Handmades

Bom ate hoje so fiz amplis valvulados ponto a ponto, nunca botei uma placa no percloreto e vou montar de inicio 2 pedais e um layout que fiz (copiei) pro fender 15g esse aqui http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=2201.msg43414#msg43414

Qual pedal bacanudo de overdrive os amigos recomendam? Pensei no DR. Boogie. Gosto muito de tremolos alguem recomenda algum?

Quanto a compra de componentes, qual site de eletronia recomendam? O fovob tem loja online?

Aqueles furadores de placa valem a pena?

Vou fazer uma compra de capacitores Mallory na smallbear então ja vou aproveitar para compra as chaves 3pdt e os pots e as caixinhas.

Nunca fiz o Dr. Boogie, mas ele tem um som ótimo pelos samples que ouvi!

Eu recomendo o tremulus Lune, tem o layout dele no tonepad...

Esse furadores de mini-retífica são ótimos, dão um acabamento pefeito, não deixam a placa trincada...

Se você quer um overdrive, acho que ele não seria o Dr. boogie que é um Hi gain , overdrive tem o tube screamer clone que o plautz postou eu montei e recomendo, ae depois tem bb preamp,klon entre outros projetos!

Fica a dica ae você ve o que realmente quer!

abraço

O amp é bom, conheco ele.
Para o overdrive, como o Tiago mencionou...
Se quer pegar experiencia em fazer placa, comece pelas pequenas, e mais simples.
Como por exemplo o Distortion Plus da MXR, e similares.
Por mais experiencia que se possa ter com um tipo de montagem, nao garante que imprevistos nao ocorra quando se faz outro tipo de montagem.

Outra dica. Cuidado com o Percloreto, ele mancha qualquer coisa a vista. Eu prefiro 1000x o liquido do que em pó pela praticidade. E sobre a mini furadeira, compre brocas de 0,6 0,8mm. de 1mm eu recomendo para pots e saídas com fios. Para componentes prefira usar brocas menores (mais faceis de acertar o "terminal" e mais facil de soldar depois). Verniz também é bastante importante (só comecei a usar depois de muito tempo, agora eu não faço sem). Protege as trilhas de cobre e ajudar também na solda.

Recomendo fortemente o Tube Sound Fuzz.

    Fiz o Pulsar do Tonepad, achei legal tem um som de helicóptero com os pot's no fim do curso.
    Perfurador de placa só é bom com placa pequena e de fenolite, fibra de vidro não adianta nem tentar que não fura. Eu tenho um e gosto muito, só que tem que ser bom de mira se não os furos saem todos fora, mas você aprende rs... Pra placa de pedal que é pequena dá tranquilo.
 ;)   

 Valeu as dicas, ta decidido então vou montar o tremolus lune e o DR. boogie o klon também é maravilhoso mas vou esperar sair o kit do coelhão, o clone do fender 15g vai ter de esperar, esqueci que vou ter que fazer a fonte para os pedais também, na Smallbear tem trezentas caixinhas vou ter que ver o tamanho das placas e decidir qual caixinha comprar.

 O furador de placas que falei é esse aqui do link abaixo, mas acho que vou comprar uma broca de 1mm mesmo, não tenho mini retifica ainda mas acho que a broca de 1mm minha furadeira segura, assim que escolher os layouts dos pedais e fonte posto eles aqui para a galera dar suas impressoes.

http://loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/produto_7056_4689_Perfurador-de-Placa-de-Circuito-Impresso-PP-3-Suetoku

Obrigado.

Vale a pena fazer o TS, o do Plautz ou o do Tonepad.

Para placas, recomendo o Tiagojoy. Esquece a dor de cabeça  )>|

   O perfurador é esse mesmo, se não for usar placa de fibra de vidro pode comprar sem medo.

   Não te aconselho comprar broca pra usar na furadeira de mão, os primeiros furos até que vai bem,  e quando digo os primeiros são os trê ou quatro primeiros furos e depois você não aguenta de dor no braço. Além do mais qualquer entortada na mão a broca vai pro espaço.

Furadeira de mao nao rola
Primeiro, tem que ter mao muito mas muito firme senao sai caca.
Segundo, a chance de quebrar a broca é muito alta.
A menos que tenha aqueles adaptadores de mesa.

Nas lojas de eletronica vende uma furadeira pequena, de 12V, proprias para placa de circuito.
Nao sao caras, em media R$25,00 a 35,00, vem algumas brocas e algumas pedras, e outas coisinhas basicas.

Na mult comercial mesmo tem, e pela diferença de preço para um furador manual...   nem pense 2 vezes, apenas escolha uma dessas 2 abaixo
http://loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/produto_7060_4689_Mini-Furadeira-AD-19-Smart
http://loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/produto_7059_4689_Mini-Furadeira-AD-19F-Smart

RAT, RAT, RAT.

Recomendo também

A graça da brincadeira é botar a plaquinha pra fritar  :D  cara parece que eu sou o unico no mundo que não gosta de fuzze's, meu vizinho tem um Rat original e nao fez minha cabeça.

O tremolus lunar vou usar o layout da tonepad mesmo, agora o layout do Dr boogie do cleiton carvalho nao estou conseguindo baixar, da arquivo corrompido, alguem tem ele ai pra upar?

Fallout não sei se você quer dicas pra fazer a placa... mas vamos la!  Faço várias, 99% de aproveitamento.

1 - Tranferencia termica em papel glossy para laser filipaper, impressora com tonner original, não deve ser recarregado.

2-  Prepare a placa!  Corte no tamanho um pouco maior que o layout e depois lixe bem as rebarbas laterais de cobre, a placa tem de ficar plana nas bordas!

2.1 Limpeza da placa - Não utilize água nem sabão! Passe bombril com força até tirar a camada superficial do cobre, mais uma vez esfregue bem as bordas!
     A partir dai não coloque mais o dedo na face cobreada!
     Limpe a placa com um pano fino e alcool isopropílico para retirar os resquícios do bombril, espere secar.   

3-  Coloque  face cobreada em cima do layout,  deixe de 2 a 3 centimetros de papel sobrando além do que a placa cobre e reconrte o quadrado com estilete!
      Corte as 4 quinas do papel  para que não se sobreponha e engruvinhe ao dobrar as laterais!
      Mantenha o papel alinhado ao layout e va dobrando as abas e colando-as com fita crepe de boa qualidade na parte de traz da placa!
      Cole aba por aba  com cuidado para que no final o papel esteja bem colado junto ao cobre!

4-  Ligue o ferro ferro em temperatura maxima ou quase maxima e deixe esquentar por uns 3 minutos...
     Marque no relógio vão ser 5 minutos de ferro aproximadamente.
    O inicio do processo é crítico, é nos primeiros 2 minutos que a transferência acontece!
     Dai vem um macete, aqueça o lado de traz da placa com o ferro por 20 segundos, com leve pressão (sem medo que a fita crepe não queima!). em seguida
     Vire a placa e repita o processo, 20 segundos de aquecimento com leve pressão no lado do cobre, ao fim dos vinte segundos, não tire o ferro, faça movimentos circulares com o ferro, movimentos leve e rapido...
     Até que termine os 5 minutos....
     aqueça bem as bordas!

5-  Ao fim do ferro, jogue a paca direto em agua natural com detergente, para dar o choque termico.
     Deixe a placa de molho por meia hora, sem mexer nem encostar hauhauhauahuahua!
     Retire a fita crepe e va soltando o papel devagar dentro da agua... sobra um pouco de glossy na placa, passe o dedo sem medo na agua com sabão até sair o glossy.
     Lave a paca em agua corrente, enxugue! As trilhas ficaram esbranquiçadas, confira se não a glossy(pelicula branca) entre as trilhas , se houver retire com a ponta da pinça!
     O mesmo processo serve para retirar eventuais curtos no layout, nesta faze da para riscar a placa com a pinça onde não tem trilha sai facil, onde tem é mais dificil!
      Se Houver falhas no processo de tranferência (normalmente nas bordas), conserte a caneta!

6- Manda no percloreto!

7- Àpos corroida a placa, passe na agua e manda thinner em cima e bombrill novamente para retirar o glossy que ainda esta colado la!
    Lave de novo! Perfure! Limpe com pano e alcool isopropilico e de um mão de verniz, para que não oxíde!
   
8 - Seja feliz! A pratica leva a perfeição no processo!
   

Cara eu sempre usei o Glossy pois falaram ser melhor, e da ultima vez eu usei o couchê, foi realmente incrível, eu fiz o mesmo processo do glossy, só que quando fui tirar a placa da água o papel já tinha se soltado só, e a transferência foi feita de forma exata e perfeita, com qualidade excelente na transferência, como se tivesse sido impresso direto na placa, já com o glossy, ficava tanto papel na placa que eu tinha que tirar e acabava por sair quase todas as bordas das trilhas, e elas nunca ficavam retas. não sei se dei sorte, mas tente, o couchê também.

Sempre fiz com o couchê, achei que era melhor com o glossy!

Só falta eu achar um modo de aplicar o Breu pra que ele fiquei lisinho, com o dedo tive resultados melhores na aplicação do que com o pincel.

Eu uso o verniz em spray, eu não sei usar ele muito bem, mas parece que sabendo ele fica lisinho

Experimenta com "cotonêtes" Jones. Não fica lisinho igual em spray, mas dá um resultado satisfatório.

Valeu cara, vou testar, eu descobri que se passar um bom bril depois ele fica meio fosco e mais uniforme.

Eu utilizo um pincelzinho daqueles de criança que tem em todas as livrarias, fica perfeito, liso e brilhante.

Talvez não é a qualidade do breu?

BEC

É a aplicação mesmo, pois a irregularidade que eu me refiro é a deixada pelas cerdas do pincel.

