas pode ser tirado facilmente com aquelas escovas de valar roupa passando de leve. Agora muitas pessoas podem perguntar : mas qual a melhor gramatura do papel fotográfico?
Eu fiz um teste com o papel de gramatura 200 ,eu pensava que quanto maior for melhor seria o resultado , mas ai veio a surpresa ,o resultado foi péssimo.
Comprei outro papel de gramatura 150 e o resultado não poderia ter sido melhor:
http://img507.imageshack.us/img507/3260/dsc01425x.jpg


Aqui esta o péssimo resultado que o papel fotográfico de gramatura 200 me deu!
http://img707.imageshack.us/img707/8805/dsc01335s.jpg


Vou dar mais uma dica muito importante para você economizar papel fotográfico ou transparente e ate mesmo impressão : quando for imprimir o layout, não imprima só um ,imprima vários em uma folha, o máximo que puder.
Como fazer isso? Você precisara de um programinha básico e bom o INKSCAPE ,nele você abrira os layout em pdf sem diminuir a qualidade. No programa você edita da sua maneira o tanto de layout você quer e só copiar e colar
Atenção : não tire um print screen e cole no word, ele fara com que o layout vire bitmap , isso fara com que a imagem do layout fique péssima para impressão. Veja como ficou esse quando copiei do pdf e colei no word:
Exemplo de economia de papel com vários layouts em uma folha:
http://img683.imageshack.us/img683/7372/53354961.jpg

Você ira precisar de uma lixa para tirar a pontas da placa :se eu não me engano essa e uma lixa d’agua .
http://img17.imageshack.us/img17/733/dsc01557l.jpg

Para cortar a placa eu vou ensinar um método bom e muito econômico com o estilete e a régua ,mas se você tiver uma serra de arco tipo essa , serve para corta também.
http://www.google.com.br/url?source=img ... k9C6vCwRnQ

Vamos começar a confeccionar a placa?


Primeiro e preciso que você tenha o layout impresso em um papel fotográfico ou transparente, a impressão deve ser obrigatoriamente em impressora a lazer:
http://img545.imageshack.us/img545/5109/dsc01402e.jpg

Deixe o papel de lado , agora você vai cortar a placa:
Como eu já disse tem varias opções de cortar uma placa, sendo que as mais econômicas são com a régua e um estilete ou com a serra de arco.
Aqui iremos cortar com a régua e o estilete :
Reparem que tem um layout em papel transparente , ele serve para auxiliar a marca o tamanho na placa , sendo que pode ser com o papel fotográfico também.
Com a régua e o estilete passe de leve o estilete onde você quer cortar para marcar , depois tire o papel , agora passe o estilete onde você marcou com força ,para cortar a placa.
http://img43.imageshack.us/img43/9278/dsc01306h.jpg


http://img805.imageshack.us/img805/1489/dsc01305a.jpg

Atenção: você não irá conseguir cortar a placa com o estile definitivamente ,tem que ter uma ajudinha, então quando você perceber que da para destacar a placa do resto faça isso.

Depois de cortada passe a lixa d’agua nas bordas pontudas para dar uma arredonda e ficar mais bonita:
http://img17.imageshack.us/img17/733/dsc01557l.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/9076/dsc01553u.jpg

O próximo passo e com a placa já cortada e com as bordas lixadas , você ira polir ela com o Bombril
Atenção: se você que uma placa com um bom visual não passe o Bombril em vários sentidos, se você começou em um sentido continue do mesmo sentido e não passe o Bombril em movimentos circulares e sim em movimentos retos, para que a placa não fique com o visual de arranhada.
http://img521.imageshack.us/img521/8218/dsc01428y.jpg

Após ter passado o Bombril passe o álcool isopropilico com um pedaço de algodão para tirar os resíduos do Bombril.
http://img46.imageshack.us/img46/3923/dsc01338ez.jpg

