Handmades

Bom dia, pessoal. Estou com uma situação aqui, e gostaria de tirar algumas dúvidas. Recentemente construí um Hi Octane que está próximo de ser finalizado, porém há um hum que não consigo tirar de jeito nenhum. Aparentemente é um hum de 60Hz, que aparece mesmo com a entrada aterrada e cuja intensidade depende dos ajustes de ganho e volume. Ou seja, o hum está no pré.

Entretanto, suspeito que o problema não esteja no amplificador, mas sim na rede elétrica de onde eu moro. É um apartamento construído na década de 70, e acredito que a rede elétrica não foi atualizada. Não posso afirmar com certeza, mas moro aqui a cerca de 18 anos e não me lembro de tal tipo de serviço. E se realmente a rede não foi atualizada, conheço os vizinhos bem o suficiente para saber que tal serviço não é uma opção para eles considerarem. A suspeita de o problema ser a rede elétrica veio do fato de a caixinha de som do computador também apresentar hum, preciso colocar o ouvido no falante para ouvir, mas mesmo assim apresenta. Possuo um 100Buck que não apresenta tal hum, entretanto o ganho do Hi Octane é bem maior. Ainda não fiz um teste do amplificador em local onde sei com certeza que a rede elétrica é de melhor qualidade que a daqui.

Então, gostaria de perguntar algumas coisas aos mais entendidos no assunto:
1) Problemas na rede elétrica (oscilações/neutro elevado/outros) realmente resultam em hum em amplificadores valvulados de ganho mais alto?
2) Se sim, como posso resolver esse tipo de situação sem mexer na rede elétrica? Existe algum tipo de filtro para isso?
3) Usar ponte retificadora para os filamentos, alimentando-os com corrente alternada, pode reduzir o hum?

Obrigado.

Tive o mesmo problema, resolvi usando um terra no pino do meio da tomada, fica super silencioso!
Utilizei uma coluna que desce bem profundo na terra, não é adequado mas foi o que deu para fazer.

Nada garante que ficará silencioso fazendo isso, pode até aumentar o ruído.

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Neutro elevado?   o problema pode ser de terra, neutro só se for usado no lugar do terra..   daí é pedir pra ter problemas mesmo.


Calma lá..  tenha certeza que teu problema é mesmo de terra.   Leva o aparelho a vários lugares e verifica como vai se comportar.  Elimina esta variável.


Aí tem algo esquisito nesta pergunta.

Sugiro procurar os tópicos sobre terra e aterramento, isto já foi bastante discutido no fórum.  inclusive progure por "loop de terra"

Abraços.

Testei usando um cabo de 3 pinos e o hum continua. Suspeito que em casa não temos aterramento, pois até pouco tempo todas as tomadas eram de 2 pinos. E enterrar uma coluna não é uma opção, pois moro no segundo andar de um prédio :D.

Comentei sobre neutro elevado pois um amigo engenheiro elétrico me disse que instalações antigas podem apresentar o neutro elevado em alguns volts, mas não sei se é o caso daqui. Ele não foi usado no lugar do terra.

Sim, vou fazer o teste em diversos lugares e ver se realmente é falta de aterramento. Perguntei sobre um filtro pois, se for aterramento mesmo, seria triste não poder usar o amplificador aqui em casa.

Desculpe, agora que vi, o correto é corrente contínua. Isso que dá escrever com sono :D. Me foi sugerido retificar a alimentação dos filamentos, para não passar corrente alternada por eles.

Loop de terra eu tenho certeza que não tem, já conferi isso diversas vezes. Sobre aterramento, não fiz o star ground pelo fato de os fios do center tap do transformador de força e o terra da entrada estarem em um lado do chassis, enquanto o restante dos terras estão do outro lado, então ficaram os center taps em um dos parafusos do transformador de força e o restante dos terras em um dos parafusos do transformador de saída.

Ajudaria se descobrir qual a frequência do hum  (pode ser 60Hz, ou 120Hz ou até outro valor) pois dá mais uma pista de onde pode ser o problema. 

Não sei exatamente como descobrir a frequência do hum. Aqui está uma imagem de um analisador de especto sonoro para android:
(https://s2.postimg.cc/b54rk6u85/Screenshot_2017-12-01-12-06-37-507_com.pcmehanik.splspectrumanal.png) (https://postimg.cc/image/b54rk6u85/)

Também gravei um áudio do hum, a queda de volume é por causa do microfone do meu celular, que não é bom.
https://soundcloud.com/marcao_cfh/hum (https://soundcloud.com/marcao_cfh/hum)

Não tem a opção de download do arquivo do som. Não consegui o arquivo pra analisar no Audacity.

