Handmades

Olá pessoal!
Enquanto não chegam meus componentes para construção dos projetos desse semestre, estou adiantando alguns circuítos que pretendo construir no próximo ano.
Uma das ideias que venho matutando a bastante tempo é juntar o IALL 10.5 com Vintage Voyage Preamp 3.0, cujos projetos específicos podem ser  encontrados a seguir:
IALL 10.5: http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=659.0
VVP 3.0: http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=2825.0
Fiz alguns desenhos preliminares, mas ainda preciso fazer algumas revisões, e resolvi compartilhar com os colegas do fórum (aceito sugestões).
Desde já agradeço as possíveis colaborações.
Abraços!

PS.: Versão testada e aprovada:

Segue o documento final, algumas fotos e um vídeo de celular:

IALL10.5 +VVP3.0 - Viagem Mental -  Agosto 2019.pdf (https://www.4shared.com/office/_SkTuu1kgm/IALL105_VVP30_-_Viagem_Mental_.html)


https://youtu.be/bzvI3l3VIfY

https://youtu.be/M2Tyb7cEdlc


Versão com o controle de ganho (não tenho certeza se ele está invertido):

Olá viagem_mental.

Excelente iniciativa! Eu creio que o projeto IALL, já que está pronto, precisa agora de complementos para as várias utilizações que são possíveis.

Também gostei do sample do som que o amplificador ficou com esse pré VVP 3.0.

Na questão da apresentação do seu projeto, no esquema está faltando a conexão entre o anodo do triodo e a grade do pêntodo da segunda ecl82 (entre R12 e C10-R11).

Bons Projetos.

 :tup

Excelente! Poderia disponibilizar os arquivos do eagle?

Eu vi o desenho do layout que você postou no outro tópico.  Se você vai alimentar os filamentos com AC, as trilhas que levam aos filamentos das ECL82 correm paralelas a trilhas das grades dos triodos e pentodos e isso pode induzir o ruído de hum em 60Hz (veja que no layout do PDF do IALL 10.5, isso foi evitado). Como não tem como "trançar" as trilhas na PCB não tem como cancelar o ruído induzido.

E se de repente entre um trilha e outra "preencher" com a malha de terra?

Não funciona, as linhas de campo magnético são circulares em volta do sentido longitudinal do condutor.

(https://n.i.uol.com.br/licaodecasa/ensmedio/fisica/forca01.jpg)

Interessante. Então o negócio é deixar afastado mesmo, certo?

E o efeito do retorno do filamento? Se os dois estiverem próximos o campo de um não anularia parte do campo do outro?

De qualquer forma, ângulos retos entre sinal e filamento evitam problemas. O plano de terra ajuda a diminuir esse campo e evitar que ele seja tão intenso na parte inferior da placa onde existe o plano de terra (peguei o trem andando, era uma placa com dupla face?).

Afastado e se possível em 90°. Veja o exemplo do layout do IALL onde as trilhas para os filamentos são curtas e perpendiculares ou afastadas das trilhas de sinal (pinos 1 e 3 das ECL82), olhe as direções pelas retas verdes:

(https://s26.postimg.cc/xqqa90eex/layiall.jpg)

Vejam imagens do que acontece quando os condutores estão apenas paralelos e quando eles estão torcidos:
(http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id5975/acoplamento_07.jpg)
(http://wwwo.metalica.com.br/images/stories/Id5975/acoplamento_08.jpg)
http://wwwo.metalica.com.br/artigos-tecnicos/acoplamento-indutivo-e-como-minimizar-seus-efeitos-em-instalac-es-industriais

Existem casos em que o melhor é fazer a ligação dos filamentos com um par trançado de cabos, mesmo o layout sendo em PCB. Além de deixar o desenho mais limpo e evitar interferências entre trilhas, pode conduzir uma alta corrente, evitando o aquecimento das trilhas da PCB

Seguem os arquivos: https://www.4shared.com/rar/bRzK1vzkca/IALL__pr.html

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Vou refazer o layout com base nas sugestões. Creio que só trançar os fios, ligando os filamentos por meio de fios externos, não irá resolver totalmente a questão dos ruídos, pois a anulação dos campos não será perfeita. Obrigado pelas dicas.