Jones sua mistura não está muito concentrada (grossa) ?

Dá pra usar pincel de esmalte também, rouba um da sua mãe... hahahahaha

Sim está meio grossa. fiz com thinner, e ontem mesmo pintei uma e adicionei mais thinner pra diluir, mas parece que ela volta a ficar grossa com o tempo.
Obrigado pela dica Marcos, nem o verniz e nem o esmalte vitral eu consegui um bom resultado. ^-^

Jones,

verniz vitral em spray? Com o spray fica perfeito.

A aplicação do meu ficou boa, mas ficou  transparente demais. já o esmalte vitral, ele meio que embola antes de acabar de aplicar, seca e fica tudo irregular.
Mas valeu cara, vou fazer mais uns experimentos aqui.  :tup

Uma sugestão:

compre um vidrinho de tinta para vitral da Acrilex e misture na solução de breu para tingir. Eu já fiz isso uma vez e ficou legal.

eu usei verniz vitral uma vez e ficou uma porcaria pra soldar. o vidrinho tá cheio lá jogado até hoje.

Espanhol,

no meu caso deu certo pois eu raspo o verniz das ilhas.  ;)

Marcos Essa tinta para vitral, não seria o esmalte vitral que eu tenho aqui já ? isso não atrapalha na soldagem ?  :-)

Bom ja to cotando as peças, na smallbear vou compra os capacitores Mallorys e pots Alpha 24mm para dar um upgrade no meu 18w, já vou aproveitar para comprar as duas 3pdt e os pots para o tremolus os pots que vi são esses http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=555 alguem que ja tenha comprado lá na small quanto ficou o frete mais ou menos? Não quero passar a cota de 50doletas para nao ter enrosco.
A caixinha para os dois pedais pensei nessa http://loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/produto_8151_4689_Caixa-de-Aluminio-Original-Hammond-1590BB
queria pegar as caixinhas com o Apachee, mas ja vou comprar o percloreto e os componentes na multi, ja aproveito o frete.

O layout da tonepad nao especifica se os pots do tremolus sao Audio ou Lineares, alguém sabe me dizer?
E o layout do Cleiton do Dr. Boogie alguem tem?

Fallout: Os pots do Tremulus eu usei todos B (lineares) com recomendação do Heberth, e ficou tudo OK.
O layout eu tenho aqui, mas não tá funcionando o upload do site, me manda teu e-mail que eu te passo ele.

Rapaz uma vez inventei de fazer assim raspando cara que trampo de Doido haja paciência Depois tentei fazer um esquema com a Dremel até ficou Bacana mas desisti Passo Verniz de PCI e Boa

Minhas dicas:

- Papel para transferência térmica: eu uso o papel encerado de folhas de etiquetas adesivas. Depois que se usa as etiquetas, guarde o papel encerado para imprimir com toner e depois passar com ferro para a placa de PCI. É a que transfere melhor de todas as que testei (glossy, couche) e não deixa fibras.  Falhas são corrigidas com caneta de CD fina.

- Broca: eu uso muito aqueles escariadores de 0,8mm, que são difíceis de quebrar e duram bastante (inclusive em fibra de vidro). Muito bom pra usar com Dremel manual a bateria, você faz furos rapidamente. Pra furos maiores depois de feito a guia com o escariador eu passo broca de furadeira mesmo (1mm ou 1,5mm).

- Verniz: uso o de breu com álcool passando na placa com cotonete. Ou verniz verde em spray da Implastec (precisa depois raspar a ilha de solda, porque é ruim de pegar a solda sobre o verniz).

queria aproveitar o tópico, pra não abrir outro, pra tirar uma dúvida:

 Com que se corta placas de fibra? tenho serra e tico-tico. E pra furá-las as brocas (dentista) comuns furam de boa?

Use o princípio do papel higiênico.  Se a placa for estreita, faça um vinco-guia no lugar onde quer cortar a placa com um objeto metálico pontiagudo (um prego, aquela ferramentas de cortar azulejo, etc) e mais uma régua. Depois use a furadeira ou micro retífica com a broca fina (escariadora) para fazer um monte de furos onde se quer cortar (faz um picotado).  Depois é só colocar na beira de uma mesa e partir a placa no picotado.  A seguir use uma pedra de amolar ou lixa fina para alisar a borda da placa.  É o que faz menos sujeira (=pó).

obrigado ai amigo!
estou com problemas com fenolite, oxidações, spldas frias etc.

Eu sempre Cortei as Minhas com Serrinha Mesmo, tanto Fenolite quanto de Fibra.

Eu para cortar as minhas é com x-acto mesmo.
Uma régua para marcar o corte, umas quantas passagem pressionando forte (cuidado com as mãos, luvas é uma boa ideia!) e viro a placa e repito do outro lado.
Depois é só fazer pressão na beira de uma mesa para partir. Nem precisa de lixa.

As duas primeiras eu cortei com arco de serra e depois disso comprei uma microretífica, o que agiliza o processo de corte e de acabamento.  :tup

Pra quem não tem micro-retifica (como eu) use serrinha Starret mesmo.

Vamos lembrar que o po da placa de fibra é nocivo a saude.
Devemos ter um cuidado especial nesta questao.  8)

GrAmorin, nem sabia disso, é nocivo a respiração né? Obrigado por me avisar, assim que eu acabar essas de fenolite vou começar a usar elas, pois canse de tentar deixar as placas verdes, e a aparência da de fibra me agrada.
Valeu pela dica.

Jones, a inalacao do pó da placa de fibra causa cancer de pulmao.

O que o pessoal recomenda, é ir molhando a placa enquanto vai cortando, assim o pó nao se espalha tanto.
Se voce realizar o trabalho em um local ventilado, o pó pode se espalhar...
Quem mexe muito com placas de fibra, tambem recomenda o uso de mascaras.

Sobre deixar a placa verde, aquilo é uma mascara de tinta.
Hoje tem sido facil encontrar tintas epoxi proprias para uso em circuito impresso.
O acabamento é excelente...

O que são esses detents dos pots alpha? http://www.smallbearelec.com/Categories.bok?category=Potentiometers+and+Trimpots

Para montar os pedais compro com ou sem?

edit: E essa os pedais vou conseguir montar nessa caixinha? http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=914

Os "dentes" são do eixo estriado. Para montar seus pedais o eixo pode ser liso ou estriado, a diferença seria somente no encaixe dos knobs. Dê preferência aos pots de 16mm L15, pois são menores e ocuparão menos espaço na caixa.

Então vou pegar esse aqui http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=555, mas acho melhor pegar o com detents vai que resolvo colocar knobs sem parafuso, knob vou deixar pra comprar aqui mesmo mas se sobrar uma graninha vou ver se pego desses
(http://www.smallbearelec.com/catalog/ChromeDome.JPG)
http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=691

Achei muito bonito! (e caro  :o )

Tem que saber se esse knob tem parafuso, pois se for de pressão, pode não entrar no eixo liso.
Comprei há algum tempo uns de aluminío bem pequenos, do tipo do MXR Chorus Zakk. Eles tem parafusos, então couberam no eixo liso.

Se quiser pode mandar um e-mail para a Smallbear que eles respondem de boa.

Bom pessoal, eu consegui o resultado que eu queria com as placas, agora estão muito semelhantes a uma industrializada (visualmente) A foto não ajudou, mas em breve posto mais umas fotos internas.
Valeu Marcos pela paciência.

(http://img535.imageshack.us/img535/1860/img0086an.jpg)

Que legal Jones!  :tup
Vai ficar mais pro ainda depois das soldas.  ;)

O lance é ter paciência para raspar as ilhas, depois só alegria.  ;)

Eu pensei em colocar estanho nas ilhas, mas já que vou soldar mesmo, nem adianta, a placa tá muito linda, essa foto de celular que não prestou, obrigado mais uma vez cara.

foi verniz vitral?

Referente a mini furadeira achei essa mais em conta!!!

Lembrando que a mais barata vem sem a fonte de alimentação e a outra vem completa.
Segue o link da completa por 32.90 + frete.
Lembrando que não pesquisei muito.  (google_it)

http://www.mundomax.com.br/_furadeiras/mini_furadeira_retifica_ad_19f_com_maleta_e_fonte_bivolt_smart

Aquela mais barata vem assim como a imagem do meio:
http://www.casasbahia.com.br/Mini-Furadeira-Smart-AD-19-12V-c-7-Acessorios-Preta-243199.html


t b m (moderador, peço que me suspenda do fórum) estou com essa duvida ?????  Gostei muito do resultado muito mesmo!!!
É verniz para placa mesmo ou o Vitral se for o vitral onde encontro ele???

Obrigado!!!

Vou dar uma dica:
Pegue aquelas pistolas de cola quente, limpe o excesso da ponta.
Apenas faça uma leve pressao no gatilho, para ter o minimo possivel de cola na ponta.
E ai esta pronto...

Tera ilhas perfeitas, e este tipo de cola solta facil da placa

Amorin,

eu já tentei usar a cola quente, o que ocorreu foi que ao retirar a mesma, a ilha acabou por se descolar da placa.

Nuss, até mesmo em Placa de Fibra de Vidro?

Com fibra eu não testei.

Eu já pensei em por uns adesivos redondos, mas o problema é achar os adesivos, pois fazer eles já não é vantagem, e quadrados não ficam bons, mas eu não levei muito tempo pra raspar isso não, fiz antes de estar totalmente seco, e saiu muito fácil.

Dá pra pegar um pedaço de fita isolante e cortar em quadradinhos Jones.

Pois é, como eu disse, acho que quadradinhos não ficam tão bons, mas vou fazer uns testes pra agilizar o processo, assim que descobrir algo, eu posto aqui.

