Handmades

Essa semana, enquanto procurava algumas coisas relacionadas a corrosão de placas, me deparei com um tutorial que prometia corroer uma placa em pouco mais de um minuto, usando uma quantidade minúscula de percloreto. Ao invés do tradicional "submergir a placa no percloreto e agitar o recipiente", o autor do tutorial disse simplesmente encharcar um pedaço de espuma com o percloreto e esfregar na placa, sem aplicar muita pressão. Encharcar novamente e repetir. Parecia bom demais para ser verdade, mas valia a tentativa.

Despejei um pouquinho de percloreto em um recipiente. Bem pouquinho mesmo, o equivalente a uma tampa de garrafa pet. Usando uma dessas esponjas amarelas e verdes, encharquei o lado amarelo e esfreguei em uma placa com layout de dimensões 5cm x 5cm. Para avaliar melhor a velocidade do método, cronometrei o processo. Tempo de corrosão: 3:02.
(https://i.postimg.cc/Mvwr2vQS/1.jpg) (https://postimg.cc/Mvwr2vQS)

Tá, a placa está longe de ser complexa e possuia poucas áreas a serem corroídas. Eu precisava corroer uma placa maior, com layout de dimensões 5cm x 15cm (poderia ser um pouquinho maior, comprei a placa como tendo 5cm x 15cm e fiz o layout baseado nessas dimensões, mas não vi que a placa era um pouquinho maior). Tempo de corrosão: 4:53.
(https://i.postimg.cc/MnKPHN53/2.jpg) (https://postimg.cc/MnKPHN53)

Analisando o método, essa diferença no tempo de corrosão faz muito sentido. Durante a corrosão, parte dos resíduos fica depositada na superfície da placa, afetando o processo. O agitar do recipiente faz o percloreto + água se movimentarem, removendo parte dos resíduos para que a corrosão continue, mas a remoção não é tão eficiente assim. Já com a espuma/esponja, os resíduos são completamente removidos, agilizando a corrosão. A quantidade de percloreto usada é mínima, e a perda também é mínima. Só testei nessas duas placas, mas com certeza usarei esse método nas próximas, e quero testar em uma caixa também (assim que as minhas chegarem da China). Vale a pena.

É sem dúvida bem mais rápido que deixar a placa dentro da solução de percloreto. 
O líquido que é usado na esponja é descartado né ? Acho que assim não contamina o restante do percloreto não usado e mantém o poder de corrosão.

Bom saber!  Costumava acelerar aquecendo o percloreto em banho maria.  E quando acabou a paciência passei a aquecer usando o soprador térmico (usando máscara e em local ventilado).

Após dar uma breve aquecida na própria placa, põe de molho, breve "xaqualhada, levanta a placa aquece com o soprador e mergulha de novo.  Desta forma não demorava muito.  Mas só vale a pena se for uma ou poucas unidades.

OBS: Se for placa de fibra é mais rápido ainda.

Muito bom o resultado Marcao.

E o processo de transferência que usou nessas duas das fotos, qual foi?

xformer, acredito que o percloreto possa ser retirado da esponja para outro recipiente e recuperado utilizando o procedimento descrito aqui: https://www.altanatubes.com.br/webstore/?c=313&t=Recuperando-percloreto-de-ferro-usado

Eu tenho um método melhor.  Eu dei a garrafa com o percloreto velho para o próprio Eduardo fazer as experiências e ele me deu uma garrafa com percloreto novinho !   ;D

Eu descartei. Mas é bem pouco mesmo. Usei coisa de meia a uma tampinha de garrafa pet para as duas placas, e certamente daria para corroer mais placas com essa quantidade.

Fiz o aquecimento em banho maria só uma vez, achei muito trabalhoso :D mas precisei, pois era uma única placa e o meu percloreto estava muito velho e fraco. Não testei com a esponja e percloreto velho, mas o que usei estava bem frio.