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Creio que as trilhas dos filamentos no desenho anterior estão muito finas.

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Acho que vou fazer como no layout do Big Louis e colocar as válvulas para serem sodadas pelo lado cobreado.

Olá pessoal,
Refiz o layout. A parte do power eu adaptei o layout o Big Louis que já estava ótimo.
Alguma dica?
Obrigado novamente.

https://www.4shared.com/photo/EVP8QP1gei/IALL_EF184_Esquema.html
https://www.4shared.com/photo/MuhObHG8ca/IALL_EF184_Layout.html

(https://www.4shared.com/img/EVP8QP1gei/s25/15e444cb398/IALL_EF184_Esquema) (https://www.4shared.com/photo/EVP8QP1gei/IALL_EF184_Esquema.html)
(https://www.4shared.com/img/MuhObHG8ca/s25/15e444cd6c0/IALL_EF184_Layout) (https://www.4shared.com/photo/MuhObHG8ca/IALL_EF184_Layout.html)

Ainda não tive tempo para trabalhar no meu layout, mas gostei bastante deste seu.

Põe um resistor grid stopper antes da grade (pino 2) da EF184, tem espaço na trilha ao lado direito do resistor R6.

Po... Mas aí não vai pegar nenhuma rádio...  :D

Viagem... Além da dica do xformer, tenta separar melhor o espaço entre as válvulas, aproveitando melhor o PCB. Deixa a válvula "de cima" com a mesma distância da válvula "de baixo" da borda do PCB (pode afastar essa um pouco mais da borda) e põe a válvula "do meio" exatamente entre elas.
Acho que dá pra fazer a mesma coisa com os capacitores grandes, deixando eles na mesma linha.

Resistor grid stopper no lugar. Coloquei o "valor padrão" de 68k. No meu vintage voyage preamp não há esse resistor, por outro lado, não há captação de rádio.

Rearranjei as válvulas e capacitores. Agora ficou bem mais simétrico e, na minha opinião, bonito.

Obrigado pelas dicas!

(https://www.4shared.com/img/380cwoGrca/s25/15e48451eb8/IALL_EF184_Esquema__1_) (https://www.4shared.com/photo/380cwoGrca/IALL_EF184_Esquema__1_.html)
(https://www.4shared.com/img/2-iZpt8Fei/s25/15e48455950/IALL_EF184_Layout__1_) (https://www.4shared.com/photo/2-iZpt8Fei/IALL_EF184_Layout__1_.html)

O  "valor padrão"  de 68k é para a 12AX7. Tem uma conta pra fazer (mas não vamos complicar), porque o resistor grid stopper forma um filtro passa baixas com as capacitâncias parasitas dentro da válvula. No caso da EF184 o valor pode ser entre 10k e 15k ohms  (por exemplo no HB1, usa 10k ohms).

(https://s26.postimg.cc/cxrlj3nad/IALL_10.5_VVP_3.0.png)

Sobre isso que o Xformer disse, caso se interesse em saber mais, procure por Efeito Miller. Esse "acidente" é usado muitas vezes à favor do projetista.

Não entendi a postagem.

Amigos, obrigado pelas dicas! Coloquei o pdf do projeto no primeiro post desse tópico. Assim que possível, pretendo construí-lo.

Abraços

Penso que o conector nessa posição é possível e facilita o acesso.

Também não tinha entendido, mas agora que entendi... Concordo!

ZAS... Legenda ajuda...  :D

Ótima sugestão! Já incorporei no pdf. Ficou bem melhor!
Valeu!

Eu acho que assim ficaria ainda melhor:

O meu ficou assim. Não ficou tão pequeno nem tão bom como eu queria que ficasse, mas como é uma remontagem, tive que fazer de acordo com o chassis que já tenho.

(https://s26.postimg.cc/64phmcy79/amp.png) (https://postimg.cc/image/64phmcy79/)

Achei os terras um tanto espalhados. Meu conselho é que o terra seja roteado primeiro, mantendo-o o mais curto possível. Ao final o plano de terra pode ser usado, depois do roteamento do terra e demais trilhas, sem problemas.

Bom saber que  você ainda visita estas "bandas" Haroldo..

