Handmades

Eu tenho um cubo de guitarra Staner jammer 21 que usa uma fonte simétrica (acho que é), aferi no multímetro 15 0 15.
O transformador serve tanto ao pré quanto ao amplificador, quero dizer, do secundário só saem esses 3 fios.
Eu consigo colocar esse pré do fórum pra funcionar no lugar do que vem no jammer, mas utilizando o amplificador que veio no jammer? Se não me falha a memória, ele tem um tda 2050.

Fotos e esquema são primordiais pra responder qualquer pergunta nesse sentido

Como disse o bossman, fotos ajudam, e muito.
Mas uma coisa pode ser adiantada. Se o power estiver em uma placa separada, essa empreitada vai ser bem fácil. Se estiver tudo na mesma placa, ai precisa ver foto, esquema, etc... Mas da sim pra fazer.

Desculpem a falta de fotos, só pude tirá-las agora.
Em relação ao esquema, vou continuar procurando, mas parece que a Staner não fornece para esse modelo.

Toda a placa

Lado esquerdo

Centro

Lado direito

Ninguém vai reparar no "fusível", né?

Se você não fala eu nem ia reparar...  :D
Bom, é um amplificador bem simples, um OpAmp só, deve ser algo no estilo do Marshall 8001/8010.
Tem como postar uma foto do painel? Mede também a tensão (em AC) dos fios verdes e o preto que estão soldados na placa (tensão entre os 2 verdes e de um dos verdes ao preto).
Bom... Agora EU acho que você tem 2 caminhos a seguir. Ou acha o ponto de entrada do Power e da um jeito de adaptar a placa do pré do fórum junto (complicado), ou faz uma plaquinha para o TDA, aproveitando seus componentes e acrescenta a do pré. Acho que essa opção vai deixar um trabalho mais limpo.

PS. Vê se compra um fusível...  ;D

Sobre a tensão AC nos fios verdes e o preto, eu aferi 15V do verde (em ambos) ao preto e 30V do verde ao verde.

Vou na segunda opção então, fazer a plaquinha para o TDA. O problema, para mim, é saber quais são os componentes necessários, mas acho que o datasheet desse TDA 2050 (https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172734/UTC/TDA2050.html) pode me trazer um norte.


O pior é que eu tenho desse fusível guardado em uma das caixas que separei os componentes, mas não estava usando o cubo, ficou guardado no estúdio de um amigo por vários anos, aí nem me dignei a colocar. Só o peguei agora para ver se poderia sair algum projeto legal usando algumas partes dele, mas estou ciente que não posso esperar muita coisa desse falante de 8", mas a ideia é poder ligar esse pré à mesa de áudio do estúdio e testá-lo, quero ver se consigo surpreender com a qualidade alguém que trabalha diariamente com gravação.

Nesse datasheet abaixo tem layout (pag 4) para o TDA2050 alimentado com fonte simétrica.
Mas ainda vai precisar de uma placa pra fonte.

https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000131.pdf

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Talvez pra isso você precise de um simulador de gabinete / falante.

Obrigado novamente, Kem.

Vou fazer por partes, então. Primeiro irei montar o pré, depois o power (é isso?) e, depois de tudo funcionando, vou pesquisar o simulador de gabinete/falante para ligar à mesa de gravação.

Eu não tinha ideia de que precisaria desse simulador, achei que era só ligar o pré à mesa, sem nem passar pela etapa de amplificação (pelo tda2050, nesse caso).

Pedro... O amplificador está funcionando? Pra saber se você vai poder aproveitar as peças.
Tem que pensar na placa da fonte também.

Acabei de testá-lo, está funcionando, sim.

Comecei a separar os componentes. Estão faltando os capacitores de 22pF, 100pF e 470n. Devo fazer o pedido e já aproveito para pegar os eletrolíticos de 100uF "menores" que 100V.
(https://i.ibb.co/phsKTdM/Whats-App-Image-2021-03-18-at-16-49-31.jpg)

Pergunto se devo criar um novo tópico para a montagem dele ou se continuo por esse mesmo.

Você que decide. Um tópico só sobre seu amplificador vai ter uma atenção mais específica. Eu posso mover todas as mensagens sobre seu amplificador (a partir dessa postagem: http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3132.msg196989#msg196989 ) para um tópico novo se você preferir.

Kem, penso que, para manter a organização do fórum, seja melhor separar, já que vou ter muitas dúvidas que não estão diretamente relacionadas com o pré.
 :tup

Não seria melhor comprar logo todos os componentes para o power também? Se o amplificador está funcionando, melhor ter uma placa funcional guardada caso queira trazer o amplificador à sua forma original. E nem vai sair assim tão caro.

Eu estava pensando exatamente nisso, e acho que você tem razão. Talvez valha a pena retirar somente o TDA, ou nem isso se achar um original (é difícil mas acha). O resto é componente comum. Não vale o trabalho de remover.
Mas temos que ver a opinião do Pedro. De repente ele não quer remontar esse amplificador por nada desse mundo.  As vezes a gente pega uma birra de certos equipamentos...  :D

Com o tempo, até mesmo de um equipamento que à época a gente odiava, a gente lembra com nostalgia. Meu primeiro amp é um com um TDA2030, dos mais baratos. Na época odiava, desmontei, modifiquei, estraguei o acabamento do chassi. Hoje tá lá na parede de minha oficina, o mais próximo do original possível, funcionando. Vez por outra ligo a guitarra nele.
Vai por mim, o arrependimento de não poder deixar ele original de novo, se der vontade, será grande.

Isso é muito verdade ! Eu deixaria a placa intacta e guardada também

Pessoal, comecei com a ideia de montar o pré para ser um projeto de aprendizado, pois estive lendo mais que praticando.
Mas estou vendo que vou precisar aumentar o projeto, e não sei se esse aumento passa a complicar o aprendizado. Isso pergunto a vocês que têm experiência.

Em relação ao jammer21, se eu não usar as peças dele, elas ficarão guardadas até o dia que eu usá-las. Eu não tenho qualquer relação "afetiva" com esse cubo, ele apareceu em minha vida de forma secundária, acabou virando meu por falta de uso do antigo proprietário (meu irmão, que o usou para amplificar o som de uma bateria eletrônica - vendida há anos). Mas eu nunca usei ele de fato, pois sempre tive oportunidade de estar com um equipamento melhor. Está guardado esperando algum uso há uns 10 anos, e acho que ele só encontrou a possibilidade de ser usado agora, para servir de doador de peças.

Andei lendo sobre o TDA2050, parece ser um amplificador que pode oferecer uma boa sonoridade. Vou querer montar esse amplificador com o pré clean aqui do site, mas queria ter a certeza de que consigo montar os dois juntos (mas em placas separadas) utilizando o mesmo transformador que vem no jammer. Não sei a corrente que pode ser fornecida pelo transformador, mas as tensões que medi no secundário são 15, 0 e 15. Não sei identificar se na placa vem com algum regulador de tensão ou se eu precisaria de algum para montar esse projeto.

