Handmades

Com essa pandemia do coronavírus, acabei tendo um tempo livre e decidi organizar a bagunça em casa. Acabei achando uma fonte atx tipo "gamer" de 650W que ganhei de um amigo. Segundo ele, foi ligado um cooler de 3 fios na fonte usando o conector adequado, mas ele ligou o conector invertido e a fonte parou de funcionar. Ele comprou outra, ia jogar essa fora, e acabou me dando.

Meu conhecimento sobre fontes atx se limita em como ligá-las aos componentes do pc. Mesmo assim, decidi tentar ressuscitá-la, afinal coincidentemente fiz um upgrade na minha placa de vídeo e minha fonte atual não está aguentando muito bem alimentar o sistema. Fiz algumas pesquisas que me levaram a informações de como começar a procurar o problema.

O primeiro passo foi abrir e verificar o fusível, que está intacto. Em seguida, procurei por trilhas rompidas e componentes visualmente danificados, nada. Depois, liguei a fonte usando um clip metálico como jumper nos pinos referentes à chave liga/desliga. O cooler da fonte deu um giro de cerca de 1 volta e parou. Medi as tensões de saída da fonte, e não obtive tensões.

Quer dizer, obtive uma tensão sim: no terminal de standby há 5V. Segundo algumas informações encontradas na pesquisa, isso significa que o "primário" da fonte está funcionando, mas algo não deixa ela ser ligada. O próximo passo sugerido era de verificar os diodos de retificação. Verifiquei todos na placa mesmo, e todos eles só conduziam em um sentido, como esperado.

Também li que o problema poderia ser o comparador de tensão TL431. Fiz uma busca de como testá-lo e encontrei um vídeo explicando como testar com um multímetro, como se fosse um diodo. Fiz o teste e encontrei exatamente os mesmos resultados mostrados neste vídeo para um comparador funcional. Então até aqui, tudo está certo.

Agora não sei como prosseguir, a não ser perguntar para quem entende mais de eletrônica do que eu. Algum dos colegas entende de fontes atx e já se deparou com esse tipo de problema?

Uma boa pedida seria o esquema dessa fonte. Não sei qual é o integrado de chaveamento. Provavelmente existe algum componente danificado que está acionado o circuito de proteção desse integrado. Veja que a fonte dá partida e pára, então é porque o controlador está recebendo um sinal de alerta.
Outra coisa é que o antigo dono pode ter feito uma besteira maior do que só inverter o ventilador (Prá quê ele fez isso?). Vale a frase do DR House. "Todo mundo Mente!"
 (tongue

Dificilmente encontrarei o esquema da fonte. Já foi difícil encontrar informações sobre ela...

O integrado de chaveamento, a única coisa que sei dizer é que é um smd de 10 pinos. Não consegui ler as inscrições nem com lente nem com uso de iluminação auxiliar. Além deste, a fonte tem um FLG5003 e um TL113D, ambos não achei nada no google.

Também não acredito muito nessa de "só inverti acidentalmente o ventilador" (segundo ele, foi acidental). Primeiro porque não vejo como inverter o conector, já que há uma única maneira de encaixá-lo. Segundo porque acredito que queimaria o ventilador por fornecer as tensões erradas, e não a fonte que possui diversos mecanismos de proteção. Na dúvida, olhei por dentro e vi que esse conector é ligado diretamente ao ventilador da fonte. Desconectei o ventilador, supondo ele estar em curto, e liguei a fonte, que apresentou exatamente o mesmo resultado.

(https://i.ibb.co/ZNt0BMt/pinagem.jpg)

O jumper que você fez foi no pino PS-ON (o fio verde) com o Terra (GND) ?
Pra fonte funcionar sem a placa mãe, esse pino precisa ser aterrado.

Ligar a alimentação do ventilador de forma invertida não deveria queimar algo na fonte. Um dos fios deve ser do controle de rotação (sensor de pulsos).

O TL113 deve ser um acoplador óptico.

Se for para procurar por algum componente com problema, verifique os capacitores eletrolíticos. Veja se tem alguns com inchaço ou rompimento nos vincos da tampa superior.  Houve um "praga" de capacitores defeituosos fabricados em Taiwan depois do ano 2000. porque copiaram a fórmula incompleta do eletrólito do fabricante Rubycon (Japão).
A fonte do meu Desktop teve algumas explosões uma vez e diversos capacitores explodiram, eu até os troquei, mas não resolveu.  O mesmo problema ocorreu na fonte do meu monitor, e com a troca dos capacitores eu consegui revivê-lo.

O conector é um pouco diferente, tem 20 pinos ao invés de 24. É basicamente esse, sem os pinos 11, 12, 23 e 24. Mas sim, liguei os pinos 15 (terra) e 16 (PS-ON) usando um clip metálico como jumper.