Transferência térmica, usando impressão em toner e ferro de passar. Para placas pequenas, obtenho bons resultados com transferência por acetona mas, como eu ja ia usar o ferro em uma, fiz as duas por transferência térmica.

marcao_cfh qual o tipo de máscara você utilizou pra isso? Sei que em toda vez que faço corrosão, a pior coisa é a impressão sair antes de terminar o processo... )>| )>|

Matec, eu uso só o toner mesmo. Passo bastante o ferro, dou uma exagerada. No caso da acetona, pode ser que em breve eu tenha que fazer outra placa, aí posso tentar fazer um tutorialzinho. Nas experiências que tive, a impressão sai durante a corrosão por não terem se fixado bem durante a transferência (por isso exagero no ferro), pela dificuldade na hora de remover o papel e que pode acabar afetando o toner, ou por demora na corrosão causada por percloreto muito fraco.

Na hora de remover o papel que acho que é a parte mais crucial. Eu percebi que isso depende muito do papel. Tipo, gramatura, marca. Papeis do mesmo tipo e mesma gramatura mas marcas diferentes apresentam dificuldades diferentes. Já usei papel que era só puxar como se fosse um adesivo. Já deixei a placa esfriar um pouco e depois coloquei no congelador para dar um choque térmico, facilitou para alguns papeis mas pode entortar um pouquinho a placa (nada de mais).

O que estou fazendo é deixando a placa esfriar naturalmente (no caso do ferro). Depois, jogo na água e esqueço. Deixo um bom tempo. Daí, com o papel bem encharcado, começo a esfregar os dedos no centro da placa até remover a camada mais externa do papel. Vou esfregando em direção as bordas até remover toda a camada externa. Aí retorno para o centro e repito o processo para remover a camada de papel mais próxima do cobre, tomando o cuidado de deixar a placa secar um pouco para aumentar o atrito entre o dedo e papel mas não secar totalmente a ponto do atrito forçar demais. Vou esfregando os dedos até sentir que a placa está "lisa", ou seja, sem sentir o atrito com o papel.

Aí parto para os espaços entre as trilhas e nos furos. Caso eu vejo que algo está sendo difícil de remover, uso um palito de dente. E não removo totalmente o papel a ponto de ficar aquele toner preto lindo que algumas pessoas usam como silk screen. O meu toner fica esbranquiçado quando seco, resultado de ainda haver resquícios de papel, ou pelo menos uma leve camada de algo contido no papel. Isso acaba servindo como uma máscara extra.

Desse jeito que faço, as partes da impressão que tem que sair acabam saindo na remoção do papel, e eu só refaço/reforço com a caneta. Durante a corrosão, não sai praticamente nada.

Alguém já tentou eletrólise para "corroer" a placa?

Deve funcionar. Mas é muito mais difícil que qualquer outro método que já vi, além de ter a pior das resoluções. Eu nem tentaria.

Legal Marcao. Esse sistema de ir tirando as camadas de papel aos poucos nunca tentei mas parece realmente resolver o problema de arrancar muitas trilhas. Na realidade faz anos que não faço uma placa em casa.

As últimas que precisei fazer foram na China (seeedstudio), na universidade onde tinham uma CNC e depois começaram a montar um lab de prototipagem de PCBs e com um conhecido que fazia placas para protótipos de maneira semi-profissional.
A parte boa era o custo baixo, mas tanto a universidade quanto o conhecido não faziam a metalização dos furos.

Recentemente tudo o que eu montei era possível de ser feito em perfboard, inclusive alguns SMDs utilizando fios para ligar as perninhas dos CIs nos furos da placa.

Fiquei curioso também para ver este processo com acetona, não o conheço.

Já eu aqui utilizo aquele papel que serve de base para etiquetas e quanto ao ferro de passar (GE antigo) eu não pressiono e deixo apenas o peso do ferro de passar fazer a operação.
E fica quase perfeito!!

Como seria este método Taciano ?