Corta redondinho com a tesoura então rs... :D

ou então tem aquelas máquinas de encadernar que fura os papeis, talvez elas deixam umas bolinhas de sobra, ou até furador ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Isso isso isso (chaves rules)

Pefurador de papéis no papel contact!

???
Nao tive esse azar. Mas sei que algumas colas sao muito forte mesmo, algumas ate dificil de retirar, outras, só de encostar a ponta de uma chave ja soltam.

Uma outra dica para isso, é colocar a placa no congelador (da geladeira) por um tempo.
O frio deteriora (resseca) a cola...

Outra coisa que pode ser tentado, é usar cola EVA.
Esta cola demora uns 2 dias para secar completamente, mas fica firme em poucas horas.
Isso é suficiente para passar a tinta, pode ate usar um spray...

A cola EVA, depois de seca fica meio elastica, emborrachada, entao mesmo que seque total, é facil retira-la.

Sobre adesivos, uma vez vi em um forum, ja nao me lembro mais qual,  um membro mencionou um tal adesivo em formato de "bolinhas", que era ideal para cobrir as ilhas e passasr o verniz (tinta).
Nao lembro ao certo, mas acho que se chamva adesivo decadri.


Enquanto tento enviar a resposta por duas vezes, respondem antes...    :D

Corte em bolinhas, é possivel...
Quem trabalha com retifica de motores a combustao, ou quem faz juntas para motores, usa uma ferramenta, que nao to lembrado o nome agora, esta ferramenta, voce cooca sobre a superficie do material a ser furado, voce bate com um martelo, e o crote é feito em forma esferica...

...  porem a parte "cortada" nao é destruida, ela fica uma bolinha...
Esta ferramenta tem em varios tamanhos, incluindo no tamanho de ilhas que precisamos...

Infelismente so nao lembro o nome, mas alguem por aqui talvez saiba.

Eita trabalheira heim, vou fazer os testes com cola de isopor, que creio que seja a mesma pra EVA, o ruim é que ela fica meio que uma linha depois de usada, enfim, boa sorte a todos que tentarem algum dos métodos.

A cola de isopor é diferente da cola E.V.A.
A de isopor quando seca fica rigida, mas tambem é uma boa opcao, pelo menos para tentar.

Vamos procurar outras ideias...

Já tentei com cola a base de água. O problema é conseguir preencher a ilha direitinho.
Já até pensei  em usar uma agulha de seringa, dessas de aplicar Besetacil, no bico do tubo. Também pensei em diluir um pouco a cola para não entupir a seringa. Ainda não testei...

o que pode dar certo, é colocar vaselina como isolante na ilha com o auxilio de um cotonete e depois preencher com cola quente, pode facilitar a remoção da cola depois de seca, alem de agilizar o processo.

Boa sacada!
Esse cara é entendido de vaselina!  :-) :D
Desculpa a brincadeira.

Geralmente as colas de E.V.A. e isopor, tem um bico diferente das colas brancas.
O bico é quase parecido com uma agulha/dosador.
JA ate usei para fazer contorno de tinta, onde seria demorado usando pincel.

Cera de vela, seria uma opcao?

Creio que sim. Só precisamos pensar num jeito de aplicar.

Poderia esquentar a placa no ferro e passar a vela nas ilhas.

Boooooa, vou tentar agora mesmo.

Penso na seguinte forma:
A vela acessa, fica uma pequena quantidade em estado liquido proximo a chama.
Pega um palito, pode ser fosforo, encosta na cera, e encosta na placa.

Ou entao, manter a cera em estado liquido, como em um cadinho.
Mas nesse caso usariamos algo menor.

Os pingos seriam ótimos, mas eles são grandes e descontrolados, creio eu que só riscando a ilha com a vela já dê certo, mais tarde eu tento algo.

E com palito de dente?  :)

Derrete a cera da vela dentro de um tubinho de antena de carro que é mais fininha, espera esfriar e esquenta novamente o tubo da antena e empurra o "palitinho" de cera de dentro da antena, ficaria como um mini giz de cera, dae com a placa quente é so ir passando nas ilhas, sei la  :D  quando comprar minhas "coisas" tento isso.

Caramba, aí é trabalho demais. raspar tá legal.

Já estou até ouvindo a Abertura de Profissão Perigo, vocês estão parecendo o Magayver ou Treinando para serem Monges Tibetanos _

Hummmm! giz de cera poderia ser experimentado tambem, o que acham?  :-\

Um handmaker deve superar as barreias.  :D :D :D

Lá vou eu pro teste da vela, vou esquentar a placa e encostar a vela até criar uma camadinha de cera.
Daqui a pouco posto o resultado, e vou fazer o teste logo com a placa do CE-2  :'(

A algum tempo atras, eu tava pensando em algo meio pastoso, mas que fosse firme o suficuente para suportar a cola quente e retira-la com facilidade.
Nao consegui assimilar o que, mas eu tinha em mente mais ou menos... so nao conseguia decifrar :-)

Depois do fallout ter mencionado o giz de cera, recapitulei, e fiquei tentando achar o que era...
Agora ja sei do que se trata.
Aqueles lapis de maquiagem!  :)
Eles sao meio pastosos, firmam bem, e saem facil.

Nao sei se da certo passar o lapis e a tinta por cima, mas creio que passar o lapis e pingar a cola quente por cima...  talvez de certo.
Farei este teste.

Pra o uso com a cera da vela você pode usar um instrumento de prótese dentária "gotejador" (nas dentais onde vende material odontológico você acha) http://www.dentariamarfim.com.br/images/pkt%202.jpg.
pra usar é fácil, com uma vela acesa você esquenta a ponta do gotejador e encosta na cera da vela e depois volta pra chama da vela e encosta na ilha da placa, se fizer não vai ter erro.

acredito que toda cidade você acha uma Dental, se não tiver procure um laboratório de prótese que eles te informam onde acha.

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ahh se você quiser pode usar também sera pra escultura http://www.talmax.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ceras-galileo-cera-de-escultura.jpg que também você acha nas dentais.
e também a lamparina http://www.dentalguaiba.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/a/lamparina2-peq.jpg

Eu fiz o teste com a cera e o ferro de solda, eu "molhava" o bico e encostava na placa, ela ficava com uma pequena camada bem fina de cera, só que não ficava somente sobre a ilha, ela vazava, então pensei em passar sobre a placa quase toda, só pra ver se facilita na hora de raspar, já que o verniz estara grudado nessa fina camada e não diretamente nas ilhas.

Bom,

raspar ainda parece ser o melhor método.  :D

Mas vamos continuar trabalhando nisso, uma hora encontraremos um método ideal. ;)

Po, gostei muito do resultado com o verniz tambem.
Enquanto a cola quente, será que a cola de silicone não resolveria ?
E se depois da placa corroida, nós transferissemos as ilhas pelo metodo de transferencia termica ?

Abçs!

Eu pensei em por algo meio que igual um prego nos furos, e deixar a "cabeça" pra tapar as ilhas e depois retirar. mas vamos de raspar por enquanto. vou pintar mais uma hoje. a do CE-2, vou por cera nela antes de aplicar o verniz pra ver como fica.

Vou entrar na Onda  [beer2]

Olha só quando era Muleke trabalhava em uma Funilaria quando tinha que pintar as rodas dos carros o dono me madava passar graxa nos pneus a tinta não adere na Graxa
Então partindo do principio se colocarmos um pouco de graxa dentro de uma seringa e ir despejando pequenas quantidades de graxa em forma de pingos sobre as ilhas acho que funcionaria também pois a graxa é facil de se remover e adere bem a placa.

Só teriamos que achar a viscosidade certa da Graxa.
Podemos tentar com e sem agulha.

Sei la acho que daria certo

No meu caso seria meio ruim pois passo com o pincel e poderia remover a graxa, mas ontem fiz uns testes e só despejando a verniz fica bom também, e espalhando com cuidado. boa ideia também Moska.

Não tenho como fazer o teste e não sei se alguem chegou a fazer, mas e cola escolar? tipo tenaz etc. Como ela tem bico, da para fazer uma bolinha de cola, passar o verniz e depois tirar a bolinha de cola, dependendo do material, a cola solta facil, será que da certo?

Cidão,

dê uma olhada nos pots mais anteriores e verá que eu mesmo já comentei sobre isso.  ;)

Se voce se refere ao silicone que é usado para colar vidros e fazer vedacao de portas e janelas de aluminio, nao fica bom.
Este tipo tem muita aderencia, e teria que raspar muito...

Ainda acho que experimentar o lapis de maquiagem seria uma boa.

A graxa daria certo se usar um spray.

Verdade, olhei agora com mais calma, tinha dado uma lida rapida nos posts e não me atentei, desculpe ter repetido a sugestão rs.
Até mais, abraço.

   E se usar aqueles corretivos liquidos pra proteger as ilhas e depois aplicar o verniz?! se usar os que são tipo uma caneta fica mais facil a aplicação, e acredito que depois fique fácil de remover!

http://www.kalunga.com.br/prod/corretivo-liquido-4ml-mini-shaken-squeeze-1400326-bic/240250?menuID=37

É uma opcao.
Mas tem corretivos que sao muito firmes, principalmente os de marcas top.

Boa sacada acho que vou tentar mais uma vez invernizar as placas

   Eu imagino que possa dar certo p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) ele vai ser aplicado em uma superficie relativamente lisa! e depois na hora de remover pode tentar fazer isso com água. lembro quando ajudava meu pai a pintar a casa, que quando caia tinta latex no piso e secava, era só jogar agua no chão, aguardar um pouco e raspar com a espatula que saia o 'pingo' de uma vez só....

O problema da água vai ser a oxidação!

Se bem que não sei se afeta tanto assim, mais a longo prazo quem sabe!