Também achei estranho. No ventilador de 3 fios, a sequência é terra/v+/controle de rotação. Inverter isso não deveria danificar a fonte, talvez o ventilador.

Foi a primeira coisa que olhei quando abri a fonte. Por desencargo de consciência, abri novamente e conferi, nenhum estufado ou algo do tipo.

Está com cara de ser o CI acionando a proteção mesmo! Mas você pode também testar o optoacoplador. Eles costumam dar problemas em fontes chaveadas.
Tem uns vídeos no YouTube que um carinha dá uma bela aula sobre SMPS. Vou tentar achar.

Achei os vídeos: https://youtu.be/2yy3xG3v_fk (https://youtu.be/2yy3xG3v_fk)

São vídeos longos, mas valem muito a pena!

Coloque o multimetro na escala de diodo e meça entre os fios:

Preto e amarelo (12V)
Preto e vermelho (5V)
Preto e laranja (3,3V)

Em todas essas combinações deve aparecer uma medida maior que 0.000, em geral 0,1 ou 0,2V

Se alguma delas apresentar 0.00 ou menos de 0,1V indica que o retificador dessa tensão está em curto, que é um defeito bastante comum que causa esse problema que tu relatou, do ventilador dar um giro e parar.

Descobrindo qual é a tensão que está em curto é só seguir e descobrir qual é o retificador em curto e substituir.

Forte abraço.

Daniel.

Torcer para não ser o CI, ao menos não o smd. Está além da minha capacidade de trabalho. Mas acredito ter achado o problema (está abaixo).

Daniel, não conhecia essa técnica! Fiz algo parecido agora de manhã, mas medindo a resistência entre as saídas e o terra de acordo com um vídeo bem interessante que achei no youtube (link abaixo). Ia postar o resultado, mas vi seu comentário e resolvi postar tudo junto.

Pois bem, as medidas primeiro com a ponta de prova "negativa" no fio preto, depois invertido (ponta de prova "positiva" no fio preto):
- linha de 3,3V (laranja): 0,165V / 0,12V
- linha de 5V (vermelho): 0,002V / 0,002V (opa!)
- linha de 12V (amarelo): 0,262V / 0,171V
- linha de -12V: 0,45V / 0,653V

Então há um indicativo de que a linha de 5V está com curto! Agora as resistências entre as linhas e o terra:
- linha de 3,3V: 97r
- linha de 5V: 0r (opa de novo!)
- linha de 12V: 160r
- linha de -12V: 457r

Ou seja, com esses dois testes, é praticamente certo de que algo na linha de 5V está em curto. Agora preciso traçar a linha, procurar o componente e torcer para eu tê-lo em estoque, pois as lojas aqui estão fechadas por 30 dias devido ao coronavírus... Mas acredito que, identificando o componente e removendo-o da placa, as outras linhas deveriam funcionar, correto?

O link para o vídeo é https://www.youtube.com/watch?v=nv5Us3A7TYc (https://www.youtube.com/watch?v=nv5Us3A7TYc). Em cerca de meia hora, o cara explica o funcionamento básico de uma fonte atx e como diagnosticar diversos problemas. Vale a pena assistir, para quem tiver interesse.

Vai direto no diodo, que deve estar em curto.

é o retificador de 5V que  está em curto... Pode ir seco nele... Muito comum esse problema. Pela potência da fonte é possível que tenham dois em paralelo. Esses retificadores de alta potência devem ter encapsulamento TO247. Ele tem 2 diodos em cada componente. Normalmente apenas um entra em curto, mas já é suficiente para matar a fonte.

Para ter certeza vai ser necessário tirar da placa e testar cada um, caso tenha mais de um. Se for um só é só trocar...

Abraço./

Daniel.

Como o A.Sim e o Daniel comentaram, realmente era o diodo.

Retirei o conjunto todo, dissipador e os diodos. Achei mais fácil que soltar um por um :D. O dissipador possui um par de MBR30100 de um lado, e do outro um par de MBR3045 e mais um par de MBR30100. Todos os MBR30100 estão conduzindo conforme o esperado. O primeiro MBR3045 também passou no teste. Já o segundo...

Do terminal 2 (cátodo comum) ao terminal 1 (anodo do primeiro diodo), 0,168V, até aqui beleza. Do terminal 2 ao terminal 3 (anodo do segundo diodo), 0V. Além disso, do terminal 3 ao terminal 1, o multímetro também indicou 0,168V. Ou seja, o diodo 2 está com o anodo e cátodo em curto.