Depois disso ligue o ferro de passar roupa para ir aquecendo.
Pegue o papel fotográfico ou transparente impresso e corte apenas o layout que você que.
Atenção: se você imprimiu em papel transparente passe o dedo de leve nos dois lados da impressão com a intenção de saber qual e o lado impresso, o que você sentir que tem um relevo e o lado impresso , que deve ser colocado na placa.
Para cortar o layout uso a tesoura ou se preferir o estilete, e corte no tamanho certo:
http://img823.imageshack.us/img823/8394/dsc01401t.jpg

Atenção: se você estiver usando o papel transparente coloque um papel sulfite entre o ferro e a transparência para que ela não derreta.
Com o layout cortado coloque em cima da placa fenolite já limpa e coloque o ferro quente em cima com cuidado para não mexer , deixe o ferro por alguns segundos a fim de que o papel grude na placa e depois tire:
http://img17.imageshack.us/img17/6422/dsc01314ko.jpg

http://img21.imageshack.us/img21/6055/dsc01315cx.jpg

Agora que o papel já esta na placa ,passe o ferro em todo o papel em movimentos não muito forte nem muito fraco:
http://img94.imageshack.us/img94/8779/dsc01317jz.jpg

Fique fazendo isso por aproximadamente 10 minutos para o papel fotográfico e no máximo 6 minutos para o papel transparente.
E muito importante que você não fique ansioso para ver o resultado final , pois pode por tudo a perder!
Depois de ter passado o tempo estimado pegue uma vasilha com agua e jogue a placa dentro, e espere alguns minutos para que a placa esfrie e o papel molhe.
http://img265.imageshack.us/img265/9637/dsc01332jg.jpg

Não se preocupe se o papel ficar preto assim!
http://img593.imageshack.us/img593/6444/dsc01334ek.jpg

Depois de alguns minutos , que você perceber que o papel esta bem molhado , pegue a placa e comece a tirar o papel, não tire o papel com rapidez para não ficar o toner no papel, esfregue com o dedão para sair o resto do papel , um dica que eu dou quando fica resto de papel que não quer sair e com uma escova de lavar roupa , passe de leve onde tem papel para tirar.
Depois de ter tirado os resíduos de papel , o resultado deve ser aproximadamente ou igual a esse: reparem que não ficou nem um erro devido a qualidade do papel , mas se acontecer de sair algumas falhas, você ira passar uma caneta de retroprojetor por onde falhou. Essa caneta você pode comprar em papelarias , pode ser aquela de escrever em CD.
http://www.google.com.br/url?source=img ... f4bw32CRNw

http://img39.imageshack.us/img39/8343/dsc01395gg.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/4158/dsc01387n.jpg

Perceba que após alguns minutos a placa ficara branquinha como aqui em cima , não tem problema , esse e o resto de papel secando, só tem problema se essa parte branca estiver no meio das trilhas, ai você ira passar a escova de lavar roupa de leve ate sair. Por que a escova de lavar roupa e não de escovar? Por que a de lavar roupa e um pouca mais rígida do que a de escovar os dentes.
Depois ,com a placa com a layout você ira corroer , em uma vasilha você coloca o percloreto , se possível , você pode acelerar a corrosão , coloque agua para ferver , depois com ela quente coloque dentro de uma vasilha, não precisa ser muita agua só o suficiente para colocar o percloreto dentro, cuidado para não derramar percloreto na agua.
Atenção: nesse processo não use objetos de qualquer tipo de metal, o percloreto certamente ira corroer o metal.
Não toque no percloreto , use luvas se puder, e use roupas e panos velhos , se pingar em qualquer tecido a mancha será permanente.
http://img847.imageshack.us/img847/4954/dsc01414me.jpg

Coloque a placa dentro do percloreto , para mexer use algum objeto de plástico , o mesmo para pegar a placa.
Deixe a placa por minutos , com um objeto mexa a placa para verificar se já corroeu todo o cobre.
Para manusear a placa muitas pessoas fazem um furo na placa e colocam um fio dental por exemplo para facilitar a retirada da placa.
Depois que você perceber que a placa já esta corroída , lave ela com agua para tirar o excesso de percloreto , pode ser na mesma vasilha com agua que você usou para molhar a placa na hora da transferência.
http://img703.imageshack.us/img703/2982/dsc01415ue.jpg


Com a placa corroída , você ira tirar o toner, com o Bombril , passe na placa ate tirar toda aquela parte preta.
http://img507.imageshack.us/img507/3260/dsc01425x.jpg


Como eu já disse . não passe o Bombril em vários sentidos ou em sentido circular , passa em uma única direção para ficar com um visual bonito.