   Mas se a placa já estiver protegida pelo verniz, apenas ficaram as ilhas expostas e a partir do momento que se efetuar as soldas, imagino eu, que não haverá problemas com oxidação. ou vai?!

Veja bem!
O corretivo nao é exatamente latex PVA.
MAs a agua pode solta-lo da placa, mas...
Quando passar o verniz por cima do corretivo, este se tormara impermeavel, to certo?  :-\

É vero! Como vai fazer para água passar pelo verniz?

Mas em qualquer um dos processos citados vai ter de ser obrigatorio a raspagem do verniz da ilha, o problema é o material aplicado na ilha nao soltar ou levar a ilha junto.
Eu achei muito boa a ideia do corretivo! Bota um pinguinho na ilha deixa secar, raspa o verniz da ilha, lava a ilha para tirar o corretivo. O cobre da ilha não vai se auto oxidar em contato com a agua, pigou a solda ja era.

   Uia, verdade!!!!! num tinha pensado nisso!! O que eu imaginei é que no momento em que for raspar pra tirar o corretivo e consequentemente o verniz, fazer isso debaixo da torneira, pra ajudar a amolecer o corretivo!

estou usando goma laca incolor...

na hora de soldar ele derrete e nao fica aquela impressao de queimado...

sem contar que da pra colocar algum corante... e fica da cor que você quizer

  onde vc compra dessa goma laca??

Nem me lembrei da solda depois  )>| >>(:

Você ta certo, acho que a oxidação não será um problema!

E a ideia é otima para quem aplica verniz com pincel.

Se for raspar, sera mais trabalho para o mesmo processo inicial (passar o verniz na placa toda e raspar as ilhas...).

O corretivo, depois de seco nao é intantanbeo molhar e soltar. Ele teria que ficar um pouco de molho...  isso se for dos bons.

Quando se usa a cola quente, apenas retira o pingo de cola, la estara a ilha...

Usando cera de vela, nao é tao nescessario raspar a cera, a mesma derrete ao soldar...

Hmmm... entendi, mas aida assim ficaria mais facil porque o verniz do pigo de corretivo sairia com facilidade e como se fosse uma "tampinha".

Mas parece que o processo mais facil é o da vela mesmo, mas vamos ter que aprimorar este metodo pois o Jones mesmo disse que teve dificuldade.

    Fiz um teste com perfurador de papel em uma etiqueta adesiva aqui no meu trabalho. A bolinha fica perfeita, mas acho que é muito grande para os pads comuns de resistores, capacitores, etc... ficaria bom nos pads de pot's e chaves.

Vou fazer mais uns testes com cera agora, só que vou passar na placa inteira, e ver se depois fica mais fácil remover o verniz.

Mas tem alguns corretivos que tem muita aderencia, esses nao saem como uma tampinha.

Ainda acho que a cola quente seria melhor, faria menos sugeira que cera de vela.

Tem algumas colas quente, que tem muita aderencia tambem, o que pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Marcos.
Mas passando algo antes da cola, que facilite sua retirada, seria melhor.
Por isso penso em passar giz de cera, ou ate mesmo vela (sem derreter), ou lapis de maquiagem (sombrancelhas), aqui no forum, quase todos tera em casa  mae, esposa, filha, irma, etc... que use um lapis desses.
Caso nao ter, um desses é baratinho.

Nao sei se alguem ja fez/sugeriu isso também, mas e se estanhar as ilhas antes de passar o verniz, depois será que não "dissolve" o verniz ao estanhar novamente?

É algo que pode ser experimentado.

Me parece que em outro topico o Güero mencionou passar o verniz e em cima ele solda...  sem ter que raspar.

O que ele usa é um aí, talvez até dê certo, o meu é acrilex. pode ser a marca sei lá.

Po, show!
Qual é o melhor metodo até agora ?
Alguem ja sabe ?

Existe verniz em formato de spray ou só liquido mesmo ? qual é a faixa de preços ?

Abçs!

Até agora é raspando a ilha mesmo, ou se der sorte sem raspar funciona como com algumas pessoas, sim existe em spray, se eu não me engano é esse que o Marcos usa, eu uso o vidrinho da acrilex que me custou 2,40..
boa sorte, pintei mais 2 hoje, quando acabar posto o resultado final.

Talvez seja a camada, fina ou espessa, pode fazer diferença.   8)

Diluir o verniz não resolve nao?

Bom pessoal, por enquanto estou fazendo os minhas com uma generosa camada de verniz vitral. que fica bastante uniforme. ainda não testei, mas tenho quase certeza de que não fica bom soldar em cima, mas vou continuar nos testes aqui. aí uma imagem do visual (ótimo) das placas. CE-2 e Nurse Quacky.

(http://img546.imageshack.us/img546/7708/pa121114.jpg)

Fica muito bom mesmo, bem que o Plautz falou que o verde é o melhor!

   Boa sorte na solda Jones! Eu fiz isso aí e não ficou bom, a solda não pegava direito o verniz queimava e ficava um cheiro terrivel.

Belo acabamento.

Uma coisa que me passa pela cabeça, para resolver a questao da solda...
Se usar um cotonete embebido no solvente de remoçao deste verniz.
Encosta na ilha e gira, nao daria certo?


Sera que nao é porque estamos mais acostumados com placas na cor verde? :-\

É...Tem esse fator também Amorin!  :D

Mais vai dizer que não ficou muito boa?! Eu comprei o Azul e não gostei do resultado... :(

Abraços!

que solvente é esse ? alguem poderia testar o metodo citado pelo GrAmorin ?

Abçs!

Se eu não me engano o ThiagoT2 testou esse método já, inclusive foi com esmalte sintético, ficou bom, mas a placa era de pouquíssimas ilhas, e ainda ficou umas sobras, mas acho que nessas não rolaria não.vou raspar mesmo...

Outra coisa, eu tenho uma do TS raspada á, e como ainda não vou soldar os componentes, as ilhas oxidaram já. portanto, só raspem na hora que forem usar a placa, senão complica.

Não creio nisso.

A diferença que existe entre as tintas são os pigmentos, que dão a cor. A que melhor se prestou para PCI foi a verde, e a azul a pior. A vermelha ficou entre as duas.

Quando digo pior ou melhor, levo em consideração facilidade em soldar, facilidade em enxergar o layout (com a azul fica quase impossível em algumas placas), durabilidade e estética.

Sem dúvida a melhor e a verde.

A que eu uso é o colorgin linha artística para vidro.

Abraços.

Se o verniz vitral fosse bom para soldar então seria perfeito.
Que acabamento heim Jones?

Bom só estou esperando chegar os componentes da smallbear, mas ja fui adiantando a fonte, usei o layout do cleiton carvalho, usei o metodo da acetona para fazer a placa, apanhei um pouco e depois de umas tentativas acertei, ficou muito bom.

Comprei um trafinho comercial, Lune, o esquema de ligaçao do primario é: preto 0V-amarelo 110V-vermelho 220V?

Olá!! Esse verniz vitral já vem na viscosidade certa ou tem que diluir? A respeito de remover o verniz da ilha existe um removedor que uma vez eu usei em casa para tirar tinta e verniz do chão que funcionou bem, ele se chama pintof. Só não sei se pode arrancar a ilha t b (moderador, peço que me suspenda do fórum).

Terminei de montar o dr.boogie mas nao funcionou, nao sai nem som alguem ja passou por isso? Assim que tiver um tempinho vou revisar o pedal.

Fallout.... posta no tópico do dr. boogie dizendo qual layout vocÊ usou. Eu terminei usando o do claiton dias atraz.... não sair som é normal.... até vc regular os trimpots para levar 4,5 volts para cada drain dos j201 a não ser o de chaveamento, ai o som aparece.....
ah em tempo.....  lembrando que os 4,5 volts, tem de ser medido no drain do transistor e não na saida dos trimpot  (ponta preta no terra e ponta vermelha na perninha do transistor).....

 abraço!

Éra isso mesmo e um pouco de burrice (lêia-se falta de atenção) coloquei os r17 e r18 de 100k mas são de 100r   :o
ele ta com um pouco de ruido, assim que tiver tempo vou dar uma regulada melhor e ver a fiação, sera que fios blindados resolvem? Coloquei blindados apenas na saida do pot de volume e jacks.

Capriche nos traços com a caneta , use uma caneta de qualidade como Pilotto e na hora de corroer é bom voce dar uma mexida nas plaquinha de tempo em tempo que agiliza um pouco a corrosao .

Gente estou com uma duvida.
Não sei se é o lugar certo mais assim é minha 3 tentiva de fazer pci e queria sabe se posso fazer a placa sem precisar passar o verniz,e o que aconteceria se não passar.
Outra duvida queria saber por que o percoloreto está deixando falha.
Pois estou fazendo placa desse projeto aqui do forum http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3028.0 não sei se é por que as trilhas estão muito juntas.
E se for alguem poderia melhorar esse layout pra ajuda pois o percloreto corroe mais tem lugar que ainda fica cobre entre as ligações sera que é por que estou deixando pouco tempo?

Obrigado e bom dia.

O verniz serve para proteger a placa contra a oxidação.

Quanto as falhas, pode ser por diversos motivos, tais como:

- Proporção errada da mistura percloreto e água;
- Toner ruim;
- Tempo demasiado da placa na solução.
- Percloreto muito usado.
- Trilhas feitas com caneta. e etc.

Boa tarde!!
Só complementando o que foi dito pelo Marcos Câmara...


Este seu problema pode ter duas causas:
1: tempo insuficiente para que a corrosão se complete. Neste caso é necessário deixar a placa por mais alguns minutos na solução de percloreto.
2: pode ser devido o conto da sua mão com a placa, pois naturalmente nossas mãos libera um óleo que ao contato com o cobre cria uma película que impede que o percloreto faça uma corrosão satisfatória. Neste caso sempre limpe a placa com uma palha de aço (BomBril), eu as vezes uso passar álcool apos. terminado esta etapa não toque mais com os dedos na parte cobreada da placa. Aí é só você transferir o layout para a placa.

