Handmades

Pessoal, boa noite.
Peguei um Tremendão SL para fazer "qualquer" coisa possível com ele, mas tentando aproveitar algumas peças que tenho em mãos.
No início pensei em buscar o esquema dele e refazer, mas acredito que dá pra fazer algo melhor.
Estudo eletrônica como passatempo e não sou iniciado na prática de montagem de amplificadores, porém gosto muito de estudar como as coisas funcionam e não tenho pressa para o projeto.
Estou lendo o fórum para buscar mais informações, mas queria pedir para me darem um norte do que eu devo fazer primeiro.
Seguem as fotos do Tremendão já parcialmente desmontado:


Eu sei que não tenho condições de montar um amplificador valvulado completo agora, mas com essas peças, principalmente os transformadores e válvulas, eu poderia montar qual/quais projetos?

Agradeço desde já.

Editei o assunto do tópico.
Editei a mensagem para colocar as imagens no spoiler, que só aprendi a usar agora.

Quais as valvulas? Ve se da pra montar aquela versão de 5 knobs do jcm800, ou um High Octane...

As válvulas são 6l6gc,12ax7a e 12at7.

Você pode iniciar pelos transformadores (principalmente saída e força) informado as tensões medidas neles sem carga (não esqueça de usar lâmpada série)..
No transformador de saída ligue o primário na sua rede elétrica com lâmpada série e informe as tensões medidas em cada um dos secundários...
^^
Precisamos saber primeiramente o estado das peças para termos um norte do que indicar montar com ele

Esse amplificador está em boas condições, é um clone de um Fender twin, e você vai fazer a besteira de mudar? Sei lá, o amplificador é seu, mas ele do jeito que está já vale um bom dinheiro. Mas se você fizer mods ou coisa parecida, vai depreciar seu amplificador. Duvido que se faça coisa melhor do que ele já é.

Eu to com o Matec, mais fácil a galera te ajudar a "restaurar" esse amplificador, que é um clássico da giannini. Se deixares ele funcionando perfeitamente, vais ter um amplificador poderoso...

Obrigado pelas respostas!
Como eu havia dito, estava precisando de um norte do que fazer com ele.
Vou fazer o restauro dele então.
Estou estudando como testar esses transformadores, se eu não sentir segurança em fazer, procurarei alguém que saiba.

Achei pelo fórum esses dois esquemas
https://drive.google.com/file/d/0B2-sj-rhDw7Dbi1sU3NvMXJkQm8/view
http://ampwares.com/schematics/100W_Mast_Vol_SF_Twin_Rev.pdf

Sim, ambos os esquemas servem, mas o primeiro é o mais correto. O do Fender tem a fonte diferente.

O teste dos transformadores é simples, pode ser feito com a ligação de 1 transformador na rede elétrica via uma lâmpada em série, de uns 40w. No caso dos transformadores estarem íntegros, a lâmpada permanecerá apagada. Caso não tenha ficado claro, pergunte.

 :)

Obrigado, Matec, vou atrás de uma lâmpada incandescente e um plug macho pra conectar nos fios dos transformadores.
Os 4 transformadores podem ser testados ligando direto na rede elétrica 220v?

Estou fazendo o levantamento dos componentes que fazem parte do circuito, esses são os resistores que eu consegui enxergar no esquemático:
13x 100K
8x   470R
7x   1M
6x   68K
6x   1k5
4x   220K
3x   820R
2x   150K
2x   6k8
2x   470K
2x   1k

Abaixo, todos 1x:
22R
47R
12K
50K
82K
2K7
2K2
22K
5K6
10K
3M3
10M
2M2

Que bom que decidiu restaurar o SL! Eu peguei um em estado pior que o seu, e após a restauração com a ajuda de um amigo, ele ficou ótimo.

(https://i.postimg.cc/FFymSD9m/Whats-App-Image-2021-01-14-at-19-39-46.jpg)

Ficou muito bom, Silvio. Espero conseguir algo próximo.

Os capacitores que consegui enxergar foram:

7x 22uF/25V
6x 100nF
4x 47nF
3x 10nF
3x 22uF/500V
2x 100uF/350V
2x 22nF
2x 150pF
2x 220pF
1x 120pF
1x 10pF
1x 500pF
1x 3n3F
1x 1nF
1x 47uF/150V

Acrescento os potenciômetros:
4x 250K
3x 1M
2x 10K
1x 2M2
1x 100K

Esse vídeo tem um bom roteiro para testar o transformador de força

https://www.youtube.com/watch?v=rBG1UFjtv8A (https://www.youtube.com/watch?v=rBG1UFjtv8A)

Tome cuidado para alimentar os fios corretos do primário!
Após anotar as tensões obtidas no secundário, compare com as da tabela elaborada pelo Matec no tópico abaixo

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9172.0 (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9172.0)

Não Pedro Augusto, só o transformador de força e o de saída, (os 2 maiores).

Pode testar em 120v.

O outro um pouco menor é o choque, basta saber se não está  com o enrolamento rompido, na escala de resistências deve dar algo próximo de 80 ohms.

O transformador pequeno, do reverb, também deve ser visto com o multimetro. No primário deve ter uma resistência alta, acima de 1K....

 :)

Uma informação que o esquema não dá é com relação à dissipação desses resistores. Os da fonte e do filtro de são bem grandões no original, e os daquela placa central são menores. Hoje em dia eles ficaram menores, mas também gostaria de saber dos colegas qual a indicação deles para a dissipação desses resistores.

Hoje verifiquei a resistência dos fios dos transformadores.

Preto x verde 1.2 ohms
Fios vermelho e azul não deram sinal com nenhum fio

59 ohms

Em cima:
Vermelho x vermelho 18.6 ohms
Marrom x vermelho 9.4 ohms
Vermelho x vermelho 15.3 ohms
0.3 ohms em qualquer combinação.
Embaixo (primário?)
Vermelho x preto 4 ohms
Marrom x preto 3.7ohms

Cima:
Azul x azul/amarelo 33.3 ohms
Vermelho x azul/amarelo 17.6 ohms
Azul x vermelho 16 ohms
Embaixo, 0.4 ohm em qualquer combinação

Pretendo fazer o teste de tensão amanhã.
Tem como saber quais são os fios que devo ligar na tomada 110V?

De cara ,no primeiro aí que é o do reverb (AG4004, provavelmente) o primário (vermelho e azul) deve estar ferrado, já que deveria dar acima de 1k. O meu do T3 aqui dá 1,8k. Você acha substituto no Mercado Livre na faixa de 100,00

Muito cuidado nessa Hora!

Utilize uma lâmpada em série! 40W ou menos para esse teste! LÂMPADA INCANDESCENTE!

No penúltimo transformador, ligue o par que tem 4ohms no 120v. Mas cuidado! O par que tem 18,6 ohms apresentará 350vAC o que é um choque tremendo!!

No último transformador, você vai ligar de 18,6ohms (mais um?) no 120v . A tensão no secundário será baixa.

Em qualquer um dos casos, se a lâmpada acender forte é porque o transformador está danificado!

 ???

Eu costumo fazer um pouco diferente por ser um transformador de força com primário de 4 fios. Em 127V ligo o primário em paralelo e em 220V faço ligação série (exatamente a mesma ligação proposta das chaves 110/220 para 4 fios) e faço as medições dos secundários, porém ligar apenas uma das bobinas do primário trará o mesmo resultado para quem faz testes sem carga ligado na lâmpada série.

No transformador de saída eu ligo os dois fios primários que vão para a placa das válvulas na rede (sempre usando lâmpada série), meço os secundários e utilizo a fórmula:
Zp/Zs = Vp²/Vs² ===> Zp = Vp²/Vs² * Zs

Zp=impedância do primário
Zs=impedância do secundário
Vp=tensão do primário
Vs=tensão do secundário

Exemplo:
Vp=127V
Vs=5,82V

Zp = RE² * Zs
Zp = (127/5,82)² * 8 <== usando 8 Ohms de impedância
Zs = 3808 Ohms <== impedância para uma carga de 8 Ohms

Também prefiro ligar o primário e trabalhar com tensões mais baixas no secundário no caso do transformador de saída e vice versa no transformador de força

Comprar um substituto novo é melhor que mandar ajeitar?


Eu achei uma lâmpada amarela incandescente de 15w, mas ela é pra rede 220 V. No estúdio do proprietário do amplificador há tomadas com saída 110V e 220V. Coloco ela em série pra testar com 110V mesmo?

Matec, eu acabei colocando uma segunda foto do mesmo transformador, só que mostrando apenas um lado (a ideia era mostrar com mais detalhe o estado dele e saber de onde saem os fios), por isso aparece MAIS UM 18,6 ohms.
Veja que essa foto tem os mesmos valores do secundário da foto seguinte:

Desculpe se acabei fazendo confusão.
Mas, só pra confirmar, pois eu tenho um medo danado de levar choque quero fazer os teste da forma mais segura que eu puder. E fiquei aliviado quando vi o aviso para tomar muito cuidado, pois em alguns lugares mandam testar as coisas de um jeito como se não houvesse amanhã.
Mas acredito que, tomando as precauções necessárias e tirando as dúvidas com vocês antes de fazer algo que eu não tenho segurança de como fazer, vai dar tudo certo.

Nesse caso, ficou faltando saber como testar o último transformador (foto abaixo). Ele tem três fios de cada lado. Em um dos lados (fios azul claro, amarelo e preto) marcou 0.4 ohms em qualquer combinação. No lado oposto, Azul x azul/amarelo 33.3 ohms, Vermelho x azul/amarelo 17.6 ohms e Azul x vermelho 16 ohms.


Emanuel, desculpe, mas não sei se entendi. Você faz a ligação também dos fios dos 220V, mesmo sem ligar nessa rede?
O esquema seria esse?

