Handmades

Olá pessoal.
Recentemente comprei um Meteoro Nitrous Drive usado, com dada te fabricação de 2017, porém o mesmo apresenta um zumbido bem incômodo.
Não parece ser de terra, pois ao ligar a caixa, mesmo sem cabo no line in, o mesmo já começa o zumbido.
Ele é linear, não altera com nada, seja tocando, seja com o tempo da caixa ligada.
Já troquei todos os capacitares, troquei o CI TL072 do pré, troquei só TDA7298 primeiro por um 2052 que não funcionou, depois por outro 7298, por fim troquei todos os capacitares, mas o zumbido persiste.
Não achei por aqui os potenciômetro e estou suspeitando que o de agudo já pode  ter sido trocado, pois ele tem a carcaça amarela, diferente dos demais que são prata.

Qual seria uma possível solução, o que trocar agora.

Alguem tem as especificações dos potenciômetros?

João tenta aterrar as carcaças dos potenciometros, principalmente esse que você acha que já foi trocado. Dá uma lixada ou raspada na carcaça e solda um fiozinho nela pra um ponto de terra da placa.

acho que os prata é que já foram trocados, pois até onde me lembro os originais da meteoro são amarelados. confere a marca deles, os originais são da marca ACEL.

Desmontei e conferi, o amarelo é da marca Acel e é o que está apresentando mais ruído, acredito que não tenha sido trocado, o resto não tem marca.
Agora queria saber qual a especificação deles para comprar e trocar, assim tenho a certeza de que todos estão novos e são de qualidade.

https://drive.google.com/file/d/1HW26-KoEBNiVAQN-9ac0Z6O0VwL8ucOG/view?usp=drivesdk
Parte de trás.

https://drive.google.com/file/d/1Uhn5S-xRaPiJjTYVNkmta1GxmDGtmsIf/view?usp=drivesdk
Drive

https://drive.google.com/file/d/1ArLwSxNQ4oo0sGlIOfnhs7k5OdhBoQbX/view?usp=drivesdk
Volume e médio

https://drive.google.com/file/d/1vEO4Y2vj3INb68k9gnUP9spAtEkHsRa8/view?usp=drivesdk
Grave é agudo.

Conferia a solda e está muito boa, o que dificulta saber se já foram trocados.

Eu tenho tanto o Atomic quanto o Nitrous antigos (nitrous 15w), os dois são praticamente o mesmo amplificador, apenas com opamp e  saidas diferentes,  originalmente ambos usam potenciômetros ACEL (amarelo) em todas funções.
você pode conferir o esquema do seu, pois pela primeira foto na postagem anterior, a placa parece ser a mesma do 15w e provavelmente o esquema também, apenas com mudança no CI amplificador e fonte para aumento da potência.

nesse post tem o esquema do Nitrous 15w:
 http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=1180.0

ta tudo errado esses valores ai que você disse.
o correto é:
Drive/Gain= 22KB ou 25KB
Agudo = 220KB ou 250KB
grave = 1MA
médio= 22KB ou 25KB
volume = 1MA

Ou seja, é realmente igual ao Nitrous/Atomic de menor potência, todos copiados do Marshall 8001/8010, apenas variando a potência entre os modelos e com o toque de Midas reverso da fabricante.

Toque de Midas reverso é um ótimo termo pra designar a referida fabricante  :D  >>(:

B = Linear, que se refere à curva de funcionamento do potenciômetro (A = Logarítmico, C = Logarítmico Reverso, etc).

203 = 20 e 000, 20.000 Ohms, ou 20k Ohms (lê-se "vinte kilo Ohms"), o valor de resistência do potenciômetro (se fosse 204, seria 20 e 0000, ou 200k, etc).

1M = 1M Ohms, ou 1.000k Ohms, ou 1.000.000 Ohms, lê-se "um mega Ohms", é o valor desse potenciômetro.

Então, você tem:

2x Potenciômetros de 20k Linear;
1x Potenciômetro de 200k Linear;
2x Potenciômetros de 1M Linear.

Então pessoa, vou fazer umas considerações.
1º não sei se a minha caixa já foi muito ou pouco mexida, pois quando comprei (usada) eu percebi o zumbido, então cheguei em casa e ansioso como sou, de cara refiz 100% das soldas a fim de eliminar problemas de solda fria.

2º hoje fiz o aterramento dos potenciômetro e o problema persiste.

