Handmades

Olá a todos!

Muita informação pode ser encontrada nesses sites a respeito do processo de confecção de PCI por processo foto-sensível.

http://www.forumpcs.com.br/comunidade/viewtopic.php?t=156051

http://www.inape.org.br/eletronica/circuito-impresso-de-qualidade-com-baixo-custo

Materiais:

-Emulsão verde para Silk-Screen a base de água e o sesibilizante (R$ 24,30)
-Pincel com serdas bem finas. (R$ 16,00)
-Papel vegetal no formato A4 90g com o circuito impresso em impressora laser com o máximo de resolução disponível.
-Lâmpada halógena de 500w com seu respectivo refletor. (R$ 25,00)

Consegui esse resultado da seguinte forma:

1) Em um ambiente com pouca iluminação (principalmente iluminação direta) com uma tampinha de garrafa pet, coloque a emulsão, 10 gotas de sensibilizante e misture bem até que fique totalmente homogênia.

2) Aplique sobre a placa e deixe secar. Não consegui usar o rolinho de espuma, pois deixava muitas bolhas, com o pincel ficou muito mais facil.

3) Em seguida prenda a placa e o papel vegetal com fita crepe sobre qualquer superfície e com o refletor a 50cm de altura da placa e deixe exposto por 4 minutos.

4) Coloque a placa em um recipiente com um pouco de água e em poucos segundos tem o circuito revelado, passe o pincel levemente sobre a placa até que toda a emulsão que não foi exposta à luz seja removida, deixe secar e está pronta para corrosão.

Abraço a todos!

Ficou legal a placa.
Esta boa.

Esses esbranquiçados que aparece em alguns setores, é o que o pessoal chama de "véu".
La no forum PCs eles dizem que atrapalha na hora da corrosao.
Ja fiz as placas com o veu, a diferença é que demora apenas 1 minuto a mais para ser corroida.

Para eleliminar este tal veu, eu apenas esfregava sal de cozinha...
Ficava limpinho...   e brilhando.

O problema vem depois....
A emulsao se solta da placa depois de um tempo no percloreto.
Algumas marcas resistem o percloreto, outras nao.
Antigamente usavam a emulsao da Acrilex (que nao fabrica mais) esta suportava o percloreto.
Em um site na internet que tem o tutorial (site do Leo Benez) aparece em uma foto a emulsao da marca Genesis, nao sei se esta aguenta, nunca testei, mas vale apena tentar.

As emulsoes que usei, nao deram certo, algumas com trilhas largas e camada grossa de emulsao ate da para serem concluidas, mas mesmo nestas a emulsao solta.
Nunca usei  a centrifuga citada no topico. Dizem que faz diferença...

A emulsao nao precisa ser "verde" pode ser azul, ou outra cor, apenas deve ser base de agua.


Poste seus resultados depois.

Estou usando emulsão e o sensibilizante da Produscreem ainda não fiz a corrosão, mas após seca me pareceu bem resistente não sai com a unha.

Talvez faça um novo teste... depois posto os resultados!

Eu testei praticamente todos os tipos de emulsões do mercado (aqui do centro do rio) e todas soltam no percloreto.

As exceções foram justamente essa que você tá usando e a acrilex, que não é mais fabricada.

O próprio pessoal do forum pcs já abandonou o uso de emulsão de serigrafia com a chegada da resina fast pcb.

Só uma pergunta. Você diz no seu texto que:


Já que está imprresso em laser, não seria mais fácil a transferência térmica?

Ainda:


4 minutos de halógena de 500W é um dindim!

A pergunta acima pode ser repetida aqui.

Nos meus testes cheguei a fazer um centrifugador igual ao do forum pcs. A diferença é grande entre usar e passar com pincel ou rolinho. A camada fica bem mais uniforme, mas acaba soltando da mesma maneira.

Quer saber  o que fiz com os mais de 10 potes de emulsão, sensibilizante e material correlato? Não, não joguei fora. Dei pro meu irmão que volta e meia trabalha com isso.