Quero deixar essa mensagem de agradecimento aos que estão ajudando nesse projeto, pois nem todos se propõem a ajudar quando aparece alguém que ainda está iniciando nessa área. O fórum está sendo uma grande escola pra mim, estou lendo e aprendendo bastante por aqui. Não quero perguntar nada sem ter pesquisado antes, pois sei que apenas perguntar como liga um componente não vai me fazer aprender, mas também não pretendo ligar algo que não tenho certeza se está certo e correr um risco desnecessário. Estou vendo que em eletrônica, mesmo depois de estudar sobre algum componente, a gente precisa colocar a mão na massa e fazer funcionar para ganhar confiança de fazer isso outras vezes sozinho, mas essa confiança parece que só vem depois que a gente vê funcionando ao vivo. Eu assisti ao vídeo que foi recomendado pelo Silvioalvim, parece bem tranquilo fazer o teste daquela forma mas, quando fiquei de frente com os transformadores pra testar, o que parecia bem tranquilo ficou difícil.
Não quero me alongar tanto nessa mensagem, mas costumo agradecer aos que me fazem me sentir grato por aprender algo (deve ter a ver com o fato de eu ser professor).

Obrigado, pessoal!

Você vai utilizar esse conjunto com 33,3ohms na rede de 120v

Então ignore isso:


A medição de relação de impedâncias é mais específica para transformadores de saída.
No caso aqui estamos Só verificando se os transformadores estão íntegros.

Cuidado ao manipular os fios que saem do transformador, se o isolamento estragar, você terá que trocar esses fios, O QUE NÃO É FÁCIL!

 :)

Na verdade eu quis dizer "se" sua rede for 127V e for fazer testes com carga, usar ligação paralelo, mas se sua rede for 220V, usar ligação série.

Ao ver esse monte de fios soltos e seu medo de causar algum acidente ou curto-circuito, aqui vai minha dica para testar e medir os enrolamentos dos transformadores.  Compre uma barra de conectores Sindal (existem de vários tamanhos e para bitolas diversas de fios) em qualquer loja de material elétrico. E são baratos.
Prenda os fios no conector e assim você evita que a parte descascada dos fios encostem uns nos outros e em você. E você pode realizar as medições colocando as pontas de prova por cima do parafusos também, sem precisar tocar com os dedos em nada além da parte isolado do cabo de prova.

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/11020210205_203430.jpg)

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/25920210205_203701.jpg)

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/9920210205_203909.jpg)

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/63120210205_204232.jpg)

Se fizer citação desta mensagem, retire as imagens de dentro da citação.

Para mim, certamente foi. Moro no interior e na minha cidade não se acha ninguém para fazer esse tipo de serviço. Se você tiver fácil acesso a prestadores desse tipo de serviço, pode ser interessante. Mas a dona prudência mandou eu falar para você ficar quietinho em casa, tem um vírus louco lá fora...


Estamos juntos nessa, também vou fazendo as coisas bem devagar, aprendendo o tempo todo. Ah, também sou professor  :o

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Essa potência baixa (40W) se deve ao fato do transformador estar sem carga?
Outra coisa: tenho usado uma de 100W para testes com o amplificador ligado. Normalmente o indicado seria uma de maior potência, tenho que pensar isso ainda. Quando ligo, ela acende forte e após 2 segundos baixa a luminosidade para, chutando, uns 30% de seu funcionamento pleno. Isso ocorre também com o meu Tremendão SL que está funcionando. Considerando que o Tremendão dá uns 80W, na média, pelo que andei lendo, está correto esse comportamento, certo?
Quais as vantagens de se utilizar uma lâmpada de maior potência para um teste do amplificador?

Uma lâmpada de maior potência tem menor resistência no filamento, de forma que a corrente máxima que ela deixa passar será maior (a lâmpada limita a corrente no circuito) o que pode causar dano ao aparelho testado se alguma parte do circuito dele não resistir a uma corrente maior. Uma lâmpada de menor potência portanto é mais vantajosa para se verificar se há algum problema de curto-circuito no amplificador, pois ela acenderá com uma corrente menor e com menos chance de causar mais dano ao aparelho sob teste.

A lâmpada em série só serve pra isso, ver se há algum curto-circuito. Acendeu a lâmpada e se mantem acesa, há o curto e você tem de descobrir onde é o problema, sem ligar o amplificador na tomada.
Acendeu e apagou rapidamente ou ficou fraquinho o brilho do filamento, não há curto e nesse caso faça os testes e medições seguintes SEM a lâmpada em série, ligando o amplificador diretamente na tomada.  Se ligar com a lâmpada em série e fizer medições, elas estarão erradas pois a tensão de alimentação para o amplificador não será a da rede e além disso a tensão que sobra para o transformador de força do amplificador vai flutuar conforme o consumo do amplificador.

(https://z9q5c2a5.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/09/12AX7-pinout-datasheet.gif)

Baseado nesse datasheet da 12ax7, coloquei a numeração dos pinos da válvula V1 no datasheet do SL.

Note que no esquema o pino 3, que é do 2º catodo, vai pro terra, passando por um RC. O outro catodo da válvula fica no pino 8, que também vai para o terra passando por um RC, porém tem ligação com o catodo da V2.
Mas na ligação do amplificador o pino 3 de V1 liga direto ao pino 3 de V2, sem passar por nada. Só tem o fio verde.

Nessa restauração que o Matec fez, a ligação entre os pinos 3 de V1 e V2 também é direta, pelo fio vermelho.

Procurando uma resposta para isso acabei achando um outro esquema do SL, editado pelo Matec:

O primeiro esquema (https://drive.google.com/file/d/0B2-sj-rhDw7Dbi1sU3NvMXJkQm8/view) que eu tinha achado aqui no fórum não serve?

Serve sim, veja a numeração dos triodos lá, V1A, V1B ; V2A, V2B.

O que pode gerar confusão é que a Seção A de uma 12ax7 é ligada os pinos 6, 7 e 8, e você colocou pinos 1, 2 e 3 no seu esquema....

:P

Entendi, Matec.
Minha questão é que o p3 da V1 liga-se ao p3 da V2 no amplificador sem nada, e no esquema tem um RC entre as duas válvulas.

 Onde você colocou P3 deveria ser P8 E onde você colocou P8 é p3. Creio que a confusão foi sua.
Com certeza os cátodos são ligados um ao outro e ambos são ligados ao terra através do resistor de cátodo de 820R e o capacitor Bypass. Nada errado nisso.

 :)

Acho que entendi.
No caso, o fio preto que sai do p3 da V2 vai ser ligado ao terra através do resistor e do capacitor.
(https://i.ibb.co/2Ykd85g/Whats-App-Image-2021-02-06-at-12-44-05.jpg)

E, se eu entendi bem, esse fio preto poderia sair tanto do p3 da V1 quanto da V2.

Exato! 2 pontos ligados por um fio, em Eletrônica, equivalem à um ponto só.

Ótima dica, xformer. Vai deixar o processo bem mais seguro.
Aproveitarei e comprarei também espaguetes termo retrátil para cobrir os fios que têm cobertura de pano(?).

Pois é, Silvio, tenho ficado quietinho em casa e acho que quem pode deve fazer o mesmo.
Mas quando eu sair para comprar os componentes do circuito, aproveito e já deixo o transformador.

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Achei que o print da tela ficaria melhor... segue o PDF (https://drive.google.com/file/d/1jq6dHbvXSkVwMAvw7y6OSoGg9-2k1Wxz/view?usp=sharing) para baixar.

Não estou conseguindo identificar, pois a primeira listra está muito apagada, mas acredito que é um resistor de 1K5 que liga o pino 1 ao 5 em cada 6L6GC.
Acabei de identificar no esquemático, é mesmo de 1K5.

Pessoal, deixe-me fazer mais umas perguntas de iniciante.

Nos prés dos canais Normal e Reverb há uma chave de Brilho. Se eu entendi bem, a chave de brilho nada mais faz que deixar parte do sinal que vem do controle de tonalidade passar por esse capacitor de 150pF (marcado em vermelho no esquema abaixo), indo ao pino 2 (grade) da válvula.
Esse é um capacitor de acoplamento, que deixa passar a corrente alternada e bloqueia a contínua?

Pelo que li, os capacitores também acabam filtrando frequências mais baixas.
Sei que o capacitor armazena energia até seu limite e a libera sempre que a tensão (também a corrente?) fica "menor" depois dele.

Mas, além disso, o que ele faz exatamente com o sinal que passa por ele e vai para a válvula? Aumenta a corrente e/ou a tensão?
Fiquei imaginando que ele talvez continue mandando para a válvula um sinal positivo quando o sinal do áudio que chega nele está negativo, mas aí pensei que isso pudesse cancelar o sinal, mas não é o que não ocorre. Fiquei perdido.

Não, nesse ponto em tese não há componente contínua (DC) do sinal porque os três capacitores do tone stack já bloquearam a parte DC.