3º li em um post para se trocar o pré amp para o tl072 e remover um capacitor ali perto, e que o amp é o 2052, a minha caixa já estava com o 072, porém matem o capacitor, e usa o 7298 como amp. Porém não sei dizer se foi trocado ou não. Mas eu já troquei ambos a fim de ter certeza de que não são eles que estão com problemas.

4º o transformador da minha caixa tem data de outubro de 2010, o que leva a entender que foi fabricada a muito tempo atrás, porém ela parece bem nova, inclusive não tinha nada de poeira quando desmontei.

5º efetuei a troca de 100% dos capacitares, também não resolveu.

Sendo assim, estou bem desanimado dela, não quero gastar mais ou perder tempo montando e desmontando, trocando peças por nada.

Comprei pela oportunidade, 250 reais foi barato, o zumbido é chato, incomoda, mas acho que já gastei uns 100 reais nela, então já passou a ficar caro o custo, melhor deixar assim, já que se for levar em um profissional devo gastar no mínimo 100 reais

A- a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer a origem desse zumbido, saber se ele surge no Pré ou no Power.
ao fechar completamente o volume o  problema persiste?

B- o zumbido está presente em ambos canais, drive e limpo?

C- desligue o pré (remova o potenciometro de volume) e veja como o amplificador se comporta, se o zumbido continua ou não.
(edição: sem o potenciometro de volume, ligue a caixa, se continuar zumbindo,desligue e solde um fio da ilha onde ficava soldado o pino central do potenciômetro até o terra, com isso você estará aterrando a entrada do Power, nessa condição não deve existir nenhum ruido considerável na saída, se o ruido desaparecer, pode se concentrar na etapa do pré, principalmente nesses potenciômetros que já foram mexidos, alem dos valores errados, pode haver trilha quebrada ao redor deles)

D- confira a chave de troca de canal, a chave original é bem frágil e sofre bastante desgaste, com o tempo é normal ela apresentar mal funcionamento, uma metade dela aumenta o ganho e a outra acrescenta os led para ceifar o sinal, se a chave não estiver 100%, ela pode elevar demais o ganho e com isso qualquer ruido.

E- arrume uma luz bem forte e uma lupa, ilumine um lado da placa e olhe pelo outro, procure por alguma trilha rompida, é algo comum nesses combos da marca, as placas são presas apenas pela frente, nos potenciometros e o resto dela fica suspenso, sujeito a vibração do corpo do aparelho, já peguei vários deles com trilhas danificadas, com calma, verifique toda a placa.

F- faça a medição das tensões entregues no circuito, Multimetro em DC  (escala de 200 VDC), com a ponteira preta  no terra, meça a tensão nos dois capacitores grandes da fonte, confira se o valor de B+ e B- é o mesmo, a fonte é simétrica, então elas precisam ser iguais (uma pequena margem de erro pode acontecer).
ainda com a ponteira preta no terra, faça a medição da tensão nos terminais do TDA, terminal 2 para B+ e terminal 4 para B-, vale o mesmo dito acima, tensões devem ser iguais (lembrando que uma é positiva e outra negativa)
na mesma forma, meça a tensão no OPAMP do pré, terminal 4 para B- e terminal 8 para B+, a tensão máxima ai é de 15v para positiva e negativa, se estiver acima disso ou abaixo de 12v algo está errado.
se possivel, desligue o transformador da placa e na escala AC do seu multimetro, meça a tensão que ele está entregando, uma ponteira no center tap (normalmente fio azul) e meça a tensão entre ele e cada uma das extremidades (dois fios da mesma cor, normalmente amarelos)
com esses dados em mãos, podemos direcionar melhor uma solução.
diante de tudo que você já mexeu nesse amplificador, o problema pode estar na alimentação.

Doug, obrigado pelas dicas, e já te adianto que mesmo todos os potencio mentos zerados ela continua com
O zumbido, vou tentar gravar hoje e dou um jeito de postar.
Esse fim de semana vou fazer esses testes, ver o que acontece, tirar fotos e documentar tudo.

Boa noite, experimente trocar o jack de entrada dele, já tive um problema parecido e troquei o bendito jack e resolveu, talvez te ajude.

Boa noite, ainda não consegui fazer os testes, porém hoje resolvi, pesquisar no YouTube e achei esse vídeo.

https://youtu.be/rKQkvYOLwQo?si=uDrjmH2fKuOEfzvV

Aos 3:00 minutos ele liga o drive e quando aumenta um pouco o volume e exatamente o zumbido que o meu amplificador está fazendo, porém mesmo com o drive desligado.
Estou esperando conseguir tempo de ir à rua comprar os potenciometros.