Este resultado que você mostra eu também consegui várias vezes, mas como você verá na hora de corroer é comum a emulsão solta da placa.

Torço para que não seja o seu caso.

Continue postando seus resultados.

Abraços.

Como o Plautz disse.
Chega-se a conseguir otimos resultados na revelaçao, mas no percloreto...

As marcas que usei foram, HB, Saturno, e Polytex, ambas se soltam.
As que eu fazia, nem raspando com estilete, bombril, unha, se soltava, mas no percloreto, nao durava 3~4 minutos.

Para as placas que eu fazia com frequencia, acabei aproveitando o material para fazer telas serigraficas.
E com essas telas eu fazia as placas.

Mais uma vez, como o Plautz menciona, se ja tem a impressao a laser, porque nao usa transferencioa termica?
É bem mais rapido.

Quando tenho que fazer uma placa, tenho usado impressao laser e acetona, para tranferir o desenho (tem o tutorial aqui no Handmades).
Fica um otimo resultado, ja fiz trilhas de 04mm.


Só quero dar uma nota sobre usar o papel vegetal para transferencia, tanto termica quanto uso de acetona.
Particularmente nao consegui resulta bom, o desenho nao se soltou, ficou apenas um esboço na placa.

Obtive otimos resultados usando papel glossy (fotografico para inklet), sulfite comum, e couche.
Cokm o couche, para uso com acetona é um pouco mais trabalhoso (mas nem tanto), o que acontece é que ele é meio impermeavel, entao demora para acetona atravessar o papel.
Resolvi isso, raspando levemente o lado sem o desenho com uma lixa, assim a acetona passa bm facil.

Na hora de tirar o papel, nao puxe, deixe de molho na agua por uns 15~20 minutos, depois esfarele.

Mas se for continuar com o metodo fotografico, lhe desejo boa sorte, e poste os resultados.

Meu pai trabalhou uns bons tempos com serigrafia... então aprendi algumas coisas...

No caso da lâmpada... não se faz necessário o uso da halógena... umas lampadas fluorescentes dentro de uma caixa forrada com papel alumínio, já resolve o problema... se o experimento for de dia... use a luz solar que é free... porém você terá de ir testando o tempo, pois a incidência solar varia com: a localização, estação do ano, horário e condições climáticas.O tempo vai variar de 30 a 90 segundos.

A última tela que meu pai revelou no sol, levou uns 45s, porém era um belo dia ensolarado e por volta das 12h.

Mas na minha concepção o tranferência térmica com papel fotográfico é a melhor opção, porém se existir possibilidade de se fazer uma tela de silkscreen, para que voce possa estar imprimendo os layout na placa... aí é outra história, se for possível seria bem interessante para quem precisa fazer um layout em grandes quantidades.

Ha um tempo atras eu fazia muitos TubeScreamer, BluesBreaker, Guv'Nor, SD1, DS1, OD1.
Esses eram muito pedidos, entao acabei fazendo uma tela.

Mas é muito mais rapido usar transferencia termica ou acetona.

Tinha bons resultados com transferência térmica e papel glossy enquanto o toner era original, quando fiz a recarga, ele soltava do glossy e grudava no cilindro da impressora foi uma caca!

Então parti para transferência térmica com papel sulfite e acetona, perfeito até aqui! Durante a remoção do papel ele sempre se soltava em várias partes. Esta placa (da foto) tentei inumeras vezes.

Valeu! Eu também!

Abraços


GrAmorim

Obrigado pelas dicas!

Assim que fizer a corrosão, posto os resultados!

Abraço

Com o metodo da acetona, nao tenho problema.
O que faço, é prensar bem o papel ainda molhado de acetona, esperar secar bem (isso acontece rapido), depois de seco coloco em uma vasilha com agua e deixo um bom tempo.
Nao retiro o papel puxando-o, eu passo o dedo de leve para esfarelar.

Pena no momento eu estar sem maquina para tirar foto, se nao, eu postaria a foto da placa que fiz a pouco tempo, tendo varias trilhas de 04mm e 05mm.