O capacitor funciona como se fosse uma "resistência" aos sinais alternados, cujo valor depende da frequência do sinal. Essa "resistência" a um sinal alternado leva o nome de reatância capacitiva e é calculada pela fórmula:
Xc =  1 / ( 2 x pi x frequência x capacitância)

Por essa fórmula pode-se perceber que quanto maior a frequência do sinal, menor é a reatância capacitiva. Da mesma forma, quanto maior a capacitância (em farads), menor será a reatância capacitiva.
Veja os valores de reatância capacitiva para o capacitor de 150 pF em relação a cada frequência:
(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/402brilho.jpg)

Entendido isso e voltando ao seu circuito, veja que o capacitor de brilho está ligado ao potenciômetro de volume. Esqueça o capacitor (chave aberta) e vamos analisar o que o potenciômetro faz com o sinal que vem do tone stack. Se o cursor estiver todo para cima, então toda amplitude do sinal de tensão alternado (em todas as frequências) será aplicada à grade da válvula seguinte. Se o cursor estiver na metade, então haverá 500 kohms na parte de cima e 500 kohms na parte de baixo. Isso divide o sinal alternado (só tem alternado) pela metade e isso que será entregue à grade da válvula para ser amplificado. Se o cursor estiver quase todo para baixo (digamos a 100 kohms), então somente 10% da amplitude do sinal alternado (em todas as frequências) será entregue para a grade. Ou seja o potenciômetro funciona como um divisor de tensão variável (para todas as frequências ele funciona igual) que depende da posição em que o cursor dele estiver o que altera a razão (proporção entre as duas partes do potenciômetro e em relação ao valor total)

Quando você fecha a chave de brilho, você coloca o capacitor de 150 pF em paralelo com a parte de cima do potenciômetro. Quando você liga duas coisas em paralelo sejam eles só resistores (formando outra resistência) ou resistor e capacitor (formando uma impedância), a tendência é que o valor seja menor e portanto altera a proporção das partes do divisor de tensão. Ocorre que para sinais de baixa frequência, o capacitor apresenta alta reatância, o que não influencia muito na razão do divisor de tensão). Mas para  sinais de frequência maiores, a reatância do capacitor diminui, fazendo que com a razão do divisor de tensão seja diferente do funcionamento sem o capacitor.  Isso faz com que os sinais mais agudos sejam menos divididos (atenuados) pelo conjunto potenciômetro + capacitor do que os sinais mais graves, de forma que isso forma um filtro passa-altas, privilegiando os sinais agudos no caminho para a válvula seguinte.
Por exemplo, se você deixar o cursor bem na metade (500 kohms e 500 kohms), ele vai atenuar um sinal de 100 Hz em 50% (divide por 2), mas um sinal de 5000 Hz vai perder somente 17%  e ficar com 83% de sua amplitude original antes do potenciômetro.

Com uma explicação dessa fica difícil não entender.
Muito obrigado, xformer!

Fiz cotação na Mult Comercial e me enviaram uma lista com os valores e marcas de capacitores e resistores.
Como não sei quais marcas são boas ou ruins, nem se os capacitores devem ser radiais, cerâmicos ou axiais, além da tensão suportada etc., peço ajuda para saber se os componentes se adequam ao projeto e se posso confiar nas respectivas marcas.

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Em relação aos resistores, pedi todos com capacidade de dissipação de 1 W, mas acabei lembrando dessa mensagem do Silvio alertando que os da fonte e do filtro devem ter capacidade maior, porém não há indicação no esquema.

Seriam apenas esses resistores abaixo, certo? Qual deve ser a capacidade mínima de dissipação deles?

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Aproveito para perguntar, também, sobre os diodos retificadores, qual seria a indicação? 1n4007? Seria melhor comprar uma ponte retificadora no lugar dos 4 que estão juntos ao standby no esquema?

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Nessa imagem acima, que coloquei de parte do esquema, aparecem 3 capacitores de 22uF/500V e 2 capacitores de 100uF/250V que, se eu não estiver enganado, são os maiores de todo o circuito. O que me intriga é que o amplificador estava com 4 capacitores grandes (e não 5) que ficam por fora do chassi, e com valores diferentes dos colocados no esquema. Inclusive só há 4 furos dedicados a esses capacitores no chassi. Os pretos são de 47uF/500V e os laranjas são de 50uF/350V.

1 - Achei a tensão de trabalho dos capacitores muito baixa, sugiro que tu pegue os capacitores de poliester e de cerâmica para 500V ou mais (600V é bem comum, e não são caros).
Quanto aos capacitores da fonte, os dois de 100uF são comuns e radiais, os de 22uF são F&T e axiais, são otimos, porém muito caros.
Aqui mesmo no site tem alguns exemplos de fontes já adaptadas para capacitores radiais comuns, com layout e tudo. Provavelmente tu vai ter que colocar essa fonte em uma placa.

2 - Resistores da fonte, na parte da tensão negativa do bias, podes usar 1W. Os resistores da fonte de equalização dos capacitores de 100uF, podes usar 2W. Para os outros resistores que fazem o "drop" de tensão, pode usar 3W.

3 - Provavelmente estes capacitores da última imagem já foram trocados. Pode ser que algum dos originais fosse duplo.

Dá uma olhada neste tópico:
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=11459.0

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Tava procurando um outro tópico que vi uns tempos atrás mas não achei. Eu tenho uma fonte dessas, fiz um layout enxuto. Se quiseres, me manda uma mensagem que te mando todos os dados que ainda tiver e fotos.

Meu pitaco:

Recentemente o Matec em outro tópico, recomendou uma alteração na fonte, que consiste em remover a ligação do center tap (tomada central) do secundário de alta tensão ao meio dos dois capacitores principais do filtro, para evitar que o capacitor de cima continue energizado mesmo com a chave de stand-by aberta. Além disso, troque a chave simples (SPST) de stand-by por uma dupla (DPST - dois pólos uma posição ou DPDT, o que achar) e coloque-a entre o secundário e a ponte retificadora, como abaixo: 

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/341resistores_do_filtro.png)

Para os diodos da ponte, tente achar os UF4007 (UF = ultra fast), que são mais rápidos que os 1N4007 e geram menos ruído.

Se fizer citação desta mensagem, retire a imagem de dentro da citação.

Para o pré, pode seguir essas listas...
Capacitores:

(https://i.postimg.cc/Bn5WDB9P/BOM-Tremend-o-Caps.png)

Resistores:

(https://i.postimg.cc/131hfYTZ/BOM-Tremend-o-Resistores.png)

 :tup

Hoje comprei alguns componentes para a restauração, aproveitei o mesmo frete e pedi alguns para montar alguns projetos, ou vice-versa.

Finalmente testei os transformadores.
Antes de ligar os fios do secundário nas pontas do multímetro, testei cada transformador com a lâmpada ligada em série.
Depois parti para o teste dos fios do secundário.

---

Sobre a placa de componentes, o que aconselham?
Ponte de terminais, placa de turrets ou reaproveito a placa dele?

Lâmpada de quantos Watts?

Se você vai testar tensões mais baixas, use uma escala compatível do multímetro. No caso a de 200vac.


Restauração é a palavra do momento. Depois de limpa e seca, um verniz deixa ela vistosa e à prova de umidade.

 :)

15W


Como havia uma das ligações que teria uma tensão maior, fiquei com medo.
Depois perdi o medo, mas não fotografei.


 :tup

Pedro, troca a bateria do multimetro. Multimetro com bateria fraca acaba sempre em erro de medidas!

Esse também vai pra restauração ou é melhor trocar?
(https://i.ibb.co/LPpjQQr/Whats-App-Image-2021-02-17-at-21-22-35.jpg)

Por enquanto vou tirando o miojo da placa.

(https://i.ibb.co/pRYH4DX/Whats-App-Image-2021-02-18-at-20-17-51.jpg)

(https://i.ibb.co/0BRfvwB/Whats-App-Image-2021-02-18-at-21-59-11.jpg)

O Transformador deve estar bom, senão a lampadinha de 15w estaria 100% acesa. Mas se você tiver uma lâmpada um pouco mais forte, pra esse caso pode ser útil.

Sim, sem esse mojo.

Muito bom limpar a placa.

Você vai lembrar onde vão todos os componentes? Não jogue fora o sistema do Trêmulo...

 :tup

Eu a achei que estava forte para 15w, e ela é para 220V, mas estava ligada em 110V
Com o primeiro transformador ela não acendeu, nem de leve.


Com certeza não vou lembrar, mas tenho várias fotos de quando ela estava montada.
O problema é que muitas das peças novas vão ter uma “cara” diferente, mas tenho que confiar que vou ler no esquemático e, comparando com as fotos que tenho, vou conseguir montar.
Mas estou tentando ver “POR AÍ” se tem alguma alma caridosa :anjo: pra mandar fotos de uma placa montada em melhores condições que a daqui.

Sobre o sistema de trêmulo, se for o ldr com o led, só sobrou o ldr com um aspecto bem quebradiço. O led, quando abri a fita isolante que deixava os dois juntos no escurinho, não aguentou. Foi decapitado quando puxei a fita.
Muitos componentes estavam nessa condição quebradiça, por isso eu nem pensei em manter qualquer peça dessas.

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Não é Led, é Neon

 )>| )>| )>| )>| )>| )>| )>| )>|

NEON, EU QUIS DIZER NEON

Esse foi o estado que o encontrei quando tirei da fita isolante.

(https://i.ibb.co/MSmGksH/Whats-App-Image-2021-02-19-at-07-44-49-1.jpg)

Pelo menos guarde o LDR

 :)

Márcio, o Neon chegou!

(https://i.ibb.co/SfDtPky/Whats-App-Image-2021-03-10-at-14-16-21.jpg)

Que tipo de limpeza preciso fazer nessa placa?

 

??? ??? ???

Quantos amplificadores você vai reformar??

 ??? ??? ???

Lave, seque bem, passe verniz.

 :)

Quando você diz pra lavar, é pra passar água e sabão mesmo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Água sabão e escovinha.  (rckt

A parte da secagem é importante. No sol ou mesmo uns 10 minutos num forno não muito quente. Não é pra assar! Só secar!

Desculpe!
No celular acabei respondendo na sua postagem....
 )>|

só não esquece de secar antes de usar! (as vezes é melhor fazer sem a patroa ver, porque as vezes faz uma sujeirada)

:D
Como dizia o pai de um amigo, "o que importa não é o o tamanho da ca ada, mas a velocidade da limpeza".