Se com os potenciometros zerados ele continua com o ruido, temos basicamente três opções.

Ou o potenciometro de volume tem defeito e deixa passar sinal 
Ou há um problema com o power, algum componente alterado ou até um Integrado de saída falsificado
Ou um problema na fonte, como você trocou os capacitores, pode ser um problema no próprio transformador ou algum diodo com fuga.

quando você trocou os capacitores, algum deles estava estufado?

Troquei os capacitares apenas para ter certeza, mas eles não tinha nenhum tipo de defeito aparente, não testei, pois já iria trocar.
Troquei tanto o TL 072 como o 7298 por chineses, mas não alterou em nada, hoje lembrei e compre o jack de entrada, e 2 potenciômetros, um de 20 e o de 200, pois achei desnecessário trocar todos antes de testar, o de 1m, não achei na minha cidade.
A noite farei a troca e vou testar.
Queria saber como isolo o pré amp, para usar por exemplo em um amplificador de mesa que tenho, assim conseguiria saber se tá no pré ou no power.

Não conheço o esquema. Mas em geral, o melhor ponto é no potenciômetro de entrada do power.

dá uma olhada aqui: http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=1180.msg19554#msg19554

sobre isolar pré para usar o power.

Parei de ler por aqui... você caiu no conto do chinÊs  :D

Hoje em dia tá bem difícil encontrar circuitos integrados e transistores originais. Já os falsificados encontra-se aos montes por aí e por um precinho baixinho. O negócio é comprar na Mouser, ou outras lojas similares, mas, custam bem mais.

Quanto ao ruído mostrado aos 3:00 do vídeo me parece ser mais por falta de aterramento adequado da rede elétrica.

Você não leu então que antes de trocar já estava com esse zumbido, que troquei apenas para ter certeza de que não eram eles.

Além de que, certeza da meteoro usar o pior dos piores, chines e alto desempenho para eles.

Os projetos da marca são ruins (na verdade bons projetos de marcas grandes estragados por modificações deles), mas pelo menos essa parte de integrados são de boa procedência, até porque,  se colocar troço vagabundo terão dor de cabeça na garantia, pois os piratas não duram nada e é retorno certo na garantia

Meu Atomic foi comprado em 2003, até hoje só precisei trocar o potenciômetro de volume, por desgaste natural da trilha e a chave de canal, pelo mesmo motivo, o bicho sofreu com uso pesado e nunca queimou nada.
fora as intervenções citadas, só troquei o falante por um Selenium, que mesmo não sendo especifico para instrumentos é infinitamente melhor que o original e fiz o MOD para retornar ao projeto original da Marshall.
uso ele até hoje para estudo e coisas pequenas, pois meu outro amp é um combo 2x12 de fabricação própria com TDA7294 em Bridge, que dá uns 150W de potencia e pesa uns 30kg (o gabinete é uma cópia do VOX AC30).

os potenciometros são medianos para ruins, capacitores de segunda, auto falante é terrivel, gabinete de aglomerado e economizam até na fixação da placa no chassi, mas os integrados são originais.

Sem o potenciômetro de volume, ela gritou alto, como microfonia,  quando aterrei, o zumbido parou e também não teve o "grito", coloquei o potenciômetro, e fiz o aterramento pela trilha, a caixa fica muda, não sai som.
Mas com o potenciômetro mesmo aterrado o zumbido continua, como não achei potenciômetro de 1m aqui, troquei o do bass com o do volume para teste e continua o zumbido.
Hoje esqueci o multímetro no trabalho, amanhã vou testar componente por componente, ver se acho algum que possa está com medida fora do especificado.

se ao aterrar a entrada do power o ruido desapareceu, há boas chances do seu problema estar no pré.

volte o potenciometro e tente tirar a chave de troca de canal e no lugar dela fazer a ligação direta com jumpers na posição clean, veja se o ruido some.
desconfio que ela possa estar danificada, aumentando o ganho mas sem adicionar os leds para ceifar o sinal.