Olá pessoal!
Finalmente pude tocar o projeto. Fiz pequenas alterações no layout: apenas aumentei os pads das válvulas.
Funcionou de primeira e está bem silencioso. Obrigado pela imensa ajuda!
Como é meu primeiro valvulado completo tenho algumas dúvidas:
1 - É normal o resistor de 330Rx5W esquentar bastante?
2 - Comprei as válvulas na Altana Tubes e elas vieram com um adesivo de papel com o logo da loga e a identificação da válvula. Quando liguei as válvulas ao esquenta deixaram o adesivo marrom de tão quentes. É normal elas esquentarem tanto?
3 - Ao desligar o amplificador, fui descarregar os capacitores e eles tinha se descarregado sozinhos. É normal isso?
Segue um pequeno vídeo dele em funcionamentos:
https://youtu.be/M2Tyb7cEdlc
Obrigado!

1: Esquenta sim... eu acharia melhor um de 10W ali.
2: Válvula esquenta mesmo.
3: Sim, graças ao R18.

Ps. Achei o HUM meio alto.

Obrigado Kem!
Vou trocar esse resistor só por garantia. Removi também os adesivos.
Sobre a gravação: usei uma caixa de 1x12 da Acedo Audio e a guitarra é uma Giannini strato do início da década de 90 com captadores Fender TexMex.

O humming pode estar alto agora, o que é natural. Afinal o amplificador está fora do chassis.

Parabéns. O som ficou muito bom.

 :tup

Timbre bem bacana e layout muito bonito e organizado. 10

Obrigado! Quando ao humming, não tem mesmo fora do chassis. Esse ruído é da rede mesmo, que é muito ruim aqui em SC. As vezes aparece, as veze não. Tem hora que é um silêncio só, por coincidência começou bem na hora que eu iniciei a gravação  :D :D :D

alguém abriu a geladeira...
Eu tinha uma que quando o compressor ligava o Hum começava.

Isso e batedeira, secador de cabelo e ar condicionado, a rede do prédio devia ser ótima mesmo.

Coisa linda esse timbre! Aliás, preciso remontar meu Iall >>(:

Bem isso. Na casa dos amigos por aqui é tudo assim também...

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Obrigado. Não vai se arrepender. Timbre bonito e falta muito alto  :tup

Eu já montei o Iall com o Vintage Voyage uma vez, mas não estava satisfeito com a montagem e acabei desmontando. Penso em remontá-lo, mas usando o pré do Trainwreck Express.

Obrigado a você viagem ! Que projeto maravilhoso e silencioso !  (brav)

Valeu Bossman!

Deve ficar legal também, mas foge à proposta de ter um timbre excelente com válvulas mais baratas  ;)


Agora vou partir para o chassi. Alguém tem alguma recomendação?

Pensei nesse? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1020547758-chassis-p-amplificador-valvulado-35cm-angulado-galvanizado-_JM

Será que o aço galvanizado é bom para amplificadores?

Achei um tanto quanto grande pra um amplificador igual ao teu, acho que dá pra fazer caber em um chassis menor

Pessoal, estou preparando o chassi.
Vocês acham que vale à pena colocar uma chave de stand by nesse amplificador?

Acho que vai de você. Eu particularmente não colocaria (no momento estou iniciando a reconstrução do meu iall e não vou colocar), mas vai da sua preferência.

Se você faz questão, coloque. Creio que se deixasse sem o stand-by, não faria diferença.

 :)

Precisa ver onde você vai inserir essa chave de stand by. 
Nos layouts que existem no PDF do IALL, não tem lugar pra chave interruptora depois dos diodos (no segundo, que eu acho que é do Jorge, teria que romper a trilha que sai dos catodos dos dois diodos para os capacitores; no primeiro desenho não tem jeito).

Agora o melhor jeito de fazer isso, seria interromper a alimentação, antes dos diodos, ainda em AC, mas precisa de uma chave dupla, interrompendo a ligação entre cada ponta do secundário e os anodos dos diodos.  Fazer o chaveamento em AC é melhor que em DC por ter menos chance de centelhamento e chamuscamento dos contatos da chave.

Andei lendo sobre essa chave e creio que sua utilidade é apenas para cortar o som se for trocar de guitarra.

Estou com dúvida, pois uma chave de qualidade está muito cara.