Abraço

Deixa eu dar umas dicas, após fazer placas em casa por mais de 25 anos :

a) Esqueça métodos como caneta, transferência térmica, durex, contact, decalc, etc. Compre a emulsão EasyPCB ou algum material semelhante e faça placas com acabamento profissional desde o princípio. Eu utilizo filme Riston da DuPont, mas o EasyPCB é um material semelhante e é até mais fácil de usar.

b) Não improvise : use o EAGLE ou outro programa para gerar a matriz, e imprima sempre em impressora jato de tinta. Componha o fotolito empilhando três impressões para deixar os espaços escuros bem opacos. Impressoras laser não dão bons resultados, pois alteram levemente as dimensões dos desenhos, impedindo a perfeita sobreposição.

c) Use PERCLORETO. Apesar de tudo e das opiniões contrárias, ainda é o método mais seguro e salubre de corroer placas.

d) Ao terminar a corrosão, antes de proceder à furação, estanhe toda a placa. Nunca use verniz ou outras melecas sobre o cobre pois não dão resultados satisfatórios a longo prazo. Breu com álcool descasca com o tempo e deixa a placa toda oxidada. Verniz, mesmo o poliuretano, queima com o calor do ferro de solda e deixa um aspecto horrível à montagem, sem falar que, em caso de algum conserto, a ressoldagem compromete todo o acabamento. Pratex escurece em poucos dias. Se o colega não tem como cobrir a placa com a emulsão verde, profissional, cubra a placa com uma camada generosa de breu + álcool, ou uma camada ( não tão generosa ) de pasta de soldar. Aqueça o ferro de solda e estanhe toda a placa. O processo é facilitado se o ferro dispor de algum controle de temperatura; a temperatura ideal é aquela que recém funde a solda...Após estanhar a placa, limpe-a bem ( especialmente se o colega usou pasta de soldagem ) e proceda à furação.

e) Use uma furadeira de bancada para furar a placa. Utlize a broca certa para os furos : a maioria dos componentes precisa de furos de 0,8mm, não de 1,0 mm ou 1,5 mm que são reservados para componentes com terminais mais espessos. Aposente definitivamente o perfurador de placa, que faz um serviço de péssima qualidade.

f) Use os materiais e técnicas corretas, e desfrute de placas com bom acabamento, que valorizam a montagem. Tudo que for feito, merece ser bem feito. Não tendo como fazer uma placa bem feita, desenhe no EAGLE e dê para alguém fazer...isso evita a sujeira, o desperdício de material e a frustração de não conseguir um bom resultado. Lembre-se que o que conta no final  é ter montado o equipamento pretendido...o que não significa ter de fazer tudo.

Fiz minha primeira placa usando caneta de cd, papel carbono e a placa impressa em uma folha normal, um ds 1 da TONEPAD.

Coloquei o carbono entre a placa e a folha e fui marcando todas as trilhas usando uma lapiseira sem ponta, depois do circuito copiado, cobri tudo com caneta retroprojetora.

Joguei no percloreto e esqueci lá, quando vi, pronto, acertei de primeira.

As vezes um processo complexo exige um conhecimento complexo.

(http://img534.imageshack.us/img534/8311/fotozam.jpg) (http://img534.imageshack.us/img534/8311/fotozam.jpg)

Se fizer direito mesmo, a transferência térmica é um ótimo método. O problema é que querem acertar de primeira, e isso é impossível.

Quanto aos vernizes, discordo caro A.Sim. Tenho placas com verniz de vários tipos (próprio para PCI, vitral, colorgin, etc) ha anos e estão impecáveis.

Alguns vernizes, realmente, fazem uma sujeira ao receber a solda, mas nada que uma boa limpeza não resolva.

Abraços.

Cada um vai ter mais jeito para uma técnica do que para outra.

A minha melhor foi com acetona glicerinada mais papel couché só acetona nas costas do papel e pronto.

(http://img828.imageshack.us/img828/6864/gedc0954.jpg)

As flechas indicam a confissão do crime...o processo é falho por natureza...

Com emulsão fotográfica, ou o filme Riston, o colega acerta na primeira. Só isso já justifica o abandono de qualquer outro método, por mais "econômico" que seja.

Os alunos na escola fazem placas por transferência térmica, mas isso também já está com os dias contados. Certa vez eu fiz um " concurso " para ver quem fazia uma placa usando uma das minhas matrizes ( trilha 0,4 mm; espaçamento 0,4 mm mínimo ). Algumas ficaram até boas ( após várias tentativas dos concorrentes ) mas longe da que foi feita usando filme.

Conclusão : se transferência térmica prestasse, as fábricas estariam usando...pense nisso !

Depis, eu fui ver o preço da emulsão : é coisa de R$ 25,00. Vinte e cinco reais é o preço do remédio que acaba com aquela dor na alma, de passar dias e dias tentando acertar a placa !

A propósito, colega Plautz : a placa da foto está muito bem feita...mas à custa de quantas tentativas + horas de retoque ? ? ? ?

Acredito que para fábricas esse método seja realmente inviável, pois para fabricação industrial há métodos mais eficazes e produtivos. Mas para uso próprio e fabricação dos meus próprios pedais a transferência térmica é imbatível: uma folha a4 impressa em couchê colorido com vários layouts: R$ 1,75 + 5 a 8 minutos no ferro de engomar = placa bem transferida

Gostei da discussão. Tanto que vamos mais adiante !

1 potinho de 60 g de EasyPCB ( R$ 26,00 ) cobre 1,5 m² de placa ( 150 placas de 10 x 10 cm ) ou mais, conforme o site.

1 folha A4 tem 0,06237 m² ( 21 cm x 29,7 cm ). Logo, 1 potinho de emulsão cobre o equivalente a cerca de 24 folhas A4...sem desperdiçar as bordas.

24 folhas de A4 a R$ 1,75 = R$ 42,00 . Pagou a emulsão + frete e sobrou $.

Conclusão : não vale a pena, nem financeiramente, usar TT.

É justo o cálculo. Mas se o usuário só dispõe de R$2,00 para gastar com impressão? Faço placas esporadicamente e investir R$26,00 + frete + tempo de entrega da encomenda num produto que será usado esporadicamente é desperdício, sem contar o custo adicional de imprimir transparências para montar o "fotolito" e o tempo gasto até aprender a manusear o produto corretamente

Como funciona esse EasyPCB? Joguei no ML não achei nada, dai joguei no google, e cheguei em um site nacional, que vende algumas coisas bem interessantes. A.sim, quando se referiu ao EasyPCB, estava se referindo a mascara de solda que vende no site? Se sim, como funciona? Achei interessante pelas cores, deve dar um acabamento bem legal.

Cheguei aqui: http://easypcb.com.br/products/Mascara-de-solda-Azul-brilhante%21.html

É tipo uma emulsão fotográfica que é aplicada sobre a placa virgem. Voce prepara um "fotolito" feito com várias impressões em negativo do layout de placa, coloca sobre a placa preparada com a emulsão e expõe em luz forte

Olá, colega.

EasyPCB é apenas um dos produtos fotossensíveis para a produção de placas de circuito impresso. Dê uma olhada no link http://easypcb.com.br/products/Tinta-Acido-Resistente-.html.

Eu não uso essa emulsão; eu utilizo um filme fotossensível que precisa ser laminado na placa, mas os resultados são equivalentes. Quando meu filme terminar, vou adquirir a emulsão, pois parece mais fácil de aplicar à placa do que o filme Riston que eu uso.

Caros amigos, temos que perceber que cada caso tem que ser visto de maneira diferente.

No caso do Plautz ele tem uma laminadora, isto sem dúvida faz com que ele consiga um ótimo resultado.

Para quem não tem laminadora e precisa de um resultado otimizado resta fazer como o a.sim.

Mas para quem faz um mini fuzz do Bertola, e alguns pedais esporadicamente... resta é o método da acetona, ou o velho fero de passar roupas.

Falar que um método não presta , é facil, porém se esquece que existem as limitações de projetos, e para nós, dinheiro é uma delas. Cada folha de A4 (já impressa), sai para mim por R$0,75, ou seja, 24 folhas = R$18,00. Outro fator, é que eu não faço muitos projetos repetidos, ou seja, quanto custa cada fotolito impresso?????

Na verdade o que quero mostrar é que seu método (a.sim) pode ser até o melhor, mas para meus projetos não é economicamente viável, e outra para que eu quero trilhas de 0,4mm, se nos projetos que executo utilizo trilhas mais grossas e esparsadas.

Não existe método ruim e sim técnica mau aplicada.

Basta saber a limitação de cada uma e, a partir disto ver qual é mais viável para seu projeto, sem se esquecer que todos dependem da habilidade manual de cada um (umas mais, outras menos).

Abraço

Parece complicado, agradeço a explicação, amigos!

A.Sim,

Nenhum retoque, feita de primeira.

Faço placas por transferência térmica e não erro, nem retoco, nada.

Claro que cada método tem suas vantagens / desvantagens.

Pessoalmente prefiro o que uso. É só imprimir, passar na laminadora, deixar que o papel saia naturalmente na bacia, corroer.

Com o uso da emulsão ou filme ainda há o problema de se ter o véu formado (o que não ocorre na transferência térmica), além de ter que fazer fotolito e todo aquele processo já descrito por você.

Trilha de 0.4mm? Moleza!

Na placa da esquerda, as duas trilhas que passam juntas entre as trilhas tem 0.3048 mm (0.012 mils) e o espaçamento tem os mesmos parâmetros (0.3048 mm ou 0.012 mils).