Bem pessoal voltei, dei um tempo, comprei uma Peavey Rage 158 e tenho brincado com ela. Para deixar esse meteoro de lado um pouco, pois bem, hoje eu resolvi testar umas coisas.
Fiz o teste sem a chave do drive e continuou o zumbido.
Ai dentro das minhas capacidades testei todos os resistores, e achei alguns com leitura diferente do projeto ou sem leitura conforme abaixo.
R1 está totalmente sem leitura
R9 está dando 0.5, no projeto consta 1.
R10 só na escala de 200 que ele apresenta a seguinte leitura 000.6 no projeto diz 0R1 (não entendi isso) as cores são Laranja, Laranja, prata e dourado
R12 a mesma coisa do r10, 000.6 no projeto é 150r
R13 1.2 no projeto 10r, as cores indicam ser de 1.
R15 sem leitura, no projeto 1k
R17 sem leitura, no projeto 100k
R20 sem leitura, no projeto 150r
R21 21.5k, no projeto 4.7k, as cores indicam 22k
R22 e R23 670, no projeto 1.5k

Os abaixo não achei no projeto
R24 6.7k (leitura demora a estabilizar), cores indicam 1.5k
R25 1k, cores também.


Ai entra a dúvida, troco todos esses resistores ou somente os que não apresentam leitura?

Outra questão, não sei é ou não consegui testar os capacitares que não são eletrolíticos, tanto os cerâmicos quanto uns azuis como o C2 e o C3.

Enfim, não andou nada essa situação, mas na esperança compartilho tudo com vocês.
Amanhã vou ver o custo e avaliar, já cogitando a troca do R17 e C1 conforme as dicas do outro tópico.

Vamos lá:
você retirou a chave, mas fez o jumper no lugar dela?

R1 e  R17 fazem parte do Pré, você já testou com o pré isolado e o ruido continua, então não é por aqui.

R15 serve apenas para polarizar o led do interruptor de power, sem relação alguma com o som do aplificador, ele inclusive funciona perfeitamente sem ele.

R9, R10 são resistores de 1ohm e 0,1 ohm, a não ser que tenha um multimetro de primeira, é bem dificil ter uma medição precisa nesse valor (o R significa OHM, quando ele está no meio dos numeros representa virgula, 2k2 = 2,2k, por exemplo)

R12 - agora a coisa ficou confusa, é um resistor de 150R, quando o fone não está conectado, ele fica em paralelo com R10, esse valor que você encontrou pode ser um indicativo que você está medindo os resistores na placa. você retirou eles para realizar a medição ou está fazendo na placa?

R13 faz uma atenuação para a saida de linha, ele só interfere no circuito quando algo é conectado no jack line, se não há nada, esse resistor é irrelevante, fica totalmente desconectado do circuito.

R20 é um resistor de 150 ohm que junto ao R19 definem o ganho do amplificador, se você está medindo na placa, retire ambos e meça fora, se derem alterados ou tiver alguma duvida a respeito, substitua para teste, como ajustam o ganho, essa pode ser a causa de seu ruido.

R22 e R23 fazem parte da fonte do preamp, quando desligou o preamp para testes, eles não deveriam influenciar, mas mesmo assim, desde que ambos sejam iguais, não deveriam causar grandes problemas.

Sim, retirei a chave do drive e fiz um jumper, continuou com o zumbido.
Fiz todos os testes na placa, não tirei o préamp para fazer esses testes, só fui medindo e medindo.
Não se como isolar o preamp, para fazer esses testes.
Meu multímetro é chinês, então pode ser ele, mas to achando que vou trocar o r1 e o r17, coisa de centavos e não custa nada, assim já mato essa questão.
Além de querer fazer o mod do r17+C1.

Como testo os capacitares azuis, uns quadradinhos tipo os que tem ao lado dos leds do drive?

por hora, acho que não é preciso testar os capacitores, dificilmente eles serão a origem do seu problema.

todos componentes para serem testados precisam ser removidos da placa, se não a medida que você encontra não é do componente, mas a associação de tudo que está ligado a seus terminais, outros resistores, capacitores, entrada de circuitos integrados e etc.

recomendo você realizar os testes  especificamente nos resistores do pré, tire um a um da placa e meça fora dela (ou para facilitar, pode levantar um dos terminais e medir com o outro ainda na placa)

retire e meça como estão r22 e r23, eles são responsáveis pela alimentação do pré, se um deles estiver com problemas, vai desbalancear a alimentação e causar ruidos, lembrando que essencialmente, resistores alteram para cima ou abrem, se algum resistor estiver com valor inferior ao nominal, desconfie da medição.

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se quiser fazer um teste do pré:
encontre o C5 e retire da placa o terminal dele que é ligado junto ao R21 e terminal 1 do TDA
solde um fio nesse terminal do C5.

esse fio é a saída do pre amplificador, você pode liga-lo num P10  junto ao terra e injeta-lo na entrada de outro amplificador, se o seu ruido não aparecer, seu pré está perfeito.

Abandonei por hora, estou colocando em prática um novo projeto, já já posto e aguardo opniões.