Grava em MP3 ou WAV e hospeda num site que deixe fazer download.

Tenta ligar ele no 220V Fase-Fase, diminuiu os ruídos.

O marcao me enviou o arquivo e abri no Audacity.  Só esqueci de avisar pra gravar o som com a entrada do amplificador aterrada (jack fechado no terra).

Selecionei o trecho que vai de 5 a 7s que parece ser estável e igual na extensão:
(https://s8.postimg.cc/66qalaf9h/hum.jpg)

Pela análise espectral, os 3 picos de sinal aparecem em 120Hz, 240Hz e 360Hz. Não apareceu um componente de 60Hz relevante (pode ter sido atenuado ou suprimido pelo microfone do celular usado pra gravar o áudio).

Abaixo um pequeno trecho amplificado pra ver a forma de onda:
(https://s8.postimg.cc/pbtjv2wid/hum2.jpg)

Se o ruído for principalmente de 120Hz e seus harmônicos, o problema pode ser mais de filtragem do ripple e desacoplamento da alimentação dos primeiros estágios de ganho do amplificador.

Obrigado pelo retorno, xformer.

Não me lembro, mas acho que foi gravado com o jack fechado no terra. Fiz testes com guitarra e com jack fechado, mas agora não me recordo em qual momento fiz a gravação...

O programinha que baixei no android também deu picos em frequências próximas a estas. Não descarto os 60HZ, pois o microfone do meu celular realmente é bem ruim e pode ter atenuado essa frequência. Vou ver se consigo fazer uma gravação melhor com outro celular, mas pode demorar uns dias.

O projeto original usa 4 capacitores de 47uF para a filtragem do ripple. Na minha montagem, usei capacitores novos. Devo substituí-los por capacitores de valores maiores?

Link para o projeto (deveria ter postado desde o início )>|): http://www.ax84.com/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf (http://www.ax84.com/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf). Utilizei somente componentes novos, e as únicas modificações feitas no circuito foram a utilização de center tap nos filamentos (removi a conexão entre cátodo da EL84 e filamentos) e troquei as 12AX7 pelas 6N2P (modificando as ligações no soquete). Sobre o center tap, no momento está conectado ao terra, mas já tentei ligá-lo ao cátodo da EL84 para ter uma referência elevada de tensão e também deixei-o desconectado para realizar a mesma ligação filamento-cátodo do projeto original, ambas tentativas com resultado semelhante ao do center tap ligado ao terra.

Marcao, tenta fazer as modificações abaixo:

(https://s2.postimg.cc/784grp8e1/image.jpg)

Coloque os capacitores em vermelho e veja se ajuda em algo.

Você usou os diodos UF4007 ? Ou usou os 1N4007 mais comuns e mais lentos ?
No esquema tem marcado algumas ligações com cabo blindado.
Não sei se trocar as 12AX7 pelas 6N2P pode causar algum problema ou mesmo diferença na polarização.

Sim, os gráficos do espectro de frequências ficaram muito parecidos e com picos equivalentes tanto no do app do celular como no do Audacity..

Vou ver se consigo comprá-los nessa semana que vem. Aqui na minha cidade não tem lojas, só na cidade vizinha. E encontrei um amigo que é dono de oficina mecânica, e ele possui na oficina uma barra de cobre de 2 ou 3 metros enfiada no chão, então vou testar o amplificador para ver se realmente é aterramento ou não.
Editado: agora que me toquei que o teste de aterramento nessa oficina pode não ser uma boa ideia. Oficina mecânica = motores + reatores de lâmpada + um monte de outras coisas ligadas na rede elétrica... Não custa nada fazer o teste, mas não sei se o resultado servirá como parâmetro para a conclusão.

UF4007.

Sim, fiz todas elas...

Já vi muitos projetos com essa substituição. Pelo que li, elas são "equivalentes", entre aspas pois é necessário modificar a ligação dos filamentos para alternar entre uma e outra.

Tenta alimentar o filamento da primeira 12AX7 com DC.

Obrigado pela sugestão. Vou providenciar diodos para fazer uma ponte essa semana e testar essa opção. Seria melhor alimentar com DC só a primeira válvula ou todas elas?

Marcao, se for tentar essa experiência, veja se consegue alimentar o filamentos só da primeira válvula com pilhas (4x1,5V tipo D) ou uma fonte externa de 6 ou 12Vdc (ligação em paralelo ou série respectivamente). Dependendo da tensão do secundário do seu transformador de força, a retificação pode não fornecer e atingir uma tensão DC ideal para alimentar os filamentos. 

A ideia era alimentar o filamento com DC proveniente de alguma fonte externa, como o Xformer falou. Pelo sintoma do circuito, o problema se origina na 1a 12AX7.