A propósito, qual era o "prêmio" para quem conseguisse fazer? :)

O que sempre disse, e sempre repito, é: cada pessoa se dá melhor com um determinado método. Então, que fique com aquele que melhor se adaptar.

Quem sabe um dia não testo essa fastpcb?

Abraços.

Só editando: essas placas que mostrei foram feitas com ferro de passar roupa. Na época ainda não tinha laminadora.

Valeu Plautz...
Tu acabou reforçando meu post.
Abraço!

bom... eu particularmente nao consegui fazer uma placa 100 % ... nem com acetona .. nem com ferro...
entao comprei ontem algumas folhas de transparencia... montei os layouts negativos no Corel... imprimi na mesma folha 3 copias do mesmo layout pra sobrepor e deixar o negativo bem escuro (teve ter dado uns 5 ou 6 pedais diferentes numa mesma folha...)... ja tinha encomendado a tinta fotossensivel na Multcomercial....o Alcool 92,8º na mão pra revelacao... esta tudo pronto...
Depois posto se vale a pena partir pra esse sistema ou se vale a pena ficar tentando até achar uma forma interessante de fazer com acetona ou ferro...

Para quem faz placas a anos é facil dizer que acerta uma placa de primeira, ja tem experiencia. O negocio é ajudar quem esta dando os primeiros passos na arte da corrosão.
Eu tentei o metodo da acetona, deu certo mas não gostei do acabamento. Papel glossy eu nem tentei.

O melhor metodo que achei foi com papel de etiquetas, não tenho laminadora mas foi tranquilo transferir com o ferro de passar. Não tenho impressora a laser eu sempre peço para alguem imprimir pra mim, então de vez enquando fica algumas pequenas falhas, mas facil de acertar com a caneta de cd.

Esse metodo da tinta fastpcb parece ser bem eficiente, mas pra quem faz um pedal lá de vez em quando acho que não vale a pena, mas agora pra quem faz muitas placas para comercio como o tiagojoy acho que vale muito a pena.

Esse metodo não é tão simples mas também não é coisa de outro mundo, mas... Só vale a pena pra quem faz muitas placas.

http://www.youtube.com/watch?v=J7T1cDK0oGY

O mais difícil é arrumar a química certa, entre os produtos usados.

Laser ou jato.

Tipo de papel ou matriz.

Tipo de corrosão.

A minha é a seguinte:

Kit mágico de transferência com acetona (as fotos são auto-explicativas)
(http://img607.imageshack.us/img607/5565/gedc0956.th.jpg) (http://img607.imageshack.us/i/gedc0956.jpg/)
(http://img828.imageshack.us/img828/6864/gedc0954.th.jpg) (http://img828.imageshack.us/i/gedc0954.jpg/)
(http://img705.imageshack.us/img705/5651/gedc0953.th.jpg) (http://img705.imageshack.us/i/gedc0953.jpg/)
(http://img189.imageshack.us/img189/1921/gedc0952.th.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/gedc0952.jpg/)

Parece simples, não ? O que será que acontece quando uma turma inteira não consegue fazer a placa " de primeira " ?


Não vamos falar das dificuldades da TT...


Era um multímetro digital.


É difícil mudar paradigmas. Eu li isso num post há alguns dias atrás...e tenho de concordar plenamente.

O meu caso eu consigo fazer placas de olhos fechados, com um ótimo resultado. o processo é o seguinte...

Mando imprimir o layout em papel couchê a laser, não sei a impressora e nem o estado do tonner, mas fui em 3 periodos diferentes na mesma lojinha e sempre ficou o mesmo resultado...

Limpo a placa, colo o papel com fita na placa, aqueço com o ferro na parte de trás  com cuidado, depois passo algumas vezes até o layout aparecer no outro lado, e jogo imediatamente na água, onde o papel sai por ele mesmo, e dou uma pequena passada com o dedo pra tirar uma fina camada de papel, e pronto só corroer.

Esse método tem um porém (se eu não me engano é por isso que o Plautz não usa couchê)  Quando se passa o ferro com força, o layout tende a "esticar" como se amassasse as trilhas e elas ficam um pouco mais largas, nada que comprometa, fiz um layout do CE-2 da tonepad e ficou perfeito...

Olá novamente :

Para quem se interessar, eu uso um produto bastante semelhante a esse http://www.mgchemicals.net/products/416dfr.html , só que é fabricado pela DuPont sob o nome de filme Riston.

Ele deve ser laminado sobre a superfície cobreada muito semelhantemente ao processo usado na TT. O filme adere na placa quando aquecido...e não solta mais. Pode-se usar o ferro de passar roupas. A diferença é que não ficam falhas...

O maior cuidado a ser observado é que como o filme é negativo, qualquer arranhão no fotolito passa para a placa. É fácil remover um " arranhão " durante a corrosão, mas sempre é uma correção. Se ficar um fio de cabelo entre o fotolito e a  placa durante a exposição, é trilha interrompida na certa. Nenhuma das duas situações é provável de acontecer, mas dão a ideia da resolução que se obtém com o processo, e tal resolução poderá, com certeza, ser obtida com a emulsão EasyPCB.

O processo dá certo " sempre ", a matriz pode ser impressa em qualquer jato de tinta, quem não quiser comprar a lâmpada de luz negra pode usar o Sol...e o produto dura muito, pois o filme que eu utilizo tem cerca de 15 anos de idade ( infelizmente, está no fim... ) e ainda funciona.

a.sim

Procurei esse produto na internet e nao encontrei... voce tem ideia de onde possa ter?

eu ja obtive ótimos resultados com o glossy para laser da filipaper..... fiz uma época com couche mas voltei pro filipaper, mais confiavel com relação as falhas e não precisa de muito ferro de passar.... normalmente de 1 a 2 minutos ja são suficiente mais que isso, ou ferro muito quente vai mesmo enlarguecer as trilhas....

Olá, colega.

As fábricas de circuito impresso utilizam esse filme negativo. Pelas especificações que recebi, é o mesmo que é vendido no link. Se tiver alguma perto de onde o colega mora, pode tentar pedir um pedaço lá...o filme é baratinho, custa R$ 350,00 o rolo com 183m numa largura de 12 polegadas...com uma boa conversa, eles te dão um pedaço de 1/2 metro ou mais, que dá para fazer muita placa. Foi assim que consegui o filme que uso ainda hoje. O que não faz uma boa conversa...

Caso não haja essa possibilidade, o EasyPCB continua sendo uma boa alternativa...

Olhando minhas anotações, encontrei esse link :

http://www.dryfilmresist.com/english/introduction.html

A.Sim,

Longe de querer polemizar, mas assim como a grande maioria dos usuários que começam no handmade pensam em montar por economia, a grande maioria que se propõe a fazer transferência térmica começa do jeito errado: toner reciclado, má ajuste da impressora, papel errado (se bem que dá pra fazer com a maioria dos papéis), ferro na temperatura errada, etc.

Vou falar como foi a minha "primeira vez" com esse método.

Eu queria (há muito tempo atrás) fazer uma placa com trilhas extremamente finas (tipo essa que postei), e não conseguia nem a pau.

Testei tudo quanto foi método possível e terminei acertando essa placa com uma tela de silk (com nylon 120). Mesmo assim não fiquei totalmente satisfeito pois fazer uma tela de silk é um processo um tanto quanto chato.

Então achei um pdf que explicava o método da transferência térmica. No meu antigo trabalho tem uma HP 1100 e em casa eu tinha uma HP 2100.

Imprimi no trabalho em glossy para inkjet 150g/m2 da marca system uma folha com alguns layouts, inclusive essa placa que fiz com silk.

Chegando em casa, segui à risca as instruções do pdf e não tive erro nenhum.

Repeti o processo imprimindo em casa e houveram algumas falhas. O motivo? Simples, o toner da empresa era original, e o meu recarregado.

Na época que iniciei o uso da transferência térmica fiz um vídeo bem tosco e coloquei no youtube. Tudo sobre o método já foi debatido. Há quem o ame, há quem o odeie. Mas como todo método, tem que tentar e tentar. Não existe mágica.

Vamos agora colocar dois pingos em 'is'.

Você usa dry film. Realmente ele é ótimo para esse fim, mas é difícil de conseguir. Quem comprar de fora tem que tomar cuidado para que o filme não amoleça durante o transporte. O distribuidor da fastpcb iria começar a vender o dry film e parou justamente por causa desse problema. Mas tendo o filme na mão, é um excelente método.

Já o uso de tinta curável, como a fastpcb é, requer cuidado na hora da aplicação da tinta na placa. Ela tem que ficar bem uniforme para minimizar as chances de falhas (o dry film por sua natureza se corretamente aplicado já fica uniforme). A única maneira que conheço para fazer uma camada realmente uniforme da tinta na superfície da placa é usando uma centrífuga. Na época que testei emulsão de serigrafia, improvisei uma com um cooler de fonte de computador: com fita dupla face colocava a placa em cima da hélice, aplicava a emulsão, espalhava o mais distribuido que conseguir e ligava. O giro fazia a emulsão ficar uniforme na placa.

Ainda tenho curiosidade de testar o dry film e a tinta curável, só me resta tempo ($$$) para fazê-lo.

Abraços.

aproveitando o debate, sobre o verniz vitral Plautz, qual a melhor maneira que você acha
pra ele ficar uniforme sobre a placa? com o rolinho ficam as malditas bolinhas, com o pincel,
não ficou muito uniforme, talvez falta de talento minha! mas queria um metodo pra ficar
com um bom acabamento!

Sobre fazer as placas faço de um jeito que ninguém do fórum faz, assim que eu achar um modo
de passar o verniz vitral sem que fique escroto vou upar o tutorial com fotos!