Qual é mais barato o da acetona ou do ferro elétrico??

É uma boa pergunta!
teria que fazer um calculo previo, para dar uma resposta mais exata.

O processo em ambos sao o mesmo, ate o ponto da transferencia do desenho para a placa.
Uma unidade de acetona de 100mL custa em media R$1,00, e da para usar varias vezes.
Um ferro eletrico ligado por mais ou menos uns 5 minutos nao gastaria tanto.

Fica uma leve diferença, que com acetona se tem um resultado muito bom usando sulfite, que custa bem menos que o glossy.
Uma folha de glossy custa em media R$0,90 e uma de sulfite custa em media R$0,05 / R$0,10.

Para uma resposta mais de imediato, e por cima, o custo deve ser igual.
no caso acaba a diferença ficando por comodidade...

Em particular, eu associo as duas tecnicas ao mesmo tempo.
Uso a acetona, e enquanto o papel esta levemente umido (com acetona), coloco o ferro de passar em cima, por uns 3~4 minutos, resultado perfeito.
(Obs. para fazer isto deve ter muita atencao e cuidado, porque a acetona é inflamavel)

Amorim,

No metodo da acetona você umedece o lado cobreado da placa e coloca o papel com o layout ou primeiro coloca o layout e passa a acetona por cima do papel?

O sulfite é o melhor pra esse tipo de transferência?
Abraço!

O resultado ficou excelente ein...

Mas creio que hoje em dia, pra fazer em casa usando esse método, a melhor opção é a FastPCB mesmo...

Boa sorte na hora de corroer ai... tomara que não tenha problemas, pois ficou lindaça essa placa... rs

Nas experimentações que fiz com a emulsão de serigrafia os problemas que experimentei foram o "véu" que fica após a retirada da emulsão não revelada (e que é chato para retirar) e que a emulsão revelada, quando ia para o percloreto, tendia a absorver líquido, inchar e largar ou permitir que o percloreto se infiltrasse por baixo dela. Sem contar que o revelador é muito tóxico.

Com tanto feedback negativo, não sou eu quem vai conseguir um milagre!  :anjo:

queria aproveitar e dar uma sugestão aos layoutistas do site. Agora que temos a resina FastPCB, incluam o negativo do layout (para criar o fotolito) no arquivo pdf.

Nada é em vão!!!

Este forum é justamente para isto: compartilhar conhecimento e evitar gastos desnecessários, com atitudes empíricas já realizadas pelos outros participantes.

Gosto muito disso, pois, material e tempo, ambos são custo($). Quanto menos usa-los melhor!!

No metodo da acetona, coloco o papel com o desenho (toner) em contato com a face de cobre.
Com algodao embebido em acetona, passo sobre as costa do papel.
Nao molho o cobre com acetona, ja experimentei isso, mas o layout "borra".

Mencionei sair mais barato o uso do sulfite. Na epoca os resultados de comparaçao entre sulfite, couche e glossy, foram muito semelhantes.
Mas agora com testes mais recentes, percebi que da diferença usando outras impressoras.
A poucos dias atras, fiz uma serie de placas, como de costume imprimi em 2 lugares diferentes, e usando papeis diferentes.
Os papeis que usei foram:
Glossy a prova d'agua, sulfite, couche.
Com este glossy o resultado foi bem melhor.

Quero fazer uma resalva tambem.
Tem sulfite em que a agua infiltra bem, tem sulfite que tende a enrrugar quando molha.
O sulfite que usei desta vez, enrrugou ate com a acetona...   trabalho perdido...

No papel couche é recomendado passar uma lixa de leve no lado sem desenho, para facilitar a infiltraçao da acetona.

Obrigado Amorim. Tenho usado Couchê com ótimos resultados também. Nunca consegui usar Glossy por medo de estragar a impressora.

Com o glossy tive bos resultados usando xerox.
Vai em algum lugar pequeno, tipo loja, bazar, etc..., leve uma folha de glossy e peca para tirar copia nesta folha...