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Obrigado pela explicação. Então deve-se soldar os fios do AC nos polos de uma chave e soldar fios nos outros polos dessa chave indo para os bournes de AC da placa (que vão para os referidos diodos) .

Na verdade, há muitas discussões sobre isso. Alguns afirmam que a chave tem só essa serventia, outros afirmam que ela serve só para facilitar a manutenção diminuindo riscos de choque de alta tensão, outros afirmam que ela ajuda pois não deixa a alta tensão chegar às válvulas com elas ainda frias, outros afirmam que prejudica e causa algo chamado envenenamento de cátodo, outros afirmam que não há risco desse envenenamento.

O que acontece, de fato, não sei afirmar. O que sei é que existem diversos amplificadores sem a chave de standby, assim como diversos amplificadores com a chave. Lembro que li que a Fender começou a usá-la para facilitar a manutenção e, como a Marshall começou copiando Fenders, copiaram a chave também. Aí popularizou.

Não é "envenenamento do catodo"; é a destruição do revestimento emissivo pelo bombardeio com íons positivos, com a falta da nuvem eletrônica para protegê-lo. O perigo de dano é real, tanto que todos os amplificadores que construo têm proteção contra esse problema.

É que encontrei por esse nome nas discussões que vi. Faz muito sentido, mas como eu comentei eu não sabia se o perigo era real, só li a respeito.

Envenenamento do catodo é o que acontece quando o mesmo absorve átomos de gases liberados dentro da válvula por aquecimento excessivo do bulbo ou dos eletrodos, ou quando o filamento opera por longos períodos com tensão muito abaixo da nominal. Em ambos os casos o catodo perde emissão com o passar do tempo - embora, no caso do fenômeno ocorrer devido à subtensão de filamento, a emissão possa ser restaurada aumentando-se a tensão de filamento para o valor correto.

Entendi. Sei que estamos fugindo do assunto do tópico, mas o quanto aproximadamente a tensão do filamento deve estar abaixo do nominal para que isso ocorra?

No geral, os fabricantes estipulam uma tolerância de +/- 10% para a tensão de filamento. Válvulas destinadas para uso em automóvel têm tolerância maior. Para cada caso específico, é só consultar o datasheet da válvula. Fora dessa tolerância, a válvula corre o risco de ter sua vida útil encurtada por esgotamento prematura do bário ( com sobretensão ) ou por envenenamento do catodo ( com subtensão ). O envenenamento ocorre com tensões de filamento abaixo da mínima tensão recomendada, entretanto, se a tensão de filamento ficar muito baixa, a válvula deixa de funcionar corretamente, por falta de emissão. Há, assim, uma faixa de tensões de filamento, abaixo da nominal, na qual a válvula ainda funciona, mas que compromete a emissão do catodo a longo prazo.

Entendi. Estou com uma válvula operando com tensão 20% abaixo da nominal. Se trata de uma válvula bem barata, então não tenho tanta preocupação com ela. Mas bom saber disso, vou me atentar nos próximos projetos.

Obrigado pelas explicações. Decidi pela chave de stand by pela praticidade ao trocar um instrumento etc.

Comprei uma lampada desse tipo:
(https://www.4shared.com/img/COxqtFMAgm/s25/166cd0ded70/luz) (https://www.4shared.com/photo/COxqtFMAgm/luz.html)

O vendedor disso que posso ligar direto no 220V, mas estou com um medo danado, principalmente porque muitas vezes eles não sabem muito de eletrônica. Alguém tem alguma informação mais segura? Obrigado.

Faça a ligação em 220V com um diodo 1N4007 em série com a lâmpada. Se o brilho ficar fraco aí retire o diodo.

Obrigado.
Vou colocar outra dessas no stand by nos fios do B+ (190V) do transformador.

Olá pessoal,

Finalmente estou terminando a montagem final no chassi. Coloquei fusível, chave de stand by e as lâmpadas indicadoras (liga e stand by).

Fiz o primeiro teste, com uma lâmpada de 100W em série, e entrou em auto-oscilação (quando toco ela diminui), vide vídeo: https://youtu.be/akyWf7rU1Zc

Segue uma foto da macarronada interna  :-)

Estou com receio de ligar novamente com essa barulheira.