   Pra quem faz placas só de vez em quando pro próprio uso como a amaioria aqui, com certeza o melhor método é papel couchê ou glossy impressora laser e transferência térmica ou método da acetona. O resultado é otimo.
   Pra quem faz pra vender, em grande quantidade ai a conversa já é outra... nesse caso vale investir em qualidade, pois o produto tem que falar por si.

e mais uma dúvida, aqui no trabalho tem pra vender uma Samsumg ML 1860,
R$ 280 reais, o tonner dela é que é salgado a média de R$ 150,00 160,00 original
e R$ 80,00 90,00 compativel...

Fica a minha dúvida aqui:

1 Sera que rola confecção pelo processo térmico com um cartucho compativel ou só original?
2 O que acham da impressora alguém conhece?
3 Que tipo de papel vocês usam que obtiveram melhor resultado?

Pergunto tanto porque confeccionava de outra maneira e pretendo testar o térmico até pra fazer layout de componentes e não só as trilhas,
sobre o papel é porque testei vários e nenhum teve resultado satisfatório, geralmente o tonner não passava pra placa nem rezando, sempre falhava algum pedaço,
mas a impressora aqui do trabalho tem tonner recondicionado de procidência duvidosa, o pessoal só visa a economia né, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, então até por isso acho que não dava certo naquela epoca, mas gostaria de testar com um papel que o povo recomenda!

Não sei te falar dessa impressora.

Eu uso atualmente uma sansumg ML2010 e funciona muitíssimo bem. O Roberto Alves comprou um modelo mais novo e pode falar se funciona ou não (se for o mesmo modelo questionado).

Quanto a outra pergunta: você por acaso leu o que foi escrito?

A resposta é um grande, sonoro, redondo e em negrito NÃO!.

Compatível, recarregado, recondicionado e quaisquer outros adjetivos, não funcionam bem.

E cobrar R$ 80,00 ou R$ 90,00 por algo que você pode fazer por R$ 15,00 é jogar dinheiro fora.

O processo de transferência térmica exige o uso de toner original.

Aqui um cartucho original custando mais ou menos esse valor dura entre 1 ano e 1 ano e meio, pois praticamente só faço placas com essa impressora, raramente usando-a para imprimir outras coisas.

Claro que eu li eu sempre leio e na maioria das vezes encontro a resposta sempre precisar de fato perguntar ou me manifestar,
mas acontece que tem um fabricante de tonner que não recondiciona, nem recarrega, ele fabrica um produto similar,
recarregar e recondicionar é uma coisa produzir uma peça similar é diferente concorda?

se tu comprar uma peça original de carro custa 400 compra paralela custa 100 reais e muitas vezes a diferença além da marca,
é impercepctível!

Com tudo, obrigado pelas respostas....

Cuidado com este termo: similar.

Você portando uma réplica de um fuzil, por ser similar ao original, pode ser morto pela polícia sem mais nem menos.

E o termo "peça paralela" para carros só me traz a memória uma coisa: peças roubadas.

Não há mágica: se a peça custa R$ 400,00, ninguém conseguirá produzí-la por R$ 100,00.

Já testei um monte de toner, inclusive um amigo meu que trabalha em uma empresa de recarga disse que tinha arrumado o original. Claro que não era, e só foi tristeza.

Pelo que procurei saber, parece que o tamanho do grão do toner original é menor que os não originais de quaisquer espécie (o pó original é "mais fino"). Assim, em virtude do menor tamanho do grão do toner, há mais solidez na hora de transferir.

Mas isso foi que eu entendi, não posso afirmar ser verdade ou não. A única coisa que posso afirmar é que usar toner não original é pedir pra ter dor de cabeça.

Abraços.

Pois é, colega...o processo tem muitas variáveis a serem controladas para dar certo. E, a meu ver, a razão é uma só : a cobertura de toner é muito fina, o que a faz frágil demais.


Estranho...meu dryfilm não sabe disso, de amolecer durante o transporte...ficou estável durante mais de 15 anos.


Sim, essa é a técnica correta de aplicar a emulsão. Ela é usada para aplicar fotorresist em wafers de silício na indústria semicondutora. E, convenhamos, construir uma spinning machine usando cooler ou um mecanismo de CD ( cada vez mais abundantes ) é muito mais fácil do que construir uma laminadora usando fusor de impressora laser...

Lembrei de mais um ponto : existe um spray de fotorresist POSITIVO, fabricado pela Electrolube. Não recomendo usar, pois a aplicação é crítica e o filme revelado tem a propensão de ser diluído pelo precloreto durante a corrosão. Além disso, um tubo é relativamente caro (~ R$ 100,00 ) e rende pouco, pois frequentemente dá falhas na aplicação e o processo precisa ser repetido.

Acho que isso depende do toner usado, caro A.Sim.

Tem placas minhas que após a transferência parece que as trilhas estão em alto relevo.


Você há de convir que ha 15 anos atrás os produtos eram fabricados de outra forma. O que é feito hoje é para ser usado no máximo amanhã (indústria consumista, deixemos isso de lado).


Isso eu não sabia. Obrigado pela informação.


Não tinha pensado no uso do mecanismo do cd. Bem legal a idéia.

A construção da laminadora com fusor realmente é mais complicada. Mas a prefiro, hoje em dia, pois só tenho o trabalho de imprimir, laminar, revelar e corroer. Se fosse tinta curável ou dry film, teria que imprimir três layouts, criar o fotolito, emulsionar a placa, esperar secar, expor, revelar e corroer. Acho bem mais trabalhoso.

Mas repito: tenho a maior vontade de testar tinta curável e dry film. Quem sabe não mudo de idéia?


Conheço esse produto, mas nunca o ví para vender. Bom saber que ele tem mais problemas que soluções.

Abraços.

Concordo com você em tudo menos na parte da peça paralela... nas do meu carro por exemplo eu geralmente pago o dobro pela marca VW,
muitas vezes o que está em jogo para aumentar o preço é o simples fato de imprimir a marca...

a Lacoste grife conhecida, com um preço absurdo por tudo, produz as camisas gola polo em um fábrica aqui da minha cidade chamada Carlan,
a Carlan produz peças identicas em cor, tamanho, matéria prima e qualidade, e a Lacoste manda etiquetas e "jacarezinhos" para que as costureis
daqui preguem nas camisas produzidas pra ele e retornem pra fábrica. Resultado: 1 camisa da carlan gola polo de R$ 30,00 a R$ 50,00,
a mesma camisa da Lacoste, custa de R$ 100,00 a R$ 150,00, te pergunto se a diferença na qualidade do produto? Obviamente é o mesmo produto
porém sem uma marca....

sobre as peças paralelas do carro pego elas na mão lado a lado com as originais e percebo diferenças bestas... muitas vezes a paralela é feita de plástico reciclável,
ou possue textura minimamente diferente e por ai vai, ou seja nem sempre o paralelo, similar e compátivel é uma péssima opção!


Quanto a confecção de placas, você muito provavelmente tem Razão até porque tem muita experiência na confecção de novo agradeço pela DICA!

Abraços

Se eu fosse produzir placas pra comercializar optaria pelo fastpcb pela qualidade que as placas ficariam sendo que produziria em escala ai já compensa.
Agora como Hobbista e curioso o mais viável no meu ver é o papel couché ou Glossy, acredito que não exista nem melhor nem pior método mas sim o que se aplica melhor a cada situação.

Por isso que eu gosto muito deste fórum sempre aprendo algo novo nessas discussões.  

Destruí um mecanismo de CD esses dias.... que pena!

Quanto a usar emulsão... meu pai já trabalhou muito tempo com serigrafia... vou ver se faço um teste... se este método se apresentar como uma boa opção, já sei até quem vai produzir minhas placas ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Abraço!

É simples a resposta, para fazer em quantidades o método fotográfico é o que vale mais a pena, porque precisa de uma matriz só, o que a longo prazo compensa o trabalho e custo.

Mas para fazer placas esporádicas, ter que montar o fotolito para uma PCB só é muito trabalho jogado fora.

Essa placa soldei com alguns componentes que tinha aqui em casa so pra testa por cima a aparencia tá otima.
(http://img198.imageshack.us/img198/6461/dsc00033il.jpg)
Mas por baixo....
(http://img407.imageshack.us/img407/7632/dsc00042fe.jpg)

queria que você olha-se e me fala-se o que está errado,e o que poderia ser melhorado nas minhas futuras construções de placa.

Oxidação da camada de cobre.... se você tivesse utilizado verniz incolor, ela estaria com uma aparência brilhante, com a parte cobreada bem clara...
Isto é prejudicial pois vai te dar um trabalhão para soldar os componentes... melhor coisa a fazer é passar uma palha de aço e fazer as soldagem dos componentes...

Não será um trabalho 100%, mas salvará esta placa. Se você não tem verniz vitral, passe uma breu com tinner, que ele irá proteger as trilhas.

Abraço!

e o tal WD40 que tanto se auto-alardeia protetor de circuitos eletronicos?... nao ajudaria a proteger contra corrosão das trilhas? substituiria o verniz? (é uma pergunta baseada nas propagandas...hein?)

Wd 40 é um óleo, ele acaba secando com o tempo, ai já era proteção.

O lance que ele não é iônico por natureza, não vai causar curtos.

Mas ele pode se tornar iônico, se for contaminado por poeira por exemplo, ainda que com baixa condutividade pode afetar os sistemas.

Então é bom manter o WD40 longe de componentes eletrônicos.

WD40 só em equipamentos elétricos com tolerância a alta resistividade, como por exemplo ventiladores e furadeiras.

eu passo verniz e depois o WD-40 ainda, nem sabia que afetava mas sempre usei ele, nas placas de notebook inclusive,
tenho uma placa aqui que foi a primeira que eu fiz... não tinha verniz na época coloquei WD-40 e até hoje ela tem uma camada que proteje,
parece ser um silicone e o cobre continua novo e brilhando!