Entendi. Tenho somente fonte de 9V, mas acho que tenho um LM317 aqui, posso usá-lo para abaixar a tensão para 6V. Vou ver se consigo fazer esse teste amanhã mesmo, caso eu tenha o LM317.

Xformer, as 6N2P possuem filamentos ligados em paralelo internamente, então a alimentação dos filamentos é com 6V.

Aproveitando, devo mudar o nome do tópico para algo relacionado ao Hi Octane e ruídos?

Então use o LM317 pra regular para 6,3Vdc a partir da sua fonte de 9Vdc.

Deixa o nome do tópico sem mudar porque você só vai conseguir mudar nas suas mensagens. Nas nossas respostas você não vai conseguir mudar e vai ficar confuso (e eu teria que mudar o título postagem por postagem).

Alimentei os filamentos da primeira 6N2P com corrente contínua vindo do LM317, e o hum continua presente mesmo com a entrada fechada. Fiz o teste com o circuito regulador ligado ao terra do hi octane, assim como desligado, e o resultado foi o mesmo.

Próximo passo é testé-lo em outros lugares, para ver se o problema de hum é a rede elétrica da minha casa mesmo. O que eu acho mais provável, pois como comentei a caixinha de som do pc também faz um hum baixinho, e hoje liguei o meu 100buck no máximo e com a entrada fechada, e o hum também está presente.

Na verdade o ruído está mais para "bzzzzz" do que hum de 60Hz propriamente dito, que é um som muito grave e tem mais a sensação de "huuuuuuummmm" como o próprio nome indica e que não apareceu no arquivo que gravou e me enviou. A não ser que o microfone não tenha captado e no seu amplificador e alto-falante apareçam esse som bem grave.

Acredito ser mais um hum mesmo. "Bzzzzz" seria mais próximo daquele ruído de aterramento que algumas guitarras fazem e que cessa ao colocar a mão nas cordas/ponte, correto?

Marcão, uma questão que vai parecer tola, mas pode ajudar: já tentou mexer nas fiações do amplificador?

Depois que eu fiz uma gambiarra adaptação em um pequeno amplificador valvulado comercial certa vez, apareceu um ruído inexplicável (algo como um "apito", mas às vezes parecia hum ou ripple), mesmo com a entrada aterrada, como o seu. A diferença era que a frequência do ruído mudava, dependendo da posição de um dos potenciômetros. Acabei descobrindo que a origem era o posicionamento de um certo fio, bastou mudar o "caminho" que o problema se resolveu.

Outra coisa, uma pergunta dirigida a quem entende bem de valvulado (não é meu caso...): um dos fios do secundário dos filamentos não precisaria ser aterrado? Isso poderia ajudar no caso do defeito que o Marcão descreve?

Mexi bastante. E deixei eles o mais curtos possível, o que acabou não dando tanta liberdade na hora de mexer. Esse ruído aconteceu comigo, foi um dos fios que vão para o transformador de saída. No caso do problema atual, os potenciômetros não influenciam na frequência do ruído, somente os potenciômetros de ganho e de volume alteram o volume do ruído.

O center tap é aterrado. Isso deveria ajudar, mas no meu caso não está fazendo muita diferença >>(: :D

Marcão, você consegue isolar os estágios para descobrir a partir de onde ele ocorre?
Quer dizer, se for da fonte, haveria um meio de examina-la?

Escutei o "ruído"  e me parece proveniente da fonte.   Pode ser que algum capacitor eletrolítico da fonte esteja estragado ou velho.

Mesmos assim, penso que isolando os estágios, ou seja, levantando os capacitores de acoplamento entre estágios, se pode testar de que estágio vem o barulho.

Também medir a tensão de polarização em cada estágio, pois pode ser que algum esteja com problemas.

Mas antes disso tudo, teste em outros locais.

Abraços.

Patines e Casacunha, consigo isolar sim. E também me lembrei que eu tenho algumas 12AX7 para testar e ver se o problema não é as 6N2P, comprei as 12AX7 para o meu Duovox e, como não mexi nele ainda, não me lembrei delas )>|. Os capacitores da fonte são novos, mas na dúvida posso trocá-los. Medições no momento não tenho como fazer, estou sem multímetro e aguardando o que comprei chegar da China.

Ainda não consegui testar em outros locais, esse é o primeiro passo.

Marcão, como é a disposição das válvulas/proximidade em relação aos transformadores/existência ou não de caneca de blindagem? E a orientação dos transformadores entre si?

Achei esse vídeo, veja se te dá uma luz (infelizmente eu não tenho a mínima ideia de como implementar isso, mas os mestres do assunto certamente vão poder ajudar):

https://www.youtube.com/watch?v=JsORaf9zNJY (https://www.youtube.com/watch?v=JsORaf9zNJY)



Exatamente, foi isso mesmo.