Depois de passar o Bombril a placa deve ficar assim:
Reparem que o Bombril não deixou a placa arranhada devido a os movimentos serem sempre no mesmo sentido.
http://img443.imageshack.us/img443/2969/dsc01439t.jpg


Depois de ter tirado o toner , você ira passar álcool isopropilico só para tirar os resíduos de Bombril e toner, se você não tiver passe agua.
http://img4.imageshack.us/img4/8130/dsc01430jw.jpg

Depois disso e só furar com o seu furador de preferência , no meu caso uso a mini furadeira , mas como já disse e mais recomendado o furador manual , porque ele não dança nas ilhas de cobre.
http://img7.imageshack.us/img7/4625/dsc01444ee.jpg

A broca que e uso de 0,8mm , eu acho muito grossa , e recomendo uma de 0,7mm.
http://img829.imageshack.us/img829/3706/dsc01449e.jpg


Reparem que os furos não ficaram muito profissionais , devido a broca deixar rebarbar , e a broca estar torta.
Para tirar a rebarba passe a lixa de leve para não aranhar a placa.
http://img21.imageshack.us/img21/8130/dsc01450uy.jpg

Muitas pessoas quando fazem suas placas passam solda em todo o cobre para proteger da oxidação , eu mesmo já fiz isso ,veja a foto abaixo, por experiência própria não recomendo que passem , na hora da solda ela só atrapalha , a solda fica se espalhando e se mistura com a placa ,e não solda o componente ai fica a seu critério. Se você quer proteger sua placa passe um verniz próprio que e encontrado no mercado livre por 5 reais , e me parece muito bom ou ate mesmo aqueles verniz de uso geral que você pode comprar um papelarias:
http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_98483513_7739.jpg
http://www.frutodearte.com.br/images/ve ... 0100ml.jpg


Ou ate mesmo fazer um verniz muito utilizado por quem faz placa de circuito impresso , caso encontre breu apenas em forma de pedra, moa bem e o misture em thiner, álcool isopropílico, álcool 96º ou acetona, na proporção de 20:1 (5% ou 1 grama de breu para cada 20 ml de acetona, álcool ou thiner).

Pronto sua placa esta pronta para ser soldada os componentes!!!

Olha ai outra placa minha com solda para proteger:
http://img687.imageshack.us/img687/2629/dsc01554uv.jpg

Muito obrigado por lerem esse tutorial e espero ser de grande ajuda a todos!!!
Créditos: Mrvalterhugo
http://www.4shared.com/document/UJ6_...ircuito_.html?

Muito bom hein mrvalterhugo!!! Parabéns pela iniciativa (aplaus2)

Parabéns também pela qualidade das placas, é bom ver quando alguém se dá bem em algo.
Percebi que você não é muito fã de passar solda na placa, não é?! Você, em seu tutorial, alerta muito contra isso! Agradecemos o esforço de alertar contra um procedimento que deu errado com você, porém, note que existem pessoas que se dão muito bem fazendo isso. Hoje em dia, até mesmo muitas empresas (de grande porte) passam solda em suas placas como forma de proteção. E dependendo do jeito que se solda dá até um aspecto mais profissional. Eu nunca passei solda na placa, não sei qual o resultado, mas com certeza existem pessoas que gostam!
Por isso é sempre bom usar expressões do tipo: 'Fica a gosto de cada um que montar', ou frases do gênero, pra não ferir aqueles que gostam da modalidade. (Obs: sei que não foi sua intenção, é só uma dica, ok?!)
No mais, volto a parabenizar-lo, excelente iniciativa!