Maravilha! Se for só isso, por um componente que custa R$6,50 na Multcomercial (estimo uns R$10 a R$15 nas lojas locais), ganhei uma fonte! :D Mas, como era de se esperar, meu estoque desse componente é exatamente zero, então só daqui 30 dias para eu conseguir comprar...

Já agradeço antecipadamente a ajuda!

Comprar o diodo ?

Procura uma fonte ATX na sucata e aproveita o diodo... custo zero.

Essa seria a minha primeira alternativa. Aqui não há sucata eletrônica, pelo menos ninguém que eu conheço sabe pra onde vai o lixo eletrônico coletado. Mas possuo amigos que tem loja de computadores e me cederiam uma fonte para retirar o diodo. O problema é que, por causa da pandemia, os prefeitos da região determinaram o fechamento de todos os comércios. Só estão abertos mercados, farmácias e postos de combustível por 30 dias. Então tanto as lojas de informática quando as de componentes estão fechadas. Só se eu levar muita sorte de encontrar uma fonte na rua, ou se um dos amigos precisar ir na loja para pegar algo.

Se bem que há uma fonte "queimada" no meu trabalho, e talvez eu precise dar um pulinho rápido lá essa semana para buscar um arquivo que ficou no computador e eu esqueci de copiar )>|. Quem sabe a fonte ainda possua um desses diodos duplos funcionando.

Esse é um duplo schottky de 45V 30A. Não coloque um com capacidade menor, porque a chance de queimar de volta é muito grande. Como tu mesmo falou, é um componente barato. Por uma fonte boa acaba valendo a pena... Se tu achar um 3040 pode por, porque a unida diferença é a tensão. O importante é que seja para 30 ampéres.

Eu tinha muito material de reparo de fontes (eu consertei fontes de PC por 6 anos para um amigo que tinha loja de informática), mas joguei tudo fora no fim do ano passado.. Hoje não mexo mais com isso...

Abraço.

Daniel.

Reerguendo o tópico, as lojas abriram semana passada, entretanto em horário reduzido e coincidindo com o meu horário de trabalho. Hoje consegui dar uma escapadinha e fui procurar o MBR3045. Não encontrei em nenhuma das duas lojas da cidade. Em uma, estava em falta. Na outra, nem tinham registro do componente no sistema. Também não achei o MBR3040. Achei um MBR3060, mas naquele encapsulamento maior, e não caberia nos terminais da placa.

Por outro lado, com a reabertura das lojas, consegui uma fonte "queimada" com alguns MBR3045 funcionais. Entretanto, notei que na fonte que quero reparar os terminais foram usados com comprimento total, soldados às trilhas bem na ponta dos terminais, enquanto os que salvei da fonte "queimada" tiveram parte da ponta dos terminais cortadas ao colocar o componente na placa. Ou seja, colocando esses MBR no dissipador de calor da fonte, os terminais não chegam na placa >>(:.

Pensei em duas opções:
1) cortar os terminais de algum componente com encapsulamento TO-220 e soldar esses terminais aos terminais do MBR3045, fazendo assim um prolongamento. Não sei se o aquecimento do componente (que está aparafusado em um dissipador) afetaria a solda nessa prolongação. Acredito que não, pois o MBR3045 trabalha com temperaturas de até 175°C, enquanto o ponto de fusão do estanho é de 231,9°C.
2) furar o dissipador em uma posição "mais baixa", para que os terminais do MBR3045 alcancem a placa.

As duas opções são viáveis, sendo a 1 a mais fácil de fazer. Qual das duas vocês acham melhor?

Eu soldaria pedaços de fio de cobre nos terminais cortados. Com um alicate ou  um martelo amasse o fio de cobre para que ele fique achatado e tenha mais contato com o terminal do diodo.

ambas situações são bem válidas, a questão de derreter a solda no prolongamento não há com o que se preocupar pois se isso acontecesse as soldas da placa derreteriam durante a operação normal do equipamento.

Se não tiver ferramenta para a rosca no dissipador ou não tiver parafusos com porca a primeira opção será mais fácil, mas se tiver um parafusinho com porca nas sucatas eu recomendo abrir um novo furo no dissipador pela praticidade.

Xformer, não havia pensado nessa possibilidade. Acredito que possuo uns fios de cobre na espessura adequada no trabalho, irei olhar amanhã. Em casa eu possuo fio AWG 16, não sei se seria adequado para a aplicação, pode ser um pouco fino. Ou não?

Ederluli, não possuo ferramenta para fazer rosca. Tenho parafusos com porca com comprimento grande o suficiente para atravessar o dissipador, só preciso conferir se o diâmetro deles bate com o da bucha isolante.

Fio 16 é muito grosso. Você tem de usar um fio que entre no furo da PCB, mas que não seja fino demais, ou seja, o fio com diâmetro ajustado para o furo.