Conforme em alguns posts anteriores, fiquei de postar uma foto de uma placa com trilhas de 0,4mm, que fiz pelo metodo da acetona.
Aqui vai ela.

OBS. Alguns falhados que se ve na placa, nao foi falha, sao descascados depois da corrocao, pois a placa ja foi lavada.

Apanhei muito até chegar a este resultado. ;D



Imprimo o layout numa folha de PAPEL COMUM, esse papel para impressora jato de tinta.

MAS ATENÇÃO, aqui está o segredo...tem que ser impresso em FOTOCOPIADORA ou IMPRESSORA Á LASER dessas grandes que tem em livrarias ou gráficas grandes, pois a cor preta dessas máquinas é uma mistura de várias cores até ficar preto. Não é apenas um tonner preto com em outras impressoras a laser. Impressora laser comum...não presta.
Seguindo essa dica, a impressão vai ficar "grossa", chega a ser "alto relevo" sobre a folha de papel comum, depois de impresso se vc olhar sobre o papel, dependendo do ângulo, a impressão fica "brilhante" sobre o papel. Aí sim, tem bastante tinta para realizar uma transferência ótima sobre a placa.

Depois é só colocar o papel impresso sobre a placa fenolite, derramar umas gotas da acetona FARMAX (a que melhor reage com a tinta) sobre o papel...o papel cola imediatamente sobre a placa, não desliza e não sai do lugar.
Aí vc vai apertando com o dedo até a acetona evaporar e o papel secar e ficar branquinho. Daí vc coloca mais umas gotas e faz denovo.
Depois é só colocar debaixo da torneira e ir esfregando o dedos em cima do papel, que fica molhado e vai derretendo debaixo dágua. Com a placa debaixo da torneira em água corrente, esfregue o dedão no sentido do centro da placa para as extermidades, senão as trilhas das beiradas saí.
Vai esfregando suavemente debaixo da água da torneira que o papel sai todo e fica só a impressão na placa.
É UM LUXO!

E isso tudo demora apenas uns 5 minutos!

Nunca mais usei ferro de passar roupas :D

Boa sorte cambada!  ;)

Xandaum, teria alguma foto de placa pronta com esse processo?

Mas é preciso prestar atenção a um detalhe: é necessário que na composição das cores do arquivo que vai ser impresso as 4 cores estejam presentes (cyan, magenta, yellow, black = cmyk). Se for usada para impressão um layout em bitmap é bom verificar se ele está modo cmyk (funciona também com o modo rgb) e contém uma mistura das 4 cores citadas. Se for vetorial, tipo corel draw é preciso usar também o preto formado pelas 4 cores (a última cor da paleta cmyk no corel). Senão a máquina vai imprimir usando somente o cartucho preto

Vou ver se tiro umas fotos, de repente filmo o processo e posto aqui quando eu fizer umas plaquinhas! ;)

Eu nunca fiz nada disso e nunca tive problemas.

E imprimo numa laser monocromática simples (apenas preto).

O que acontece é que tem gente que insiste em usar toner recarregado, esquece de configurar a impressora para não usar o modo de economia, não tem paciência de testar o papel que melhor se adequa à impressora, etc.

Querer acertar de primeira é um sonho, embora possa acontecer, com muita sorte.

Minhas primeiras placas com transferência térmica foram impressas em glossy 150g para jato de tinta (marca system) mas impressos na laser (HP1100 do trabalho). Depois consegui uma HP2100 e continuei imprimindo o mesmo glossy para jato de tinta.

Hoje uso uma samsung ML2010 com esse papel ou com o filipaper glossy para laser 150g ou 180g.

E não tenho do que reclamar.

Cinco minutos é o tempo total que demoro para imprimir e transferir na laminadora.

O vídeo que postei no youtube mostra como fazia a transferência, e na matéria da laminadora (ou nos vídeos do último encontro com o Barci aqui no Rio), como faço hoje em dia.

Mas... cada um com o método que melhor se adequa.

Abraços.