Vou separar os componentes indicados na página 4 do datasheet que o Kem postou (https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000131.pdf) e ver o que falta para adicionar ao pedido de peças que vou fazer em breve.
A única diferença do esquema apresentado na pág. 4 e o esquema que coloquei o print está em C1, que usa um capacitor de 22uF no lugar de 1uF.

Obrigado, pessoal!

O pré consome muito pouca corrente se comparado ao power. Se o transformador já segurava o circuito original, com TDA2050 + pré, ele aguenta um power com o mesmo TDA e o preamp que escolheu.
O aumento no projeto será muito pequeno, já que, como deve ter notado, o circuito para usar um TDA2050 é bem simples. Eu sugiro montar em placa separada, para facilitar na hora de procurar algum erro no projeto. Monte o power, teste, depois monte o pré. O problema e usar o power original na placa original é a placa enorme que ficaria dentro do amp.
O que eu faria, pensando em aprendizagem? Faria três placas: fonte, pré e power.
Depois disso, se ficar bom, e quiser deixar com som matador, invista em um alto falante de guitarra bom. É a modificação, pelo menos a meu ver (ou ouvir) que mais surte efeito no resultado sonoro final.

Placas separadas é o que há!
meu amplificador foi construido exatamente assim, fiz tudo modular, quando tocava com banda, ao invés de levar um monte de amplificadores extra, levava o meu 2x12 (com chassi copiado do Vox AC30) e mais uma placa de power completa com dissipador e outra placa de fonte, tudo usando cabos com terminais, só precisei substituir o power uma vez, mas foi coisa de 3 minutos, coisa de 6 parafusos e a troca estava pronta, por precaução, levava apenas um cubo pequeno com o mesmo pré para microfonar num caso de emergência.
fazendo a montagem em módulos a própria construção é mais simples, é muito mais fácil realizar manutenção e principalmente, muito melhor para efetuar modificações, se encontrar um power mais interessante, basta trocar um pelo outro sem mudar outras placas, se quiser trocar o pré, a mesma coisa.

Um plano que tenho a muito tempo e um dia ainda coloco em prática é montar um amplificador Solid State no estilo "cartucho", colocar um slot no chassi e montar vários Pré, cada um num cartucho, por exemplo, monto um pré estilo Marshall, um  pré do Jazz Chorus, um pré Fender e apenas escolho qual usar conectando o "cartucho" no chassi, que já teria o power e fonte fixos (os potenciômetros fariam parte do cartucho).

Vou fazer como estão indicando, uma placa para cada.

Sobre usar o pré como cartucho é uma ideia muito legal, mas não seria mais fácil fazer ligação entre eles por meio de cabo flat de várias vias?

Pedro... Um "presentinho" pro seu projeto. Vamos ver se ajuda!
Eu tenho alguns layouts aqui que fiz por passatempo. Um deles era uma mistura dos Marshalls 5002 + VS30. O VS30 usa justamente o TDA2050 na saída, e já tem implementado no esquema o Line Out que você queria. Eu separei e deixei só a parte do TDA. Só não tinha implementado a saida de fone de ouvido.
E também tenho um monte de layouts de fontes. Acho que esse abaixo serve pra você. Ele usa uma ponte retificadora de 3A, o suficiente pro seu projeto. Como capacitores principais recomendo 2.220uF 35V + LM7815/7915 para a alimentar o pré.
Só confira junto ao esquema do VS30 se o layout não tem nenhum erro. Eu já conferi, mas as vezes passa algo.
Se te servir, e estiver sem erros, me fala que te passo os arquivos pra transferência.
A placa do TDA2050 tem 7,5 x 2,4cm e da fonte 5 x 5cm.
E pra deixar bem claro...

LAYOUTS NÃO TESTADOS!!!

Muito obrigado, Ricardo! Isso que é presente.

Conferindo pelo datasheet do VS30 (https://drtube.com/schematics/marshall/vs30-60-02.pdf), a placa me parece correta.

Vou fazer o pedido de placa de fenolite cobreada para repassar esses esquemas depois.

Eu vou ver se posto aqui um PDF já pronto pra transferir. Terça ou quarta eu consigo.

Estou querendo fazer um pedido na Altana Tubes, mas o frete de lá para cá é muito caro.
Caso eu faça o pedido, lá teria alguma coisa que eu não deveria perder a oportunidade de pegar agora? Por exemplo, as placas do TSW e do Baby Wonder.

Componente sempre é bom ter de reserva. Último pedido que fiz lá pedi também uns resistores, pots de 1M e 500k que são um pouco mais difíceis de achar, alguns capacitores, placas cobreadas e percloreto. Se quiser arriscar um pré valvulado futuramente, compra umas EF184 que são baratinhas e um soquete noval.
Planeja construir alguns pedais também? Lá também tem alguns transístores e integrados interessantes.

Não fosse essa pandemia eu já deixava a placa nova do HB-1 com o Eduardo. Assim ele já te mandava. Mas de qualquer forma, se você quiser mesmo, acho que consigo te mandar por carta registrada.
De resto é o que o darkislanio disse. Só acrescentaria o próprio TDA2050, que tem lá. Ai você deixa a placa do amplificador intocada.

Até tenho a pretensão de construir alguns pedais, mas estou querendo mais fazer projetos de pré e de amplificadores.
Procurei o regulador de tensão LM7815/7915, mas só tem de tensão mais baixa (12, 9, 6 e 5V).

Coloquei no carrinho:
Válvula EF184/6EJ7 Miniwatt, Válvula 25L6GT Dark Top, Válvula EL90/6AQ5A/6669 RCA, Válvula 6136/6AU6WA/EF94, Válvula ECC83S/12AX7 JJ Electronic, Soquete 7 pinos para placa de circuito GZS7-1B-Y, Soquete octal cerâmico para PCB GZC8-Y-2,  Soquete Cerâmico GZC9-A para placa (PCB), Placa de fibra de vidro face dupla 10x20cm, Dissipador TO220 15mm, Dissipador TO220 40mm, Dissipador TO220 30mm, Placa de circuito TSW HandMades, Placa de circuito Baby Wonder, Suekit CK10 Laboratório para placa de circuito impresso, Integrado TL072, Integrado TDA2050.


Obrigado, Ricardo, mas não quero te fazer sair de casa para enviar a placa por correios agora. Não sei aí, mas por aqui a pandemia tá forte, estamos em lockdown. Vamos ver quando os hospitais estiverem fora do estado de colapso. Mas eu gostaria de garantir uma placa dessas do HB-1, me diga como faço para depositar ou transferir o valor dela, por favor.

Eu poria um soquete de 12 pinos nesse carrinho também...  :anjo:

Eu vou amanhã cedo nos correios. Me passa seu endereço por MP.

Qual seria a válvula?


Te mandei a mensagem.