Acredito que esse potenciômetro seja o que é chamado de "Humdinger" nesse site:
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html (http://www.valvewizard.co.uk/heater.html)

Uma coisa a mais pra eu testar :D.

Não consegui testar o amplificador em outros lugares hoje, o dia foi bastante corrido, mas amanhã estou livre pra fazer esses testes. Em contrapartida, comprei capacitores novos para a fonte (caso seja necessário trocar) e os capacitores sugeridos pelo xformer.

Quanto à disposição das válvulas e posicionamento dos transformadores, está assim:
(https://s1.postimg.cc/5wo66mt45n/frente.jpg) (https://postimg.cc/image/5wo66mt45n/)
Da esquerda para a direita: transformador de saída, 6N2P, 6N2P, EL84, transformador de força. Sei que não é o melhor posicionamento, mas eu ganhei o chassis já furado, e o antigo dono havia montado o hi octane nesse chassis sem ruídos.

Aproveitando, uma foto por fentro:
(https://s2.postimg.cc/vtxs5g491/dentro.jpg) (https://postimg.cc/image/vtxs5g491/)
Os fios do filamento da primeira válvula ainda estão desligados devido aos testes que fiz com DC. Os fios maiores e mais grossos são os fios do transformador de saída, deixei comprido para poder experimentar o posicionamento deles dentro do amplificador. Mexendo na posição do fio preto, aparece o ruído que o Finck mencionou. Mexendo no fio vermelho, não muda nada o ruído, não importando a posição dele.

E o layout da placa, é testado e aprovado?

Tenta enrolar um pouco de papel alumínio nas válvulas do pré para improvisar uma blindagem. Quem sabe...

Layout original do hi octane, eu só converti de PTP para PCB. Tenho as blindagens para as 6N2P, não coloquei porque acho elas feias :D e queria deixar os filamentos acesos expostos. Vou testar com elas amanhã (vários testes para amanhã).

Essas dicas do site Valvewizard valem ouro!!
O lance dos 2 resistores de 220 ohms um em cada ponta do enrolamento dos filamentos e interligados ao catodo da válvula de saída elimina completamente o ruído, teste e veja por si mesmo.
Eu sei disso porque há muito tempo uso aqui no meu handmade valvulado, só que ao invés de 220 ohms eu utilizo 2 resistores de 100 ohms/3W.

Quanto ao trimpot Hundiger, o Orange Tiny Terror o utiliza e eu já conferi que diminui sensivelmente o ruído "humm" da rede elétrica.

Comigo o lance dos resistores nos filamentos piorou. Tem que testar...

Quando eu tinha o Tiny, o hundiger não fazia diferença alguma. Não sei se pelo fato do meu prédio ser relativamente novo na época  (hoje tem uns 12 anos), instalação com terra, mas o Tiny não apresentava ruído algum em qualquer posição do trimpot.

Mas uma coisa eu percebi que ajuda muito: a configuração dos terras. O que alguns chamam de  "star ground parcial" (em que se criam "blocos de terra" para os diferentes setores do amplificador, juntando depois em um único ponto do chassis, puxando os negativos de cada um dos capacitores da fonte direto para esse ponto) foi o que para mim deu o melhor resultado.

Em tempo: Ramsay, bonita a sua montagem

Fiquei sem internet nesses dois últimos dias, mas fiz alguns testes. O que testei:
- coloquei blindagem nas válvulas de pré;
- testei em um prédio novo, sem saber se tem aterramento, e com apenas o hi octane ligado e nada mais;
- testei em uma oficina de um amigo, com apenas o hi octane ligado e nada mais, e aterramento ligado diretamente a uma barra enterrada a uns 3 metros de profundidade;
- coloquei os capacitores sugeridos pelo xformer;
- conectei o center tap dos filamentos ao cátodo da EL84;
- desliguei o center tap dos filamentos, adicionei dois resistores de 100r/3W ligados ao cátodo da EL84.

Em todos os casos, o hum continua presente. Só me falta testar:
- levantar capacitores de acoplamento para ver em qual estágio aparece o hum. Devo simplesmente removê-los da placa?
- trocar capacitores da fonte;
- usar as 12AX7 no lugar das 6N2P;
- por fim, fazer um novo chassis, montar tudo desde o início novamente, e colocar os transformadores e válvulas na posição correta.

Amanhã acredito que consigo fazer os três primeiros testes. Se nada resolver, acredito que vou refazer o amplificador - mas só em janeiro, estou a tanto tempo trabalhando nele que a cabeça cansou, preciso ir para outros projetos para depois voltar com força total nele.