Bom Lamer.
Seria uma melhor opção eu fazer outra placa e colocar o veniz?
E se for a melhor opção de que jeito devo passa esse tal verniz pincel mesmo ajudaria?
Assim o veniz ajuda a solda não espalhar e fazer mer... como fiz nessa placa,pois cheguei ate estragar uma trilha por causa da solda espalhar.

Obrigado e boa noite!

_g1g4_

como tua placa ja esta feita e com poucos componentes soldados
eu retiraria os componentes e limparia a placa com bombril e passaria
breu com alcool, também da pra passar pasta de solda e estanhar a placa inteira
depois limpar a "meleca" com alcool.

o verniz proprio para pci ou o breu+alcool ajuda a solda aderir ao cobre.

Já fiz muita placa no cobre seco, ou seja, sem verniz e sem coisa alguma.

Funciona perfeitamente após tudo soldado, mesmo que oxide (exceto ambiente extremamente agressivos, como atmosfera marinha). O único porém é que vc. precisa brilhar a placa e soldar tudo em seguida, soldas posteriores ficarão prejudicadas.

Até hoje faço isso direto quando é coisa mais simples  e envernizo por cima depois de pronto quando quero dar um trato melhor.

Só que essa de envernizar depois de soldado eu não recomento para principiante, se for parar verniz dentro de potenciômetros, soquetes de válvulas, etc, pode virar um caos.

Na realidade quando não estou com muita ansiedade de terminar logo,  uso verniz incolor da Implastec, tentei usar o verde, mas não deu aquele tom legal que eu imaginava.


Saudações

Aron

Em tempo: comprei uma plaquinha universal para testar um PIC e encaixei nela um soquete ZIF 40 pinos. A tal estava envernizada e os furos estavam até meio entupidos de verniz. Foi um saco instalar o soquete.

Falar sobre vernizes... é desmerecer o pessoal que ja postou neste tópico... se você lê-lo com atenção terá resposta para suas perguntas.

No seu caso _g1g4_ o melhor a fazer é o que eu disse, e o Chris complementou... porém se você não querer passar um breu com alcool, ou verniz, no mínimo você terá de passar bombril, neste estado será muito ruim soldar os componentes.

O aron62br tem razão quando diz que o circuito funciona sem verniz, ou qualquer outro material para proteger a trilha. Mas o ideal é que se faça algo para proteger... algumas pessoas usam estanhar todas as trilhas... eu particularmente passo breu!!!

Abraço!

Marcus notebooks costumam a ser menos propensos a ter poeira, porque normalmente o sistema de ventilação é isolado.

Na verdade o maior efeito do wd40 é que ele é um repelente de água natural, logo ele atrapalha e muito a oxidação, por isso ele é usado em circuitos limpos ou isolados.

Como na lenda dele ser usado nos misseis americanos em alto-mar.

Na verdade eles usam óleos a base de nafta assim como o wd40 para manter os contatos dos sistemas de navegação dos misseis inteligentes sem umidade e por fora dos misseis para evitar a oxidação.

O problema maior é que o WD40 exposto a uma certa quantidade de poeira pode se tornar um condutor fraco e atrapalhar sistemas mais sensíveis, assim como os sistemas de áudio.

Mas se é um pedal e ele fica enclausurado, não há nenhum problema.

Agora se é um PC com uns 3 coolers como o meu, em um mês tem mais poeira lá dentro do que dentro do aspirador de pó, ai sim o risco de curto aumenta.

Acabei de fazer um teste com um "estoque" de poeira que tinha no quarto.

WD40 sem poeira deu 0 de condutividade.

Só a poeira 0 de condutividade.

Poeira + WD40 = 30mΩ mínimos de resistência, com média em 50mΩ, com os contatos a 5mm de distancia.

Comprovada a teoria.

Ai que vejo como uma feira de ciência pode fazer toda diferença, eu fiz um trabalho uma vez, sobre isso.

A água pura (destilada por exemplo) assim como o WD40 não é iônica(ou são menos iônicos, porque sempre existe contaminação de íons livres) são os outros minerais e gases presentes nela que a torna condutiva.

Sendo assim meu trabalho era uma lampada um fio, um pote com água destilada e sal.

Eu enfiava a fase na água destilada e nada ocorria, enfiava a fase no sal e nada ocorria, mas conforme íamos adicionando sal na água, ela se tornava condutiva, porque o sal emprestava seus íons a água, e a luz ia acendendo aos poucos.

Logo o que ocorre com o wd40 é que seus óleos, mesmo que repelentes, acabam por ser levemente ionizados pelos minerais presentes na poeira.

A questão é se você vai trabalhar no mar é melhor arriscar os 30mΩ do que vê seu sistema em um curto de 100Ω causados pela maresia (a água pura do mar tem em média 2Ω de resistividade).

Parabéns Felix... dando aula de tribologia... já falou dos naftênicos.. só faltou os parafínicos e os aromáticos...

Muito boa sua explicação!

Abraço

felixmeirelles Sinceridade?

Muito obrigado por toda a informação, eu já imaginava que os "limpa-contatos" em geral,
poderiam se tornar condutivos a medida que a poeira se acumulava...
o mesmo acontece naturalmente: umidade + poeira gera pequenos curtos que fazem os micros não ligarem mais!

Mas no ápice da minha ingenuidade achei que o WD-40 por ser "gorduroso" não sofreria do mesmo efeito,
paguei por não testar, valeu mesmo a dica AMIGO!

Abraço

Pessoal, falando em em placas, tinha passado por minha cabeça fazer o seguinte(modo DIY ao extremo):
Uma placa estilo a de fenolite caseira.
--------papel aluminio----------------------------
--------cola tipo Bonder--------------------------
--------superficie plana de plastico--------------
Sera que essa Gambiarra daria certo?

Metallover

Não consigo nem imaginar a caca que isso ia ficar. Imagine na hora da corrosão, na furação, na hora da solda, o papel desgrudando, comendo, rasgando. Eca.

Acho mais barato comprar o fenolite.  Bonder decompõe na água e quebra quando flexionada, além de ser corrosiva.  Alumínio é dificil de soldar.  Ia dar uma caca mesmo!!

Abraços, T+

No caso da placa de fenolite, só tentaria fazer uma caseira se eu tivesse na ilha do LOST!

E galera ficou uma caca mesmo, colei o papel aluminio em um pedaço de plastico plano, depois tentei corroer com soda caustica, resultado: ela corroeu todo o aluminio(fiz a placa de CI a mao).

Isso é legal:  mesmo as pessoas falando tu fez.  Um dia tu vai coseguir e ainda mostrar pra todo mundo que dá.  A curiosidade leva a gente a descobrir coisas..  mesmo que as primeiras vezes de cacas!

Abraços, T+

Muito obrigado amigo, é tentei fazer o famoso Fuzz do Bertola, fez um rombo enorme no papel alumio, vou ficar tentando até descobrir um metodo alternativo.
Abraços.

Se você quer mesmo um método alternativo, tem no fórum sobre tinta condutiva em algum lugar,
não lembro o tópico, mas se você der uma pesquisada vai achar...

Minha ideia seria você pintar o desenho das trilhas com tinta condutiva,
acho que seria uma forma!

Boa Sorte!

Legal cara, amanhã eu vou tentar.

Use fios para montar o fuzz do bertola e ligue as peças diretamente umas nas outras quando forem perto, procure aqui no forum muitas pessoas já montaram circuitos maiores usando este recurso, inclusive o mestre Adiel.

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=1025.msg50121#msg50121

Aqui uma tinta condutiva caseira:

http://comunidade.bemsimples.com/tecnologia/w/tecnologia/TINTA-CONDUTIVA.aspx

O Adiel se você der uma "caixa de fosfóros", uma barra de ferro, estanho, um walkman e uma forma de empada ele te devolve uma GT-10,
daspodkakad, brincadeiras a parte, tem a montagem 3D do Adiel que realmente é funcional em muitos projetos, até uma questão de gosto
e personalidade do mesmo, mas se você quiser fazer mesmo uma placa, dai um caminho pode ser com a tinta condutiva!

Abraço

" Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta."

Essa aqui é para os defensores da transferência térmica :
(http://images.ssfdre38.com/images/1Mclt.jpg)
Nada como o dry film.

E de primeira.

(http://img140.imageshack.us/img140/383/milsg.jpg)

De primeira e no ferro de passar (não tinha laminadora ainda).

Eu me esqueci deste detalhezinho, o qual mostra que uma largura de trilha ainda menor é possível :

(http://images.ssfdre38.com/images/hvVnd.jpg)

O problema a partir de agora será a matriz. 6 mils parece ser o limite da minha impressora.

Vou dar meus pitacos, recentemente encontrei meio que por acaso uma fabrica, aqui nas redondezas de São Paulo que faz as tintas para PCI,

os produtos são esses

http://www.genesistintas.com.br/produtos/solvente/EtchResist_Gen_BTPortugues.pdf
http://www.genesistintas.com.br/produtos/solvente/SolderResist_T.20_BTPortugues.pdf

o primeiro é para a corrosão da placa e o segundo é o Solder Resist, o que me intrigou é que essa mesma fabrica tem um catalisador que reage a UV.......  :-) :-) :-) :-) :-) :-)... ops

Hummm, tinta que reage a ultra-violeta, isso me interessa muito, quanto que está os preços?

não é a tinta é o catalisador de uma lida nos pdfs, porem o catalisador não tem informações dele no site de uma ligada na empresa,  tem muita coisa que coincide com um método ai vendido pela internet, remoção da tinta para corrosão é a base de carbonato de sódio (barrilha).

nome do catalisador:
Catalisador Ultra UV código UV100.093