6AF11... Ou 6AS11. Ou ainda 6BD11.
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=11304.0

Ou também um soquete de 7 pinos e uma 6AV6, pra fazer um  IALL 3.5 com o pré do champ  :)
(que é o que quero fazer até o final do ano, um IALL/champ com um Jensen C6V)
Fazer amp de estado sólido é muito bom para aprendizado, e também para uso, mas fazer valvulado vicia! hehehe

Vicia mesmo ! Ainda mais esses pequenos prodigios !

Entrou pra lista de projetos futuros.


Virão alguns soquetes e válvulas de 7 pinos.
Sobre os valvulados, além do restauro do Tremendão SL, estou esperando os componentes e transformadores para fazer o Champ 5F1, o HB1 e o Baby Wonder.
E lá se vai o dinheiro de uma ação...

Nem falo nada, torrei parte da minha PLR desse semestre em componentes. Tudo pelo bem da minha saúde mental.
A propósito, na altana tem também fios de cobre esmaltados em pequenas quantidades (100g, 250g). Comprei lá o que usei para fazer meu primeiro transformador de saída, então é uma possibilidade também. No caso, comprei material para fazer dois transformadores de saída para a 6V6, usei o tutorial que tem aqui mesmo no site.

LAYOUTS NÃO TESTADOS!!!


PDF para transferência das placas para TDA2050 (ou 2030) + fonte dupla para TDA + pré.

https://www.mediafire.com/file/74cag9z6g6v89fg/TDA2050%252BFonte.pdf/file

Tenho uns tda2030 aqui, vou ver se faço uma placa e testo essa semana.

Ótima postagem para gerar ansiedade...  :D
Essa semana chegam componentes e as placas cobreadas para eu testar. Na verdade, para eu aprender a corroê-las e, se der certo, testar.
Se não der certo (mas vai!) eu tento com aquelas placas pcb já furadas.
Muito obrigado pela ajuda, Ricardo!

Eu uso impressora laser com glossy paper. Ficam ótimas. Mesmo método que uso para colocar a máscara de componentes. Só passo Bombril de leve pra tirar a cor branca do papel e ficar um preto nítido.

Acabou de chegar o pedido da Altana.
Vieram as placas cobreadas e essas duas belezinhas aqui:


Pedi também alguns TDA 2050 e alguns TL072.
Tenho que por uma ordem nas coisas aqui, principalmente do que vou montar primeiro.
Acho que continuarei a restauração do Tremendão e desse projeto daqui (pré clean + tda2050 no gabinete do jammer 21), deixando as outras para depois que terminar essas. Mas é que essa plaquinha do Baby Wonder, toda já marcadinha aqui, tá pedindo pra passar na frente da fila...
Como vocês costumam fazer? Focam em um projeto por vez ou já vão mexendo em todos que estão em mãos?

Foca em um e leve até o final ! Se não você vai ficar louco sem saber em que está mexendo e pode acabar misturando as bolas e acabar pondo componente trocados, com orientação errada entre outros problemas. Experiência própria  :D

Eu costumo procrastinar, mas não é uma prática que recomendo, nem que quero continuar a fazer hehehe

Vou seguir a recomendação!  :D


Eu costumo fazer isso nas coisas da vida, mas acho que nessa fase inicial de aprendizagem eu vou acabar (já estou, na verdade) querendo fazer tudo mais rápido.

Errinho básico bem sacado pelo Xformer. Esqueci de colocar os furos para fixação da placa do TDA. Nada que 1 centímetro de sobra da cada lado não resolva, mas...

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Arquivo corrigido. Quem baixou o arquivo anterior baixa esse.
Placa do TDA agora com 7,5 x 2,4cm.

Ricardo, no pdf que você enviou tem a placa da fonte com dois capacitores sem valores definidos e eu não faço ideia de quais usar.
Os reguladores de tensão que vou usar são os KA7812 e L7912CV.

(https://i.ibb.co/5FqrLFL/Whats-App-Image-2021-03-29-at-12-07-47sdfs.jpg)

Na parte inferior esquerda há 4 conexões: + AC AC -
O que eu ligarei neles?

Na parte inferior direita eu devo usar um conector KRE 03 vias. Nele eu devo ligar os fios que vêm do transformador, correto?

Eu já tinha comentado, mas é tanta informação que as vezes passa batido.
Pode usar 2.200uF, 3.300 ou mais... Só veja se cabe.

Ponte retificadora aposto:

https://tmgeletronica.com.br/Produto-1-DIODOS-KBJ406G---PONTE-DE-DIODO-RETIFICADORA-BRIDGE-RECTIFIER-Single-600V-4A-versao-6125-6167.aspx


Correto

Desculpe, Ricardo, passei batido mesmo por essa informação.  )>|


Boa! Mas eu posso fazer essa ponte utilizando diodos 1N4007, por exemplo, certo?

O 1N4007 é para 1 A de corrente, o que não deve ser suficiente para esta fonte.  Se for usar diodos discretos, talvez o 1N5404 (ou 5408, ambos para 3 A) deve servir, mas vai ser difícil encaixá-los diretamente no lugar da ponte, tem de pensar um pouco.

Nesse layout que eu mandei vai ser BEM difícil. Mais fácil comprar a ponte...
Fora que, como o Xformer comentou, os 1N4007 não aguentam o tranco.

Poder você pode ! Agora conseguir já são outros quinhentos... compre a ponte retificadora ou vai precisar usar outro layout. Além de é claro ser necessário usar outros diodos como bem já foi explicado acima

Então vou atrás de uma ponte dessas.
Eu ainda não faço ideia de quando devo ir atrás da peça mesmo ou se cabe alguma adaptação.
Queria mesmo era conseguir colocar algum dos projetos pra frente, mas todos estão faltando uma ou mais peças.
Pensei em partir para a placa do pré, mas não estou com impressora lazer em casa, e o desenho das trilhas é muito complexo pra desenhar à mão.

Tem um ditado aqui do fórum (um tópico criado pelo Eduardo com esse título, mas é um ditado bem antigo) que diz: Siga a receita do bolo. Se você não sabe se pode ou não adaptar, siga a receita do bolo. Deixe as adaptações pra quando tiver experiência.
Você tem diodos para 3A (1N5404/8)? Se tiver, acho que tenho layout com eles.
Pra facilitar, o modelo da ponte retificadora é Kpb307.

Segura a ansiedade...  :D
No caso dos projetos que você já tem a placa, vai soldando os componentes que você já tem.
Quanto a impressora a laser... Não tem nenhum lugar na sua cidade com serviço de impressão?

Você tem impressora jato de tinta? Se tiver, vai em alguma gráfica, testa se a xerox fica nítida, se ficar, é só pedir para tirar a xerox em glossy paper.

:tup

Só tenho mesmo o 1n4007, e o 1n4148, que suporta menor corrente.

Muito obrigado. Já coloquei na lista do próximo pedido.