Huuuummm...impressora samsung ML2010 + filipaper glossy laser 150g ou 180g....chique, né?! ;D

Quando eu crescer eu quero isso pra mim!

Eu tenho que mandar por e-mail e ir na gráfica buscar.. :D

Por experiencia propria, confirmo isto.
Ja usei toner original, e toner recarregado.
Com os dois deram certo, porem o resultado é muito melhor quando toner original.
Outra coisa que ja vi tambem, que acaba influenciando, é usar a opcao "imprimir em escala cinza".
Nao use esta opcao.
E procure sempre usar o modo de impressao de "maior qualidade".

Galera, só para ajudar... testei umas 4 vezes e o método ajudou.

Coloquei depois de passar o ferro (método escolhido por mim, mas acredito que não tenha influência), óleo de cozinha no papel.

Depois peguei água quente com sabão e mergulhei a placa que tinha óleo.

Todos sabem o que acontece com a molécula do óleo quando entra em contato com sabão né?

Resultado: Removi o groso do papel em uma facilidade enorme e ficou uma película bem fina sobre a placa e foi só deslizar o dedo e saiu facinho.

Ainda continuo fazendo testes com diversos produtos, mas digo esse para poder compartilhar o avanço até o momento.

Pessoal, só para deixar mais umas informações....

A alguns meses venho usando esse método, mas não exatamente assim e nem tinha visto esse tópico.

Vamos lá:


Primeiro eu revelo uma tela (faço vários pedais que quero e coloco tudo numa tela, aproveito para fazer também o lado contrário (peças) para que a placa fique mais profissa. É mais trabalhoso, mas fica bem legal (infelizmente não tenho fotos).

Com a tela revelada (com o negativo, claro), eu faço a transferência da tinta usada na serigrafia e coloco no percloreto! Fica muito bom. Utilize a tinta resistente a solventes.


Com este método de emulsão direto eu fazia e consegui mais estabilidade (melhorou 70% das perdas) com o simples fato de depois de lavar a peça, aplicar novamente o sensibilizante e deixar algumas horas de sol forte (aqui no nordeste é forte mesmo).  Vai notar que ela vai ficar um verde ou azul escuro (quase indo para marrom). daí você coloca o percloreto bem consentrado e ele corroi mais rápido. Algumas vezes (trilhas extremamente finas) ficava ruim. Outra coisa é que quando eu fazia isso, utilizava uma transparência e imprimia cerca de 5 peças iguais e colava uma sobre a outra. Ficava um preto absoluto e funcionava melhor.

A marca que usei foi a geneses azul mesmo!


Atualmente pretendo montar uma mini cnc para fazer carcaças e placas.

Abraços e boa sorte.

Legal a dica,
mas eu antes queria  testar o método de serigrafia, mas acabei optando com o que revela por luz uv (tipo fast pcb), é direto na placa, não tem que fazer tela e o custo não é alto. Em outro fórum, eu li várias páginas deste seu método e a maioria reclamava de um véu que fica na tela.
Mas no futuro quero aprender o método de serigrafia para fazer tela para arte dos pedais.

Nos dois existem problemas que só com prática se domina. O véu existe, isso é fato, mas você tem como em água corrente remover tranquilamente e passando o dedo suavemente. Assim como tirar o papel da transferência térmica deve ter seu cuidado ao passar o dedo, mas achei o da luz menos crítico. Já o da serigrafia, tem a pressão que deve usar de forma correta para não borrar.

Depois que domina, fica fácil. Fiz na serigrafia porque a tela custa 5 reais e eu posso fazer quantos pedais eu quiser. Sempre tenho amigos ou amigos de amigos que pedem para fazer os pedais. Eu pego os pedais aqui do forum, tonepad e guitar gadges entre outros e faço modificações ao meu gosto e aparentemente o pessoal gostou muito.

Tem um blues breaker I que quase tão nervoso quanto o II e as mudanças foram até poucas. Delay sem chiado algum. Power supply com bateria de lithium que duram 5 horas e tudo feito com serigrafia. Não mudo mais o método, ao menos na maioria dos casos. Meu compressor (orange) eu fiz um dia desses por transferência, por ver o povo fazendo no ML, mas o meu ficou tão silencioso que o pessoal está começando a querer comprar. Daí já farei o próximo na serigrafia também.