Quanto aos terras, a placa possui todos eles (pré, power e fonte) ligados por uma trilha. O layout original tem essas ligações feitas por fios. Da placa, sai apenas um fio de terra.

Mais uma tentativa:
- Raspe um pouco a carcaça dos potenciômetros de ganho e volume pra conseguir soldar um fiozinho que será ligado ao terra (aterrar a carcaça).  Pode ser na orelha que prende a carcaça ao corpo do potenciômetro e depois ligar o fio ao terminal 3 que está ligado ao terra.

Marcão, você mesmo disse que o antigo dono do chassis havia montado o HO sem ruídos, então pela lógica não é aí o problema.

Ter todos os terras ligados na placa por um único "fiozinho", segundo andei lendo, é um procedimento ruim. Circula corrente "contaminada" por onde não deve, dizem. Este site explica direitinho o que eu disse no post anterior, achei bem legal:

http://www.aikenamps.com/index.php/grounding (http://www.aikenamps.com/index.php/grounding)

O moço também fala sobre o problema de usar jacks não isolados (não enxerguei como são os seus) e em nunca confiar no chassis como único caminho para conectar, por exemplo, o terminal de um potenciômetro ao terra.

Parece que valvulados são mesmo uma mistura de ciência e arte...

Ao Matec: começo a entender algumas coisas, viu? Mas ainda não consigo projetar nada...

Pode até ser...  mas não acredito que sejam muito diferentes de transistorizados quando resolve dar ruído..
Mas com mérito, o Marcão está indo atras da coisa...  

Patines, é que me parece que por dar mais "flexibilidade" em termos de disposição dos componentes e conexões externas, as montagens valvuladas dependem mais de certos macetes. E acho que a  lista de "coisas que podem dar errado" também é maior...

Quando montei meu primeiro Baby Wonder, em placa de turrets, queimei dois transformadores de força em sequência, apesar de ter absoluta certeza de que não havia nenhum erro nas conexões elétricas nem componentes defeituosos. Aquilo desafiava a lógica. Desisti,  remontei (praticamente igual, mudando somente uma conexão de terra ao chassis, mas apenas porque o ponto original deixava a montagem um pouco feia) e a coisa deu certo... Terá sido "influência do aspecto visual" no desempenho?!?  Até hoje não descobri...

Há!

Prove...

 :-\

Marcao, antes de ter a trabalheira de fazer um novo chassis e montar tudo desde o início novamente, porque não tenta o que eu sugeri?? São apenas 2 resistores de 100 ou 220 oms interligados no catodo da válvula de potência.
Se eu tirar os 2 resistores do meu valvulado, o ruído fica exatamente igual ao seu.

Malvado. Ainda não entendo como faz para acertar o ponto de trabalho (BIAS?) das válvulas...

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Concordo com o Ramsay. Tem várias experiências a fazer antes de se dar por derrotado. E no processo você se diverte (e nós também).

Segundo o (grão) mestre Haroldo Gamal quando as montagens funcionam de primeira não tem graça !

Pessoal, obrigado pelo incentivo. Não vou desistir tão fácil, é que já estou a algumas semanas só em cima desse projeto, então além de saturar um pouco a cabeça, me atrasou todos os outros projetos :D. Enfim, surgiu uma viagem imprevista, e não vou poder fazer tantos testes quanto imaginava, mas vamos às respostas:

Xformer, fiz um teste com garras jacaré mesmo. Não liguei ao potenciômetro de volume, pois ele "some" com o ruído quando está no mínimo. Ao conectar as garras nas carcaças dos dois potenciômetros de ganho, não tive resultado. Porém, ao conectar diretamente aos terminais de terra, o hum diminuiu consideravelmente. Ao conectar a guitarra, diminuiu mais ainda. Com a guitarra conectada e os ganhos no máximo, o ruído ficou parecendo aqueles pedais de drive barulhentos, mas num nível aceitável. Aqui o espectro de frequências:
(https://s2.postimg.cc/9wzb4uq8l/frequencia.png) (https://postimg.cc/image/9wzb4uq8l/)

Finck, usei somente jacks de plástico. Caso eu refaça o amplificador, vou refazer também a placa, usando ilhoses. Aí poderei dar mais atenção aos terras. Vou ler esse artigo na viagem que vou fazer.

Eu testei, não obtive resultados... Usei dois de 100r/3W. Refazer o amplificador pode não ser uma ideia tão ruim, pois aí posso refazer a placa usando ilhoses (técnica nova para mim), e dando mais atenção aos terras e outros pontos. Além de que o chassis tem uns furos a mais, não está com válvulas e transformadores no melhor posicionamento, e as válvulas não estão alinhadas entre si, o que pra alguém com um pouquinho de toc passa seu um incômodo :D.

