Handmades

Boa noite a todos!

Algumas semanas atrás o Daniel Piazzeta colocou num grupo dois chassis para doação. Eles foram chamuscados/queimados no infeliz incidente do incêndio na casa dele. Eu fiquei com um, se não me engano, originalmente era do fender 57 deluxe. A partir desse momento, eu comecei a projetar os transformadores para este chassis, minha ideia inicial era um champ com tone stack, procurando nos modelos fender achei o fender AA764, 5W, SE com 6V6 na saída, controles de volume, graves e agudos e de fácil modificação pra instalar um controle de médios (Substituir um resistor por um potenciômetro).
Link do esquema e layout do fender AA764:

http://schems.com/bmampscom/fender/champ_aa764_schem.pdf (http://schems.com/bmampscom/fender/champ_aa764_schem.pdf)

Fiz uma modificação fácil no circuito (transformadores inclusos), alterando a válvula e a potência de saida.
Uma foto do chassis e faceplate enviados pelo Daniel:
(https://i.postimg.cc/K8y2xd9Y/Chassis-1.jpg)
Não aparece na foto, mas o alumínio ficou cheio de micro buracos, que saltaram aos olhos na pintura. Tive que aplicar, após o fundo especifico pro alumínio, um fundo automotivo cinza automotivo, deixei ele "grosso", apliquei 2 mãos, depois, lixando consegui deixar o chassis mais "liso".

Como esse chassis originalmente era pra um amplificador diferente do que eu estou fazendo, acabei fechando alguns furos de válvulas, potenciômetros e parafusos do faceplate. Fiz com massa plástica automotiva e ficou muito bom. Já tinha usado essa massa e caixas de pedais, mas em furos menores, depois que a massa secou, eu bati com um cabo da chave de fenda no buraco do soquete octal, e realmente ficou bem rígido

(https://i.postimg.cc/xdXDRn8t/1.jpg]https://i.postimg.cc/xdXDRn8t/1.jpg)

(https://i.postimg.cc/DZG996qG/2.jpg]https://i.postimg.cc/DZG996qG/2.jpg)

(https://i.postimg.cc/8Cx8X9rD/3.jpg]https://i.postimg.cc/8Cx8X9rD/3.jpg)

(https://i.postimg.cc/hvqkcmr5/4.jpg]https://i.postimg.cc/hvqkcmr5/4.jpg)

Antes da pintura, como o amplificador foi modificado para 12W (6L6 ou EL34 na saída) os transformadores acabaram ficando maiores que os originais, o transformador de saída só precisou distanciar 2 dos furos dos parafusos, mas o transformador de força, tive que abrir o buraco no chassis, além de refazer a furação.
O transformador de força foi feito com primário da minha rede aqui e secundário HT de 295V x 150mA (desculpa Matec, te informei o valor errado) e os filamentos para 6,3V x 2,5A.
Como os transformadores ficaram maiores e mais pesados, coloquei umas cantoneiras de alumínio por dentro do chassis, pra evitar que ele deforme as dobras ou sofra algum empenamento.

(https://i.postimg.cc/fLkLmGQN/a1.jpg]https://i.postimg.cc/fLkLmGQN/a1.jpg)

(https://i.postimg.cc/Pf9y7DyW/5.jpg]https://i.postimg.cc/Pf9y7DyW/5.jpg)

Logo que consegui acertar as dimensões do adesivo, fiz a impressão, colei e então apliquei algumas mãos de verniz pu fosco.
Essa próxima foto, foi em uma das demãos, tem brilho porque o verniz foi recém aplicado:

(https://i.postimg.cc/SQ6j0F7g/a2.jpg]https://i.postimg.cc/SQ6j0F7g/a2.jpg)

Na próxima foto o verniz já curado:

(https://i.postimg.cc/WbS33Gyr/a3.jpg]https://i.postimg.cc/WbS33Gyr/a3.jpg)

Não tinha espaço pra colocar o potenciômetro de médios, então optei por deixar o tone stack original, como pode ser visto na foto acima.