Duas coisas: (e não é para resolver o problema de oscilação do amp)

1) gira em 90 graus o transformador de força
2) gira em 90 graus o transformador de saída

Acho que li algo à respeito no fórum esses dias, mas já tinha furado... Vou refazer as furações no chassi  )>|.
Vou encurtar os fios também. Obrigado.

Haroldo, por curiosidade, por que girar ambos os transformadores?

Já li em diversos lugares que as linhas magnéticas que saem do transformador podem invadir e influenciar o funcionamento das válvulas próximas. Já testei e realmente diminui bastante o ruído de 60 Hz, mas isso com as válvulas próximas ao transformador.

Recomenda-se também que os transformadores sejam dispostos em posição diferente, um em relação ao outro, pelo mesmo motivo (as linhas magnéticas de um não influenciarem um ao outro). No caso mostrado aqui, a distância entre os transformadores é grande, pode ser que não seja tão necessário assim. Mas como eu adoto isto como uma regra, eu simplesmente as sigo.

Bom, tem gente aqui muito boa que pode refutar ou confirmar a teorias acima.

Também já li isso, e acredito fazer sentido. Digo, a parte das linhas magnéticas invadirem as válvulas. Perguntei em alguns lugares, mas não cheguei a fazer testes.

Quem tiver um alicate amperímetro (aquele com garras)  pode verificar com ele onde os campos magnéticos são mais fortes ao redor dos transformadores e até qual distância eles são fortes. Basta colocar o seletor pra medir corrente AC e abrir as garras e ficar medindo em torno do transformador energizado.

Legal! Não sabia disso.

Assisti ao vídeo e, pelo menos pra mim, isso não é problema de oscilação, mas, sim algum mal contato na alimentação do Iall ou do VPP.
Mas, também pode ser causado por algum potenciômetro de baixa qualidade bichado.

Você não vai querer que o amplificador funcione direito com uma lâmpada em série com o transformador de força dele.  Vou escrever pela centésima vez: a lâmpada só serve pra saber se há alguma coisa errada (por exemplo um curto circuito) em alguma parte do amplificador que faça o consumo ser elevado e acenda a lâmpada limitando o estrago que poderia ocorrer.
Se ao ligar o amplificador, a lâmpada não acender com brilho, então pode ligar o amplificador sem ela e aí fazer os testes com as condições normais de tensão e corrente.

Fiz o teste com lâmpada para evitar os curtos mesmo, mas como é a primeira vez que monto um valvulado completo, fiquei com grande receio de ligar. A lâmpada ascendeu forte rapidamente e depois apagou (creio que isso seja devido ao carregamento dos capacitores da fonte). Ao ligar o standy by, o filamento da lâmpada fica com um pequeno brilho.
Enfim, fiz o teste direto na tomada. Minha impressão inicial é que o potenciômetro de volume (alpha) está com defeito, pois ao mexer em seu eixo encontro posições que o som vem legal (preciso ficar segurando senão a barulheira volta).
Vou trocar o potenciômetro e ver o que acontece, depois relato os resultados. Obrigado a todos pelas dicas  :tup.


Ps.: Felizmente não percebi ruído de 60Hz Hgamal, só o ruído natural dos singles. Quando resolver o problema relatado, faço uma gravação só do ruído.

Em alguns casos usamos fusível Slow-Blow (fusíveis de queima lenta ou retardada) pois a carga inicial dos capacitores podem vir a queimá-los

Isso é normal. O brilho grande inicial pode ser tanto dos capacitores da fonte sendo carregados quanto do aquecimento dos filamentos, que possuem resistência variável com a temperatura e exigem uma corrente inicial grande. Essa corrente grande é entendida pela lâmpada como um curto, por isso ela acende.

Creio que seja a fiação, troquei o potenciômetro de volume (usei um 1MC invertido) e está oscilando bastante (não consegui o som da guitarra novamente), creio que fiz alguma ligação off-board errada (as lâmpadas de indicação de liga e stand by não estão acendendo). Segue o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_KydyY-GGIg

Quantos cilindros?  :-)

Desculpe, não resisti. :D

Eu começaria por verificar a fonte e o aterramento.  Posteriormente, circuito em si.