 >d 

Você tem alguma dificuldade em ler gráficos?

 :anjo:

Mas agora o ruído predominante é de 300Hz ?

Isso!

Marcão, ja ligou ele sem a primeira valvula do pre?

Esse teste indica que o problema não tem nada a ver com aterramento da rede elétrica.
Por isso o defeito deve estar em algum componente do circuito e eu aposto primeiro na válvula EL84 que pode estar em semi-curto ou, talvez, em algum capacitor de acoplamento em curto ou com fuga acentuada.
O ideal, antes de montar um novo, é esgotar todas as possibilidades.

Casacunha, vou testar no domingo ou segunda, assim que chegar de viagem.

Ramsay, testei duas EL84, as duas com os mesmos sintomas. Acredito mais que seja capacitor de acoplamento que a EL84.

Não, mas em toda literatura que eu leio sempre fico com a impressão que algum parâmetro caiu do céu. Quero dizer,  o autor não explica de onde veio...

Eu acho que você não foi buscar as respostas de suas dúvidas. Em todo caso vou tentar responder algumas questões.

 :)

Você é um homem bom...

Primeirona (mentira, é mais de uma):

Num artigo, o autor informa que determina a corrente mínima de cátodo em um certo valor "olhando o gráfico, porque acima disso a válvula é mais linear" 

- Qual o critério para determinar essa linearidade?

- Basta olhar, no eixo Y, a partir de onde as curvas começam a apresentar menos inflexão?

- Posso escolher uma corrente menor ou maior, a meu bel prazer?

- E as consequências dessa opção?

Finck

Aguarde um pouco, aí vamos fazer essa discussão num tópico exclusivo, com exemplos em que se poderá fazer o estudo específico.

 :)

Ah, excelente!
Vai ser útil para muita gente!
Abraço

Redes AC são ruins em qualquer lugar do planeta, seja em São Paulo ou Tóquio, e quanto mais industrializada for a região pior será a rede AC (ex.: São Paulo e Tóquio).

Nunca tive problemas com "ruidos" em amplificadores que comprovadamente fossem causados por redes AC. Problemas de "ruido" em equipamentos de audio (sejam eles domesticos, semi-pro ou pro) tem origem em layouts falhos, circuitos mal projetados ou componentes de baixa qualidade. Geralmente tudo isso junto.

Um estilo de construção muito bom, mas feio, pode ser observado abaixo. Uma busbar com condutor de 4mm² estanhado carrega todas as ligações ao chassis, que é feita no lugar menos recomendado atualmente pelos gurus e outras sumidades: na entrada de sinal. Observando com calma a imagem é possivel identificar claramente o que está ligado na busbar e em que ponto da mesma a ligação é feita. Em um terminal próximo da entrada AC estão ligados o "terra" do conector IEC e a blindagem eletrostatica do transformador de potencia.

Trata-se de um amplificador experimental single-ended, EF86 na entrada, EL84 na saida e EZ81 na retificação, filamentos em 3,15-CT-3,15Vac, que é absolutamente/sepulcramente silencioso.


O detalhe na imagem seguinte mostra a entrada praticamente em cima da grade da EF86, o que ajuda muito em termos de ausencia de perturbações, além das ligaçoes de filamento estarem do lado oposto do circuito de entrada.


Quem tem dificuldades em implementar os sistemas signal-ground/power-ground (Marshall e até certo ponto Fender) e todas as variantes do star-ground, deve pensar seriamente em adotar esse.

Se mesmo assim não der certo, o jeito é procurar um encruzilhada, enterrar a corda que serviu para enforcar alguém e tocar Crossroads do Robert Johnson  >d

Guilherme,

O que você chama de "signal ground/power ground" é aquele esquema que eu chamei de "star ground parcial" ou "blocos de terra"?

Guilherme, não achei feia não, achei um pouco diferente e bastante interessante. Consegui absorver algumas dicas dessa montagem.

Enfim, pensei bastante durante a minha viagem, e me decidi por refazer o amplificador, inclusive placa e chassis. Não vejo isso como "desistir" da montagem atual, mas sim ser forçado a sentar com um pouco mais de calma, analisar o projeto, pensar no melhor posicionamento das válvulas/transformadores/jacks, pensar melhor no aterramento e ligação dos demais fios e também testar um estilo de montagem (ilhoses) que é novo para mim. Refazendo o amplificador desde o início novamente levando tudo isso em consideração, juntamente com as dicas que vocês me deram, acredito que vou aprender bastante e evitar esse tipo de ruído em futuras montagens.