Algo nessa linha: https://www.youtube.com/watch?v=AaXHotcy1L0

Vendo este video o YT me recomendou outro que achei impressionante, especialmente pelo fato do cara fazer o processo inteiro com uma mão enquanto filmava com a outra  :o

https://www.youtube.com/watch?v=cVhSCEPINpM

Esse é o método da acetona. Eu faço um pouco diferente, mas por conta do tipo do papel.

Tem razão! Não fiz a conexão do "Nail polish remover" com acetona!  )>|

Aproveito para compartilhar um método bem interessante para circuitos ponto a ponto.
https://www.youtube.com/watch?v=RKdsXU5iIF0

Testei com uma furadeira de bancada bem simples e com uma broca diamantada de 10~12mm e realmente é muito mais simples do que fazer uma placa de turrets ou ilhóses.
Minha próxima montagem de amplificador certamente será com uma placa de fibra com esta técnica. Da até pra fazer 2 camadas com uma certa facilidade.

Sobre o vídeo anterior... Ele imprime o circuito no papel de revista ? E depois apenas passa a acetona por cima? Seria isso?

Incrível como parece tão fácil, com uma mão o cara fez uma placa perfeita, e eu to aqui me matando com dry film, vou tentar esse método.

Isso aqui https://www.youtube.com/watch?v=bcg5XB_sG-8

acho que por eletrolise é complicado pois você precisa aplicar uma tensão em toda a placa para que o material possa ser removido, então pode ser que em algum momento algum material se "isole" no meio e não receba a tensão elétrica necessária para o processo...

O problema da eletrólise, como comentei, é a resolução e dificuldade em fazer. Precisa fazer um adesivo que vai servir como máscara protetora. Esse adesivo é difícil de fazer, requer materiais, equipamentos e habilidades que muita gente não tem, e pra tentar fazer em casa não conseguirá fazer traços finos ou até mesmo pads de integrado. Muito melhor e mais rápido usar até caneta. O processo de corrosão requer a preparação da substância, montar o equipamento e, pelo que andei lendo sobre o uso desse método em corrosão de caixas de alumínio, é demorado. Melhor ficar com o percloreto.

marcao_cfh agora você me deu uma ideia não sei se seria eficaz.
Um amigo meu tem uma ploter de adesivos (uma maquina CNC que corta papel contact) e ele entende bastante das técnicas para adesivos com detalhes (ele faz 3 ou 4 cores e usa uma mascara transparente para transferir para a superfície em que serão colados os adesivos.
Vou tentar fazer um protótipo com algumas placas que tenho a intenção de fazer em breve com este método para fazer a corrosão e ver como fica. Talvez de um pouco de trabalho para soltar os pedaços que ficarão no meio, mas ele já tem pratica nisso. Vejo como vantagem a não necessidade de aquecer a placa na transferência térmica e o que sobrar do adesivo posso usar para plotar a caixinha depois...

Sim, um adesivo seria ideal. Mas olha só como a coisa não é nada prática: você precisa ter acesso a uma CNC ou entrar em contato com alguém que faça. Qual seria o custo disso? Muito maior que simplesmente imprimir em uma folha de papel glossy/couchê/revista. Sem contar que o processo todo é mais trabalhoso que a corrosão com percloreto. Pelo que me lembro, já vi no diysb uma foto de caixinha corroída usando esse método, e a pessoa disse que demorou bastante para obter uma corrosão rasa. Como teste para observar os resultados, pode ser válido. Mas para uso constante não vale a pena.

A vantagem que você listou (não aquecer a placa) não é vantagem. Aquecer a placa é uma das partes mais tranquilas na transferência térmica, considerando que você sabe a pressão correta a se fazer com o ferro (retirar corretamente o papel é mais difícil). E, caso por algum motivo aquecer a placa realmente seja um problema, é só fazer a transferência usando acetona.

