Handmades

Olá! Sou novo aqui.
venho pedir a ajuda de vocês para tentar solucionar uns problemas com o amplificador warm music 208 gt.
Vou escrever os problemas por ordem decrescente de importância, pra mim.

1º- Ultimamente quando eu giro o potenciômetro de volume só um pouquinho, o volume já ''explode'' na altura. Eu não consigo tocar num volume baixo porque para o volume ficar baixo eu tenho que deixar o potenciômetro praticamente no zero, porém com o potenciômetro quase zerado o timbre fica muito opaco, sem nenhum brilho. Então, Resumindo: ligo o amplificador; giro o potenciômetro milimetricamente pra direita e o som fica baixo e com o timbre opaco; aí giro o potenciômetro milimetricamente pra direita mais um pouco e o volume aparece com força total e com todo o brilho de volta. Deu pra entender? Obs: já é o segundo potenciômetro que substituo, então acho que não é um problema dele. Alguma sugestão de correção/modificação pra isso?

2º - Ultimamente quando desligo o amplificador, o alto falante da um estalo do tipo ''tum''. Já me falaram que isso é normal, mas isso não acontecia antes e também tenho medo de danificar o alto falante porque é um estalo bem alto e o alto falante se move muito pra frente com esse estalo.

3º - tem como aumentar um pouco os médios desse amplificador, pra ele ficar com mais ''presença'', mais brilho, punch? observação: Queria uns médios que não fossem muito puxados pra o abelhudo, tipo essas frequências na casa do 4000Hz. Queria um aumento na casa dos 900Hz, 1000hz...

4º e o menos importante - Tem como dar uma melhorada na distorção do amplificador? Eu acho que a distorção dele é meio ''pra trás''. Parece mais um som clean com uma saturação de fundo... Queria uma distorção mais ''pra frente'' e ''estrrrrralada''... Desculpem por tantas metáforas nesta parte... é que queria que vocês imaginassem o som na cabeça.

Eu não entendo quase nada de eletrônica. Sei o básico do básico, então peço que, por gentileza, falem exatamente o que eu tenho que trocar, modificar. E se não for pedir demais, peço que também me expliquem o porque de estar modificando tal elemento, porque quero aprender _

https://i.postimg.cc/43CZYVY6/Esquema-El-trico-warm-music-208gt-1.jpg

link do pdf do esquema no google drive
https://drive.google.com/open?id=1mocGVvb8ygkIWo1egyaDx95G4BMCOTyM

Sobre o problema número 1 sempre foi assim? Você escreveu ultimamente porém não ficou claro se o amplificador sempre funcionou dessa forma ou não

Sobre o problema numero 2 eu sou também dos que tem a opnião de que isso é normal

bossman, antigamente não era assim não... uso captador passivo da seymour duncan, com afinação baritona e cordas 0.13 -0.60 no momento

Compare a curva do potenciometro do esquema com o instalado pra ver se as duas batem. Talvez você esteja usando potenciometro log no lugar de lin

no esquema diz que é ''50k w''... eu coloquei um ''50K B'' ficou com o mesmo problema... Aí coloquei depois um ''50k A'' e ficou a mesma porcaria... eu não achei esse potenciômetro W pra comprar

Quando você percebeu essa mudança no volume, percebeu também alguma mudança no timbre? Ou então aumento dos ruídos?

Minha suspeita recai sobre o power que por algum motivo pode ter queimado algum componente. Para começar eu veria se o resistor R16 de 33k está íntegro e se for o caso eu trocaria ele por um novo, de valor igual.
 :-)