Abraços,
Rafael Albuquerque

valeu pela dica , e e bom ver que as pessoas gostaram domeu trabalho :tup
futuramente farei um video

Vai me ser muito útil.
Muito obrigado mano!!! :tup

Amigo, preciso de sua ajuda. Baixei o programa é ótimo só que as minhas trilhas tem que sair branca não podem sair na cor preto pois transfiro minhas trilhas para a folha de retoprojetor, como eu deixo as trilhas brancas no programa??? teria como vc me dar alguma dica???Obrigado

ola, bom pelo que eu entendi você que fazer um layout em negativo, que seria a inversão de cores , as trilhas ficariam brancas e os espaços livres ficariam em preto, isso pode ser feito no proteus quando voce for imprimir o seu layout ou quando voce quiser passar o layout para pdf, para imprimir assim basta voce aperta em:output>>>print>>>invert colours?>>>ok.,   voce aperta em imprimir e seleciona a  opção invert colours, e aparecera o layout em negativo ao lado, agora se voce quer fazer um pdf e facil tambem:output>>>export graphics>>>export pdf file...>>>invert colours., e so apertas em expotar e escolher o formato, depois inverte as cores, facil ne?

Sempre é bom ver novos usuários relatando suas experiências e passando seus conhecimentos, mas não posso deixar de dar meus pitacos.


Sugiro que você procure no google o que significa Hot Air Solder Lever. É uma técnica de acabamento usada por empresas que fabricam PCI. Logicamente em virtude da placa estar protegida por uma máscara de solda (Solder Mask), a solda somente adere nas ilhas (ou trilhas quando indicado).

Estanhar toda a placa não prejudica a boa solda nos componentes. Se isso ocorreu com você algo está errado: não colocou a pasta para soldar antes, não usou solda de boa qualidade, a placa não está limpa antes de aplicar a solda, os componentes não estão com terminais limpos, etc. São muitos fatores. Em mais de 20 anos fazendo placas (com e sem solda) nunca tive problemas com esse processo.


Realmente isso é uma opção de cada um. Eu acho o furador manual impreciso, além do que só tem uma opção de furo (normalmente 1mm). Existem furadores manuais com 3 opções de furo, mas em pouco tempo se estragam.


Isso não pode ser tomado como verdade absoluta, pois cada caso é um caso.

Eu sempre usava papel 150g da marca system para inkjet (impresso na laser). Os resultados eram mais que satisfatórios.

Um dia fui comprar e tinha acabado, então comprei filipaper 150g para laser. Os resultados foram idênticos até que este também acabou e só restou o 180g para laser da filipaper também.

Comentei com o Biglouis, e ele disse que só usava esse. Então resolvi partir pro teste.

Resultado? Nem preciso esfregar, puxar papel nem nada. É só deixar quieto que ele sai depois de um tempo.

Novamente: cada caso é um caso. E são necessários paciência e testes para se chegar a bons resultados.


Isso sim é a mais pura verdade!


Rapaz, numa boa? Isso é a maior gambiarra que já vi na vida (depois de um cidadão tentar furar um cano com um tiro de 38)!

Se não for feito com muito cuidado o estilete pode escorregar (principalmente na primeira passada) e acertar a mão ou outra parte do corpo. E como esses estiletes são muito afiados, é um convite ao desastre. Falo por experiência própria, pois quase tirei um pedaço do dedão uma vez com esse mesmo estilete da sua foto.


Além de não ter a mínima influência no funcionamento (considerando que o projeto tenha sido montado corretamente), não vejo motivos para isso, até porque a placa ficará, depois de tudo, dentro de uma caixa.


É muito tempo. Com o ferro na temperatura mediana e papel 150g, em torno de 4 minutos, uma placa igual a mostrada pode ser feita.


Isso é verdade!


Isso pode ser evitado. Papel com camada de glossy mais espessa (normalmente os para inkjet) sai fácil puxando um dos cantos de leve e com a placa dentro da água, para que, ao ir saindo, a água penetre entre a placa e o glossy facilitando a retirada.