Se for para usar métodos um pouco mais trabalhosos e mais caros que a transferência de toner, melhor ir direto para o dry film. Depois que você acerta detalhes, é muito fácil de usar e os resultados são absurdos. Consegui uma resolução incrível, com linhas muito finas. Não tenho foto do meu chorus aqui e não sei quando conseguirei tirar, pois ficou na casa de um amigo, mas duvido muito que qualquer outro método consiga linhas tão finas quanto as que consegui na corrosão da caixinha dele. Só não uso mais porque o meu acabou e não quis comprar mais, pois estou querendo finalizar alguns projetos que já havia iniciado e depois dar uma descansada da eletrônica por um tempo, pra esvaziar a cabeça um pouco.

Eu me referi no uso do adesivo para corrosão convencional com percloreto mesmo.

Acredito que seja mais complicado do que parece o processo de eletrolise pois o cobre só vai sair se houver tensão elétrica no ponto, e el algum momento pode ser que haja a perca de contato (ilhamento) de alguma parte e esta parte pode acabar não sendo removida.

Vi num outro fórum esta plaquinha que segundo quem fez por por transferência usando papel fotográfico e corrosão no percloreto.
https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=https://i.imgur.com/JzXcHgZ.png&key=55f5c83026a86dba3be07f217f57643836670319f25cc3dc459e92448749b6fb

Mesmo assim, o adesivo continua tendo as dificuldades, independente do tipo de corrosão.

O papel fotográfico é o papel glossy. É um dos mais comuns na transferência térmica. Eu uso o couchê pois aqui na minha cidade é mais fácil de encontrar que o papel glossy, apesar de o couchê ser um pouco mais trabalhoso para remover. Não testei com revista.

eu usava revista no passado quando tinha bastante à disposição, hoje em dia eu desmancho o papel normal na água morna mesmo.

Estava me perguntando se usar uma escovinha de dentes macia no lugar da esponja para o método citado no tópico não seria eficaz também?

Nunca deixei uma placa "passar do ponto" na corrosão mas sempre tive esta preocupação, não sei se pode acontecer. Quando fiz o curso no senai alguns colegas perderam a placa pois o prof preparou uma solução bem forte (achávamos que o potinho de sorvete ia derreter).

A escova sei que funciona bem para corroer caixinhas de alumínio, pois ela remove bem os resíduos da corrosão (que é muito mais que numa placa) enquanto espalha o percloreto. Para a placa, não sei o que funciona melhor. Diria que a escova funciona melhor na caixa e a esponja não, pois os resíduos da corrosão são mais "grossos" e se acumulariam na esponja, enquanto na placa a esponja funcionaria melhor pois a corrosão é menos agressiva que numa caixa e a esponja cobre uma área maior na placa. Mas é puro achismo.

estou com o material para dois "MXR micro amp" e vou corroer as placas esta semana, vou tentar tirar algumas fotos durante o processo.
Meu pote (vidro de Nescafé daqueles de meio quilo) de percloreto está na casa dos meus pais, aí um vizinho que desistiu da vocação me doou alguns materiais, dentre eles um potinho de 250 ml só que a boca é pequena e não passa a placa, aí vou mergulhar a escova no pote e passar na placa, penso atingir o objetivo com apenas 1 "mergulhada" para não contaminar o percloreto "limpo" (ele nunca usou, o frasco ainda está lacrado).
A escova que tenho disponível é extra-macia (uso ela para limpar o fluxo das placas) e a placa é bem pequena então penso que para este projeto não terei problemas, e tempo não é um recurso valioso também neste caso pontual.

Tava me matando usando o dry film e na moral transferir toner com folha de revista não tem nem o que dizer, facil rapido descomplicado. Esse metodo com acetona é complicado porque as "acetona" para unha são misturas e nem todas dissolvem o toner, pra achar uma mistura ou um solvente adequado já deu pra fazer umas 50 placas com revista. Essa é a minha:

(https://www.imagemhost.com.br/images/2020/06/25/triple-wreck-peq.jpg)