(https://i.ibb.co/M2tzcwC/Whats-App-Image-2021-03-10-at-19-13-49.jpg)

Lavei com sabão neutro, esfreguei bastante com minha escova de dentes, depois enxuguei com uma toalha e usei o secador da patroa pra finalizar.
O verniz fará muita diferença? Estou com suspeita de covid, isolado em casa pelo menos até sair o resultado do exame. Não sei quando poderei sair para comprar verniz... E cheio de componentes aqui querendo ir para a placa... Sabem como é...

O verniz é bom para evitar que alguma umidade que possa acontecer, faça com que haja condução de energia entre os ilhoses. Parece que não, mas acontece. Porém isso é raro.

Já que está difícil o verniz, vai sem mesmo!

 (rckt

Comecei a separar os capacitores, mas não tenho certeza de que eu fiz a leitura correta das especificações.
A maioria eu confirmei usando o google, mas alguns não consegui.

https://drive.google.com/file/d/1HFfYzFxCgoolAxb82-6EVuAnzSDE62uB/view

Também não deu pra ver direito aqui.

(https://i.ibb.co/9hV4Zx8/Whats-App-Image-2021-03-11-at-09-21-57.jpg)

C1   - 100nF - u1K400
C2   - 47nF - 47nK63
C2 - 47nF - 47nK400
C3   - 220pF - 221 OQK
C4   - 47nF - 47nK63
C4 - 47nF - 47nK400
C5   - 22uF - 22uF 50V
C6   - 22uF - 22uF 50V
C7   - 100nF - u1K400
C8   - 47nF - 47nK63
C8 - 47nF - 47nK400
C9   - 220pF - 221 OQK
C10 - 470pF - 471 OQM
C11 - 22nF - 22n K E7 700
C12 - 22uF - 22uF 50V
C13 - 22uF - 22uF 50V
C14 - 3,3nF - 3n3K400
C15 - 10pF - 100 AKJ
C16 - 10nF - 10nJ400 U2
C17 - 22uF - 22uF 50V
C18 - 22uF - 22uF 50V
C19 - 22nF - 22nK63
C19 - 22nF - 22n K E7 700
C20 - 10nF - 10nJ400 U2
C21 - 10nF - 10nJ400 U2
C22 - 47nF - 47nK63
C22 - 47nF - 47nK400
C23 - 22uF - 22uF 50V
C24 - 1nF   - 1nJ400
C25 - 100nF - u1K400
C26 - 100nF - u1K400
C27 - 100nF - u1K400

O que vai fazer com tantos capacitores de 22uF x 50V nesse circuito ?  :-)

É um objetivo meu saber responder a essa pergunta um dia.
Por enquanto, só posso dizer que estou seguindo o layout que o Márcio disponibilizou (está no spoiler de minha mensagem anterior), mas lá não tem informando qual a tensão máxima suportada dos capacitores, então estou supondo que podem ser esses de 50V.

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-----

---

Estou vendo que 6 deles poderiam ser de 25V, mas (acho) que só vieram de 50V.

Não tem importância!

Ruim se tivessem vindo pra 6V.

 :)

100nF

47nF

220pF

22uF

470pF

22nF

3,3nF

10pF

10nF

1nF

Parece tudo certo. Só os capacitores de cerâmica é que não sei ao certo. O de 220pF eu utilizo de 1kv porque a construção é mais robusta e o valor da isolação vem marcado, pra não ter dúvida. O de 10pF pode ser 10 ou pode ser 100, essas notações confundem bastante. Na dúvida eu meço.

 :)

Obrigado de novo, Márcio!
Esses cerâmicos, segundo a nota fiscal enviada, são de 500V. Se explodirem eu já saberei qual é o problema. Espero que não peguem fogo.
O de 10pF deve ser isso mesmo, pois não pedi nenhum de 100pF, e acho que a marcação do 100pF seria 101.
O multímetro que tenho disponível não mede capacitância. É um minipa ET-1002

Sim está bom, normalmente se sabe pela letra, mas prefiro confiar no número por extenso... :D




Aí varia, tenho capacitores de 100pF escrito 100 e outros escritos 101, (10x10¹); e tenho capacitores  de 10pF escrito 10. Mas 100(10X10º), eu não lembro... :-)

 :)

(https://i.ibb.co/pdc16CW/9.jpg)

Como é que eu “aumento” essas perninhas?
Uso fio mesmo?
Falando em fio, que vou precisar para ligar alguns componentes por baixo da placa, qual seria o indicado?

Já vi que não vou montar a placa nesse final de semana, já que não tenho os fios.
Vou aproveitar pra encomendar o verniz também (pode ser desses em spray da colorgin?).

---

Vi que usam breu com álcool ou verniz de uso geral da acrilex. Qual o mais prático de usar?

Se explodirem você vai se lembrar da mãe do vendedor ao ter sua pele (no menos pior dos casos) queimada por um pedaço bem quente de cerâmica. Ahhh e compre um capacimetro... E nunca, nunca confie em vendedor de loja de eletrônica pra saber que ele colocou os valores que você pediu na lista

Obrigado pelas dicas, bossman!
Estou esperando chegar o multímetro Aneng an8002 que mede capacitância.
O pedido que fiz na Banggood está parado em Curitiba desde o dia 6, espero que não demore muito para liberarem por lá.

Eu utilizo bastante os próprios terminais de componentes para fazer ligações e aumentar os terminais de componentes.
E tenho sempre á mão pedaços de fios (prefiro os fios rígidos antigos de telefone, aqueles pares trançados cinza)


Sim o verniz spray é ótimo!


Também serve!

 :D você é novo nas compras internacionais ? Se prepare...

Eu tive péssimas experiências com esse verniz da colorgin. Ele não seca, fica pegajoso... melecado.
Tem vários relatos disso na internet.
O verniz de uso geral da acrilex tem a mesma composição (verniz acrílico), mas parece que seca melhor. Mas eu apostaria num verniz de madeira. Se tiver acesso a um verniz bi-componente, melhor ainda. Resina epoxy também é uma boa pedida.

Não use. A fenolite é isolante o suficiente, e as distâncias entre os pontos de solda são grandes. O verniz vai dificultar a soldagem (ele não sai com o calor do ferro) e vai encher de resíduos os pontos de solda.

Eu usaria breu

Breu é higroscópico e descasca com o tempo. E corrói levemente as soldas quando exposto ao tempo e à umidade.

Eu só usei pedra de breu há muito tempo atrás, onde eu metia a ponta do ferro de solda no breu e partia pra soldagem do componente. E nunca sequer imaginei usar breu derretido para recobrir uma placa de circuito.
No caso da placa de fenolite, após a limpeza, eu também a deixaria do jeito que está.  

Eu joguei fora aqueles peixinhos que estavam se desmanchando, não sabia que poderia usar os terminais.  )>|
Estou pesquisando no Mercado Livre por "fio rígido", mas até agora só achei de 1.5mm ou mais. Menos que isso, só daqueles flexíveis de vários filamentos.
Teria algum termo específico?  

O xformer indicou fio rígido 22awg para montar os circuitos na protoboard (mas só achei flexível). É a mesma bitola para o amplificador?

Achei isso aqui, não sei se serve ou se vale a pena.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1215746134-jamper-0r-fio-05mm-0r-kit-20-pcs-_JM#position=25&type=item&tracking_id=fae3684b-4a76-419d-95bd-bca022d223ba

Fio de telefone.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1564010088-fio-jumper-50x2-fdg-telefone-preto-e-laranja-rolo-c-20-mts-_JM#position=14&type=item&tracking_id=d35344e5-5fc2-4561-8354-91a405c79039


Nada, na Banggood foi a primeira vez, mas já fiz compras por Aliexpress, eBay (eua e europa) e Amazon, mas a demora pra chegar sempre foi no transporte internacional, aqui no BR os Correios sempre foram rápidos, por isso minha expectativa para que não demorasse em Curitiba.

Hoje recebi uma mensagem dizendo que houve incidência do imposto sobre importação e que estão esperando o pagamento. Espero que a Banggood resolva, pois paguei pelo seguro "Tariff Insurance".

Essa opção do mercado livre é meio enganosa porque parece que vem 200 quando na verdade vem apenas 20 pedaços de fio de 10 cm por embalagem, além do que por ter apenas 0.5 mm o fio é muito fino pra ser usado numa protoboard.

E quanto ao fio de telefone ele também não serve porque ao invés de ser rígido ele é formado por vários fios  finos torcidos igualmente não servindo pra uso numa protoboard.

Se houve a incidência do imposto sobre importação, ou você paga ou não retira a mercadoria.
Talvez, dependendo da situação, você possa entrar com um recurso, mas, isso costuma demorar muito e não sei se vale a pena.

Derretido não. Diluído em álcool.

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Esse é o problema de ser mais novo. Antigamente tinha um fio de telefone cinza, 2 condutores paralelos. Fio rígido, não era cabo.

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7G1HWzBw1bg1sJHZsZ1FnnDakuaWREE85dQ&usqp=CAU)

Vai esperar eternamente e sua compra vai voltar ao pais de origem

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Não sou tão velho e tenho de quilo aqui em casa  :D

Pois é, eu tenho pelo menos uns 10 metros desse fio de telefone cinza antigo e sempre que preciso de fio rígido eu vou lá e corto um pedaço, até porque não se encontra mais fio rígido a venda no comércio.

https://www.supereletrica.com.br/fio-telef-fi-2x22-torcido-80806222/p

https://www.leroymerlin.com.br/cabo-para-telefone--preto-megatron_87993122

Então, se esses pares de fios telefônicos ainda existem a venda é a dica ideal para o Pedro Augusto.
E eu uso aqui e eles funcionam muito bem nos meus dois protoboards.