Matec, Não Percebi mudança de timbre... A unica coisa que mudou também foi esse ''poc'' que dá no alto falante quando liga e quando desliga (quando desliga é mais forte). e na questão de ruído, é o seguinte: quando liga o ampli não tem ruído NENHUM mesmo se aumentar o volume no talo (com a guitarra desplugada)... agora quando é com a guitarra plugada dá um chiadinho, só que isso não acontecia antes também mesmo com a guitarra plugada... esse ruído começou depois que o fio do jack da minha guitarra partiu e eu tive que refazer parte da elétrica de novo. Fiz do mesmo jeitinho que tava antes, só que coloquei um fio comum ao invés de um blindado. Aí eu pensei ''puts, foi a merda do fio 'desblindado' que eu coloquei''. Tirei essa conclusão porque quando eu aproximava meu dedo perto desse fio ''desblindado'' o ruído aumentava. Aí lá vai eu trocar a porcaria do fio por um blindado. Quando terminei abri um sorriso, mas quando fui testar meu sorriso se fechou de novo por que o ruído permaneceu _ mas enfim, esse ruidinho não me incomoda tanto. O que me incomoda mais é esse estalo enorme que dá quando eu desligo o amplificador... maior medo de soltar alguma coisa no alto falante

---

-----

---

essa foto do esquema que eu desci pro fórum tá com a qualidade muito ruim

---

-----

---

llink do pdf no google drive (dá pra ver melhor):
https://drive.google.com/open?id=1mocGVvb8ygkIWo1egyaDx95G4BMCOTyM

Verifique os seguintes componentes e as suas ligações, procurando por trilhas interrompidas:

P7 ( suas ligações, já que foi trocado 2x )
R9
R10
C5
C4
C3

CI1 deve estar trabalhando no ganho máximo, independentemente da posição de P7 ( da parcela de resistência entre o cursor e C5/C4 ).

A.Sim, Vou verificar...
mas deixa eu passar mais informações pra vocês:
*Eu troquei todos os capacitores do pré... coloquei capacitores epcos
*Troquei todos os CI's do pré também (embora eu desconfie da sua procedência)
*o amplificador sai um pouco de som mesmo com o potenciômetro de volume completamente zerado
*um detalhe curioso: Na placa da potência, quando eu vou medir os componentes com o multímetro, o mesmo faz a leitura bem rápida só de encostar as ponteiras nele. Já na placa do pré amplicador, o multímetro demora pra dar a informação no visor (obs: já refiz todas as soldas) tem que ficar raspando a ponteira nas pernas do componente pra o multímetro ler.
Eu peguei uns dois resistores do pré  e passei um bombril na perna deles e o multímetro fez a leitura mais rápido... será que essa falta de polimento nos componentes do pré está fazendo entrar muito sinal nele e por isso o som tá muito estourado no volume? ou se fosse isso nem sairia som? Se eu falei alguma idiotice podem me corrigir... como eu disse, sou meio cabaço em eletrônica.

Se você usa pedaleira, reduza o volume geral da pedaleira até ficar do seu agrado em relação ao volume do amplificador.

Se mesmo assim não resolver, troque o valor de R1, valores maiores como 22k, 33k, 47k, 56k!

O potenciômetro tipo W é o que tem a curva resistência x curso em formato de "S" invertido, ou seja, tem dois pontos de inflexão (curva 5 abaixo):

(http://www.dirk-hendrik.com/temp/pottaper.gif)

Um cara diz que é possível fazer um potenciômetro assim a partir de um potenciômetro linear (tipo B) ligando dois resistores fixos, cada um ligado entre a ponta do potenciômetro e o terminal do meio, mas teria que ficar fazendo tentativas pra fazer um que seja parecido (a curva e valores) com o original.  Eu fiz uma simulação mas não deu a curva em S.

https://electronics.stackexchange.com/questions/75879/how-to-make-a-w-potentiometer-from-a-log-or-linear-pot

Nessa página, quase no final, tem a mesma sugestão:
http://sound.whsites.net/pots.htm

eu tenho um Warm Music 108 DR que tem o mesmo problema no potenciômetro de volume. Originalmente era um de 20k B fui testando e troquei por um de 1M B e deu uma boa melhorada por um tempo depois voltou o mesmo problema  :-[

não uso pedaleira... uso só o clean do amplificador ou com pedais. Vou tentar fazer isso que você falou.

---

-----

---

Xformer, que potenciômetro estranho... mas acho que qualquer potenciômetro que seja diferente do logarítmico vai piorar esse problema porque eu quero justamente um sinal que vá do baixo ao alto gradativamente e não esse salto pro alto repentino que tá dando... um trisco no potenciômetro e o volume já explode

---

-----

---

e aí R_Rosset? Desistiu? desisti não. Vamos quebrar essa maldição dos warm music.