A placa eu fiz mista, como usei capacitores "encontráveis" aqui na cidade, tive que usar eles em série, se fosse fazer isso em PTP iria ocupar muito espaço. Desenhei a fonte com a mão em um papel, mas infelizmente o abobado aqui  )>| não inverteu a imagem na hora de transferir pra placa, como resultado tive que soldar os componentes por cima, mas, vida que segue. Os ilhoses eu comprei de latão (pelo ML, aqui só tinha de ferro latonado) de 4,5mm, (foi a única medida "comprável" que achei). Usei um balancim (ferramenta feita pra colocar ilhoses com a matriz certa), a instalação deles ficou perfeita. Parecem grandes, mas como o Xformer já tinha dito em um tópico aqui do fórum, eles realmente facilitam a soldagem.

(https://i.postimg.cc/cCnbzB8z/p1.jpg]https://i.postimg.cc/cCnbzB8z/p1.jpg)

(https://i.postimg.cc/cJkk4bRj/p2.jpg]https://i.postimg.cc/cJkk4bRj/p2.jpg)

Como pode ser observado pelas fotos, os componentes utilizados são os mais comuns.

Nesse momento a montagem está assim:

(https://i.postimg.cc/c4KnV5CC/m1.jpg]https://i.postimg.cc/c4KnV5CC/m1.jpg)

(https://i.postimg.cc/J411XyVL/M2.jpg]https://i.postimg.cc/J411XyVL/M2.jpg)

(https://i.postimg.cc/8zxQZc3s/m3.jpg]https://i.postimg.cc/8zxQZc3s/m3.jpg)

Faltaram os resistores de 100R do terra virtual dos filamentos, e estou atrás de conseguir os potenciômetros maiores (24mm?) com a rosca mais grossa (os furos no painel do chassis já vieram maiores) e o eixo curto, para poder colocar os knobs chicken head. Além disso, preciso achar uma chave certa pro stand by, daquelas duplas, mas infelizmente não tem aqui, instalei essa que tá no amp, mas não vai ser a definitiva.
Os soquetes são de cerâmica, o octal possui um retainer e o noval um shield, já que as válvulas vão ficar "up side down".
A principio no pré vou usar uma 6NP2 e no power vou testar algumas 6L6 e EL34 que tenho a anos guardadas, não faço idéia da vida útil delas, mas paralelo a este projeto estou terminando o testador de válvulas do Daniel, então espero logo poder medir essas válvulas, incluindo uma penca de 12a_7 que venho guardando a mais de 15 anos em uma caixa, eu sei que tem algumas válvulas novas misturadas, mas visualmente, não saberia mais identificar.
Conforme o projeto for andando, vou atualizando. A ideia final é usar um gabinete pequeno o suficiente para um falante de 10" ou 12", com courvin bege e o tecido ortofônico marrom.

lindo trabalho amigo, parabéns pelo empenho e pelo capricho.

Raphael... Ficou muito bom mesmo.
Só um comentário pessoal... Você não pensou em montar o amplificador seguindo o projeto original? Você acabou, mesmo com as peças do original, fazendo quase que tudo novo.

Estou admirado com a "funilaria" que você fez nesse chassis. Fica a ideia pra mim, na hora de fazer uma reciclagem de algum chassis ou reforma de algum amplificador. Parabéns!
Acompanhando o tópico.....

 (rckt

Ken, quando tu diz que tinha as peças do original tu te refere ao 57 deluxe?
Se foi isso, a minha idéia era mesmo fazer esse champ, ele usa uma valvula a menos e não tem entrada de microfone, como o 57. Além disse tem o tone stack. E como eu já queria fazer ele mais potente...
As peças que eu já tinha era pro champ, não pro amplicador ao qual o chassis foi feito.

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Obrigado Matec, muitos anos pintando instrumentos tem que servir pra alguma coisa né? Hehehehe.

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Hoje tive no prédio onde as "tranqueiras" estão guardadas e achei sobre uma mesa essa 6L6 hitachi japonesa.
Ela tá com o pino plastico guia do soquete quebrado, mas a parte de vidro está intacta. Vou testar ela hoje quando for testar o amplificador.

(https://i.postimg.cc/gjgtg2Jj/IMG-20200604-190651681.jpg)

Se essa mancha redonda esbranquiçada era o flash do getter (aquelas manchas metálicas que ficam no vidro pelo lado de dentro), significa que o vácuo não existe mais e que a válvula já era.