Pessoal, muito obrigado pelas indicações dos fios!

Tudo em ordem por aqui, só faltam os fios.
(https://i.ibb.co/1mkvDMG/Whats-App-Image-2021-03-12-at-17-25-10.jpg)

Sobre o pedido na Banggood, ontem enviei uma mensagem falando do seguro e hoje já tive resposta: "caso sejam cobrados direitos de importação sobre um item coberto pelo seguro tarifário, entre em contato conosco para obter o reembolso de até 100% do valor do item. (Exclui Desembaraço Postal e ICMS.)".

Efetuei o pagamento do tributo para liberarem logo a encomenda e não incidir a taxa de armazenamento, que cobram após 7 dias da data de emissão da cobrança do imposto.

Agora é esperar pra ver se/quando terei o reembolso prometido.

Eu nem compro esses fios telefônicos. Quando eu vejo um técnico fazendo manutenção nas caixas de distribuição na rua, eu vou na cara dura e peço um pouco de fio rígido pra ele. Nunca deixaram de me dar um pedação de par preto-laranja ou preto-branco.

Pois é, xformer. Antigamente eu via muito, mas não lembro da última vez que vi alguém fazendo manutenção em caixa de distribuição.
O pouco que tenho rodado na rua, vou atento a ver se acho alguém, mas nada.
Perto das caixas sempre ficavam uns fios jogados no chão, mas nem isso vejo mais.

Procure por este aqui https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1566573321-fio-jumper-50x2-fdg-telefone-preto-e-laranja-rolo-c-20-mts-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=245403228&matt_product_id=MLB1566573321&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAiA4rGCBhAQEiwAelVti3S2GBgBv55XNbwxT96jksWbPjBAgyQrHsWgiWH6EsLNpaorzPaxaBoCfGQQAvD_BwE (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1566573321-fio-jumper-50x2-fdg-telefone-preto-e-laranja-rolo-c-20-mts-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=245403228&matt_product_id=MLB1566573321&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAiA4rGCBhAQEiwAelVti3S2GBgBv55XNbwxT96jksWbPjBAgyQrHsWgiWH6EsLNpaorzPaxaBoCfGQQAvD_BwE)

Deve ter em loja de material elétrico. Não use fio de rede (azul/branco) que é de têmpera dura e é difícil de trabalhar.

Com esses terminais dos resistores que vão ser cortados, eu já faria muita coisa por aí... :-)

Deixa eu dar meu palpite aqui:
para trabalhar na protoboard eu uso cabo de rede, o tradicional par trançado azul ou preto (compro por R$1,20 o metro), com um metro dele, você leva 8 metros de fio, só tem o trabalho de tirar da capa e separa-los.

Criei coragem agora.

(https://i.ibb.co/r67BVV7/Whats-App-Image-2021-03-13-at-13-50-21.jpg)

Vai com calma e preste atenção!

 :tup :tup :tup

Agora só faltam o Neon e o LDR, e os fios por trás, e as ligações aos potenciômetros, aos jacks, às válvulas...

(https://i.ibb.co/dLSNfKg/Whats-App-Image-2021-03-13-at-17-08-11.jpg)

 (aplaus) (aplaus)

Viu? Tá indo rápido!

 (rckt

Com tudo novinho assim fica bonitão, hehehehe. Parabéns, bom trabalho!
Em tempo: para protoboard eu também utilizo cabo de rede, como o colega disse em um tópico lá atrás. Têm funcionado bem, só tome cuidado para não quebrar pedacinhos dele dentro dos furinhos.

Um último recurso quando isso ocorre, é que é possível retirar o pedaço de fio ou mesmo sujeira que entra nos furos. Precisa descolar a fita adesiva de dupla face (quando tem) grudada embaixo da matriz e se consegue ver a fileiras de clipes metálicos. Com uma agulha é fácil levantar o clipe e retirar a sujeira, ou mesmo dar um aperto quando o clipe fica folgado e o contato frouxo.

Verdade! Só precisei fazer isso uma vez, das outras vezes eu consegui retirar com uma pinça de ponta fina.

Qual o melhor caminho a seguir agora? Devo partir para a placa do power?

A placa da fonte? Sim. Troque os diodos por 1n4007. Eu costumo utilizar 2 em série no lugar de cada um antigo. Coisa minha. ;D

Por quê ? 🤔 Traz alguma melhoria ?

Pra mim traz segurança. Já tive transformador de força queimado, porque um diodo entrou em curto.
:(

Ou então dois UF4007, mais silenciosos  :)

Estou recuperando essa mensagem do xformer pois ela traz o esquema alterado de acordo com uma recomendação feita pelo Márcio.
Ele inclusive também recomendou o uso de diodos UF4007, como fez o darkislanio.


Eu usaria 8 diodos, então?

Sim 8 diodos.

Já estou com os diodos UF4007, os capacitores de 100uF/400V e 47uF/200V.

Ficaram faltando, porém, os capacitores de 22uF/500V. Eu poderia usar no lugar deles uns de 47uF/450V?

E o que é esse L (identificado como um lado de transformador) entre B1 e B2?

O L é o indutor, um transformador chamado choke. Algums amplificadores usam um resistor ai.

Capacitor de 22uF x 500V vai ser dificil, qualquer capacitor eletrolítico de 500V é dificil. Mas podes usar dois de 47uF x 350V ou mais em série e colocar resistores em paralelo com eles exatamente como no primeiro banco de capacitores da alta tensão deste esquema que tu postou na ultima mensagem.

Achei pra vender o Capacitor de 22uF/400V. Mas está longe dos 500V.

Pedro, esse capacitor é usado em partida de motores, não é polarizado, não serve pro teu amplificador.
Aqui mesmo no fórum tem vários tópicos sobre fontes dos amplificadores gianninis, dá uma lida que vai te "nortear".

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9515.0 (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9515.0)

Entendo que a voltagem é menor que a mínima para o circuito, mas não ser polarizado é um problema nesse caso?

O "L" em eletrônica é a designação de indutância nas fórmulas e de indutor nos esquemas elétricos.  O "L" é usado em homenagem a Heinrich Lenz, um dos pioneiros no estudo do eletromagnetismo (lei de Lenz). Como a letra "I" já era utilizada para designar a intensidade de corrente elétrica, tiveram de usar outra letra.
Da mesma forma, nos esquemas elétricos, você vai encontrar a letra "Q" para designar transistores, já que a letra "T" é usada para transformadores. A letra "Q" é mais curiosa e não homenageia alguém, mas devido à forma de alguns dos primeiros transistores:
(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/246vSxiG.png)
Olhando por baixo:
(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/8382sjYt.jpg)

Se fizer citação desta mensagem, retire as imagens de dentro da citação.

Pelo que entendi, eu teria que fazer uma placa nova para a fonte, certo?

Eu não vou aproveitar o que já tinha nele?

Fazer outra placa? Porquê? À menos que você esteja disposto, ou tenha todo o tempo do mundo. Se preocupa fazer a junção de 2 diodos, aproveite as compras e arranje um pouco de tubo termo-retrátil para dar o acabamento nessa parte. Pelo que vi, a placa está em perfeitas condições de utilização.

Não acho que valha a pena por isso aqui:
(https://i.postimg.cc/PxmpW8vy/20210323-121726.jpg)
 :)

Como você sabe que as compras chegaram?  ???
Ah, e o seguro me pagou o valor do imposto de importação cobrado.

Porque você já está com a febre das montagens eletrônicas! :D :D :D
Todo dia deve estar chegando uma nova encomenda....

Belo pacote!  :P :P

Voltando à questão anterior... você tinha qual motivo pra fazer outra placa?
 >:(

É, estou mesmo com essa febre...
O negócio tá tão sério que hoje eu peguei a embalagem de alumínio que veio o almoço e lavei para guardar. A mulher ficou perguntando pra quê eu queria aquilo. Só respondi "gaiola de Faraday".

Sobre a questão da placa, eu estava perdido, pois achei que seria melhor fazer uma nova com as modificações apresentadas no outro tópico, com ajuste individual de bias e sei lá mais o quê.

Sobre os capacitores que, no esquema, são de 22uF/500V, o que devo fazer? Achei esses eletrolíticos de 22uF/450V, serviriam?
(https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_695717-MLB45033704879_022021-O.webp)

Acho uma opção útil, quando se tem válvulas com características muito diversas. Atualmente se compram válvulas casadas pra que isso não seja tão importante.
A opção de fazer bias individual é uma questão gosto pessoal, antes de ser de projeto. Mas pode ser um problema, se você tirar as válvulas por algum motivo , terá que marcar e recolocar no mesmo soquete, ou pode ter mais problemas do que sem esse recurso.


A tensão no amplificador vai depender da tensão da rede. Se vai ser utilizado em redes de até 117v, a tensão da fonte ficará pouco abaixo dos 450v , no limite, mas utilizável. Redes de 127v (ou 134v em alguns casos) a tensão da fonte pode chegar nos 490v ou 500v aí pode ser problemático. Nesses casos a melhor opção é colocar 2 capacitores de 47uF/350v em série, com resistores de equalização de tensão, isso para cada capacitor de 22uF. Desse modo não haverá mais nenhum tipo de problema na área da fonte.

 :)

Nesse caso sempre é aconselhável escolher a opção mais segura. Eu iria de 2 capacitores em série com resistores de 1M pra dividir a tensão.

Pois é, estão dizendo o que o Raphael disse na página anterior. Eu só não tinha entendido como faria.
Desculpa aí, Raphael, não só não havia ficado seguro de que tinha entendido, mas eu achei que poderia encontrar outra solução sem usar capacitores em série (na minha leiguice, achei que seria um "ajuste técnico" utilizável caso não achasse os capacitores corretos).
Depois vou te aperrear no whastapp.  :D


Esse amplificador, provavelmente, será ligado em 220V, apesar de haver tomadas com 110V (acredito que a tensão seja mesmo 110V, já que a energia passa por um transformador/estabilizador para toda a sala do estúdio).