Minha relação com a ansiedade é um tanto problemática...
Já soldei!
Amanhã devo sair de casa para fazer a troca dos óculos, aproveitarei para procurar algum lugar para fazer as impressões.


A impressora que eu tenho aqui agora só depois.
Porém, já consegui o papel Glossy. Vou procurar também o papel de etiquetas adesivas.

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Eu devo imprimir a página toda mesmo? Devo fazer algum recorte? Como indicam?
Link do pdf disponibilizado pelo Ricardo Kem: https://www.mediafire.com/file/74cag9z6g6v89fg/TDA2050%252BFonte.pdf/file

O 1N4148 não é diodo para esse fim, nem pense neles pra isso.
Se você quiser mesmo usar o 1N4007, teria que usar 3 deles em paralelo para cada braço da ponte retificadora, ou seja, precisaria de 12 diodos (ou 8 se a corrente necessária for 2 A). Só que além disso, cada diodo precisaria ter um resistor de valor baixo (menos de  1 ohm) em série para equalizar as diferenças de condução de cada um. Assim seria necessário fazer uma plaquinha para acomodar os diodos e os resistores e adaptar no footprint da placa. Ou você desenha outra placa, já prevendo esses componentes o que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo menos os 1N4007 são fáceis de achar (em cada lâmpada econômica fluorescente tem pelo menos 4 deles, se tiver um monte delas queimadas - o que não é difícil) e em último caso, resolvem a parada.

Então acho que vou fazer essa placa com os 1N4007. Tenho algumas placas PCB perfuradas, acho que seria o jeito mais simples de fazer.
Ficará provisoriamente até a ponte KPB307 chegar.

Se você tiver acesso a sucata eletrônica, é comum achar pontes retificadoras em placas de no-breaks, fontes ATX, ou em algums aparelhos de som. Raramente são o componente que falhou no circuito.

Iniciante que sou no mundo da eletrônica, só consegui uma sucata até agora, de um som Gradiente Avanti. A ponte retificadora dele é formada por 4 diodos A26BIM, que não achei informações sobre.

Por outro lado, estive olhando as primeiras fotos dessa postagem e vi que no Jammer 21 tem uma ponte RB153 de 1.5 amp.
(https://i.ibb.co/sJJVQyK/Whats-App-Image-2021-03-17-at-22-39-20-1.jpg)

Sim, eu tinha percebido nas fotos que você postou.
Ela deve dar conta do recado. Mas ainda assim é mais do que o 1N4007 pode suportar.
De qualquer forma, é uma opção de fabricante, e no caso dos nacionais principalmente, tudo é feito no limite para economizar.
Se puder, compre a ponte de 3A. Se não der, 2 1N4007 da forma que o Xformer citou resolve.

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/881diodos.jpg)

Só preste atenção na forma de ligar os diodos. Não vai ligar os diodos em paralelo e depois colocar os resistores, tem de ser cada diodo+resistor em paralelo com outro diodo+resistor.

O valor e potência dos resistores pode ser 0,22 ohms e 1/4 W (ou mais).  Se usar outro valor tem de fazer a conta para dissipação (exemplo: 0,47 ohms vai dissipar 0,47 W com corrente de 1 A). O ideal é que seja a menor resistência, o chato é que não é fácil de achar resistores assim e normalmente a gente não tem esses em casa. Aí cai no mesmo problema da ponte, tem de comprar e esperar chegar.

Eu esperaria chegarem as pontes retificadoras. Se é para fazer e depois ter que abrir e fazer de novo, melhor ter um trabalho só.

Estou em uma loja que vende componentes eletrônicos.
Só achei uma ponte D5SBA20 5A 200V.
Serve?

Serve se couber na placa.
 ;D

(https://i.ibb.co/zHFkLcq/Whats-App-Image-2021-04-09-at-17-09-25.jpg)

Nossa eu faria um Ampli de 200w com uma ponte dessas...
Mas tudo bem, você não é obrigado a soldar na placa essa ponte.

;D

Só soldar fios na ponte, e prendê-la em algum lugar do chassis, se atentando para não causar nenhum contato com o mesmo.

:D
Vou usar essa até conseguir a correta.


Farei assim. Fios 22 awg são suficientes?

O cara que fez esse layout quis te ferrar, botou uma ponte bem difícil de achar ... (o pior é que eu tenho uma aqui).   :D :D   Se tivesse feito com diodos discretos era bem mais fácil.

O fio 22 deve ser suficiente (deixa bem curto, menor possível).

>:(
Eu tenho pra diodos (mas o 1N5406). Mas não pra 8-12 1N4007 + 8-12 resistores...
Eu tenho um monte dessas pontes. Por isso fiz esse layout. Assim como tenho um monte de 1N5406.
Pedro, quer que eu poste o layout com diodos? Ajuda? Talvez seja mais fácil de achar.

Quanto a ponte, pode procurar da KBP301 a 310. Nesse seu caso, a KBP201 a 210 também deve resolver.

 :D


Muito obrigado, Ricardo, mas não vou te dar esse trabalho.
Vou usar essa ponte que comprei mesmo (comprei duas e parece que vai ser difícil usar a outra).

Eu posso colar a ponte por baixo da placa, usando cola quente?

Não, não pode ou pelo menos não deve. No máximo aparafuse num dissipador de calor ser você o tiver

Não é trabalho. Esses layouts estão prontos.

Com a "pequena" ponte D5SBA20 eu pude testar a fonte.
Utilizei os reguladores 7812 e 7912, mas também tenho os 7815 e 7915.
Por não ter achado os 2200uF/35V para comprar lá na loja, acabei retirando os dois do Jammer 21, porém eles são para 25V (e foi por isso que utilizei os reguladores de 12V, pois somariam 24V, tensão que seria suportada pelos capacitores - mas nem sei se o raciocínio está correto).
Qual o tensão DC eu devo ter na saída da fonte? Aferi 45V, mas não sei se essa tensão é problema para os capacitores de 25V, ou se deveria ter outra tensão

A fonte é -15 0 +15, o capacitor de 25 não é problema.  Você está medindo a voltagem entre as extremidades, voltagem à qual os capacitores não estão submetidos. Se medir de cada parte ao terra, que após a retificação deve dar algo em torno de 20v, que é o esperado após retificar e filtrar com o capacitor.

Para testes tudo bem mas, a tensão que esses capacitores suportam está muito na marca ! É uma boa prática deixar uma sobra devido a variações na rede, coisa normal de acontecer e não é muito legal ver um eletrolítico explodir (procure videos no youtube...  :D)

Como faço pra ter certeza de que a fonte está funcionando adequadamente?

Do terra ao pino 1 do 7812 aferi a tensão de 22,25V.
Do terra ao pino 2 do 7912 aferi a tensão de -22,5V.
Entre o + e o - da ponte eu aferi 44,8V.