Poste fotos detalhadas do seu amplificador. Lado das trilhas e lado dos componentes. Vamos encontrar esse Bug.

 :)

fotos do amplificador no google drive

https://drive.google.com/open?id=1pAJvv4mp5VH7dTicNaSeQYoQwG346uH6
https://drive.google.com/open?id=1TMayJMhXmCkzz2AO9QtQChdQGKbdQB0J
https://drive.google.com/open?id=1O8dWgzXE3rCzBMeKBt8UqSW8SaAfzP1J
https://drive.google.com/open?id=1y3cqfqSvQPGs997Zjn8Jd40SHxqzpTsW
https://drive.google.com/open?id=1IddrCow6eOV2MTprERznWOA-eNL_2QDR
https://drive.google.com/open?id=1aB9l9VzN1V3DQCnkohwBMC4H4H5TheUI
https://drive.google.com/open?id=1crflAM9G6RKwKGTw2e2zZmhjIyJxuZbO
https://drive.google.com/open?id=13p8pBfTmm9DjXpDuRt85CmOoKJAUB7Wk

Nenhuma curva de potenciômetro causa o efeito descrito. Procure por componente danificado ou trilha ou conexão partidas.

Não desisti vamos a luta  :tup

Nobres colegas, os diodos D1  e D2 do pré amplificador que ficam ao lado dos leds estão conduzindo dos dois lados (na placa). É normal? O resto só conduz de um lado.

Sim, essa é função deles nesse circuito. Estamos aguardando mais dados para poder ajudar na correção do problema.

Agora que percebi, esse amplificador é praticamente uma cópia do pré amplificador do Fender Frontman 15g e Meteoro MG15, eu tinha o Meteoro MG15, passei muito tempo tentando resolver o problema do volume e do timbre, não consegui de forma satisfatória, acredito que não dá para resolver esse problema de forma simples, pois qualquer alteração que realmente venha a reduzir o volume, causará alteração no timbre final, caso consiga resolver o problema do volume, terá que mexer no setor referente ao IC2, R18, R19, R20, C10, C11, C12, mexendo nesse setor e também no R1, consegue-se timbres bem interessantes!

Matec, você viu as fotos que eu postei?

Mallermb, O que vai mudar se eu subir o valor do R1? timbre vai ficar mais magrinho? eu tenho que colocar quais valores de componentes nesse setor que você falou que seria interessante mudar? Que tipo de timbre interessante é esse?

R1 vai alterar a sensibilidade e um pouco do timbre, teste valores um pouco maiores, mas nada que ultrapasse 56k, deixará o som menos estridente e um pouco menos abelhudo.

No Peavey rage por exemplo, a troca do primeiro resistor por um de maior valor, proporciona uma mágica incrível, o timbre muda da água para o vinho!

Mexendo no setor que falei, altera o timbre de modo geral, funciona mais ou menos como uma etapa de simulação de caixa ou gabinete, altere os capacitores por outros valores, tem que ir testando, 68N, 47N, etc... mas nada acima de 82N, esta etapa também ajuda a diminuir o som abelhudo e estridente, em contrapartida, o canal clean será afetado com timbre mais fraquinho, magrinho ou mais gordo, por isso teria que testar e deixar o que mais te agrada.

Com relação ao volume, no meu antigo amplificador, mexi na ultima etapa antes do power, alterando o valor do resistor R38 e R37, não encontrei um jeito fácil, tive de ir na "cabeçada", se ficou bom? posso dizer que melhorou, mas cada cabeça uma sentença!

Espero ter ajudado!

Mallermb, Se fechar mais o timbre aí ferrou, porque esse warm music já é considerado um amplificador de som gordo. Eu, por exemplo sempre deixo o potenciômetro de médio e agudo no máximo ou quase no máximo... ele não é um amplificador abelhudo... a distorção dele até é um pouco mas o clean não... Eu curto frequências médias que deixam o som estraladão, rasgadão, mas não curto som de abelha

Você disse também que seria bom eu mudar o circuito integrado dele?

Se gosta do timbre dele assim, ótimo, focamos no volume!