Xformer, realmente, na foto tá bem mais claro que olhando ela aqui, a parte de cima tá bem prateada, mas colocando uma luz mais próxima, tá bem transparente, deve ser por isso que deixei ela sobre uma mesa  )>|

Se na parte de cima tem a mancha prateada metálica, então o flash do getter fica na parte de cima.  Para tirar a dúvida, veja onde que fica um aro ou pratinho  de metal redondo (o getter) dentro do vidro. Ele que continha o material que é vaporizado e que gruda no vidro.  Se esse material entra em contato com o ar, ele esbranquece e indica que a válvula não tem mais vácuo.

Então, ela tem dois getter's, um na parte de cima e esse lateral...

Pode ser. Talvez eles façam dois flashes.  O primeiro captura os gases restantes após a retirada do ar e o segundo garante o processo e fica como indicador.  O flash é para garantir que não fique gás dentro da válvula.

Fiz uma foto onde aparece melhor:

(https://i.postimg.cc/B6sQf454/IMG-20200604-WA0033.jpg)

De todo modo, já está pra se aposentar...

 :-\

É isso, vou ver se ao menos tiro medidas com ela...

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Bom pessoal, instalei o terra virtual:

(https://i.postimg.cc/3wY7DFLY/Terra-virtual.jpg)

A montagem "quase final" ficou assim: (falta conseguir os potenciometros de 24mm e os knobs chicken head)

(https://i.postimg.cc/TP1x93X4/final1.jpg)

(https://i.postimg.cc/D0kKnQ49/final2.jpg)

Bom, vamos aos testes.

Ao ligar o amplificador pela primeira vez, depois de tirar a lâmpada série e a carga resistiva, tinha um forte apito. Como de praxe, inverti o primário do transformador de saída e problema resolvido. Silenciou quase 100%, ainda apresenta um ruido bem fraco com o volume no mínimo, mas ao aumentar um pouco o volume (com um sinal injetado) ele amplifica o sinal e o ruido some. Não pude testar ele em volumes mais altos pois está tarde. Esse teste faço amanhã.

Vamos as tensões:

O transformador de força eu fiz com primário pra 220V e secundários de 6,3V e 290V. O transformador de saída foi feito para 12W, primário de 5K ohms  e secundário de 8 ohms.

As tensões da fonte, com as válvulas instaladas são (6NP2 e EL34):

VA = 353Vdc
VB = 342Vdc
VC = 304Vdc

Vale lembrar que a tensão da rede aqui em casa estava em 215Vac

O resistor de catodo instalado é de 220R por 5W e a tensão sobre ele (Tanto com a 6L6 como com a EL34) é 20V. Nesse caso tenho aproximadamente 90mA circulando por esse resistor, que dissipa uma potência de aproximadamente 1,8W no resistor. O resistor instalado é de 5W, mesmo assim aquece bastante. To achando essa corrente um pouco alta e provavelmente como o Matec me disse, to tendo uma boa perda de rendimento dado a tensão baixa para uma 6L6 ou EL34.
Olhando o esquema original (6V6, 5W), minha tensão na placa da valvula tá praticamente a mesma que o esquema, a tensão na grade da 6V6 no esquema original é que dá uma diferença, no meu amp foi de 342V no original, segundo o esquema a tensão na grade da 6V6 é a mesma tensão da placa, 350V.

Acho que a solução para um melhor rendimento (chegar perto dos 12W de potência) é acertar o transformador de força mesmo, tentar ter um VA perto dos 400Vdc ou mais....

Segue o esquema da fonte que eu utilizei nesse amp, ela é levemente diferente do original:

(https://i.postimg.cc/sXvVV9fm/fonte.jpg)

Em tempo, a 6L6 funcionou, pode ter sido impressão minha, mas ela me pareceu baixar o volume.

Se a tensão sobre o resistor de cátodo é 20v, significa que a corrente de cátodo é 90mA. Supondo que a corrente de Placa seja 80mA, a dissipação da placa será de aproximadamente 27W. Isso pra 6L6 está  até  "meio frio" para classe A. Mas 27W é  mais que o recomendado para a EL34. Nesse caso, o resistor deveria ter o valor um pouco maior. Como já havia sido comentado em nossa conversa.

 :)

Essa EL34 que aparece nas últimas fotos é uma EL34B Valve Art chinesa ?