O "fino" que pensei do awg 16 é que, segundo a tabela, ele é um fio pra 3,7A. O diodo MBR3045 é para 30A. Por isso o "fino" em relação ao fio. Mas duvido muito que uma fonte atx tenha saída de 30A. Pode até ser capaz de fornecer, mas qual pc monstruoso que exigiria isso? :D

Enfim, soldei com um fio de cobre compatível ao tamanho do furo. Testarei amanhã. Por coincidência, um amigo me trouxe um pc com fonte queimada por ligar em tensão errada (espero que seja só o fusível), aí testarei nele.

O diodo é para 30A mas você reparou na espessura do terminal dele ? Eu vejo MOSFETs para 10A ou mais em encapsulamento TO-220 e os terminais são finos.  Porque o comprimento é muito curto e não geram calor o bastante para fundir o condutor.  No caso do fio de cobre num enrolamento, podem ser metros e metros enrolados e compactados, de forma que o efeito Joule gera muito mais calor.  Outro exemplo é o caso dos fusíveis: um filamento fino pode aguentar muita corrente antes de fundir e abrir.

Entendi.

Testei a fonte agora, funcionando normalmente! Só não digo que está 100% porque ela possui uma fita de leds RGB no cooler, e os leds verde e vermelho queimaram quando o antigo dono aprontou sei lá o que. Aparentemente o controlador dos leds, que fica na fita, também queimou. Mas nem ligo pra isso :D o importante é a fonte alimentar o pc.

Obrigado novamente pela ajuda!

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Bom, aproveitando a boa vontade de vocês :D gostaria de perguntar sobre este outro caso.

Segunda passada, fomos fazer a transmissão do "show" da banda de uns amigos, e acidentalmente ligaram um pc em 220V com a chave de seleção de tensão em 127V. Não houve cheiro de queimado, e o fusível (15A) cedeu. Troquei ele. Fui testar, com lâmpada série.

Inicialmente, liguei no meu filtro de linha. A lâmpada acendeu, sendo a lâmpada de 100W e a fonte de 700W. Tensões ok, teste de resistência/diodo ok (com fonte desligada). Supus a lâmpada ter acendido devido à diferença de potência, então liguei a fonte diretamente no meu filtro de linha. O fusível do filtro (5A) queimou, no filtro também estão ligados meu computador e uma tv 32".

Usando novamente a lâmpada, liguei diretamente na tomada. O resultado: estalos, como se algo estivesse "estourando" (conferi, tudo intacto por dentro), acompanhados de piscadas na lâmpada, conforme o vídeo:
https://youtu.be/KEDS-7nR9NE

As tensões, apesar de tudo isso, estão normais, oscilando um pouco juntamente com os estalos. Se deixar a fonte ligada dessa maneira, após 10 a 15 segundos os estalos cessam, retornando após alguns segundos. Fiquei com receio de ligar desse jeito diretamente na tomada. Alguém já viu isso?

Só especulação, mas tinha uma fonte que deu esses estalos e logo depois explodiu os capacitores do primário, mas não faço ideia do motivo do dano (veio numas sucatas.
experimenta soltar ou substitui-los e veja novamente o comportamento dela com a lampada em série.

Os estalos devem ser dentro de um dos capacitores eletrolíticos do primário. Substitua os dois. Verifique também os resistores de 330k / 470k que existem em paralelo com esses capacitores; eles são os responsáveis pela perfeita divisão da tensão entre os dois capacitores.

Após a "sessão de estalos" que eu filmei, reabri a fonte. Um dos capacitores realmente está um pouquinho estufado. Conferi aqui, 1200uF x 200V, que claramente não tenho em estoque. E fui na loja de componentes hoje >>(:.

Pesquisei o valor deles no mercado livre. Um pouco caros hein! Pelo menos os que eu achei anunciados. Dependendo do valor na loja, vai compensar não arrumar, e eu passar para esse amigo essa fonte que eu arrumei...

Atualizando: nas duas lojas da cidade vizinha não tem. Sem previsão de chegada. Mas provavelmente esse é o problema mesmo, só que vai ter que ficar pra depois.

Obrigado a todos pelas informações que publicaram para ajudar o marcao_cfh.
Estava com uma fonte com um problema similar e seguindo estas informações consegui rapidamente localizar o problema (diodos) e resolvê-los.
Espero que o marcao_cfh já tenha conseguido o capacitor que precisa e finalizado o seu reparo.

Infelizmente ainda não consegui. Mas a fonte que o problema era o diodo está consertada e testada, deixei com o amigo dono dessa segunda fonte que queimou. Resolvi o problema dele, e depois vemos essa segunda fonte.