Só peco no acabamento dos pedais porque queria ver alguém fazendo para eu corrigir o que erro (sempre), mas já estou montando uma mini cnc para corrigir o que tenho de problemas

É, realmente para todos os métodos só a prática mesmo e você está no caminho certo achou o método que te agrada. Eu estava satisfeito com a transferência térmica, mas queria partir para um método mais profissional, comprei a easy pcb mas ainda não testei por questão de tempo.  Se der, posta umas fotos de suas placas é legal ter um registro de um método alternativo, ou então faz um tutorial. ;)

Boa idéia! Vou ver se consigo fazer isso nesse final de semana. Inicialmente vou fazer uma placa com todos os processos e fotos, se o pessoal tiver dúvida, ai entra o tutorial. Pode ser assim?

Pode sim. Fico no aguardo.
Eu queria saber se você fez silk nos acabamentos???

pra falar a verdade, fiz apenas em uma placa. Quando usei esse método estava numa fase muito corrida e acabei não fazendo, mas é facinho. Vou ver se preparo algum projeto e já faço isso.

Ok, para acabamentos tem um tópico específico para silkscreen aí se puder detalhar o método e as tintas utilizadas fica bacana. Mas to no aguardo das suas placas também, depois podemos bolar um meio de simplificar o processo, pois eu vi que dá pra fazer a tela até com meia de mulher ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ e aro de bordar.

_ meia de mulher eu não havia pensado, mas sai baratinho uma tela e é reaproveitável (vc pode remover algumas vezes o produto e revelar novamente).

Eu só usei o silk das peças uma vez, mas acho que metade de todas as placas que já fiz até hoje (umas 30 eu acho) foram feitas via silk mas apenas uma que eu coloquei os componentes do outro lado. Não ficou exato com os furos porque eu havia feito o silk para depois furar. Na próxima que eu puder fazer isso, basta eu furar primeiro para depois fazer o silk ajustando a tela com os furos.

Vou procurar esse tópico. O acabamento que falo é na caixa do pedal. Sempre fica meio áspero nos que tento fazer liso. Os que não quero fazer liso ficam bacanas. Eu usava o método da impressora a laser com plástico filme para recobrir, mas depois de uns 4 a 5 anos notei que o plástico fica fosco ou rachado (pequenas rachaduras parecendo terra do sertão). Ai queria ver outro método porque se rachou,provavelmente um dia pode descascar.

Cuidado... dependendo da hora se te verem com meia calça e um bastidor na mão... vai dar rolo. :D :D :D

Brincadeiras à parte... acredito que a meia de calça seja muito fina... você precisa arrumar algum tecido fino de poliéster, quanto ao bastidor é uma ótima ideia, porém compre um para você, pois sua mulher não pode gostar ao vê-lo sujo de tinta!

Abraço!

Huahuauhauhauauahuhauha.....minha mulher não usa meia calça e nem costura com bastidor, infelizmente.
Mas,
O bastidor é legal para poder mudar o tecido, sem ter que fazer uma nova tela, esticar, grampear e tal...
designermx2
Eu li que apagando a tela você pode reutilizar por 2 ou 3 vezes, não aconselham mais que isso.
Quanto ao tópico pode ser nesse tópico:
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=2909.0

sites:
http://craftgrrl.livejournal.com/3674467.html
http://www.youtube.com/watch?v=ugbo20z90Hk

Mas neste caso acho que é só para espalhar tinta... parece que não irão revelar a tela!

Ma no caso de revelar tela tem que ser os tecidos próprios!

Abraço!

Se você está se referindo a meia eu não achei o site, eu coloquei só o do bastidor para ter uma noção. É só comprar o de 120 fios (eu acho) que dá uma boa definição. Até vou fazer uma para espalhar com a tinta  Easy pcb.
Abraço