Matec, esse valor do resistor do catodo foi mantido com el34 porque só tinha ele, só usei para tirar as medidas mesmo. De toda forma devo desmontar o transformador de força e enrolar mais uma camada no HT, aumentando pra praticamente 400V a tensão de placa, podendo assim aproveitar melhor os 5k ohms do primario do transformador de saída como comentaste.
Aliás, posso ter esse tap no HT como um seletor de potência, mesmo artificio usado pelo orange tiny terror.

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Bossman, exatamente ela...

Comprei algumas pra testes nos idos dos anos 2000 e alguma coisa e nas minhas pesquisas para uitiliza-las no meu clone de JCM 800 descobri que essa válvula não é uma EL34 de verdade e sim um tetrodo de feixe dirigido disfarçado (6L6)  :D Esses chineses... Mas, eu to usando igual

Mas então, devo ou não ligar o pino 1 ao 8?? Fica essa dúvida então...

Eu liguei

Poisé, vou ligar também. Depois, se quiser usar uma 6L6, que já tem essa ligação internamente, dá na mesma. Fica mais seguro.

Sim, com certeza! Mas, saiba que vai estar usando 2 6L6  :D Uma com o formato de EL34 e uma "normal"

A idéia inicial era usar 6L6 mesmo  :)

Seguindo com os ajustes, refiz o transformador de força, agora as medidas são:

(Essa medidas foram feitas com as válvulas, 6L6 e 6np2 no lugar, e com uma carga de 8ohms na saída)

Vrede = 212Vac
Vht = 298Vac
Vfilamentos = 6,15Vac

VA = 381Vdc
VB = 372Vdc
VC = 332Vdc
Vplaca = 361Vdc
Vresistor cat = 21,8Vdc

O resistor do catodo tá o que estava antes, 220Rx5W

Fazendo as contas:

Iplaca = Vres cat / Valor resistor = 21,8/220 = 99mA
Potencia dissipada na placa = (Vplaca - queda resistor) * Iplaca = 35,5W

Esses foram os dados que cheguei com a rede a 212V, sendo que o transformador foi calculado pro valor nominal, que deveria ser 220V.
Eu to escrevendo neste horário, porque durante o dia a tensão tava em 204V~206V e mesmo na madrugada ela não alcança o valor nominal  >;(

Fiz uma regra de 3 para aproximar a tensão do HT do transformador se tivesse 220V na entrada, ficou assim:

Vrede - 220Vac
Vht - 309Vac

Para calcular o valor das tensões nos pontos A, B e C da fonte, placa e sobre o resistor de catodo, fiz um cálculo (e ai tá a minha dúvida):

Se foi medido (com a rede a 212V) no Ponto A da fonte 381Vdc e o HT do transformador é 298Vac então o meu fator de multiplicação na retificação não pode ser raiz de 2. Se fosse:

298Vac*1,41 = 420Vdc, mas como eu obtive 381Vdc, o fator de multiplicação seria: 381/298 = 1,278

Usei esse fator pra calcular um possível valor do ponto A da fonte, fiz a mesma coisa para os outros pontos e cheguei nos seguintes resultados:

VA =392Vdc
VB = 385Vdc
VC = 344Vdc
Vplaca = 374Vdc
Vresistor cat = 22,8Vdc

Lembrando que o resistor segue sendo erroneamente o de 220R.

Para que a placa dissipe uma potencia de 28W (morno pra uma 6L6?):

Vplaca - Vres cat = 374-22,8 = 351,2V

Se P=V*I então I=P/V = 28W/351,2V, então I = 80mA

Sendo R = Vres cat/I = 22,8/0,08 = 285 Ohms

Ai estão as três questões:

1) Posso aproximar os valores para a rede em 220V com o fator de multiplicação calculado? Já que provavelmente ele não é raiz de 2 por conta do consumo?
2) 28W é uma boa dissipação de placa para uma 6L6 em SE? (Matec comentou que 27W seria frio, mas tenho pé atrás sobre essas válvulas novas)
3) Se a resposta sobre aproximar for ok, o valor de 285 Ohms para o resistor de catodo está ok?

Apenas um erro nas suas contas. Você está supondo que a Corrente de Placa = Corrente de Cátodo, o que não é.  

Meça a queda de tensão sobre o resistor da Screen para saber exatamente qual está sendo a contribuição dela na corrente que você  mediu.