Pois é, estou querendo fazer só para testar, pois é o único projeto que tenho aqui que posso dar algum andamento. Já pedi eletrolíticos 2200uF/50V.
Sobre capacitor explodindo, já aconteceu uma vez comigo, foi um susto divertido. Sorte que o encapsulamento não bateu em mim, pois estava demasiado quente.
 :D

E mais que eletrolítico não é o tipo de componente que se reaproveita. Não precisa ser 2200 uF. Qualquer valor acima de 1000 dá certo, a única limitação sendo o tamanho físico do capacitor.

Quanto a tensão do 7812 ok ! Agora quanto a tensão do 7912, meça novamente e verifique se não esqueceu de digitar o sinal negativo (-) antes do valor, é obrigatório ter !

Ainda sobre capacitores explodindo... quando aconteceu comigo eu não tive a mesma sorte e acabou queimando meu braço e sim... é quente mesmo !

Se você usou o meu layout, é mais ou menos isso que vai achar (tá tosco, mas fiz a mão no celular).
A polaridade tá anotada na "placa".

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/201IMG_20210411_002942.jpg)

Foi o seu layout.
Vou verificar nesses pontos de 12V.

Sobre os reguladores, foi indicado usar os 7815 e 7915. Não tem problema usá-los com esses capacitores de 25V?

Eu também acho melhor usar os 7x15 (já tinha sugerido eles - se usá-los, onde tá 12V na imagem vai ter 15V). Mas eles não tem relação nenhuma com os capacitores principais da fonte.
25V tá meio em cima para essa fonte, mas se estavam funcionando no amplificador com esse mesmo transformador que você tá usando, não se preocupe.

Montei com os 7815 e 7915.
Consegui um jeito bom (assim espero) de fixar os terminais da ponte na placa, facilitando a ligação dos fios por baixo.
Coloquei um led 3mm ligado em série com um resistor de 820R na saída do 7915. O LED ligado faz meu cérebro aceitar que a placa está funcionando adequadamente. Antes eu "não acreditava", mesmo tendo aferido as tensões. Vai entender.


Agora vou tentar organizar os componentes da placa do amplificador em uma dessas plaquinhas, mas estou achando que vou mesmo precisar corroer uma de cobre com as trilhas do layout de Kem, pois são muitos mais componentes/ligações que há nessa placa da fonte.

Outra questão que estou vendo que vou precisar pesquisar é sobre como fixar as placas no chassis, ou se vou arrumar uma tampa de plástico maior para a outra placa.  :D

---

Para a placa do amplificador eu preciso de um capacitor de 68nF, mas não tenho. Posso utilizar um de 47nF ou 82nF no lugar?

Tente fazer as conexões o mais curtas possíveis.

Após a retificação, o primeiro componente sempre deve ser os capacitores de filtro. Isso evita ruídos em outras partes do circuito.

Em filtragens de fonte, quanto maior a capacitância melhor, dentro de certos parâmetros. No caso, use o de 82nF.

 :)

O layout pede um resistor de 1R e outro de 10R, mas os menores valores que tenho são 47R e 100R.
Sigo a receita do bolo, e deixo para montar quando tiver os valores corretos, ou tem alguma adaptação técnica que pode ser feita?

Siga a receita do bolo. Ansiedade nesses casos não ajuda em nada

Eu vejo esse resistor de 1R na placa, mas não vejo no esquema, alguém pode me indicar onde ele está no esquema, por favor?

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 :'(


Aqui:

Quer dizer que foi seguido o esquema do VS30? ???

Tem que falar pro projetista de layouts, prestar mais um pouco de atenção... :-)


 :D :D :D  ;D

Não entendi... O layout me parece certo. A não ser que eu esteja perdendo alguma coisa ( o que sempre pode acontece, claro! - por isso o aviso de Não Testado!)...
 :-)

Pura bobagem, mas no caso do VS30, faz uma boa diferença. Você colocou o R47 no Layout. Que não faz diferença nenhuma, nem pro ampli nem pro sinal de linha. Mas não colocou o R49, que no caso faz muita diferença. Boa parte do timbre desse ampli vem desse arranjo...

 :-)

Eu realmente fiquei na dúvida de colocar R49 ou não. Outros amplificadores da Marshall que usam o TDA2050 não usam esse resistor, nem mesmo o datasheet do CI.
A ideia também não era fazer um VS30, mas usar o TDA2050 em um circuito funcional.

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São 2 situações diferentes.
O resistor de 1R é do Line Out. Se não coloca-lo, a saída Line Out não vai funcionar, mas o amplificador vai.
O resistor de 10R é da rede Zoebel. Sem ele, o amplificador vai funcionar, mas a resposta não vai ser a mesma. Esse pelo menos eu esperaria para terminar de montar.

0,1R ou 100mOhms. O valor é baixo já que toda a corrente que passa no falante passa por ele também. Outros circuitos usam 0,22R ou 0,33R, dependendo do projeto.

Esse capacitor é o da entrada, certo?
Pode usar 82nF sem problemas.

É possível ligar essa fonte e o amplificador ao pré TSW?


Vou tentar amanhã resolver essa questão da impressão para fazer a placa do pré clean, mas queria poder testar também o TSW, se possível.

Sim, a alimentação do TSW é praticamente a mesma que a do pré clean.


E... encarou tudo em PCB universal?

Só testei a fonte na protoboard e depois passei para a placa PCB universal.
O amplificador eu já fui montando na placa seguindo o layout que você fez, mas ainda não testei (e a protoboard só serviu para separar os componentes).
Amanhã eu acho que já faço barulho por aqui.  (hdbngr

Agora, porém, eu não sei como ligar os três juntos...

Clique aqui pra ver em maior definição: http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/713Ligacoes.jpg

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/713Ligacoes.jpg)

Com tudo quase montado, agora é hora de fazer funcionar.
Não está saindo som, nem qualquer ruído do falante.
Liguei de duas formas:
1- ligando o celular ao pré TSW, ligado ao tda2050, mas nada aconteceu;
2- ligando o celular direto no tda2050, mas nada também.

Ao menos o led da placa do TSW acendeu...


Onde errei?

Precisa ver se você ligou a saída do celular corretamente. Como é o plugue que você usou na saída de fones dele ?

Normalmente quando fazemos uma montagem com vários módulos como esse, é bom testá-los separadamente e um por vez, pra saber se estão funcionando individualmente.
Como você já testou e mediu as tensões na fonte, então acho que pode pular o teste dela.
Passos do final para o começo:
1 - Tenha certeza que o alto-falante está bom e não queimado.  Se tiver um outro amplificador ou aparelho de som para testar o falante é o ideal. Senão, pegue uma pilha de 1.5V e ligue rapidamente os fios do alto-falante (desconectados do seu amplificador) nos pólos da pilha (raspando o fio num deles). Deve  acontecer um ruído ou o cone dar um pulinho.

2 - Se o falante está bom, então teste o amplificador de potência. Religue o alto-falante na saída do amplificador.  Desconecte a ligação de sinal do pré para a entrada do amplificador de potência.  Coloque um fio na entrada e ligue o amplificador. Toque com o dedo no fio descascado e veja se acontece um som de bzzzzz no falante (mesmo que baixo).  Se sair algum som, provavelmente a causa da mudez é outra.