Não comentei de trocar o integrado não, mas já que tocou no assunto, se quiser, pode trocar os TL072 por 4558 (fiz isso no Meteoro MG15), exceto a parte do reverb, recomendo o BA4560 ou TL072 para o reverb... mas tudo é questão de gosto e o que fica bom por aqui, pode não ficar por aí.

 

 Mallermb, que tipo de timbre ficou o seu Meteoro? ficou um timbre scooped, um timbre médio grave estaladão (o que eu mais gosto), um timbre médio agudo ardido, um timbre agudão que arranha no ouvido, ou o que? _

Voltando a falar do problema principal: Eu vi em outro tópico no fórum um cara falando que trocou o R14 de 220k pra 100k e alterou a resposta do potenciômetro de volume... Ele disse que o volume parou de ''explodir'' girando pouco o potenciômetro. Será que ta aí a chave do meu problema também?

Olhando o esquema; acho que o controle de volume deveria ser na posição de R37. Então se eu estivesse trabalhando neste amplificador, retiraria R37 e colocaria um potenciômetro em seu lugar e observaria como o amplificador se comportaria quanto a volume, a menos que possa ter algum problema nos contatos dos jacks (send / return).

Quanto ao estalo no falante; qual a tensão na saída com o falante desligado?

Boa sorte,
Alfredo

Desculpa a ignorância, mas como eu vou colocar um potenciômetro no lugar se só tem dois furos na placa pra encaixar??
E eu não sei medir essa tensão de saída... Eu só tenho um multímetro. Preciso de mais alguma coisa?

Henrique, vou dar minha contribuição pra gente entender o que faz cada componente nesse pedaço do circuito.  Eu montei uma tabela com as impedâncias dos capacitores em algumas frequências (uma grave = 100Hz, uma média = 1kHz e duas agudas: 5kHz e 10kHz):
(https://preview.ibb.co/dU9nLq/imped.jpg)

Como você pode perceber na tabela da esquerda, quanto maior o valor da frequência, menor vai ser o valor da impedância do capacitor. Isso é importante porque os capacitores funcionam para variar o ganho do amplificador operacional, de acordo com a frequência a ser amplificada.
Eu também redesenhei esse trecho do circuito do volume, pra deixar mais compreensível e também pra poder simular num programa:
(https://preview.ibb.co/kkHAqq/preamp2.jpg)

Bom, no simulador, como era de se esperar, também não tem o potenciômetro tipo W. Então usei um potenciômetro linear em P7. Dá pra simular em 11 passos (de 10 em 10%).
O ganho desse circuito é definido basicamente pela razão entre R9 (220k) e R10+C5+pedaço de P7 que formam a malha de realimentação negativa.  C3 como está em paralelo com R9, diminui o valor do ganho para sinais agudos. C5 ao contrário, aumenta o ganho para sinais agudos e reduz para graves. C4 está em paralelo com P7 e também serve para aumentar o ganho de agudos.
Os outros componentes: R8 e R11 formam um divisor de tensão que atenua um pouco o sinal de entrada e se tornam praticamente o valor da resistência de entrada do circuito. R12 em série na saída serve para não aterrar e criar um curto circuito quando P7 estiver todo para cima (aterrando a saída) e C6 é mais um capacitor de acoplamento (o valor da impedância dele é baixo para os médios e agudos e razoável para graves (atenuando um pouco).
O que é importante é: se P7 estiver todo para cima, ele aterra o sinal que vai pra frente, e como era de se esperar, mata o sinal e o volume resultante deve ser zero. Ao mesmo tempo, P7 todo pra cima, insere um valor de 50k na malha de realimentação (e diminui o ganho, por estar no denominador da fórmula).
No caso contrário, se P7 estiver todo para baixo, o sinal de saída quase não é atenuado e o ganho se torna máximo, pois ele deixa de fazer parte da malha de realimentação e o ganho é 1+(R9/(R10+"C5")).
Agora a parte chata é que, usando o potenciômetro linear, a 90% pra cima (ou seja, um volume esperado baixo), o ganho já dá um salto bem razoável.  Veja na segunda tabela acima, que o valor é muito mais do que 10% do ganho máximo (pra todas frequências). Talvez isso explique a necessidade do potenciômetro com a curva estranha.
O que você pode fazer pra mudar esse pulo no volume, é aumentar o valor de R12 (o 2,2k ohms  para 10k talvez), assim, vai atenuar mais, quando P7 estiver bem alto.
Você disse também que queria melhorar os graves.  Pode ver que C5 tem um valor alto para sinais graves e diminui o ganho.  Se você aumentar o valor de C5 (15nF) pode melhorar o ganho dos graves (talvez usar 47nF ou mesmo 100nF, tem que experimentar).