Outra coisa.  O resistor de cátodo havia sido calculado inicialmente para uma tensão de 350v no +B. Agora que a fonte ficou pelo menos 30v mais alta, novo cálculo deve ser feito. Porém com a visualização correta do que é  corrente de Placa.

 ;)

Matec, o esquema que eu usei foi este:

http://schems.com/bmampscom/fender/champ_aa764_schem.pdf (http://schems.com/bmampscom/fender/champ_aa764_schem.pdf)

Nesse esquema não utiliza o resistor de screen (o que parece ser bem comum em amplificadores antigos da fender.
Devo colocar um? Uma modificação comum que fazem nestes amplificadores é colocar um resistor de screen entre 100 Ohms e 1KOhms (geralmente 470Ohms)



O cálculo eu tinha feito sem levar em consideração a corrente do screen.

"Para que a placa dissipe uma potencia de 28W (morno pra uma 6L6?):

Vplaca - Vres cat = 374-22,8 = 351,2V

Se P=V*I então I=P/V = 28W/351,2V, então I = 80mA

Sendo R = Vres cat/I = 22,8/0,08 = 285 Ohms"

Caso precise então instalar um resistor de screen, subtraio a corrente nesse resistor da corrente no resistor do catodo.

E 28W de dissipação em uma 6L6, é um valor mediano, ou continua frio?

Muito obrigado pela ajuda Matec!

Basta colocar um resistor na screen provisoriamente pode ser o de 470r. É  só pra ter uma ideia da corrente. Depois pode tirar novamente.

Vou fazer isso quando chegar em casa então e tiro as medidas. Tomara a rede esteja mais próxima dos 220V nominais.

Mas uma duvida que me ocorreu durante as leituras, não seria bom deixar esse resistor de 470R instalado no circuito?

Matec, existe uma tabela ou algum lugar pra consultar sobre o bias frio/normal/quente para a 6L6 e a EL34?
Pergunto isso porquê já quero tirar essas medidas com a 6L6 e a EL34 e vou ver se consigo uma maneira de instalar uma chave de bias pra poder selecionar o resistor de catodo entre elas.

Muito obrigado Matec.

Aí no caso, não seria uma chave de bias, uma vez que o próprio resistor de catodo já faz uma auto polarização.
A variação do resistor de catodo basicamente altera a potência de saída, mas, dependendo do valor utilizado, pode introduzir distorção no som.

Ramsay, o resistor de catodo seria diferente pra 6L6 ou EL34, pois elas tem dissipação de placa diferentes. Por isso a chave pra mudar o resistor de polarização...

Aqui tem uma tabela das correntes de bias para algumas válvulas: http://www.tedweber.com/webervst/tubes1/calcbias.htm

Existe, chama-se Datasheet da Válvula. :D

Essa expressão "Fria" que usei ao explanar sobre as possibilidades de polarização, não é nada técnica. Foi só uma maneira de falar.

Num amplificador valvulado SE, a válvula vai trabalhar em classe A. Como é uma configuração pouco eficiente, é costume deixar a válvula trabalhando próxima do seu limite, para se obter a máxima potência. No entanto, nada impede que se deixe a válvula com uma dissipação menor, exceto pela perda de potência, e consequente aumento de distorção para um mesmo volume.

Por isso, a preocupação maior que você Raphael deve ter, é que o limite não seja excedido.

 :tup

A sua é uma 6L6GC? Se for, ok. Se não, tá alto.

Bem legal Marcão, valeu! Muito barbada  [beer]



Sim, entendi. Pelo visto na faixa dos 90% do limite é o mais usual... Vou usar esse valor
E Matec, to pensando mesmo em deixar o resistor de 470R no screen, pelo que andei lendo, ajuda na vida útil da valvula.




Sim, ela é uma 6L6GC. Aquela que tá velhinha hehehe. Mas eu vou usar ela enquanto vejo uma nova pra colocar no lugar, ou vou usando uma das EL34.

Seguindo a montagem, me obriguei a fazer um transformador elevador com 10 taps, agora consegui tirar as medidas com os 220V.