Provavelmente a montagem ficará para janeiro, pois tenho alguns projetos que quero finalizar ainda esse ano. Em breve aparecerá aqui no fórum um tópico com o diário da minha montagem.

Credo, Xformer...tenha pena do A.Sim, ele já está ficando ceguinho e tu pões essas imagens com letra miudinha demais...não dá para ler !

A teoria sobre ground loops e métodos de ligação à massa, terra, chassis etc. etc. até que é bem simples, o grande problema é que essa teoria tem dezenas e dezenas de formas de ser implementada na prática. E, para piorar, nenhuma forma é, a principio, melhor que a outra e não é raro ser necessário juntar metodos diferentes em um mesmo equipamento.

O texto teórico sobre esse assunto mais claro e resumido que conheço é esse retirado do Audio Handbook da National Semiconductor (meu scanner dançou, vai por foto mesmo):


As duas ultimas linhas desse texto indicam que, pelo menos teóricamente, o velho método da barra-onibus é um metodo muito simples e eficiente.

O circuito mais antigo que conheço, onde está explicitamente indicado o metodo star-ground, é nesse módulo de um console Neumann que contém dezenas de outros modulos, todos eles star-ground, que são ligados por meio de cordoalha de cobre à uma busbar formada por barra de cobre chata.
Essa ligação do star-ground à barra-onibus e ao chassis é facilmente identificada do circuito abaixo pela ligação dos pontos 2a4a (0 volts) ao 2b:


Assunto cabeludo esse...

Barbaridade... Piau mete a mão lá dentro e garante lugar no céu...

A.Sim, faz como eu, compra um monitor de 32" e trabalha a 30 cm dele. De quebra, isso fortalece o pescoço (de tanto virar de um lado para o outro...).

Agora falando sério, a segunda ilustração à direita da página 4 (post do XFormer) exemplifica exatamente o que eu tentei descrever sobre o aterramento.
E a primeira ilustração (aterrar blindagem do cabo em apenas uma extremidade) é um procedimento que eu comecei a usar em qualquer circuito (até mesmo dentro das guitarras).

Genial Finck, estás no caminho certo !

Leia o texto do Audio Handbook, acima, e compare-o com o circuito abaixo:


cappice ?

___________________________________

editando: reparem, no circuito acima, que os condutores de filamento (em corrente alternada) estão envolvidos por uma blindagem em seu trajeto até as válvulas, sendo essa blindagem ligada ao star-ground (0 volts) e, daí, ao chassis junto com todas as demais ligações à "terra" do circuito.

Então Alexandre, é que o sistema do fórum limita o tamanho das imagens postadas em 800 pixels de largura por 600 pixels de altura (se passar uma das dimensões, ele redimensiona a imagem automaticamente, o que foi o caso).
Mas não se preocupe, já enviei pra ti um PDF com as páginas legíveis.

Tive trabalho para tentar ler também :D. Finck, uso um monitor de 32", mas fico a cerca de 1m dele. Mesmo assim, as letras ficaram consideravelmente pequenas :D.

Obrigado pelos materiais, pessoal. Vou encomendar com um amigo o chassis novo ainda essa semana e ver se refaço a placa com ilhoses, já chegou meu alicate e preciso procurar os ilhoses de latão. Hoje recebi a visita de um amigo (o mesmo do Marshall MG100) e ele testou meu 100Buck e o Hi Octane, mesmo com os ruídos. Ele adorou o timbre dos dois amplificadores, e isso me animou muito a terminar o Hi Octane (pois do 100Buck eu não tinha dúvidas do potencial dele faz tempo :D).

Achas ilhós (embora sejam chamados de "rebites"...) de latão (ou cobre...) em lojas (ou oficinas...) que fazem rebitamento de lonas de freio.
Ou no Mercado Livre, 100 "rebites para lona de freio de Fusca" em latão por R$ 5,00.

Obrigado pela dica! Aqui na minha cidade não tem loja que vende ilhos (nem loja de componentes), moro a 20km de uma cidade grande, então a minha cidade acaba não desenvolvendo o comércio. Vou perguntar para um amigo mecânico automotivo sobre as oficinas que trabalham com rebitamento de lonas de freio, prefiro comprar por aqui por causa do prazo de entrega. Mas qualquer coisa, recorro ao mercado livre.

Creio que toda oficina mecanica deve ter estes rebites:
(https://s25.postimg.cc/6l3g2adsv/20171213_181726.jpg)
Nao sei se é um mau sinal, mas estes rebites sao atraidos pelo ima, portanto nao sei se sao de cobre, de latao ou de ferro.

São de ferro, com deposição de cobre. O cobre ajuda a proteger a peça, e ajuda na soldagem.
Porém quando deformado, na hora de prender na placa, ficam partes do ferro expostas. Aí enferruja.