Boa sorte.

 :D :D :D

Fora do chassi, o amplificador funcionou perfeitamente, será que seria a fonte o problema? Vou verificar o aterramento.

Obrigado

Eu chutaria 6. Talvez 8. :D

Se parece bastante com o problema no meu duovox (que ainda está assim >>(:). Acompanharei com mais atenção ainda esse tópico.

 :D :D :D

Pessoal, peço desculpas a todos! Estou a algum tempo sem realizar montagens e cometi um erro tolo! Explico: pretendia aterrar o circuíto no chassi por meio do jack de entrada da guitarra, mas esse figura que vos escreve usou um jack de plástico! Foi trocar o jack e o som veio bonito!
Ainda tenho que resolver a questão das lâmpadas de liga e stand by que não estão acendendo.
Assim, que concluído posto fotos e vídeos.
Obrigado!

Pequeno teste: https://youtu.be/w0irzc0EPps

Não consigo por essas lâmpadas de liga e standy by para funcionar...

Som bacana, suave. Ainda percebo alguns traços de oscilação nos graves.
Qual a dificuldade em acender lâmpadas?

Ainda vou encurtar os fios e tomar cuidado com os cruzamentos entre eles.

Em relação às lâmpadas, não sei porque não ascendem. O vendedor me informou que elas deveriam ir diretamente ao 220V... Basicamente, os dois polos da primeira lâmpada estão ligados aos fios da tomada em paralelo com o transformador de força.
No fim de semana, reduzirei os fios e faço umas fotos. Obrigado.

Esses olhos-de-boi não são só soquetes ? Verifica se têm lâmpada dentro...vejo que dá para desenroscar a jóia, abrir o suporte e trocar a lâmpada...

Seria prudente você  olhar que tipo de lâmpada é  essa. Isso que o vendedor falou se refere às  lâmpadas neon. Mas mesmo essas tem que ter um resistor limitador correto, senão elas também  acabam danificadas.
 :)

Creio que sejam lâmpadas neon (pelo menos são muito parecidas com as que comprei para fazer o experimento de Hertz). Não sabia que precisava do resistor limitador (confiei na palavra do vendedor). Qual seria o valor? Quantos Watts? Bate um receio grande ligar os componentes direto no 220V...

Segue uma foto:

(https://www.4shared.com/img/WUaTo-PPda/s25/16c6c233b40/IMG_20190807_094853) (https://www.4shared.com/photo/WUaTo-PPda/IMG_20190807_094853.html)

Sim, é uma lâmpada nenon. O resistor pode ser qualquer valor entre 47k e 220k , dependendo do brilho desejado. Mas eu acredito que esses olhos-de-boi já tenham o resistor incorporado internamente. Tente retirar a lâmpara para ver como é.

Se não houvesse resistor, com certeza, a lâmpada estaria explodida.

Retirei a lâmpada que é realmente de neon e vem com um resistor acoplado - infelizmente o resistor perdeu uma das pernas ao retirar a lâmpada (acho que estava soldada no fundo do soquete).

Então...é só alimentar com 220 V que o olho-de-boi acende.

Se não acender, é porque a lâmpada está defeituosa ( pode, sim ) ou o resistor está aberto.

Substitui o resistor e taca nos 220V.

Acredito que vieram com defeito, taquei direto e nada, mesmo a que estava intacta. Amanhã irei na eletrônica para comprar outra. Valeu

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O problema com as lâmpadas, no fim, é que elas tinham vindo com defeito. Comprei novas (as peça inteira, pois saia 1/6 do preço de apenas a lâmpada). Agora está tudo certo. Muito obrigado a todos pela ajuda e paciência.   :tup (guitar_player

Segue o documento final, algumas fotos e um vídeo de celular (atualizado na primeira página também):

IALL10.5 +VVP3.0 - Viagem Mental -  Agosto 2019.pdf (https://www.4shared.com/office/_SkTuu1kgm/IALL105_VVP30_-_Viagem_Mental_.html)

(https://www.4shared.com/img/uOrSuq1kgm/s25/16c7cb27958/IMG_20190810_141709) (https://www.4shared.com/photo/uOrSuq1kgm/IMG_20190810_141709.html)
(https://www.4shared.com/img/_TSv4M_Zgm/s25/16c7cb31d68/IMG_20190810_144815) (https://www.4shared.com/photo/_TSv4M_Zgm/IMG_20190810_144815.html)
(https://www.4shared.com/img/6rKVJaMoee/s25/16c7cb3b9a8/IMG_20190810_144842) (https://www.4shared.com/photo/6rKVJaMoee/IMG_20190810_144842.html)


https://youtu.be/bzvI3l3VIfY

LIndo lindo,viagem,
 (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2
Pode passar pra gente as medidas do chassis e do gabinete do amplificador?