(Essa medidas foram feitas com as válvulas, 6L6 e 6np2 no lugar, e com uma carga de 8ohms na saída)

Vrede = 220Vac
Vht = 310Vac
Vfilamentos = 6,45Vac

VA = 406Vdc
VB = 399Vdc
VC = 355Vdc
Vplaca ao terra = 392Vdc
Vresistor cat = 28,2Vdc
Vresistor scr = 0,6Vdc

O resistor do catodo agora é 390Rx5W, e o do screen 470Rx5W

Fazendo as contas:

Ires cat = Vres cat /resistor = 28,2/388 = 72,7mA
Iscr = Vres scr/resistor = 0,6/467 = 1,3mA
Iplaca = 72,7-1,3 = 71,4mA
Vplaca = VB-Vres cat = 392-28,2 = 363,8V
Potencia dissipada na placa = Vplaca * Iplaca = 26W

Pelo que pude ver, pra chegar nos 27W de dissipação, precisaria de um resistor de catodo menor que 390R, mas 26W tá de bom tamanho. Vou ver se consigo comprar um resistor de 390R por 10W, mesmo a potência dissipada no resistor sendo na faixa dos 2W, ele aquece.
Andei lendo bastante material e vou deixar o resistor do screen até o gabinete do amp estar pronto, então vou testar com e sem o resistor, mas acredito que vá manter ele pela segurança.

Na próxima semana vou atrás das madeiras e courvin pra fazer a caixa, o tecido ortofônico eu já tenho. Ainda estou pensando como vou fixar o chassis, mas acho que vai ser na tampa traseira, com 4 parafusos compridos atravessando o chassis, assim a face mais pesada (dos transformadores) ficará bem fixada.

Infelizmente a tela do meu osciloscópio se estragou (guardado alguns verões sobre o guarda roupas, não aguardou o calor), mas estou vendo outro pra poder medir a potência do amplificador antes de distorcer.

Até a próxima atualização!

Bom pessoal, seguindo com a saga, a parte de madeira do gabinete está pronta, esperando apenas chegar o courvin e o tecido ortofônico. A idéia é que o acabamento fique parecido com este:

(https://i.postimg.cc/x1KXQMrg/Screenshot-20200712-163002-2.png)

As partes já estão montadas, tem uma mão de tinta (bem grossa e depois lixada pra cobrir imperfeições), por enquanto está assim:

(https://i.postimg.cc/XY3CpQkt/IMG-20200716-WA0039-3.jpg)

O falante a ser instalado é um celestion rocket 50 que comprei alguns anos atrás e ainda não tinha usado...
Logo que o material chegar e for progredindo vou postando os resultados e possíveis duvidas!

Ta ficando bom... Parabéns.
Eu não tenho experiência nenhuma com o acabamento, então to curioso pra ver como fica.

Essa semana chegou o courvin, realmente é complicado forrar sem uso de cantoneiras, sempre que fiz usei cantoneiras, que cobrem os cortes dos cantos, dessa vez não. Outra parte bem difícil é colar a parte da abertura pro painel do amplificador.
Agora é esperar chegar o tecido ortofônico e terminar a montagem.

(https://i.postimg.cc/90qd71GN/IMG-20200726-121330274-2.jpg)

Outra coisa que eu deveria ter feito, era ter pintado o gabinete, ao menos nos cantos, com uma tinta na cor do courvin, facilita pra esconder alguma marca, espaço, na cobertura

E te prepara para o courvin encolher, fazendo aparecer as emendas.

Courvin, Vulcouro, Contact, filme de impressão de plotter, tudo porcaria do mesmo saco. Encolhe depois de algum tempo.

Tem algo que possa ser feito pra evitar?

Sim; não usar.

Qual a melhor opção?

Não usar. Não há outra opção.

Será?!? Deixar sem acabamento não dá.. pintura qualquer lascada e já era. Tweed custa uma fortuna. Acho que, apesar dessa limitação, courvin ainda é a melhor opção.

Realmente ele encolhe, mas não é tão rápido. Aplicando ele com soprador térmico (nas juntas e dobras) eu ainda não vi encolher. Tenho aqui uma caixa que forrei já tem uns 5 ou 6 anos, ela ainda está perfeita. A madeira em si, foi toda acabada com uma tupia e uma fresa de arredondar bordas, as cantoneiras traseiras não eram das melhores (infelizmente, era o que tinha - ou o que se tem):

(https://i.postimg.cc/L5tDstPz/IMG-20200726-185704601-2.jpg)

Lógico que essa caixa usa cantoneiras, esconde ao menos frontalmente a maior parte das dobras. Tive durantes muitos anos um fender blues jr, sem cantoneiras, que já comprei usado, e ele também estava perfeito e ainda está, já que vendi pra um amigo e seguido vejo o amplificador.