Em relação ao controle de Bias, ou o uso de par casado, não sei qual é o estado das válvulas que estão nele, mas acho que o dono tem um par casado de 6L6GC que comprou de reserva para um Mesa Triple Rectifier.
Mas o controle seria apenas nelas?
Caso não sejam casadas, como ficaria o ajuste?
Vou precisar de osciloscópio pra ajustar isso?


Eu preciso saber calcular a potência dissipada pelo resistor nesse ponto ou há alguma indicação que serve para todos os casos? Eu tenho resistores de 1M-2W, servem?

De 1/8w para cima  :)
Aplicando a lei de Ohm você sabe a corrente, e multiplicando pela voltagem você sabe a potência.

No nosso país, nada garante que uma tomada 220v terá 220v, assim como não se tem garantias sobre 115 ou 127v, por isso é uma boa medida fazer esse procedimento de colocar capacitores em série.



Válvulas desgastadas tem a função de fazer o amplificador funcionar até serem trocadas... Não tem garantia que não vão queimar logo, ou seja, são pouco confiáveis. Fazer um controle só pra usar coisa não muito boa é uma solução bem paliativa.


(Às vezes me pergunto o quanto você realmente entende o que está sendo dito aqui.... :-)  .)

Sim o bias atua só nas válvulas de saída.


O procedimento de ajuste é feito com um cálculo simples, e um multímetro.


Precisa. V²/R.  Mas para valores altos de resistência, essa dissipação é baixa, muito menor que 1w . Sobre o valor dos resistores, eu acho que 220k é um valor mais eficaz.

 :)

Aproveita a tua placa sim, te passei esse tópico pois tem inúmeras informações sobre as fontes e como usar os capacitores em série com os resistores de equalização.
Eu usaria, para cada capacitor de 22uFx500V dois de 47uFx350 em série, junto com 2 resistores de 470K. Usa resistores da potência que quiseres, eu usaria 2W somente para não ter "mosquitos" sobre a placa, já que 1W pra menos são bem pequenos.

Já eu usaria pequenos escondidos embaixo dos capacitores, soldados diretamente neles hehehe

É uma fonte não é mesmo?! E devidamente polarizada.
Não sei na prática qual diferença faria, mas EU usaria capacitores polarizados, eletrolíticos, como todos incluindo a indústria usam...

Outra vantagem desses resistores vai ser que eles descarregarão lentamente os capacitores quando o amp for desligado.

Já vi assim, fica bem bom também hehehe

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---

Essa é uma grande vantagem, já que todo banco HT vai ter eles.

Sim, concordo, mas acredito que seja apenas questão de custo. Dá mesma forma que não utilizamos resistores de 5W em partes do circuito que exigem um mínimo de 1/8 W. Não é tecnicamente proibido, mas não é exigido.
Mas vou fazer alguns experimentos nesse sentido, trocando o capacitor em alguma fonte por um de igual valor desses não polarizados, pra ver se tem alguma interferência.

É um bom experimento. Sei que capacitores tem outras variáveis além da capacitância, tensão e temperatura... Não sei se alguma delas pode de fato atrapalhar, até pela frequência de trabalho de uma fonte linear ser muito baixa...
Alguns casos critícos já exigem capacitores de certos materiais, que não devem ser substituidos por outros.

Ok. Achava que era só nas de saída, mas como eu falei em possivelmente ter UM par casado, fiquei em dúvida se o ajuste de Bias seria apenas para duas ou para as quatro válvulas de saída. Eu precisaria ter quatro ajustes individuais, caso não casassem as válvulas, certo?

Acabei de confirmar que tenho disponíveis 5 válvulas 6L6GC casadas.


Às vezes eu entendo, outras vezes eu vou pesquisar melhor o que é dito pra ver se entendo, e algumas vezes eu não entendo, aí pergunto sobre.  :tup
Se eu estiver perguntando mais do que devia, ou que preciso estudar mais antes de perguntar mais, pode me dizer, não quero causar desconforto a ninguém do fórum, muito menos a quem tanto ajudou.

Abraços.

Sim, um capacitor eletrolítico real é bem mais próximo de um sistema formado por um capacitor, um indutor e duas resistências.
Alguém que saiba, poderia me tirar uma dúvida para a qual não acho solução na internet: qual o tipo que se classifica o capacitor de partida? É um eletrolítico não polarizado? Ou outro material?

Aqui é um fórum, perguntas e respostas são o que justifica a sua existência.

É que ás vezes, as perguntas me deixam perplexo, pela simplicidade, e pelo tipo de resposta que basicamente é uma só. Creio que na sua função, você deve se deparar com situações semelhantes. Mas pergunte sempre.

O da foto postado pelo Pedro é dos mesmos que já trabalhei, são de polipropileno. Eu usei destes capacitores apenas para partida de motores elétricos e para divisores de frequência de sistemas de som.
Aliás, esses capacitores de partida de motores funcionam e muito bem para divisores de frequência passivos. Fabriquei alguns de 12 e 18db/oitava de 2 e 3 vias alguns anos atrás, e usei muitos desses capacitores.

Concordo, acho o uso dos capacitores em série a melhor opção. Você vai aumentar a tensão sem gastar horrores.

Aqui na minha região é quase tudo 127V. Para amenizar problemas e não ter que mexer nos transformadores de força dos meus amplificadores antigos, encomendei um transformador com primário 127V e 3 secundários 105/110/115. Sempre uso ele com os Tremendões e com o Duovox, que eram originalmente 110V.

Perfeito. Melhor utilizar um transformador assim, do que correr o risco de ter componentes sobrecarregados ou válvulas exauridas com excesso de tensão nos filamentos. Ainda não fiz todos os testes  com os transformadores de todos os modelos da Giannini, mas estou propenso a crer que os modelos Duovox já tinham transformadores fabricados para 115v. Mesmo se isso for correto, ainda é muito longe de 127v...

 (rckt

Falando em transformadores, hoje eu tive a coragem de testá-los sem usar a lâmpada em série.
A dica do xformer de usar uma barra de conectores Sindal contribuiu bastante.
Foram testados dois transformadores:

No primário do primeiro, liguei os fios azul e vermelho (marcados na foto com 4 ohms) à rede elétrica com uma tensão de 112V.
A partir dessa tensão eu medi as tensões nos demais fios.
Nos fios amarelo e preto do primário (marcados com 3.7 ohms) havia uma tensão de 112V.
Entre os fios vermelhos do secundário (18.6 ohms) eu aferi 325V (seria o HT Vac?).
Entre os vermelhos e o amarelo (9.4 ohms) do secundário aferi 162V.
Entre os fios verdes (0.3 ohms) do secundário aferi 6.6V (filamentos Vac?).
Entre os verdes e o amarelo, 3V.
Entre os laranjas do secundário (15.3 ohms), 62.4V (Bias Vac?).

Liguei os fios azuis do primário (33.3 ohms) à rede elétrica com uma tensão de 111.6V.
No secundário aferi a tensão entre os fios preto e verde (0.4 ohms), 5.4V.
Entre o preto e o amarelo, 6.7V.
Entre o verde e o amarelo, 0.8V.

Conforme aconselhado pelo Silvio, estou verificando essa tabela que o Márcio fez e sempre está atualizando no tópico "Amplificadores Giannini : Dados Técnicos para Manutenção (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9172.0)", mas não estou vendo os números baterem com os que eu aferi, será que estou com problema no transformador, ou eu que não estou mesmo sabendo fazer a leitura da tabela?
(https://i.ibb.co/nc7XWN7/tdgfvhbuji.png) (https://i.ibb.co/nc7XWN7/tdgfvhbuji.png)
(clique na foto para aumentar)

O reverb deste SL é um Wilkason AG 4004. Na tabela ainda não tem dizendo qual é.

Primeiro, Parabéns, seus transformadores estão funcionando!  (aplaus)


 ???


Existem alguns valores diferentes do esperado. Mas estão bons, dentro da tolerância... Pra essa safra de transformadores está bom. Apesar do valor da tensão do filamento, insistentemente mais alta nos Willkasons, o resto está mais baixa, o que pode indicar que esse transformador já seria pra 115v....  :-)


111,6 / 6,7 = 16,65 => 16,65^2 = 277,44  => 277,44 * 8 = 2219ohms    (Valor correto)

111,6 / 5,4 = 20,66 => 20,66^2 = 427,11 => 427,11 * 4 = 1708 ohms    (Valor incorreto)

A segunda leitura está correta, mas o valor da impedância não. Então a impedância desse secundário não pode ser 4ohms....

Logo 2219 / 427,11 = 5,2 ohms que é o valor da segunda impedância, que equivale à aproximadamente 16/3 (3 falantes de 16ohms em paralelo... ou 3 series de falantes de 8 ohms em paralelo...)



Como eu citei acima, existem pontos inexplicáveis nas leituras das tensões desses transformadores, mas o seu está dando 162,5-ct-162,5v. Nas tomadas do dia a dia esse valor provavelmente fique maior.


Mais uma atualização a caminho.... )>| )>|

Obrigado!

 :tup :tup


Exato, exato, exato.

Você mediu essas tensões com o multímetro novo ?  Porque aqueles multímetros baratinhos amarelinhos medem tudo errado essas tensões AC de valor baixo. Era pra tensão de 0,8 V mais o 5,4 V resultar 6,2 V e não medir 6,7 V.

Obrigado por conferir as tensões, Márcio!


Utilizei um Minipa ET1002

Ele estava mais fácil na hora. Vou refazer os testes com o Aneng para ver a diferença.