Olá.

Parabéns, a montagem ficou perfeita. Apenas deixo a sugestão de usar uma chave sem botão na seleção 127/220 V. Aquela chave com botão, ali, vai dar problema mais cedo ou mais tarde.

E eu vou querer alguns desses olhos-de-boi, pois, pelo visto, estão de graça. Uma neon já custa quase nada; 1/6 de quase nada é...nada mesmo.

Valeu!
Chassi: (30x16x5)cm
Gabinete: (35x18x19)cm

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Obrigado!

Na verdade não gostei dessa chave na seleção 127/220V, pois se alguém esbarra no botão pode mudar facilmente. Quando fui comprar, aquela mais comum parecia mais frágil que essa. Valeu pela dica.

Esses olhos-de-boi saíram R$3,20 cada. A loja é aqui em Joinvile, SC, chama-se Valgri: http://www.valgrieletronicos.com.br/

Pois é; fica esperto quanto a isso. Os transformadores Schatz têm garantia de 20 anos, mas ela não cobre ligação em tensão de rede acima da nominal.

Serrar o botão para deixá-lo mais curto também é uma solução.

MEUS PARABÉNS! Ficou lindo o trabalho! Me inspira ver estes resultados!

Estupendo !  (brav)

É impressão minha ou quando você aumenta o volume o som ficha meio "rachado"?

Acho que essa impressão é por causa da gravação com o celular. Assim que possível faço uma gravação melhor.

Na hora de gravar acontece essas distorções mesmo. Ficou bem legal o projeto  :tup

Olá amigos,

Estou querendo fazer umas pequenas alterações no projeto. Com captadores de saída alta o som distorce um pouco, mesmo em baixos volumes. Na verdade, em baixo volume essa distorção não é bonita. Alguma dica para resolver isso? Aumentar o resistor de grid na entrada? Obrigado.

Nesse caso você teria que diminuir um pouco o ganho de entrada. Um divisor resistivo ajudaria. Um resistor de 470k entre o jack de entrada e R1. Tem também a possibilidade de alterar o ganho do primeiro estágio do pré.
 :)

Uma opção é implementar um controle de volume na entrada, como eu fiz no HB-1. Dá pra você implementar isso sem precisar alterar o PCB.
Mas baixar um pouco o ganho do pentodo seria uma ótima opção.

Pelo que vi, você colocou um potenciômetro de 1MA em paralelo com um resistor de 470K na entrada, certo? Qual é a função de C1 e C2? Obrigado.

Treble Bleed...

Coloquei potenciômetro de 1MA em paralelo com um resistor de 470K na entrada e ficou ótimo! Valeu mesmo!

Vou inserir isso no layout e fazer uma versão 3.1.

Na verdade você já tem esse controle de volume.. na guitarra.
Mas sempre é uma opção ter ele no amplificador.

Coloquei o arquivo com o controle de ganho na postagem inicial (não sei se o controle ficou invertido ou não). Deixo o link para o arquivo aqui também:
IALL10.5 +VVP3.0 - Viagem Mental - Outubro 2020.pdf (https://www.4shared.com/office/lurADFhzea/IALL105_VVP30_-_Viagem_Mental_.html)

Oi. Como baixa?! Tem q ter conta no 4shared?

Oi, tem que fazer conta no 4shared. Hoje é bom ter o AdBlock instalado no navegador também.

Ok. Obrigado! :)

Boa noite, amigos!

Existe algum vestígio do eagle desse projeto? Adoraria adaptar um chassis pra ele, no cad...

Grato!

Envie um email pro viagem mental e veja se ele não tem

Boa, enviarei!

Obrigado!