Xformer, muito obrigado! Vou considerar essa mudança no R12.
Mas eu não quero aumentar os graves desse amplificador, não. Esse warm music já tem grave suficiente (um monte de gente acha isso também). Eu melhoria os médios dele, principalmente no canal distorcido, porque no canal clean os médios já me satisfazem quando potenciômetro de médio está no máximo ... mas acho que só faria isso depois que resolvesse esse problema do volume

O timbre fica um pouco mais grave com médios mais acentuados, mas o seu amplificador já tem muito grave, portanto, não seria o ideal...

Segue as dicas do Xformer sobre o volume, faz muito mais sentido da forma que ele explicou!

Olá.

Se não havia problema antes e passou a ter problema agora, com certeza, não é defeito de projeto.

Procure achar e resolver o problema antes de corrigir o circuito.

Bom, com certeza o potenciômetro não consegue zerar a resistência quando o cursor estiver todo girado para um lado, já que ele informou que há um som baixinho mesmo nessa posição, quando deveria ser aterrado e matar totalmente o sinal. Qualquer resistência residual entre o cursor e uma das extremidades não deveria existir.
Por mim o projetista quis economizar um controle (e um potenciômetro) ao combinar o volume e o ganho num potenciômetro só (e chamou de "level", nem ganho e nem volume), por isso o potenciômetro estranho usado originalmente.
O potenciômetro original deve ter gastado a trilha ou o contato final de forma a não ficar com a resistência zerada.

Ficou uma pergunta sem resposta, sobre como medir a tensão na saída.  Com o amplificador ligado e sem sinal na entrada, volumes todos zerados, meça a tensão contínua (DC) que tiver entre a saída para o alto-falante e o terra (multímetro em volts DC)  no "Jack Speaker Out".   O valor tem de ser o mais perto de zero possível.
Sobre implementar o potenciômetro no lugar de R37 (10k), teria que ligar as extremidades do potenciômetro (de mesmo valor 10k tipo A = logarítmico) um no terra (TP2) e a outra extremidade no ponto de solda do resistor R37 que é ligado ao C25.  O TP1 teria que ser ligado no cursor do potenciômetro (terminal do meio). Aí precisa ver se tem trilha no circuito impresso a ser interrompida que vai para o jack de SEND. Se for um fio que vai pro SEND, solta o fio da placa e solda no terminal do meio do potenciômetro.

Mallermb, a parte dos médios eu gostei!

xformer, o volume com o pot zerado nem fica tão baixo assim... dá até pra fazer um luauzinho _
eu tinha medido dessa forma, mas não sabia se estava certo
na escala de de 20 volts deu 0.06 e na escala de 2000 milivolts deu 062

Uma informação adicional: Antigamente, quando eu comprei o amplificador, desligava na hora que apertava o botão. De uns 2 anos pra cá demora uns 4 segundos pra ele desligar... será que é capacitor da fonte? Os do pré eu já troquei... pior que eu não tenho nem capacímetro e esse capacitores dá fonte são muito caros (se for comprar uns de qualidade)

outra informação: no esquema tem dois ''R10'', mas na placa tem só um... não tem o R10 de 220k.

Acho que 62mV  é aceitável e não vai estragar o falante.

Faça uma inspeção visual nos capacitores da fonte. Veja se tem algum inchado ou estufado.

 xformer, nenhum inchado, mas deve estar com a capacitância diminuída porque eu já tenho esse amplificador há muito anos

tem um trimpot de 4,7k no power... teria eu que mexê-lo?

esse lance do potenciômetro é interessante, mas teria queria que ser feito com fio porque esses lugares que você falou pra conectar estão um pouco longe; e eu teria que roubar o furo de algum outro potenciômetro pra poder encaixar no painel... o P7 eu teria que ''arranca-lo'' ou ficaria como ele está? acho que não faz sentido usar ele porque acho que iria só atrapalhar

eu tenho outros potenciômetros w do controle de tone antigos só que estão todos meio zoados...