Já se o papel for próprio para laser (sem tanto glossy) é só deixar a placa dentro da água que ele sai com facilidade (comigo depois de uns minutos o papel sai sozinho).


O fato da escova ser mais rígida pode compromenter o toner transferido se ele não tiver aderido bem à placa. A escova de dentes, por ser mais macia, evita um pouco isso.


A placa já sofre stress devido à primeira limpeza com bombril e ao aquecimento do cobre para transferência. Retirar com bombril causará mais stress nela. Quem nunca fez uma placa por transferência e, ao soldar, a ilha descolou? Isso é resultado deste stress que falei. Quanto menos, melhor. Minha sugestão é retirar o toner com um removedor de verniz.


Broca também não dança, se você fizer a placa com as ilhas corroídas. O fato do centro da ilha estar corroída "leva" a broca até o local certo.


0,8mm é grande?

O normalmente usado é 1mm, sem contar que, quanto menor o diâmetro da broca, mais cara é.


Deixe-me lhe dar uma péssima notícia: sua broca está cega. É por este motivo que aconteceram as rebarbas.


O melhor verniz que usei foi o da Implastec, próprio para PCI. Mas com o preço abusivo (quase R$ 35,00 por uma latinha de 300ml ou cerca disso), achei o verniz de uso geral premium da Colorgin, incolor, referência 57051 a melhor opção. Custou R$ 12,00 a lata de 400ml (spray), seca em 20 minutos e aceita a solda maravilhosamente bem. Fica a dica.

Aqui um vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=_O8CX2F3mzU&feature=g-upl&context=G22fd053AUAAAAAAAPAA) que fiz a muito tempo atrás, quando comecei a usar a transferência térmica. Hoje uso uma laminadora para transferir, mas o resto do processo é praticamente o mesmo.

Abraços.

muito bom este video eu nem usava agua pra tirar o papel agora vou tentar pra ver como fica.
e a dica do verniz tambem é muito boa pois aqui um verniz spray pra fenolite custa uns R$25,00 :(
 (rckt
este de uso geral vai ser bem melhor

valeu pelas dicas, bom o tutorial pode não ter ficado com um aspecto tão profissional, afinal sou apenas um iniciante querendo ajudar mais iniciantes :tup , comentarios e dicas são sempre bom.

Galera como faço para colocar vários layouts em uma folha sem alterar o tamanho dos layouts que estão nos arquivos em pdf. Já tentei no photoshop mas ficou uma porcaria e redimensionado.  >>(:
Abraços.

Ahhh preciso que o arquivo final seja em pdf.

Achei um bem interessante...


http://www.youtube.com/watch?v=lxRNQbEGwm4

Muito legal este vídeo. Idéias que vão além de só fazer a PCB. Vou fazer uma placa de não perturbe e colocar na porta.  (rckt

bom amigo eu tambem faço isso como voce pode ver pelas imagens la em cima, antes eu fazia isso apenas pegando o layout e colocando tudo junto em um arquivo word, isso não é bom, pois faz com que o layout perda qualidade e consequentemente resolução, depois aprendi a fazer a mesma com coisa um programa de facil obtensão e muito leve, pode ser baixado no baixaki e tem varios tutoriais na net, ele e semelhante ao corel draw, pra colocar varios layouts  em um mesmo arquivo , primeiro e preciso ter o inkscape, ou o corel draw, depois abra um dos programas , dentro do programa abra os arquivos pdf dos layouts, selecione os layout e va colocando todos na mesma pagina, depois e so salvar em pdf denovo e pronto, ta ai seus layouts de qualidade todos juntos, prontos para serem impressos com muita economia

Utilizo o CorelDraw,não perde qualidade ja que trabalha com vetor pode salvar o arquivo como PDF.
 :tup

E no Corel Draw, ao menos pra mim, é mais fácil de ver o tamanho do desenho e conferir com o que diz o arquivo original.

Porém, eu tenho feito minhas placas desenhando a mão mesmo. Afinal, placas pequenas não justificam o trabalho de se fazer o processo de transferência.

Deixo isso pra placas maiores e mais complexas.