3 - Religue a conexão de sinal do pré ao amplificador de potência.  Agora o pré é mais complicado, pode ser uma trilha rompida ou solda mal feita no caminho do sinal. O ideal agora é ter um injetor de sinais e com ele inserir sinal do fim para o começo do pré, até descobrir onde é a interrupção. Tem que ver o esquema e injetar o sinal em pontos do caminho do sinal.  Se não tiver injetor, tente de novo o fiozinho descascado seguro pelo seus dedos (você é uma antena captadora de ruídos).

Também é interessante medir se está chegando voltagem no TDA.  Também veja se o dissipador não está ligado em algum ponto do terra. Para fonte simétrica, ele não pode ser aterrado, a não ser que esteja isolado do TDA.

Eu só vou dar minha opinião...
Eu não curto muito montagens em placa universal, ainda mais pra quem tem pouca experiência em fazer e principalmente em resolver os problemas. São ilhas muito perto das outras, você tem que fazer todas as trilhas e basta um errinho, uma ilha ligada na outra ilha errada pra não funcionar.
Principalmente no caso do layout do TDA (e aí vai uma dica pra conferir) onde o terra caminha pelo plano de terra, e não por trilhas. Você uniu todos os pontos de terra do layout? Veja se não esqueceu de nenhum.

Parece que você não ligou os terminais de sinal da placa do pré para o power. :-) :-)

Assim?
E não tinha prestado atenção, mas o line out serve também como phone out.


LAYOUT NÃO TESTADO!!!

A parte da realimentação parece correta. A diferença entre a saída de Phone e a saída de linha, é que na saída Phone, o falante é desligado quando o plug é inserido.

 :)

Eu sei, é desligado a referência ao terra (através do resistor de 0R1). Mas isso da pra fazer externamente com fio / jack.

P2 estéreo em uma ponta e fios desencapados na outra, os quais coloquei no terminal KRE2.


A caixa de som está funcionando, mesmo assim testei com pilha e deu certo.


Não sai som.


Liguei com o pré, mas continuou sem sair som.


Está sim, e ele esquenta bastante. Testei com e sem o dissipador (rapidamente para ver se dava algum sinal de vida).


Sua opinião é importante, Ricardo.
Usei dessa universal pois já tenho em mãos, achei mais fácil que ir atrás de imprimir as trilhas para depois correr uma placa de cobre. Mas não está dando certo, ou seja, está mais difícil.
Eu acabei refazendo a placa usando uma maior, deixando os componentes um pouco mais separados, mas deu na mesma.


Amanhã tento mais.

O problema é na placa do amplificador de potência. Se ele está esquentando sem funcionar é porque tem alguma coisa errada. Solte a placa e revise-a novamente. Cheque todas as ligações e soldas. Infelizmente é difícil testar só o ci TDA para saber se ele não está pifado.

Na página 7 deste tópico, onde mostra o layout (não testado) o pino 2 e 4 do TDA estão ligados juntos?
Isto está correto? Ou foi um equívoco?

Abraços,
Alfredo

Farei isso.
Mas estava estudando o esquema do VS30 (https://drtube.com/schematics/marshall/vs30-60-02.pdf) e vi que as tensões do circuito são de +15V e -15V, diferentes das +22V e -22V.
Outra questão é que, dos pinos 3 e 5, depois de interligados por um capacitor de 100nF, o layout do Kem me parece diferente do esquema do VS30, que tem até resistor de 150R nas entradas de V+ e V-.


Pelo esquema do VS30 (https://drtube.com/schematics/marshall/vs30-60-02.pdf), os pinos 2 e 4 são ligados por meio de um resistor de 10k.

Esse layout era só mostrar a implementação do R49. Ainda não esta 100% conferido, e não deve ser utilizado.
Foi só uma trilha que sobrou nas modificações. Já tinha sido removida.
Pra não dar confusão, vou alterar a imagem.
Ps. Corrigido, mas o layout não foi conferido com esmero. Por enquanto não recomendo o seu uso!!!

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Exato, como esta no layout que te passei.

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Pedro, você esta fazendo confusão. Siga o esquema da fonte. +/-15V só aparecem DEPOIS do resistor de 150R e diodo zener de 15V. NO caso, você esta usando os 7x15 no lugar dos resistores + zeners. Esses +/-15V só estão sendo utilizados no VS30 para alimentar a seção do pré, assim como você esta fazendo.

Acho que entendi.
Mas fiquei com dúvida no seguinte ponto: o pino 3 é ligado ao pino 5 por um capacitor de 100nF, mas, depois dessa ligação, em seu layout cada um desses pinos tem outro capacitor de 100nF ligado ao terra antes de continuar até chegar no V+ e V-, mas isso não consegui identificar no layout do VS30. Seriam os C49 e C53?

Sobre o TDA aqui, já encontrei duas ligações erradas e um aterramento não feito.  >>(:

Que bom que achou o "gato na tuba".

Gosto bastante dos amplificadores com o TDA2050.  Normalmente dá para montar amplificadores com baixo custo, e são bem "honesto" na potência que entregam.

É ótimo para bancada, e principalmente para testar "prés" já que ele é praticamente "flat", deixando assim o pré fazer o restante.

Este meu avatar é um cubo com o TDA.  Foi feito em maio de 2011.  Vai fazer 10 anos e ainda está funcionando perfeito.

Abraços,
Alfredo

Torça para não o ter queimado !

Funcionou!
Faltou um aterramento do 470R e o capacitor de 2.2uF estava ligado ao pino 1, mas é no pino 2.
Mais tarde, quando voltar pra casa, testarei o pré.

Valeu, pessoal! Só de conseguir fazer sair som da caixinha aqui eu já fiquei contente, e isso graças a vocês!  (brav)

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Atualizando: Testei com o pré TSW, mas o som saiu baixo e sem qualidade, parecendo aqueles radinhos à pilha antigos.

Sair  um som no alto-falante já é um progresso, mas não significa que o amplificador de potência esteja funcionando 100 %. Amplificadores de potência precisam de um sinal relativamente forte na entrada (por isso a necessidade dos pré-amplificadores). Se você ainda tiver um CD ou DVD player pode tentar ligar a saída de linha (line out) deles na entrada do amplificador de potência.  Usar a saída do celular ou MP3 player pode não ser suficiente forte.  Saída de som do computador também serve, se fabricar um cabo adequado.