O mesmo que eu usei pra medir um transformador aqui e o xformer me escreveu a mesmíssima coisa  :D Serve pra se basear mas, não dá pra confiar cegamente nele

Quando puder invista num true rms

O A.Sim. ainda tem alguns RM-102 para venda, preço R$ 160,00 + PAC. Vai com pilhas e seis fusíveis de reserva.

Pois é, eu comprei um Aneng AN 8002, que é true rms, que é o mesmo modelo que o RM-102.

É o mesmo multímetro a que me referi (o amarelinho baratinho, que no seu caso é azulzinho e a ordem das escalas é outra, mas é o mesmo circuito).

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/8640d4bb6a10acc7fe04b0236.jpg)

Ele não consegue medir corretamente as tensões alternadas de valor baixo. Só serve para medir se na sua tomada tem 127 V ou 220 V, qualquer coisa a exigir a mais, é incerteza    :D :D :D.

Tensões abaixo aferidas com o multímetro true rms.

No primário do primeiro, liguei os fios azul e vermelho à rede elétrica com uma tensão de 113.4V. 3.9 ohms.
A partir dessa tensão eu medi as tensões nos demais fios.
Nos fios amarelo e preto do primário havia uma tensão de 114V. 3.5 ohms.
Entre os fios vermelhos do secundário eu aferi 331V (HT). 18.8 ohms.
Entre os vermelhos e o amarelo do secundário aferi 166.1V. 9.5 ohms.
Entre os fios verdes do secundário aferi 7.27V (filamentos). 0.1 ohm.
Entre os verdes e o amarelo, 3.63V. 0.1 ohm.
Entre os laranjas do secundário, 63.5V (Bias). 15.2 ohms.

Liguei os fios azuis do primário à rede elétrica com uma tensão de 113V.
No secundário aferi a tensão entre os fios preto e verde, 6.1V.
Entre o preto e o amarelo, 7.5V.
Entre o verde e o amarelo, 1.4V.

E eu jurava que estava com um multímetro melhor que o amarelinho...  )>|

Será que vou ter que mudar a tabela de novo?  )>| )>|

 :-)

Agora pelo menos as medições tem mais sentido e os valores se complementam mais corretamente:
166 + 166 medidos = 332 (331 medido)
3.63 + 3.63 medidos = 7.26  (7.27 medido)
6.1 + 1.4 medidos = 7.5 medido

Esse multímetro barato até pode medir corretamente as tensões contínuas (em DC), no meu caso eu fiz uma calibração num trimpot que existe e ficou bom, mas mesmo assim, as tensões alternadas medem com erro (seja por não ser true rms ou pelo retificador ruim). A vantagem é realmente o preço dele e a possibilidade de ser consertado em caso de fazer uma besteira na medição (ontem mesmo eu fui medir a tensão na rede e a chave ficou na escala de 200 uA, que é vizinha da 200 Vac, igual ao vídeo da Ana Maria Braga  :D ). Mas ao contrário do multímetro da Ana, o meu não explodiu, apenas queimou o fusível e torrou um resistor. Foi só trocar os dois e o multímetro voltou a funcionar nas escalas avariadas.

Essa tensão para filamentos da 12AX7 não está um pouco alta demais?
 :-)

Com carga (válvulas conectadas) essa tensão cai bastante

Tem de lembrar que muito provavelmente, o transformador de força foi feito para ligar o primário em 110 V (tensão de antigamente na tomada). Apesar de que o Pedro esteja com tomada em 113 V, a tensão do secundário está realmente um pouco acima e mesmo que com as cargas dos filamentos, ela caia uns 10% (7.27 - 0,72 = 6.55 V), ainda assim vai ficar acima dos 6.3 Vac.  Isso é temeroso caso o usuário retire algumas válvulas (ou mesmo que algumas tenham seus filamentos queimados e abertos) vai prejudicar as válvulas remanescentes, forçando os filamentos.  Eu acho que não se deve usar esse transformador nos dias de hoje, já que alguma hora ele pode ser ligado numa tomada de 127 V, e a tensão ficar maior ainda.

É realmente perigoso. Aqui em casa eu ajustava um amplificador e quando ligava no bar, dava uma diferença. Isso acontecia pelo motivo de que aqui na cidade a tensão da rede é 220V, porém na minha casa o normal é por volta dos 205V e no bar, sempre 220V, esses 15V de diferença faziam um estrago. Como resultado, tive que construir um transformador variável, fiz o meu com 10 taps com um acréscimo de 2V em cada tap, e uma chave que inverte o sentido das espiras dos taps. Então tenho um tranformador que eleva ou abaixa até 20V de 2 em 2 volts.

Uma solução que o amigo pode utilizar é um transformador 127/220 e ligar o primário em 220V (solução mais barata) ou ainda adquirir um variac para este fim, a smithers fabrica um modelo que é justamente para isso. E não serve apenas para este amplificador, citando apenas 1 exemplo, a maioria dos fenders são para 120V, um variac tipo esse da smithers, resolve para os fenders também.

https://smitherstransformadores.lojaintegrada.com.br/buscar?q=Variac (https://smitherstransformadores.lojaintegrada.com.br/buscar?q=Variac)

Essa diferença de valor poderia ser o multímetro descalibrado? Vou procurar saber como verificar isso.

Vou avisar ao proprietário do amplificador sobre essa questão do transformador e perguntar se ele vai querer comprar um novo.

Espero que o A. Sim tenha desse modelo.

É pouco provável porque o seu multímetro Aneng é true RMS e é novo.

O fato é que eu possuo um multímetro Aneng Q1 true RMS e ele só marca a tensão da rede como 127V.
Será que eu estou fazendo algo de errado? e pergunto isso porque logo quando o comprei eu medi a tensão da rede e ele marcou na faixa de 110/113 VAC.

https://imgur.com/DNJTMSN

Logo que tu usou ele pela primeira vez, ele marcou 110/113V na tua rede elétrica e algum tempo depois, 127V? Será que não trocaram o transformador e já ajustaram para o padrão (que já faz algum tempo que mudou para 127V)?

Na conta de energia elétrica costumava ter o valor da tensão nominal fornecida pela concessionária. Aqui era 115 V. Mas atualmente isso não vem mais informado pela Enel.

O meu mede tensão errada quando está com pilhas fracas, mas pelos valores creio que talvez sua rede tenha sido modificada de 110V para 127V

Comprei pilhas novas para usá-lo.


O Alexandre não tem as especificações para fazer um transformador para substituir esse que está bom, mas está ruim.

Ele me disse:

Eu não teria como regular essa tensão dos filamentos para não prejudicar as válvulas? Ou o problema é maior que isso?

O dono do amplificador perguntou se seria vantagem mandar reenrolar o transformador, mas sem as especificações não tem nem como pedir pra fazer corretamente.

Eles podem até ter trocado o transformador para 127V.
Mas, o que me intriga é que o multímetro amarelinho que não é true rms também está marcando 127V.
E então eu pegunto: cadê a tal "medida de voltagem true rms" do Aneng Q1 True Rms?
Já esmiucei cuidadosamente o Manual e não achei nada que esclarecesse a questão.
https://imgur.com/ICnI0jN

O multímetro barato DT830b apesar de não ser true rms,  também mede tensão em volts rms (ou eficazes).  Se a forma de onda da rede estiver purinha (sem distorção ou ruído), ele deve medir (se estiver bem calibrado) o mesmo valor que um voltímetro true rms.

A diferença ocorre se a tensão da rede estiver distorcida ou tiver outra forma de onda que não a senoidal (por exemplo onda quadrada, senoide aproximada de no-breaks, triangular, com ângulo de condução atrasado nos dimmers, etc).


Pelo esquema se pode ver que a tensão alternada a ser medida é apenas retificada em meia onda e passa por uma rede de resistores para diminuir a tensão, filtrada pelo capacitor C1 e e depois segue para o ICL7106 para ser medida.  Esse é um conversor de tensão AC para DC muito simples e não consegue distinguir muito bem se o sinal tem uma forma de onda ou outra e se há distorção.

Se fizer citação desta mensagem, retire a imagem de dentro da citação.


 

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Mas se você passar as medições das dimensões do transformador e das tensões que ele pediu, ele vai poder estimar as especificações de potência e as tensões nominais necessárias.

Eu não entendi o que você está fazendo com um amplificador de outra pessoa e o que ela pediu para você fazer.

Eu também não, estão meio confusas as coisas nesse tópico e fico até com receio de comentar algo as vezes

Vou passar as medições assim que possível.

Eu tenho um amigo de longa data que é dono de um estúdio de gravação. No estúdio de gravação ele tinha esse amplificador.
Em um dia que fui ao estúdio jogar conversa dentro, falei que estava interessado em estudar eletrônica.
Ele então disse que tinha um Tremendão (tem dois, na verdade) sem funcionar e que deixaria eu estudar eletrônica a partir dele, se eu quisesse.
Quando eu disse a ele que achei esse fórum e que o pessoal disse aqui para restaurar, ele assumiu a conta dos componentes que precisam ser trocados.
Cá estou eu, tentando fazer esse bicho voltar a cantar e sendo patrocinado pelo dono.
O melhor é que eu terei acesso a esse amplificador sempre que quiser depois de pronto.
 :tup

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Eu, vez ou outra, sempre estou "inventando" alguma coisa, quero dizer, aprendendo algum ofício.
Nesse mesmo estúdio, à época que eu estava aprendendo marcenaria, eu fiz o móvel para colocar as mesas de som e os periféricos.
Depois vou procurar uma foto com ela "cheia". Achei!