Mas isso é apenas a minha opinião. Cada um faz como acha melhor. Só o fato de querer juntar vários layouts num único arquivo já é bem válido, afinal, assim é uma impressão só :tup

Ah, e quanto ao verniz. Gosto de usar o verniz de breu (apesar que foi o único que usei, rs). Acho que é o mais barato, afinal, pra fazer uns 200ml gastei menos de R$5,00.

Eu tenho visto alguns layouts, onde a placa é 90% preenchida, ficando em branco apenas o suficiente pra separar as trilhas do restante do cobre. Isso melhora o aterramento (?), ou é só pra economizar percloreto mesmo? Nunca tinha pensado, mas realmente, o mesmo percloreto pode corroer muito mais placas com esse tipo de layout, e em menor tempo também, visto que não há necessidade de retirar todo o cobre.

Acho que esses layouts bem preenchidos são mesmo é para economizar tempo na hora de corroer.
E pelo visual também, pois fica bem legal.

Fica mesmo! Estou modificando todos layouts que for construir pra sempre corroer assim.

Quanto ao fato das PCBs serem quase todas preenchidas com cobre, se fazem pra reduzir o tempo de corrosão, eu não sei. Mas tem outro propósito.

Pra PCBs de circuitos de áudio sensíveis a ruídos, fazemos a malha (preenchendo o máximo possível da PCB) de terra para melhorar o isolamento das trilhas (no sentido da gaiola de faraday) em relalação à interferência de ruídos.

Poxa, muito útil essa informação! Será que nos pedais isso ajuda na blindagem?

O preenchimento torna propicio a ondas estacionarias.
O certo é o preenchimento ser tipo linhas cruzadas, e nao espaços completados de forma lisa.
Mas como o fenomeno pode nao manisfestar de forma grave, nao tem problemas.
Uma observação, é a distancia da trlhas e ilhas com o preenchimento, afim de evitar uma possivel capacitancia parasita.
Vou ver se encontro um artigo que fala a respeito.

Buenas


Semelhante à laminação dos transformadores, para reduzir o surgimento de correntes parasitas.

Um outro problema de espaços muito grandes de cobre, ao menos no meu caso que não tenho muito experiência, é que as vezes acontece de virar aquele amontoado de estanho, pois ao aquecer a ilha também é aquecido o preenchimento que, por condução, acaba "puxando" o estanho que deveria ir pro componente.

Mas esse problema se deve mais a falta de prática do que a placa em si.
Então fica a dica pra quem, assim como eu, não tem muita prática em soldas.

De qualquer forma, pra evitar tanto o risco de capacitância parasita quanto a maçaroca de estanho, prefiro deixar apenas o cobre necessário. E a gaiola de Faraday deixo pra caixa metálica.

O correto é usar uma mascara de componentes solda, assim o estanho fica apenas sobre o ponto a ser soldado.

Mas para que não usa é como você disse JoãoVários, é fazer valer a experiência!

OBS: post corrigido, pois digitei errado!

Como monta uma mascara de componentes???

Na verdade não é máscara de componentes, mas sim máscara de solda. Se for aplicada a tinta correta,  ela impede que a solda se espalhe e aguenta a alta temperatura do ferro de solda.

mao na roda se possivel me passa um nome ae que ja vou atras.

Não é tão simples assim, leia os tópicos "Verniz verde Solder Resist" e "Centrífuga".

Não é exatamente o artigo que procurava e que mencionei anteriormente, mas é uma contribuição.
http://www.4shared.com/office/h6f8su8P/projeto_pci_cefetmt.html

GrAmorin excelente! Vou rever todos os layouts!

Obrigado Marcos pela correção, acabei digitando errado! O post já foi corrigido para não induzir o pessoal ao erro.


Quanto a rever layout, isto deve ser feito apenas nos que estão apresentando este problema, pois como diz um adágio popular "em time que está ganhando não se mexe", neste caso eu também penso assim.

Pelo visto no Eagle, basta apenas um comando para deixar as trilhas finas, mas se você faz por outro método, é perca de tempo mexer no layout.

Abraço!