Mas já vi em equipamentos mais antigos, os venerados, a cobertura diminuir e aparecer as emendas. Mas Alexandre, entre não usar e usar uma cobertura que possivelmente leve anos pra aparecer uma emenda porque a cobertura encolheu, acho que é melhor usar, justamente por isso que os originais vem de fábrica assim. Tenho um cabeçote de baixo staner as170b dos anos 70, que a cobertura está velha, manchada, mas pra idade, perfeita. Tem que se lembrar que este tipo de equipamento não é feito pra ficar dentro de casa, pessoal carrega, transporta, toca em locais e situações distintas, sem cobertura, certamente seria mais frágil, ainda mais com o passar do tempo. Uma pintura também não teria a eficiência em proteção que uma forração tem, ainda mais que a maioria das madeiras usadas pra este fim sp compensados, aglomerados e mdf....

E pra completar, descobri hoje que ainda se encontra cola de contato com "tolueno" a tal substância que da dor de cabeça e "barato". Na época que todas as colas davam "barato" a colagem era muito melhor e mais firme. O lado ruim logicamente é a dor de cabeça, mas a qualidade da cola não tem comparação. Vou procurar no comércio local aqui pra ver se acho.

Se não quiser que encolha, a única solução é não usar. Não há outro material similar que não encolha. Se for PVC, vai encolher. Leva tempo, mas encolhe; não é de um dia para o outro. Aliás, talvez seja essa a razão do tal "tolex" importado ser tão caro; talvez ele seja um material com melhores propriedades que não encolha.

O negócio é conviver com o encolhimento ou a) colar com Superbonder b) colocar algo que cubra a emenda. Ah, tem outra; comprar o courvim e deixar ele encolher durante alguns anos antes de usar.

Quanto à cola com tolueno, é artigo comum nas lojas aqui, vulgarmente conhecida como "cola de sapateiro". Aliás, não conheço nenhuma cola dessas que use outro tipo de solvente.

Hoje (já faz um bom tempo) existe cola de contato com água como solvente.

(https://http2.mlstatic.com/cola-de-contato-base-dagua-cascola-1kg-D_NQ_NP_735213-MLB31125157604_062019-F.jpg)

Nunca vi por aqui.

Aliás, essa "propriedade" que o filme de PVC tem, de encolher com o tempo, possivelmente é própria de materiais de baixo desempenho. Vejamos:

a) Eu tive um osciloscópio HP1222 cujo gabinete era recoberto com um filme de PVC. Ele foi fabricado nos EUA em 1979 e o filme nunca encolheu. Eu o vendi em 2016 e o revestimento estava na mesma dimensão de quando foi fabricado.

b) Eu tenho um osciloscópio Iwatsu, que herdei de meu finado Mestre. Ele foi fabricado no Japão mais ou menos na mesma época do HP e também tem um revestimento de PVC, que está todo encolhido, deixando as bordas da tampa de alumínio visíveis. Evidentemente, não é o mesmo PVC da HP.

c) Eu tenho um osciloscópio Kikusui que revesti com Contact em 2002. Em poucos anos, o Contact encolheu ( aliás, esse efeito é bem conhecido dos usuários dessa porcaria ) mais ou menos da mesma forma que o revestimento do Iwatsu. Acabei removendo o Contact e pintando o gabinete...

d) Eu tenho uma cadeira estofada tipo Presidente, que ganhei da minha esposa há alguns anos. Ela é de procedência chinesa. Pois o courvim, que tem uma boa resistência à tração quando novo, degradou de tal forma a ficar quebradiço; rasgou todo e se fragmentou. A cadeira, tão bonita, agora está só no pano.

e) Há alguns anos, eu imprimi uns painéis usando plotter de tinta. Eu ainda tenho o que sobrou da impressão; o encolhimento transformou a largura original que era 244,5 mm em estupendos 237,0 mm. A impressão foi feita em Julho de 2015.

Então, eu acredito que deva haver PVC's e PVC's no mercado ( mesma coisa com as borrachas à base de silicone usadas para se fazer teclados, algumas "babam" com o tempo e outras, não ). Lógico que o que não encolhe é mais caro e não deve estar à venda nas terras brasílis para os consumidores comuns. Nós pagamos muito caro pelas porcarias que temos à venda no mercado nacional. Por que o revestimento dos HP não encolhe ?