Se o amplificador de potência passar no teste, então o problema passa agora para o pré-amplificador. Você tem de arrumar um jeito de poder rastrear o sinal de áudio nas etapas do pré. Como provavelmente você não tem um osciloscópio (que seria o ideal) eu sugiro que você arrume um headphone com fio, velho mas funcional para servir como sonda rastreadora de som.  Corte o plugue estéreo e solde um fio flexível na malha de blindagem e uma garra jacaré na outra ponta do fio flexível,  e um capacitor de 100 nF num dos outros fios do headphone, no outro terminal do capacitor solde um fio rígido encapado (como se fosse a ponta de prova do multímetro) ou coloque espaguete termocontrátil ou fita isolante (para que você não toque no cobre).  Com isso você poderá ouvir se há sinal de áudio nas etapas do pré e saber onde está fraco e forte.

Quando liguei o celular diretamente no amplificador o som ficou bom, mas deveria ter mais volume.
Quando liguei o celular no pré e, depois, no amplificador, o som ficou com pouco volume e muito ruído.

Vou fazer esse "testador" à base de fones de ouvido, mas não sei quais os pontos da placa do pré eu deveria fazer os testes.

Em relação ao osciloscópio, andei vendo os preços e não me foram tão convidativos. Achei, porém, uns de menos de 300 reais, vindos da china, (alguns até desmontados, mas com todos os componentes para montar).
Eu encararia um desses agora, dos já montados, se não for jogar dinheiro fora, pois provavelmente irei precisar de osciloscópio nos outros projetos que estão na fila (Tremendão SL, Baby Wonder, HB-20, Coffee Maker, Pré Canal Limpo 1.6).


Obrigado de novo!

Provavelmente o nível de saída do celular é menor do que o nível de sinal necessário na entrada do amplificador para que ele desenvolva uma boa potência na saída (lembre que o amplificador tem um ganho finito e que a saída é proporcional ao que entra nele).


Quando já tiver montado o conjunto da sonda de áudio com o headphone, poste o esquema aqui no tópico e a gente indica onde são os pontos de sondagem. Uma coisa que eu esqueci de dizer: meça a resistência de cada um dos fones com o multímetro. Eu medi um aqui em casa, daqueles que se ganha em avião, e cada fone (direito e esquerdo) mediu por volta de 34 ohms. Isso com o capacitor de 100 nF ligado em um sinal de 2 Vrms ainda não estoura os ouvidos, mas se ficar alto demais, pode por um resistor de 100 ohms em série (o capacitor é para bloquear nível DC que pode ter nos estágios do pré).


Existem vários vídeos no Youtube fazendo análise desse mini osciloscópio. Um inclusive é em português (do Paulo Brites). Dá uma olhada.  Eu nunca usei um desses e só posso opinar sobre o que eu ouvi nos vídeos. Um disse que o preço do kit para montar é de 25 dólares e o montado é 40 dólares. Mas não vem com a fonte (como do anúncio). O Paulo Brites fala que o cabo de teste que vem junto é esse mesmo da foto, mas ele é um cabo com as pontas com garras jacaré, assim não tem o atenuador de 10x (que permite usar com tensões maiores do que 50 V e aumenta a resistência de entrada), então é necessário gastar um pouco mais comprando a ponta de prova de osciloscópio mesmo. Outros disseram que a medição dele não é muito precisa, mas se o intuito é mais para visualização da forma de onda e o valor aproximado dela, tá valendo.  Mais um problema é que ele só consegue amostrar e visualizar sinais  de frequência até uns 200 kHz (suficiente para áudio, mas é muito pouco para o resto das aplicações).
Por 25 dólares e a diversão de montar um kit desse, eu até acho que seria divertido.
Depois vale um ditado: é melhor ter um osciloscópio mesmo que de brinquedo, do que não ter nenhum. Por pior ou limitado que seja, sempre vai ter uma utilidade.

 Vídeo TSW + TDA2050
 (https://drive.google.com/file/d/1y5l1pXddG8YFT3SmwQ92w7PkQ4UOX_aA/view?usp=sharing)

(http://3.bp.blogspot.com/-IJXXaeMA4DY/VSB8rQvBuEI/AAAAAAAAAh4/M6WeK2BrNug/s1600/its-alive.jpg)

Eu havia ligado o pré ao amplificador por fios 30awg.
Resolvi testar com fios 22 e deu certo, o TSW deu sinal de vida!

Só consegui ligar o canal clean e estou sem saber como trocar para o canal marshallizer.

Liga Foot+ com Foot-.

Ri não, Márcio...  :D


Era pra ser mais difícil que isso, sério.  :-X

Chave instalada, testando os dois canais do TSW + TDA2050. (clique para ver o vídeo) (https://drive.google.com/file/d/1BYMKzmcSyODojW8-7lh1Q7B5mYkCLbcg/view?usp=sharing)

TSW Canal Marshallizer. (clique para ver o vídeo) (https://drive.google.com/file/d/18FWRrfaVYXA8-DxZtpkcjA5jFRomDWMR/view?usp=sharing)

A caixa de som é de plástico.
Testarei com a caixa do staner.

Mas você testou com áudio do celular? Não dá pra ter ideia assim.
Ligando a guitarra o som é outro.

Com certeza. Mas nesse momento é o que eu tenho mais próximo de uma guitarra.
Estou vendo se consigo ir hoje testar no estúdio com guitarra e em uma 2x12".

Depois de ir a três gráficas, achei uma que fez a impressão à laser no papel Glossy.
Tentei fazer também no papel de etiquetas (a parte sem cola), mas não aceitaram fazer.
Espero conseguir fazer hoje com o glossy.

Presentinho de grego... O layout da fonte tem um erro...  :-)

Qual o problema?  ???
Eu estava montando a placa dela agora, que foi a única que consegui fazer a transferência do papel glossy (a placa do pré eu precisei ajustar na caneta).

Capacitor da saída -REG. Deveria estar ligado do -REG ao terra mas está ligado do -REG ao -V.
 :(

Consegui fazer o Pré Canal Limpo 1.6 aqui do fórum funcionar com o TDA2050 na caixa do Jammer 21.
Ele tem exatamente 5 potenciômetros, como o Jammer 21, então já utilizei a furação do chassis.

Mas estou com três problemas:

1- quando deixei o dissipador encostar na carcaça de metal do chassis, o TDA começou a esquentar bastante e, em um certo momento, do resistor 10R saiu fumaça;

2- Colocando para amplificar o sinal do celular, o som que sai do alto falante é limpo, mas só consigo aumentar o volume até metade do potenciômetro, depois disso o volume aumenta de vez, consideravelmente, e o som fica bastante distorcido, estalando;

3- Quando o potenciômetro do Grave está no mínimo, não sai som.

Tome cuidado ao montar a placa no chassi e não deixar o dissipador (que está em contato com a carcaça metálica do ci) encostar em alguma parte aterrada porque você coloca em curto circuito com a fonte de tensão negativa. Veja que a datasheet informa que a carcaça tem ligação com o pino 3 (-Vsupply):

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/226tda2050.jpg)

Deu sorte de não queimar a fonte ou o TDA, o resistor deve ter segurado a corrente.

Se fizer citação desta mensagem, retire a imagem de dentro da citação.

Bom... Layout corrigido.