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Fiz esse vídeo (https://drive.google.com/file/d/1FTi6LiVJ0NoGzU7r2DGmU2fafEuZJNji/view?usp=sharing) para enviar ao A. Sim e ele ter os parâmetros para fazer um transformador novo, que estou tentando convencer o dono a comprá-lo, mas ele está querendo ver se (e por quanto) alguém desenrola o transformador para chegar às tensões ideais. Pelo menos ele disse que iria pedir indicação a Neilton, da Altovolts (https://www.facebook.com/Altovolts/).

Qual o tanque de reverb indicado para esse amplificador?

Achei os seguintes na Altana:

- 4BB3C1B da MOD (https://www.altanatubes.com.br/webstore/?id=3820&t=Reverb-MOD-4BB3C1B) é do tipo longo, com 16,75 polegadas de comprimento, e conta com duas molas paralelas contra-enroladas. O contra-enrolamento consiste em se bobinar metade da mola em uma direção e a outra metade no sentido oposto. Com impedância de entrada de 150 Ohms e de saída de 2250 Ohms, entrada isolada e saída aterrada, o reverberador de molas 4BB3C1B da MOD apresenta decaimento longo (2,75s a 4,0s).

- 4FB3D1B da MOD (https://www.altanatubes.com.br/webstore/?id=3826&t=Reverb-MOD-4FB3D1B) é do tipo longo, com 16,75 polegadas de comprimento, e conta com duas molas paralelas contra-enroladas. O contra-enrolamento consiste em se bobinar metade da mola em uma direção e a outra metade no sentido oposto. Com impedância de entrada de 1475 Ohms e de saída de 2250 Ohms, entrada e saída isoladas, o reverberador de molas 4FB3D1B da MOD apresenta decaimento longo (2,75s a 4,0s).

- 8BB2C1B da MOD (https://www.altanatubes.com.br/webstore/?id=3831&t=Reverb-MOD-8BB2C1B) é do tipo curto, com 9,25 polegadas de comprimento, e conta com três molas paralelas contra-enroladas. O contra-enrolamento consiste em se bobinar metade da mola em uma direção e a outra metade no sentido oposto. Com impedância de entrada de 190 Ohms e de saída de 2575 Ohms, entrada isolada e saída aterrada, o reverberador de molas 8BB2C1B da MOD apresenta decaimento médio (1,75s a 3,0s).

- 4AB3C1B da Accutronics (https://www.altanatubes.com.br/webstore/?id=3799&t=Reverb-Accutronics-4AB3C1B) é do tipo longo, com 16,75 polegadas de comprimento, e conta com duas molas paralelas contra-enroladas. O contra-enrolamento consiste em se bobinar metade da mola em uma direção e a outra metade no sentido oposto. Com impedância de entrada de 8 Ohms e de saída de 2250 Ohms, entrada isolada e saída aterrada, o reverberador de molas 4AB3C1B da Accutronics apresenta decaimento longo (2,75s a 4,0s).

Esse!

 :)

Tinha que ser o mais caro...  :D

Estive pensando sobre a questão de o transformador estar com tensão maior que 6.3V nos filamentos, o que prejudicaria as válvulas se usado sem alteração.
O problema da tensão elevada seria apenas em relação aos filamentos ou há mais algum ponto problemático ao usar o transformador original?
Pergunto isso pois, se for o caso, acho que uma opção viável seria ter um pequeno transformador para os filamentos, onde o primário seria alimentado pelos 7.3V do transformador original. Não sei se isso implicaria em algum outro problema.

O dono está querendo reenrolar o transformador, mas acho que, se é pra continuar com o transformador original e que está funcionando, melhor seria não mexer nele se existe a possibilidade de tomar outra medida.
Ele até me enviou o contato da pessoa que faz esse serviço de reenrolar aqui na cidade, mas ainda não liguei para saber o valor.

O que acham?

Mande enrolar com a tensão de entrada mais adequada. 120v , ou 127v. Dependendo de qual tensão tem na sua região. Isso vai resolver todos os problemas.
 :)

Mandar reenrolar o transformador original é fora de questão em razão do trabalho e do custo (é o dobro do serviço: desmontar, desenrolar, rebobinar) só para aproveitar o núcleo, e tampa, talvez o carretel. Lembrando que o enrolamento primário geralmente é o mais interno.
Sai mais barato:
Opção 1: mandar fazer um novo transformador de força, já com o primário adequado para a sua rede elétrica.

Opção 2: mandar fazer um transformador só para os filamentos (mas com primário na rede e não nos 7 V do transformador original) e deixa o enrolamento de 7 V desligado.  

Opção 3: se não se importar com o peso e houver espaço dentro, usar um autotransformador de 127 V para 110 V e ligar o original nele. É capaz de achar esse autotransformador já pronto em lojas.  Seria o mais barato na minha opinião.

Irei verificar os valores cobrados para cada alternativa.
Se o amplificador fosse ficar comigo, compraria o transformador novo com o Alexandre.

Só testei esse transformador em tensão de 112V. Teria alguma chance de ligar em 220V e os filamentos ficarem com a tensão adequada? Acho que não, mas é melhor tirar a dúvida.
Como eu deveria fazer a ligação para o correto funcionamento em 220V?
Na foto abaixo, na parte de baixo, os fios do primário são os vermelho, azul (a foto está bem escura, mas o fio é azul), preto e marrom. Faço a união dos azul e marrom e ligo os vermelho e preto na rede 220V?

Coisa que a gente aprende convivendo com os pedreiros: um erro não conserta outro.

A solução está pronta, aqui; é só colocar o carretel na máquina. Mas por conta de economizar meia dúzia de pilas, o dono vai fazer gambiarra.

Eu não me importo de deixar de vender o transformador; o que eu acho detestável é a gambiarra.

Perfeito! ;D

Você precisa descobrir se o primário é de um enrolamento só (ou seja os fios vermelho, azul, preto e marrom estão todos interligados entre si) ou se tem dois enrolamentos (o fio vermelho e o azul formam um enrolamento, e o fio preto e marrom formam outro enrolamento). Se tiver resistência infinita entre os fios preto e azul ou vermelho, então são dois enrolamentos separados de 110 V e nesse caso, para ligar em 220 V eles devem ser ligado em série, e para ligar em 110 V eles devem ser ligados em paralelo.  Se for um enrolamento só, então os fios são apenas tomadas intermediárias e podem ser de 110 V, 115 V (ou 120 V) e o último de 220 V.

Acabei deixando o peso transformador no carro, vou testar depois para confirmar, mas, se não me falha a memória, no teste de continuidade o vermelho só bipou com o azul, e o preto só bipou com o marrom.

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Chegou o tanque de reverb da Altana, mas veio com uma das molas partida na ponta. Já entrei em contato com a loja.
Dentro do próprio tanque vieram as outras peças que pedi (o tanque serviu de caixa  >>(: ), estou achando que isso foi o que causou a quebra da mola.

Então o primário tem dois enrolamentos.  Quando ligar um dos enrolamentos primários (azul e vermelho) na tomada, meca a tensão existente nos outros dois fios (marrom e preto). Caso seja a mesma tensão que a aplicada no enrolamento azul-vermelho, então os dois enrolamentos são iguais e as ligações devem ser ou em série (220 V) ou paralelo (para ligar em 110 V). 

A questão é que para ligar os enrolamentos precisa descobrir as fases de cada enrolamento, no caso saber se em paralelo o fio azul deve ser ligado ao preto ou ao marrom.  Eu faria assim:  ligaria o secundário de alta tensão (o de mais de 300 V) na tomada de 110 V e mediria as tensões nos fios azul-vermelho  e nos fios preto-marrom, que devem ser menores.  Depois ligaria o fio azul com o preto e mediria a tensão entre fios vermelho e marrom. Se der o dobro da tensão, então os dois enrolamentos estão em série e em fase, e essa é a forma de se ligar em 220 V.  Se a tensão for nula ou perto de zero, então os enrolamentos estão invertidos nas fases e essa forma não deve ser usada. Dessa forma você descobre por tabela como devem ser ligados em paralelo.

Eu fiz a medição das tensões do primário assim:



Vou verificar assim. Valeu!

Liguei os secundários na tomada com 114.5V
Aferi 39.05V entre Azul e Vermelho.
Aferi 39,5 entre o Preto e o Marrom.


Zero Volt.


Vermelho e Azul ligados juntos em um polo; Preto e Marrom juntos em outro polo? Acho que dá curto.
Vermelho e Marrom de um lado, azul e preto do outro?

Você vai ligar assim:

(http://www.hostcgs.com.br/hostimagem/images/840fases.jpg)

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Por incrível que pareça, se você fizer isso (curto-circuitar os fios de cada enrolamento) e ligar cada um (fios ajuntados do mesmo enrolamento) nos fios da tomada, não vai acontecer nada (claro que o transformador não vai funcionar) porque os circuitos não se fecham.

A dica do Renato está correta, mas alguns fabricantes (não todos) já seguem um certo padrão de colocar os fios preto e vermelho como sendo inicio e fim dos enrolamentos. De modo que a montagem na chave de mudança de tensão fica assim:

(https://i.postimg.cc/W3f6Wpx8/LIGA-O-115-230-V.png)

 :)

Fiz o teste ligando o transformador em 220V.
Na verdade, a tensão aferida era de 226V.
Como a tensão não é de 220V, assim como não era de 110V no teste anterior, as tensões aferidas no secundário foram bem parecidas ao teste anterior.
Fui logo aferindo os fios dos filamentos e a tensão estava acima dos 7V.
Tentarei mais uma vez convencer a comprar um transformador novo.

Sobre o tanque de reverb que veio com uma mola quebrada, a Altana prontamente me enviou um novo. Chegou hoje com as molas intactas.

As vezes uma ou outra pessoa reclama que a Altana é um pouco mais cara que outras lojas. Mas o atendimento e a honestidade do dono não tem preço!!!  (aplaus)