Nem fala. Eu tenho um multímetro chinês, daqueles um pouco acima da média, e ele veio com uma capa de borracha. Deixei ele guardado por um tempo (uns 2 anos) e a capa "babou" de tal forma que envelopou o multímetro, e agora eu não consigo abrir o compartimento da bateria. Vou ter que fazer uma cirurgia pra conseguir abrir.

Ai é que está, os importados também encolhem com o tempo, os bem antigos se percebe isso. Eu realmente nunca percebi encolhimento nos que tive e nos que já fiz, talvez por não ter passado tempo suficiente. A mais antiga que fiz que ainda está comigo foi forrada em 2006, mas está na boate, quando for lá, vou dar uma olhada...

Quanto a cola, com tolueno, ela foi um artigo comum. Eu nunca mais achei a venda aqui na cidade. Cola de sapateiro, essa existe em qualquer ferragem, mas sem tolueno. ACHO que por uma época foi até proibido (o velho jeito brasileiro de cavar um buraco pra fechar outro) por conta do uso como droga.
Recém hoje descobri uma marca que ainda usa tolueno, e consigo comprar pela internet.
Na verdade sempre teve, mas a venda era específica demais, consegui uma vez com um sapateiro, em ferragens e lojas que vendiam courvins e tecidos pra tapeceiro não tinha.
Na colagem, realmente as novas colam bem. Mas tu vê a diferença quando erra a colagem e descola. As colas sem tolueno descolam fácil, as antigas chegavam a deformar o tecido pra descolar.

Aqui o link do site da cascola onde mostra que as colas (incluindo as a base de solventes) não tem mais o produto:

https://www.cascola.com.br/pt/produtos/adesivo-de-contato.html (https://www.cascola.com.br/pt/produtos/adesivo-de-contato.html)

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Poisé, tem alguma diferença entre os próprios materiais mesmo, não só no pvc em si...
Digo isso pelo próprio uso e confecção mesmo. Chapas de pvc é pvc puro mesmo, o courvin, esse que eu uso, é grosso, tem uma boa malha de algum tipo de pano (?) por baixo. A camada "couro" dele é forte, mas é fina. Junta isso ao fato de ficar colado sobre um material como a madeira, deve ajudar a manter o formato por mais tempo mesmo.
Pra uso em cadeiras dura alguns anos e só, só ver carros (até os "super carros") com bancos de "couro" que também acabam ficando rachados e quebradiços.
Papel contact é só pra passar raiva, hoje dá pra adesivar com vinil que é infinitamente melhor, se bem que no teu caso, a pintura deve ser a melhor opção mesmo.

Então, colega, deixe-me apresentá-lo ao nome completo desse novo material "vinil" que o colega menciona : Polyvinyl Chloride, o mesmo PVC de que é feito o Contact, o courvim e todos os demais produtos que encolhem, execrados aqui.

Quanto à cola com tolueno, nós temos aqui o adesivo Amazonas, lata verde, que continua com o "cheirinho da Loló" e dando tontura em quem aplica sem a devida ventilação ou sem usar máscara com filtro contra gases tóxicos, vapores corrosivos e virus COVID.

Exatamente, é a cola Amazonas mesmo, vou procurar ela no comercio aqui da cidade da próxima vez...

A propósito, descobri que existe para vender em NH um material de nome "couro sintético PU". Pelo que o vendedor falou, é um material semelhante ao courvim, mas feito de poliuretano. Minha esposa tem uma bolsa desse material. Quem sabe, ele não encolha ?

É uma alternativa. Anos atrás, eu cheguei a forrar uma caixa com aqueles "tapetes" sintéticos (não lembro o nome certo, é aqueles estreitos, "passadeira", que se usa em corredores, vem em rolos com 50 ou 60cm de largura). O lado do uso, era colorido e desenhado, mas o outro era parecido com esses revestimentos tipo courvin de bolinhas. Nunca mais achei, agora eles são de outro material e a espessura é muito maior.
Outra coisa que eu descobri é que a multcomercial vende uma cobertura diferenciada, o preço no metro linear é mais barato que o preço aqui na cidade e a largura é a mesma.