Esse trimpot RV1 no circuito do amplificador de potência é pra ajustar a polarização das bases dos transistores de saída. Não mexa nele. Ele serve pra ajustar a distorção por crossover na saída e você precisaria ter um osciloscópio pra ver a forma de onda na saída e como você disse que só tem um multímetro ...

Como o amplificador está fora de garantia e você já mexeu nele um monte de coisa e não tem um potenciômetro W bom pra colocar, tente modificar e colocar o potenciômetro de volume no lugar de R37 e usar o furo do P7 para ele. Nesse caso, arranque o P7 e deixe o ganho fixo (vai ficar no máximo).  Precisa fazer um jumper com fio no lugar do P7, como no desenho abaixo (ligação vermelha):
(https://image.ibb.co/cNiiV0/preamp3.jpg)

Olá.

Ocorreu-me que o estágio em questão pode estar funcionando corretamente, mas algum estágio posterior poderia estar com o ganho alterado para mais ( muito mais ), devido ao operacional correspondente estar funcionando em laço aberto. Seria interessante verificar R10 e R38, procurando determinar se CI3 a/b não estão sem realimentação negativa. Uma indicação disso seria uma tensão não-nula nos pinos 2 e 6.

xformer, você falou pra eu arrancar o p7 e pra eu fazer um jumper naquele local do esquema. E no outro furo que sobrou é pra fazer o que? Olha a foto da minha placa aí com a anotação:
https://drive.google.com/open?id=10FBMcs02tJN_EMCRpVStfSfuH8SvCnJn
vai um resistor de 50k também nisso?

A.sim, Como que verifico isso? colocando o multímetro em tensão continua e colocando as ponteiras no pino 2 e 6 do CI?

Eu fui fazer uma limpeza com álcool isopropílico na placa aqui e liguei o amplificador pra dar uma testada e acho que não aconteceu uma coisa legal... eu pluguei a guitarra com o potenciômetro todo fechado e saiu aquele som de fundo (até aí nada de especial) aí dei uma triscada no potenciômetro e o volume ''explodiu'' (até aí nada de especial também); Só que quando eu dava uma palhetada forte o som começava a picotar, fazendo um barulho estranho; aí eu tive que dar mais uma empurradinha de leve pra direita no potenciômetro pro som parar de picotar (isso nunca aconteceu)... não sei se o álcool enfraqueceu a solda ou se isso aconteceu por coincidência do cursor do potenciômetro estar numa posição ''muito errada''... só sei que não ajudou em bosta nenhuma essa limpeza profunda que eu fiz hahaha

Gente, peço desculpa por estar enchendo o saco de vocês

Não liga nada no furo que sobrar do P7. O sinal sai do ci, passa pelo R12 e C6 e segue em frente pro estágio seguinte. 
Pra medir as tensões use o multímetro em volts DC com a ponta preta num ponto de terra e a vermelha nos pinos a medir.

medição da tensão como o Xformer me explicou:
escala de 200mv
CI1: pino 2= 00.0, pino 6=-00.9 descendo até cair pra -00.0
CI2: pino 2= -00.0, pino 6= 00.0
CI3: pino 2= 00.0, pino 6= 00.0
CI4: pino 2= -105.5 caindo até chegar em -03.9, pino 6= 00.0

xformer, o potenciômetro tem que ser de 10k mesmo ou pode ser maior? vai ficar com uma variação de volume legal?? o timbre muda?