Tem como resolver essa questão?
O Jammer veio com o dissipador aparafusado diretamente no chassis do amplificador.
Vi que entre o TDA2050 e o dissipador há uma plaquinha pouco maior que o TDA, seria ela a responsável por isolar o CI?


Usar a placa da fonte da forma anterior traz algum prejuízo?

Você precisa usar um isolador de mica, ou (preferencialmente) usar outro dissipador e montá-lo sem fazer contato com o chassis. Nesse caso, é até uma melhor opção, aquele dissipador presente no seu amplificador é pouco eficiente, pois consiste apenas de uma chapa de alumínio. procure algum melhor. Tem muitos dissipadores bons em sucatas de TVs de tubo e em fontes de pc.

É isso mesmo. Deve ser o isolante. Mas tem que usar bucha plástica para isolar o parafuso que fixa o TDA ao dissipador.

Infelizmente sim. A saída -REG (que alimenta o pré) não vai funcionar.

Se você montou a fonte com o layout errado da placa, o regulador de tensão negativo não vai funcionar direito, pois o capacitor de estabilização está ligado nos pinos errados.  Solte o capacitor que está ligado na saída e solde o terminal + (positivo) dele em qualquer ponto de terra e o terminal - (negativo) no pino de saída do regulador (pode até soldar por baixo da placa, diretamente nos terminais certos.  Preste atenção que o + é no terra.

Tente soldar o capacitor nesse lugar. E puxa um fio direto da ilha.

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/99IMG_20210425_203424.jpg)

Refiz as ligações da placa da fonte, revisei as trilhas da placa do amplificador (estilete e solda), testei ligando as duas e saiu som, limpo.
Depois acrescentei o pré e o som saiu sem ruído e com bastante volume. Teria conseguido o resultado que eu queria, fora o fato de o potenciômetro de agudos graves não estar trabalhando e o de graves agudos estar funcionando como volume.
Decidi colocar tudo dentro do chassis, organizando com o cuidado de não desfazer qualquer ligação.
Resultado: não sai som, o falante não responde nem quando encosto o dedo nos terminais do jack de saída.  )>|
Vou revisar as ligações novamente. Sei que a fonte está funcionando corretamente, pelo que aferi com o multímetro. Desconfio da placa do amplificador, já que não está saindo nem ruído do falante.

Um dos pesadelos das montagens: depois de tudo funcionando, pára quase sem motivo...


 :D :D :D >d

Lembrou de isolar o TDA né?

Tenho até vergonha de falar Era um dos fios do falante que soltou da garra jacaré...
Montei tudo e fechei. Por fora está como original.
Eu estava confundido os potenciômetros. É o de grave que não está atuando e o de agudos, quando no mínimo, zera o volume (não sei se faz parte do projeto).


 ???


Sim! Só não vou mostrar o serviço com fita isolante nos cantos do dissipador.

???   

:D :D :D



Porque você não manda fotos dessa parte da placa? De repente, acontece de alguém descobrir o problema..

 :-\

Ele quis dizer isolar o circuito integrado do dissipador, com a lâmina de mica ou pedaço de silpad (isolante de silicone) com as respectivas buchas plásticas para o parafuso e porca (senão não adianta colocar a mica, pois o parafuso faz o contato elétrico entre o dissipador e a carcaça do circuito integrado). Não esqueça também de passar uma fina camada de pasta térmica entre o dissipador e a mica e o circuito integrado e a mica pra melhorar a condução de calor para o dissipador. Sem a pasta, ficam imperfeições microscópicas entre as superfícies de contato, e o ar que vai ficar no meio, é isolante térmico.  Tudo isso é precaução para que o circuito integrado não esquente muito e fique desligando quando estiver funcionando.

Se não colocou a lâmina de mica (ou outro isolante elétrico) entre o circuito integrado e o dissipador (pelo menos passe a pasta térmica) então o dissipador não deve ter contato com alguma parte do chassi que esteja aterrada.  Fita isolante (as porcarias chinesas de hoje) começa a soltar com o calor e faz meleca.  Eu usaria nesse caso um pouco de fita de teflon, que é resistente ao calor e isolante elétrico. Mas passar ou enrolar o dissipador com fita vai prejudicar a transferência de calor do dissipador para o ambiente externo. 

O objetivo sempre é manter o circuito integrado o mais frio possível, facilitando ao máximo que o calor gerado nele seja transferido e dissipado para o ambiente.

Boa. Vou fazer isso.  :D


Não tenho lâmina de mica, então isolei os cantos do dissipador com fita isolante (3M é porcaria?).
Eu fiz de um jeito provisório, mas que eu consigo levar de um canto para outro e testar o amplificador.
Vou atrás de deixar tudo de forma segura para ficar definitivo, mas eu ainda não sei como faço para fixar as placas no chassis.
Quando fixar as placas, colocarei um outro dissipador de calor no TDA, fixo nele por parafuso, mas suspenso, sem encostar em algo. Só não estou seguro de que o tamanho dele seja suficiente.

A fita da 3M é boa, mas mesmo assim não é feita pra ser colada num dissipador de calor, que com o calor vai começar a descolar (a menos que tenha usado bastante e enrolado muitas voltas, o que prejudica o trabalho de dissipação de calor dele).

Para prender as placas ao chassi, existem muitas maneiras: espaçadores de nylon, espaçadores de metal, só parafusos e porcas, espaçadores em L, em U. Depende se quer isolação da placa ao chassi ou que haja um aterramento, qual o espaçamento desejado, se a placa vai ficar em pé ou deitada, etc.

(https://static1.minhalojanouol.com.br/mekanus/produto/20201001092355_8351991649_D.png)

(https://www.eletrodex.com.br/media/catalog/product/cache/1/small_image/228x228/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/s/espa_adores.jpg)

(https://www.eletrodex.com.br/media/catalog/product/cache/1/small_image/228x228/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/s/espa_ador_para_circuito_impresso.jpg)

https://www.essentracomponents.com.br/set-ap/06_Espacadores-para-Placas-de-Circuito.pdf

Você pode até fazer em casa, com tubos de canetas velhas cortadas com serra e passar parafusos nos tubinhos e prender com porca.

O tamanho do dissipador também é calculado, não é um negócio chutado. Dependendo da potência dissipada pelo circuito integrado e a temperatura máxima que ele pode aguentar sem queimar ou fundir (ou na melhor das hipóteses, se desligar sozinho), se determina qual o valor máximo da  "resistência térmica do dissipador".

Funciona muito bem como espaçador. Mas só tem que atentar que o parafuso/porca ficam em contato com dissipador/chassis. O CI tem que estar isolado do dissipador.
Se for comprar, o ideal é mica/isolador + bucha de plástico. O contato do chassis com o dissipador ajuda na dissipação do calor.
Se a ideia é montar mais de alguns projetos, compre no ML ou mesmo Aliexpress um pacote com 10 ou mesmo 100. Não é caro.

(https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_644950-MLB42919678822_072020-O.jpg)