Mesmo cobertos de solda, enferrujam, Matec?
Quer dizer que a oxidaçao vem de dentro pra fora?

Não. Mas qualquer parte exposta pode oxidar, mas não quer dizer que vá.
Se fosse para fazer uma placa profissional, para comercialização, eu não utilizaria esses rebites de ferro. Se fosse para fazer uma placa para minha experimentação de circuitos, eu utilizaria sem problemas.
 [beer]

 

Cara, mesmo em São Paulo é difícil de achar "ilhós". Facilitou quando eu percebi que estava procurando nos lugares errados. Ilhós usa em roupa, e só se acha de ferro. Em oficinas e lojas de peças, tem de latão  (vide abaixo), mas são chamados de rebites...

Rebites de lona decentes são feitos de latão, cobre ou alumínio (depende do modelo do veículo).  Dá até medo de pensar que tem cara usando rebite de ferro,  porque certamente irá enferrujar rapidamente (entra água nos tambores de freio). Uma lona soltando na hora errada pode matar alguém. Infelizmente, aparecem irresponsáveis que vendem coisas fajutas.

Mas, agora que sabemos dessa triste possibilidade, não custa levar um imã na hora de comprar...

Ainda não peguei essa parte do imã. O ferro é atraído pelo imã, isso eu sei. Latão e cobre não são?

Isso não sei te dizer com certeza, marcao

Latão e cobre não são materiais atraídos pelo imã.  Latão é liga de cobre e zinco, que também não é atraído.  Poucos metais são atraídos por imãs: ferro, níquel e cobalto.

Entendi. Muito obrigado pela informação, vou levar um imã quando for comprar os ilhoses.

Na verdade, até existem ligas ferrosas que não são atraídas (alguns aços inoxidáveis, principalmente). Mas pode ficar sossegado que não se usa isso para fazer rebite...

Como já disse o Matec, em uso "caseiro" dá para viver perfeitamente com ilhós/rebite de ferro. É só um suporte mecânico, quem vai "fazer o contato" de verdade é a solda (que, se bem aplicada, vai proteger o negócio). Não jogando água no circuito (piada...), não deve enferrujar com muita facilidade.

Para fazer coisa bonita mesmo, bom é usar turrets (Altana...). Ou quebrar o galho com parafusinhos "rosca máquina" de latão.

Vou fazer do meu tremendao com estes mesmo. Acho que vao acabar durando mais do que eu...
 :D

Pode acontecer de que com o calor da soldagem e o fluxo ácido da solda haja uma oxidação do ferro do material.

Fica colocando medo não, xformer...
 :D :D

É verdade. Os parafusos que prendem a ponta nos meus ferros de solda atestam o problema.

 :D :D, verdade, ainda nao vi parafuso da ponta do ferro de solda que permaneça inteiro...

É que o parafuso do soldador é de ferro recozido... (piada metalúrgica podre).

Pois é eu tenho (tinha) um ferro de soldar Hikari de 28 ou 30W, há uns 10 anos, e há muito tempo o parafuso que prende a ponta não soltava mais, como se tivesse sido soldado a rosca.
E eu sempre me gabei, inclusive num tópico aqui no Handmades, que mesmo ao longo desse tempo, sempre raspei a ponta pra limpar com uma chave de fenda e a cobertura da ponta do ferro sempre permanecia intacta.

Só que recentemente, eu liguei o ferro, fiz a solda que precisava, mas, esqueci de desligá-lo.
Com isso o ferro de soldar Hikari ficou ligado direto por umas 48 horas.
Quando percebi a mancada, eu conferi e o ferro ainda estava quente.
Então, eu o desliguei, esperei esfriar, fiz uma limpeza na ponta e religuei.
Só que já era, a cobertura da ponta foi pro espaço e quando eu jogava solda na ponta ela derretia em forma de bolotas que não aderiam a ponta.
Então, o único caminho que tive foi jogar esse velho ferro Hikari no lixo e comprar outro novo igual.

Por isso, colegas, nunca cometam essa mancada que eu fiz de esquecer o ferro de soldar ligado por 48 horas, porque a cobertura da ponta vai pro saco mesmo.

Eu avisei para não raspar a ponta...

O meu ja esta com a ponta bem deformada, gasta, e não há o que fazer, pelo jeito...só trocando a ponta então?

Eu acho que vende a ponta separada... Não se se o preço compensa, mas...

Vou dar uma olhada nisso.

Aqui na minha cidade a ponta é em torno de R$10,00. Acho que compensa pelo lado de não gerar mais lixo também.Inclusive acha a resistência pra vender também.