Se tiver um potenciômetro de valor igual ao resistor de 10k é melhor , mas um de 50k também vai funcionar.

xformer, vê se isso tá certo. A primeira perna do potenciômetro eu ligo nesse ferro do tp2; a terceira perna eu ligo na perna do capacitor  C25 Que está conectada ao resistor R37; e a perna do meio eu ligo no ferro do tp1. Posso fazer desse jeito? olha as fotos pra você ver como está conectado o Tp2 e tp1 na placa do send/return. Preciso soltar esses fios? ficou meio confusa essa parte pra mim

 https://drive.google.com/open?id=1gBZJmhZSYDSAF20F-WW_sG2mGSfEA3Sy
https://drive.google.com/open?id=1Z7TfG9MQsORIPoCASP_6g_xgC7DIvxKO
https://drive.google.com/open?id=10WhgF3d_Ncjp7mCIWxDeJnXFgM6uU1UV

Eu só consegui ver a primeira foto, mas é simples. O fio vermelho vai ligado no meio do potenciômetro (nada de tp1 da placa de pré) e a malha do cabo blindado deixe onde ela está atualmente. Os outros dois terminais do potenciômetro é como você escreveu. Na plaquinha com os jacks não mexa nada.

====================================
Agora consegui ver as outra fotos. Você vai ter de emendar (soldar) um pedaço de fio no fio vermelho do cabo blindado, pra chegar no terminal do meio do potenciômetro que vai ficar no painel. Na verdade, o certo é arrumar mais um pedaço de cabo blindado e fazer a ligação do TP1 (sinal) e TP2 (terra) da placa do pré para as extremidades do potenciômetro, e do terminal do meio do potenciômetro, ligar um fio até a plaquinha com o jack de SEND (pode ser cabo blindado também, onde a malha (TP2 = terra) vai junto com a malha do primeiro cabo blindado num dos terminais do potenciômetro e o fio vermelho liga o meio do potenciômetro à placa do jack, onde está o fio vermelho da foto.

(https://image.ibb.co/gFkLCf/contrvol.jpg)

com essa nova ligação eu esqueço o capacitor C25 que você tinha falado antes? Olha o desenho que fiz à caneta  e vê se é isso mesmo...
E com essa nova colocação de cabos novos, eu retiro o cabo cinza claro antigo que estava ligando O TP1 e TP2 à placa do send/return???

https://drive.google.com/open?id=1VQsjg23mO4bBiMTaahM7BQVKSNRs_HDj

Faz do jeito que você desenhou. Não falei nada do C25. Não mexe nele, deixa do jeito que está. No meu desenho ele não sumiu e ficou do mesmo jeito.

Venho informar que fiz algumas das sugestões que vocês deram.
Primeiro aumentei o valor do R1. Coloquei 47k, depois 56k, 68k, 180k e não percebi mudança nenhuma.
Depois aumentei o valor de R12 para 10k e também não vi nenhuma diferença.
Aí eu fiz duas mudanças que sugeriram em outro tópico de uma outra pessoa, referente à diminuição do ganho desse warm music:
primeiro eu diminuí o valor de R9 pra 100k e não percebi mudança nenhuma.
Aí eu diminuí o valor de R3 pra 15k e aí sim, vi diferença. O Potenciômetro quando zerado não ficou mais saindo som de fundo. Ainda sobrou um resquício de som de fundo, mas beeem pouco. Tem que fazer bastante silêncio pra ouvir. E a resposta do potenciômetro também deu uma melhorada significativa. Diminuiu aquele surto de volume que tinha antes. Não ficou perfeito , mas quebrou o galho.
Ainda não coloquei o potenciômetro de volume no lugar do R37.

Quanto ao estalo do alto falante, ainda dá uma dor no coração quando desligo o amplificador hahaha

Gente, liguei a guitarra no Return do amplificador e o alto falante não estala quando desliga nem quando liga, e ainda é mais silencioso. Ele só estala quando tá plugado no pré ou não plugado em nada. Visto isso, o que poderia ser??

antes de desligar tentar tirar o cabo do input da guitarra. Isso aterra a entrada do pré e diminui o "pop".

Se você pegar a teoria dos pedais que dão pop, você pode colocar em paralelo com a entrada do power amp. um resistor de 100k, quem sabe não resolve seu problema.
Bom isso que falo é na teoria, mas acho que vale a pena tentar , pode soldar ele nos terminais do jack de return.

At Daniel

Não adianta retirar o cabo quando desligo. O estalo só não acontece quando o cabo tá ligado no return. Quando tá ligado no pré ou quando ligo sem o cabo, o estalo acontece.